Выравнивание профилем стен: Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками

Содержание

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками

Одним из способов выравнивания стен является использование металлического каркаса, что обшивается гипсокартоном. К такому методу приходится прибегать в случаях, когда стены настолько неровные, что иначе устранить этот дефект не получается. Или же просто не хочется пользоваться другими, более сложными вариантами. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом – это экономный способ провести ремонт в квартире, исправив ошибки строителей.

Содержание:

1 Преимущества каркасного метода
2 Необходимые инструменты и материалы
3 Подготовка поверхности и разметка
4 Сборка каркаса – главный этап выравнивания стены
- 4.1 Монтаж направляющих профилей
- 4.2 Установка стоек и использование подвесов
- 4.3 Нужны ли горизонтальные перемычки
5 Обшивка гипсокартоном и завершение работы

Преимущества каркасного метода

Правильно собранный каркас – залог ровной стены

Несомненным достоинством использования профилей является тот факт, что с их помощью можно собрать каркас. Сам каркас представляет собой прямоугольник с вертикальными стойками, а порой и с горизонтальными перемычками. Это ровная конструкция, которая обшивается гипсокартоном, а значит, в итоге будет создана поверхность без кривизны. При этом совершенно не важно, что творится со стеной, ведь за каркасом кривизны видно не будет. По сути, создается новая, ровная стена.

Создание каркаса позволяет исправить любую кривизну стены, даже если она идет волнами или посредине есть 20-сантиметровывй бугор. Хотя в абсолютном большинстве случаев проблемы возникают из-за завала стены.
Гипсокартон надежно крепится к профилям, а они в свою очередь надежно скреплены между собой. Также каркас крепится прочно к стенам, полу и потолку. Так что о прочности новой конструкции можно не беспокоиться.
Потеря площади не такая большая, как кажется. Многие побаиваются, что каркас заберет много места и комната станет меньше по площади. На самом же деле потеряется лишь 5 см при правильном подходе. Если каркас крепить максимально близко к самой выступающей точке стены, то потери минимальны. Ширина профиля вместе с толщиной гипсокартона дадут в сумме лишь 4 сантиметра. Так что даже если отступить от поверхности и учесть много шпаклевки, то потери не должны превышать 5-6 сантиметров.
Когда используется профиль для выравнивания стен гипсокартоном, то практически не остается мусора. От профиля могут оставаться лишь небольшие обрезки. Также не сильно загрязнит помещение и гипсокартон. Когда проводится выравнивание стен гипсокартоном без каркаса, то из-за использования раствора получается много мусора.
Можно использовать утеплитель или шумоизоляцию. Та же минеральная вата легко вставляется в каркас при необходимости.
Стена не нуждается в тщательной подготовке перед ремонтом.
Конструкция из профилей помогает сделать незаметную разводку коммуникаций.

К недостаткам данного метода можно отнести необходимость использования множества инструментов, которые не у всех есть под рукой. Об используемых инструментах стоит поговорить более детально.

Необходимые инструменты и материалы

Ленточный шуруповерт – это яркий пример инструмента, который ускоряет работу, но и без него можно обойтись

Во время работы не обойтись без определенных инструментов. Какие-то из них являются обязательными, другие же просто ускоряют и упрощают рабочий процесс. Разберемся, какие нужны инструменты, чтобы выравнивание стен гипсокартоном с каркасом прошло максимально эффективно:

перфоратор нужен, чтобы сверлить отверстия в стене, потолку и полу. Это делается в местах, где будет происходить крепление каркаса, чтобы новая стена была прочной и надежной;
шуруповерт или крестовая отвертка необходимы на протяжении всего рабочего процесса;
ножницы по металлу или болгарка нужны для разрезания профилей до требуемой длины;
водный уровень или лазерный уровень. С их помощью всё будет ровно, а кривизна стены устранится;
ножом гипсокартон разрезается на куски нужной длины.

Также могут потребоваться такие инструменты как рулетка, просекатель, малярный шнур и рубанок для снятия фаски с гипсокартона.

Что до материалов, то здесь всё просто: гипсокартон, дюбеля, саморезы, подвесы и профили. Подойдет обычный гипсокартон, если выравнивание стен проходит не в ванной или туалете. В этом случае нужно брать влагостойкие листы, что имеют зеленый цвет. Дюбелей длиной 40-60 мм будет достаточно.

Весь необходимый крепеж для сборки каркаса

Что до саморезов, то стандартные шурупы 3,5*25 сгодятся (диаметр винта 3,5 мм, длина шурупа 25 мм). По правилам, после вкручивания саморез должен выступать с обратной стороны профиля не менее чем на 1 см. Если сложить толщину ГКЛ в 12,5 мм и толщину профиля в 1 мм, то выйдет, что вполне можно использовать саморезы длиной 25 мм. Если покажется, что они коротковаты, то можно брать 3,5*35, но не больше. Для крепления профилей между собой используются специальные саморезы по металлу длиной 9,5 мм.

П-образное крепление или как его еще называют подвесы, также необходимы. С их помощью собирается не только подвесной потолок, но и выравниваются стены. Они имеют стандартные форму и размеры, так что будет сложно ошибиться.

Классическим вариантом является сочетание профилей UD 27*28 (далее направляющий) и CD 27*60 (далее стоечный). Из направляющих создается обод каркаса, а стоечный профиль вставляется в направляющие, создавая стойки и перемычки. Нужно подбирать профиля таких размеров, чтобы потом один можно было вставить в другой, иначе каркаса не собрать.

Существующие профили от компании Кнауф

Подготовка поверхности и разметка

Еще до того, как выровнять стену гипсокартоном с профилем её нужно подготовить, а также сделать разметку в помещении. Что до подготовки, то она сводится к минимуму. Кто-то советует удалять со стены старые финишные покрытия, вычищать её, покрывать специальными противогрибковыми смесями. Но всё это лишняя трата времени, сил и денег. Кому какое дело, что на стене останутся обои, если они ни на что не повлияют и их не будет видно.

При желании можно обить старую рыхлую штукатурку, чтобы в будущем не слушать как она медленно крошится за каркасом с гипсокартоном.

Если стена выравнивается в ванной, то её можно обработать специальным раствором, предотвращающим развитие грибка и плесени. Такое решение будет логичным ввиду повышенной влажности в ванной комнате. В других же помещениях такие действия не имеют особого смысла. Куда важнее сделать правильную разметку.

Размечать нужно потолок, пол и боковые стены. Необходимо начертить четыре линии, по которым будет крепиться каркас. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками требует большой точности, поэтому крайне желательно обзавестись лазерным уровнем.

Использование лазерного уровня значительно упрощает не только разметку, но и процесс сборки каркаса

Необходимо определить, куда заваливается стена, чтобы знать место максимального её выступа в комнате. Это легко определяется лазерным уровнем, который сразу покажет, где нужно проводить линии для разметки. При помощи малярного шнура все линии отбиваются на четырех поверхностей для направляющих. Если лазерного уровня нет, то процесс будет выглядеть следующим образом.

Отвесом определяется, куда завалена стена.
Отступаем от выступа на 2-5 см и при помощи отвеса отмечаем точки на потолку и полу. Делаем эту процедуру с обоих концов стены.
Обивочным шнуром проводятся линии на потолку и полу. Потом аналогично проводятся линии на двух стенках.

На видео показано, как и без лазерного уровня можно качественно собрать каркас при помощи обычных инструментов.

Сборка каркаса – главный этап выравнивания стены

Чтобы новая стена была максимально ровной необходимо возвести идеальный каркас. Хоть уже была проведена разметка, но в процессе работы нужно будет использовать уровень, чтобы всё вышло идеально.

Монтаж направляющих профилей

Так вставляется дюбель для крепления профиля

Крепят направляющий профиль при помощи дюбелей. Для этого перфоратором пробивают отверстие в направляющей и стене (полу, потолке) с шагом 40-60 см. Дюбелями направляющие фиксируются достаточно прочно, так что можно не бояться, что они отойдут от поверхности. Выравнивание стен профилем под гипсокартон начинается именно с направляющих и если их установить криво, то дальше ничего исправить нельзя будет. Поэтому и нужно пользоваться уровнем, проверяя, насколько ровно установлена направляющая.

Нужно начинать с пола, потом делать потолок, а потом уже крепить направляющие к стенам. Направляющие должны идти сплошняком, чтобы нигде не было разрывов. В углах можно поступать двумя способами:

делаются надрезы на ребрах профиля, чтобы согнуть его под прямым углом. Этот сгиб и идет в угол, а направляющая плавно перетекает с пола на стенку, со стенки на потолок и обратно;
профиль просто вставляется в профиль. Их ширина одинакова, поэтому одна направляющая заводится в другую боком, а потом выворачивается. Получается профиль, вставленный в профиль под прямым углом.

Варианты соединения направляющих в углах

Установка стоек и использование подвесов

Когда рамка каркаса сформирована, то можно приступать к установке стоечных профилей. Их заранее нарезают так, чтобы длина была на 1 см меньше расстояния между направляющими на полу и потолке. После этого стойки заводятся в каркас и устанавливаются вертикально с шагом 40-60 см. такое же расстояние оступается от стенок.

Некоторые умельцы ставят стойки с обоих краев впритык к стене, не используя при этом направляющих на стенах. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом может проводиться и таким способом, но направляющий профиль дешевле стоечного. Так что думайте сами.

Нужно выровнять все стены за раз, а не делать их по одной

Стойки нужно прикрепить к стене, а для этой цели используются П-образные подвесы. Они крепятся к стене дюбелями так, чтобы их центр совпадал с центром стоек. ИХ можно закрепить заблаговременно, пока нет стоечного профиля, и он не мешает.

Практика показывает, что новичкам сложно рассчитать, где будут стойки и где нужно устанавливать подвесы. Поэтому их крепят по месту. Тем более что фиксация происходит при помощи ушек, которые выступают за плоскость профиля. Поэтому с их креплением, даже при помощи перфоратора, особых проблем возникать не должно.

Установленные заблаговременно подвесы могут служить ориентиром для стоек

На один стоечный профиль нужны две подвесы, если высота потолка стандартная. Расстояние между подвесами по вертикали должно составлять 1-1,3 метра. Расстояние до пола и потолка может быть чуть меньше. Расстояние между П-образными подвесами по горизонтали зависит от шага, с которым устанавливаются стойки (40-60 см).

Перед тем как прикрепить стойки саморезами к подвесам нужно натянуть капроновую нить. В этом случае выравнивание стен гипсокартоном с каркасом пройдет более качественно. Благодаря этой нити будет видно, как должны крепиться стойки, чтобы новая стена не вышла кривой.

Стойки нужно будет временно немного вдавить к стене, чтобы они не оттягивали нить

Нужно на крайней направляющей при помощи самореза закрепить нить, а потом аналогично закрепить её на направляющей противоположной стены. Нить должна быть натянута. Её следует проводить на 20 см выше каждого уровня подвесов. Начиная с любого края, стоечные профили крепятся к подвесам таким образом, чтобы между стойками и капроновой нитью оставался зазор в 1 мм. После того, как подобным образом будут закреплены все стойки нет необходимости крепить стоечный профиль к направляющим.

Если будет использоваться утеплитель, то он вставляется сейчас. Ушки перемычек выгибаются во внутрь и являются дополнительным сдерживающим фактором для утеплителя. Если минеральная вата или подобные материалы использоваться не будут, то сразу выгибаем ушки перемычек, чтобы они не мешали в дальнейшей работе.

Нужны ли горизонтальные перемычки

Отдельно хотелось бы остановиться на горизонтальных перемычках. Они делаются их профиля CD 27*60 для того, чтобы вся конструкция оказалась более прочной и устойчивой. Также такие перемычки хороши тем, что они используются для крепления краев листов гипсокартона. Гипсокартон разрезается и устанавливается так, чтобы всего его стыки попадали на стойку или перемычку. В итоге монтаж будет качественней.

Тем не менее, если стойки поставлены с шагом 40 см, то надобность в горизонтальных перемычках отпадает. Дополнительную жесткость конструкции уже придают подвесы. Если же шаг составляет 60 см, то для большей надежности можно использовать перемычки.

Вариант разрезания профиля для создания перемычки

Если расстояние между стойками составляет 60 см (расстояние между центрами установленных стоечных профилей), то длина перемычки должна составлять чуть меньше 60 см. Расстояние между краями стоек составляет 54 см. Вполне достаточно, чтобы перемычка заходила на каждую стойку на 2 см. Так что длина в 58 см является оптимальной. Однако стоит учитывать, что для установки перемычек с самого краю они должны быть немного короче (с краю стоит более узкий направляющий профиль). Сделать нужные подсчеты можно самостоятельно при помощи рулетки.

Отрезанную перемычку нужно подрезать ножницами по металлу с каждого бока вдоль ребер. В итоге два ребра должно выгнуться в сторону (их можно отрезать, если мешают), а спинка будет выступать. Она и крепится к стоечному профилю. Крепление к стойкам осуществляется маленькими саморезами по металлу. Устанавливаются перемычки с шагом 60 см по вертикали.

Обшивка гипсокартоном и завершение работы

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом подходит к концу. Вся самая основная работа уже выполнена. Каркас является самым важным во всем процессе. Если он собран правильно, то беспокоиться не о чём. Остался сущий пустяк – обшить каркас гипсокартоном и выполнить финишную отделку.

Стандартный лист гипсокартона имеет 1,2 метра в ширину. Это значит, что его можно крепить к стене вертикально и его край будет попадать на стоечный профиль, что установлен с шагом 40 или 60 см. Если шаг 50 см, то ГКЛ нужно крепить горизонтально, ведь его длина составляет 2,5 или 3 метра. В этом случае стыки опять-таки будут попадать на стоечный профиль. Как писалось ранее, если используются перемычки, то они должны быть установлены так, что стыки гипсокартона попадали и на них.

Две стандартные схемы крепления ГКЛ к каркасу из профилей

Листы крепятся саморезами с шагом 15-20 см. Они должны использоваться во всех местах, где ГКЛ соприкасается с профилем. Помните, что листы нужно устанавливать таким образом, чтобы они образовывали как меньше прямых линий на стыках. Другими словами, если первый ряд ГКЛ устанавливался горизонтально слева на право, то второй ряд должен идти справа налево. Аналогично, если первый вертикальный ряд шел снизу вверх, то второй ряд должен идти сверху вниз. При таком монтаже ГКЛ удастся снизить нагрузку на швы и на профили.

Уже после монтажа гипсокартона получится ровная стена. В дальнейшем нужно будет всё тщательно зашпаклевать и выбрать финишное покрытие. Но задача по выравниванию стены при помощи каркаса и гипсокартона уже выполнена.

Как выровнять стены с помощью гипсокартона и профилей

Делая в квартире ремонт, мы часто сталкиваемся с задачей выравнивания и звукоизоляции стен.

В этой статье мы на примере рассмотрим способ выравнивания стен с использованием металлического профиля и гипсокартона.

Суть способа заключается в том, что на минимальном расстоянии от ремонтируемой стены выставляется каркас из металлических профилей, затем укладывается звукоизоляция и электрический кабель, и вся конструкция зашивается листами гипсокартона. Далее выполняется чистовая отделка. Схема выравнивания стены представлена ниже:

Минусом данного способа можно назвать уменьшение пространства помещения, так как толщина конструкции без учёта минимального отступа от стены составляет 40 мм.

Плюсы:

Увеличение звукоизоляции и теплоизоляции стены;
Возможность укладки электропроводки без штробления стен.

Ниже представлена пошаговая инструкция по выравниванию стен гипсокартоном на металлическом каркасе.

1. Монтаж каркаса

Необходимо определить минимальное расстояние, на которое металлический каркас будет отстоять от стены. Это расстояние может быть обусловлено характерными неровностями стены, а также необходимой толщиной теплоизоляции и прокладываемыми в стене коммуникациями.

Стена, которую необходимо выровнять и звукоизолировать. Снимать старые обои нет необходимости

Важно: для дополнительной тепло- и звукоизоляции можно перед началом сборки каркаса оклеить стены фольгоизолом, используя двусторонний скотч:

Затем производится разметка.

Откладываем минимальное расстояние, которое мы определили в предыдущем шаге на потолке в нескольких точках. Затем соединяем эти точки прямой, для этого удобно использовать красящий отбивочный шнур. Далее с помощью отвеса переносим несколько точек на пол и также соединяем их прямой.

Важно: линии должны находиться строго в вертикальной плоскости, иначе стена будет «завалена»

По полученным линиям монтируем направляющий профиль ПН-27х28, используя дюбеля и саморезы.

Затем нарезаем так называемый потолочный профиль — ПП 60х27 мм, используя ножницы по металлу. Длина потолочного профиля должна быть на 5-7 мм меньше расстояния между направляющими профилями.

Заводим потолочный профиль в направляющий. Шаг установки потолочного профиля принимаем 400 или 600 мм, начиная от края стены. У краёв стены также обязательно должны быть установлены профили: потолочные или направляющие.

Для обеспечения жёсткости конструкции монтируем подвесы. При высоте потолка до 3-х метров достаточно будет двух подвесов на один вертикальный профиль.

Контролируем, чтобы монтируемые профили находились в одной плоскости. Это можно сделать, приложив длинный строительный уровень к поверхности вертикальных профилей.

2. Укладка теплоизоляции

После монтажа каркаса производим укладку минераловатной теплоизоляции. Для этих целей отлично подойдут материалы наподобие изовера (Isover).

Теплоизоляция легко отрезается при помощи строительного ножа.

3. Монтаж электропроводки

Как было сказано выше, плюсом такой конструкции является то, что можно исключить штробление стен при прокладке электрического кабеля.

Кабель продевается в защитную гофру и выводится к месту монтажа розеток и выключателей.

4. Зашивка каркаса листами гипсокартона

Для этих целей необходимо использовать стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Отрезаем листы по высоте стены и крепим при помощи шуруповёрта и саморезов.

Обшивка каркаса листами гипсокартона

В тех листах, где будут установлены подрозетники можно заранее просверлить отверстия при помощи специальной коронки.

Крепление листов ГКЛ осуществляется чёрными саморезами с мелким шагом резьбы длиной 19-25 мм.

Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм. Саморезы на смежных листах ГКЛ располагаются с разбегом.

5. Отделка конструкции

После монтажа листов ГКЛ необходимо проклеить стыки между ними специальной армирующей лентой – серпянкой, а затем зашпатлевать универсальной шпаклёвкой, например, Knauf Fugen.

Проклейка стыков между листами гипсокартона армирующей лентой — серпянкой

Также необходимо зашпатлевать места установки крепежа.

После высыхания универсальной шпаклёвки необходимо удалить неровности шпателем, и зашлифовать поверхность при помощи наждачной бумаги мелкой фракции.

Далее наносят финишную шпаклёвку, а после её высыхания проходятся наждачной бумагой ещё раз.

Перед окраской или оклейкой обоями поверхность необходимо загрунтовать универсальной грунтовкой за несколько подходов.

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

Также вам могут быть интересны следующие статьи:

Как собрать потолочный короб из гипсокартона;
Полка из гипсокартона своими руками;
Перегородка из гипсокартона и профилей своими руками.

МЕТОД ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН ИЛИ СТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Название:

МЕТОД ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН ИЛИ СТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Тип и номер документа:

Заявка на патент ВОИС WO/2003/078743

Код вида:

Резюме:

Метод улучшения точности, направления и прямолинейности монтажа ряда свай или стены конструкция, которая может быть изготовлена из свай или стеновых профилей (1), которые должны быть забиты в землю, при этом свая или профильная стена (1) забивается с помощью специального молоткового устройства рядом с первым, чтобы сформировать однородную стена. На прямой, выбранной в способе в качестве монтажной, освещенный уровень, проходящий через указанную прямую, в виде веера лазерного луча (R), формируется с помощью передатчика (2), посылающего лазерный свет, и контролируется с помощью индикации от детектора 5,6 установленного в ударном устройстве ударного устройства (8), забивая профиль (1), регулируют на линии крепления таким образом, чтобы профиль (1), закрепленный на устройстве, попадал при забивке в грунт на указанную линию крепления.

Изобретатели:

Raunisto Yrjoe (FI)

Номер заявки:

PCT/FI2003/000200

Дата публикации:

сентябрь 25,

Дата подачи:

9000 2 Март. Цитата:

Щелкните для автоматической библиографии
поколение

Правопреемник:

РАУНИСТО УРЬО (FI)

Международные классы:

E02D13/06 ; G01C15/00 ; (МПК1-7): E02D13/06; G01B11/00; G01C15/00

Список литературы о патентах. 13, нет. 228 (P — 877) 26 мая 1989 г. (1989-05-26)

Адвокат, агент или фирма:

Nieminen, Taisto (Patenttitoimisto t nieminen oy kehräsaari B Tampere, Fi)

Скачать PDF:

View/Download PDF Help

Метод повышения точности монтажа, направления и прямолинейности ряда свай или стенового сооружения, которое может быть выполнено из свай или стеновых профилей (1) для вбивания в землю, при котором свая или профильная стена (1 ) забивается с помощью специального ударного устройства (8) рядом с первым для образования ряда свай или единой стены, отличающаяся тем, что на прямой (S), выбранной в способе в качестве линии крепления, располагается облегченный уровень ( Т), проходящий по указанной прямой, в виде веера лазерного луча (R), формируется с помощью передатчика (2), посылающего лазерное излучение, и управляется посредством индикации от детектора 5, 6, установленного в ударном устройстве (8) ударное устройство (8), забивающее сваю или профиль (1), регулируют на линии крепления таким образом, чтобы закрепленная на устройстве свая или профиль (1) попадала при забивке в грунт на указанную линию крепления.

2.	Способ по п.1, отличающийся тем, что от датчика (5, 6) в ударном устройстве с помощью индикатора (7) организовано отображение положения сваи или профиля относительно уровня (Т).

3.	Способ по п.1, отличающийся тем, что благодаря лучевому вееру показание индикатора (7) можно наблюдать при спуске, несмотря на изменение уровня высоты ударного устройства (8).

Способ по п.1, отличающийся тем, что в ударном устройстве имеется датчик (5, 6), регулируемый в зависимости от его положения, или несколько датчиков (5, 6), регулируемых или регулируемых в зависимости от отклонения расстояния соединительной поверхности профиля 1.

от центральной линии стены профиля и, таким образом, от выбранного уровня (T).

5.	Способ по п.1, отличающийся тем, что к рабочей стреле закрепляют ударное устройство (8) и по сигналу датчика (5, 6) управляют стрелой ударного устройства во время забивания сваи или профиля так, чтобы ударное устройство (8) движется в направлении уровня (T).

6.	Способ по п.1, отличающийся тем, что ударным устройством (8) сваю или профиль (1) захватывают сбоку.

Описание:

Способ выравнивания свай или стеновых профилей Изобретение относится к способу повышения точности монтажа, направления и прямолинейности ряда свай или стеновой конструкции, которая может быть выполнена из забиваемых в грунт свай или стеновых профилей, при котором метод свая или профильная стена забиваются с помощью специального молоткового устройства рядом с первым, чтобы сформировать ряд свай или единую стену.

Ранее известны угловые детекторы в сочетании с молотковыми устройствами такого рода профилей, которые указывают водителю рабочей машины угловое положение молотильного устройства, при котором можно наблюдать вертикальное положение профиля. Когда следующий профиль отводится в сторону его боковым направлением, т.е. е. линия, в которой стена начинает продвигаться, не может наблюдаться по показаниям углового детектора.

Известны также молотковые устройства, с помощью которых можно захватить только верхний конец сваи или профиля. Затем, при поднятии профиля в положение для удара, он сам стремится в вертикальное положение, и таким образом можно получить первый профиль совершенно прямо. Последующие профили входят в канавку первого и могут постепенно наклоняться в каком-либо направлении. Направление наступающей стены необходимо наблюдать по возможной выравнивающей резьбе или по другим отметкам, сделанным в земле. Так как рабочий станок должен непрерывно перемещаться по мере продвижения стены и брать профили из разных мест, выравнивание стены не может быть определено на основе положения рабочего станка.

С помощью способа по данному изобретению решаются проблемы укладки и выведения профилей в прямолинейность, а также проблемы, связанные с другой точностью сборки, улучшается и ускоряется работа. Способ согласно изобретению отличается тем, что в способе для прямой, выбранной в качестве сборочной линии, формируется освещенный уровень в виде веера лазерного луча, проходящего через указанную прямую, с помощью передатчика, посылающего лазерный свет и управляемого индикацией. детектора, установленного в ударном устройстве, и ударного устройства, забивающего сваю или профиль, регулируют на сборочной линии таким образом, чтобы закрепленная на устройстве свая или профиль укладывались на указанную линию при забивке в грунт.

Цель изобретения — повысить точность сборки ряда свай или стены из профилей относительно выбранной линии при их забивке в грунт. Когда выбранная линия и соответствующий ей вертикальный уровень легко формируются на местности с помощью веера балок, позиционирование ударного устройства для каждой сваи или профиля осуществляется легко и быстро.

Далее изобретение раскрывается со ссылкой на прилагаемый чертеж, где на фиг. 1 показана стенка профиля и ее выравнивание, если смотреть сверху.

На рис. 2 показана профильная стена, вбитая в землю, и уровень выравнивания, сформированный с помощью балочного веера.

На рис. 3 показано ударное устройство, боковым захватом которого был захвачен профиль, вид сверху.

На рис. 1 показан вид сверху на профили 1, соединенные друг с другом посредством пазов и образующие стенку. Передатчик 2, направляющий лазерный луч R, выполнен в виде сборочной линии, в которую стремятся загнать профили 1, при этом их боковые части укладываются по очереди с обеих сторон линии.

На рис. 2 показаны вбитые в землю профили 1 и передатчик 2, определяющий для них линию сборки. Передатчик 2 создает веер вертикального луча наиболее подходящим образом с помощью устройства, в котором передатчик, посылающий луч R, совершает непрерывные колебания в вертикальном уровне на определенный угол, так что с помощью веера луча формируется уровень T.

На рис. 3 представлен вид сверху ударного устройства 8 профиля 1. Зажимными губками 3 и 4 в шестерне профиль зажат сбоку. Профиль 1 берут в губках как так, как показано на рисунке, так и в зеркальном отображении по очереди для получения стенок, показанных на рисунках 1 и 2. Губки 4 подвижны. При перемещении ударного устройства с его профилями с уже забитым в канавку профилем шаблона, профиль шаблона за счет шпунтового соединения определяет положение другой стороны следующего профиля, подлежащего забиванию. Даже другую сторону профиля 1 перед движением необходимо привести к выбранной линии, обозначенной лучом R.

В ударном устройстве 8 размещен детектор 5 лазерного луча R, который имеет участок 6, детектирующий лучи R большей протяженности. Таким образом, с помощью индикаторов 7, установленных совместно с датчиком 5, можно указать также приближающуюся фазу, необходимость коррекции и направление коррекции выбранной линии. На основе этих молоткового механизма 8 выполнено подвижное/поворотное так, что одна сторона профиля находится в канавке, а другая поворачивается с помощью ударного устройства, так что ударное устройство находится точно на выбранной линии, которая соответствует правильному положению профиля 1. .

Благодаря расположению положение ударного устройства 8 относительно выбранной линии может быть обнаружено также на всех уровнях высоты, которые могут возникнуть. Таким образом, не имеет значения, с какой высоты был захвачен профиль.

Если с помощью ударного устройства круглые сваи забиваются свайными захватами, достаточно одного детектора 5,6, расположенного на средней линии захватов ударного устройства.

В случае, показанном на рис. 3, при повороте асимметричных профилей I по очереди необходимо установить два детектора 5, 6 по обеим сторонам линии шпунт-паз. Следует также отметить, что ударное устройство в обоих отдельных случаях настраивается непосредственно в соответствии с показаниями детектора 5, 6. Для разных форм глубины детекторы можно перемещать соответственно по поверхности ударного устройства 8, если используются только два детектора.

С помощью способа согласно изобретению, в частности, первую сваю или профиль можно точно забить в направлении выбранной линии. Если ударное устройство, как обычно, находится в головке стрелы рабочей машины, стрелой можно управлять вручную, так что ударное устройство остается на линии все время опускания профиля. Другой возможностью является получение сигнала от датчиков положения ударного устройства и управление с помощью сигнальной и электрогидравлической системы управления движением стрелы таким образом, чтобы ударное устройство оставалось на выбранной линии. Таким образом, можно работать даже со следующими профилями.

В частности, при забивании длинных свай и профилей побочный продукт является наиболее практичным, хотя бы по той причине, что приходится обращаться с профилем, когда его необходимо поднять в исходное положение. Взятый побочным продуктом узел профильно-молоткового устройства под действием силы тяжести не принимает вертикального положения сам по себе. Поэтому важно, чтобы управление запуском ударного устройства и управление во время движения можно было точно отрегулировать во всех отношениях. Способ согласно изобретению обеспечивает вертикальное положение и удержание на линии сваи/профиля.

Предыдущий патент: Устройство для надежного исправления протезной зубной крышки к поддержке ее

Следующий патент: выравнивание Shellfish Dregtuver

Стены

444444.shiplation в валькувере

. . Они отлично справляются с этой задачей. Достаточно прочный, легко режется и используется. Способ их крепления достаточно гибкий и позволяет использовать этот материал очень эффективно. Технология выравнивания стен гипсокартоном поможет скрыть неровности стены или возвести при необходимости перегородку.

Самый надежный и в то же время самый простой способ возведения стены из гипсокартона – это каркас. Для формирования каркаса используется специальный профиль для монтажа гипсокартона . К нему крепятся шурупами саморезы.

Недостатком данного способа крепления является большая толщина получаемой обшивки (от 1,57 дюймов и выше), что уменьшит полезную площадь помещения на несколько квадратных метров.

Рассмотрим порядок работ по выравниванию стен гипсокартоном.

Подготовка стен

Без подготовительных работ не обойтись. Прежде чем производить выравнивание стен в квартире или офисе, с них следует снять все старые покрытия. Особенно это касается гипса. Также демонтаж старого покрытия поможет избавиться от лишних сантиметров, которые будет занимать обшивка.

Грунтовать стену не обязательно, но желательно. Важно обработать его антисептическими средствами, особенно если наружная стена облицована. На полу возле стены и потолка необходимо отобразить линиями границу стены, которая будет возводиться из гипсокартона.

Монтаж каркаса

Для изготовления каркаса используется специальный оцинкованный профиль. Это предполагает использование профилей нескольких типов и форм. В первую очередь на потолок и пол, а также прилегающие стены монтируется профиль UD, его центральная часть опирается на поверхность. Закрепить их стоит дюбелями.

В полученном каркасе можно начинать установку вертикальных перемычек из профиля CD, которые будут служить опорой для листов гипсокартона. При этом они крепятся ребрами к стене, а ровной широкой стороной к помещению. Профиль можно зажать специальными шурупами со сверлом на конце, они специально предназначены для оцинкованных профилей и легко проделывают под себя отверстия и закручивают детали каркаса.

Первый профиль устанавливается непосредственно на одну из боковых стенок. Все остальные на расстоянии половины листа гипсокартона друг от друга. Расстояние измеряется от центра одного профиля до центра другого, а не от их краев. Это расстояние обусловлено стандартной шириной гипсокартона и рассчитано на крепление листа по краям и в центре. Под другой стеной также вплотную крепится профиль.

Для надежности используются специальные перфорированные подвесы. Представляют собой полосы оцинковки с ребрами жесткости в центральной части и перфорированные на концах. Они согнуты в виде ворот и крепятся к стене под каждым вертикальным профилем. Края прикручиваются к профилю. Важно соблюдать уровень установки профиля.

Если длина листа гипсокартона меньше высоты стен, то добавляют куски сверху или снизу. Для этого монтируются перемычки между вертикальными профилями из одного профиля CD.

Монтаж гипсокартона

На подготовленный каркас теперь можно установить гипсокартон на стены. Для этого используйте винты из черненого железа. Лучше всего их прикрутить отверткой, чтобы легче было утопить шурупы. Вкрутите саморезы через каждые 4 дюйма по периметру и центру листа. Чаще всего листы снабжены центральной строчкой на лицевой стороне для облегчения процесса.

Для заполнения промежутков, не включающих весь лист, необходимо вырезать кусочки подходящего размера. Для этого используйте обычный строительный нож. Лист бумаги разрезается по линии куска и лист ломается, затем бумага разрезается по второй стороне.

Теперь можно считать сухое выравнивание стен своими руками выполненным. Останется только закончить специальным покрытием.

Отделка

После монтажа гипсокартона по краю каждого листа есть небольшая полоска ниже уровня самого листа. Это облегчает последующую герметизацию швов. Для этого используется специальная самоклеящаяся сетка. Поверх него наносится слой стартовой шпаклевки для выравнивания углубления до общего уровня.

Дальнейшая обработка листов зависит от используемой подкладки. Если будет укладываться плитка или любой толстый непрозрачный материал, достаточно замазать швы шпаклевкой.

Для покраски и использования обоев необходимо будет вскрыть всю поверхность стены из гипсокартона финишной шпаклевкой. Слой шпаклевки должен быть минимальным. Далее выполняется шлифовка поверхности и грунтование. Под покраску необходимо довести поверхность до идеала, чтобы процесс шлифовки можно было чередовать с нанесением дополнительных слоев шпаклевки.