Утепление двускатной крыши изнутри: Утепление крыши изнутри — на 100% проверенный способ + Видео

Содержание

Утепление крыши изнутри — на 100% проверенный способ + Видео

Без качественной теплоизоляции дома сэкономить в зимний период на отоплении не удастся. Стены и пол – это не все пути, через которые тепло покидает жилое помещение. Помимо них необходимо также утеплить крышу.

Содержание статьи:

1 Схема внутреннего утепления
2 Вводное видео по утеплению скатной крыши в доме
3 Выбираем теплоизоляционный материал
4 Приступаем к утеплению крыши своими руками

Схема внутреннего утепления

Своеобразный пирог представляет собой качественное утепление крыши изнутри, состоящий почти во всех случаях из трех основных слоев:

Гидроизоляция
Теплоизоляция
Пароизоляция

Однако основу всей конструкции составляет стропильная система, которая будет выполнять роль базирующего звена. Внутрь нее проще всего закладывать теплоизоляционный слой.

Правильно подобранные материалы для каждого из слоев пирога – основа качественного утепления. Рынок богат различной продукции, однако не стоит обращать внимание лишь на дешевые варианты, отдавая предпочтение золотой середине.

Основное предназначение гидроизоляционного слоя – защитить утеплитель от попадания из вне влаги. Она, накапливаясь внутри него, разрушает структуру материала и приводит его в негодность. Задача пароизоляционного слоя заключается в том, чтобы не пропускать поднимающие вверх пары.

Для защиты от влажных сред применяют специальные мембранные или пленочные материалы. Показатели проницаемости у первых лучше, однако их рыночная стоимость дороже. Так как обеспечить полную герметизацию утеплителя не получится, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры и швы.

Вводное видео по утеплению скатной крыши в доме

Выбираем теплоизоляционный материал

Многие производители предлагают потребителям самые различные теплоизоляторы, каждый из которых обладают положительными и отрицательными сторонами. Среди всех эксплуатационных характеристик особое внимание принято уделять следующим:

Уровень поглощения влаги – чем меньше будет данная способность рассматриваемых материалов, тем на более долгий срок их службы можно рассчитывать
Теплопроводность – она должна быть как можно ниже. Однако данный показатель относителен, так как увеличение пористости и важности способны значительно ухудшить его
У утеплителей с невысокой плотностью теплоизоляционные показатели гораздо лучше

Видео по выбору материала

Свое внимание также следует обратить на такие характеристики, как экологичность, химическая стойкость, горючесть и морозостойкость.

Наибольшее распространение для утепления крыши изнутри получили минеральные ваты и стекловаты. Они обладают всеми необходимыми характеристиками и сравнительно просты в использовании.

Не менее популярен пенополистирол. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, он практически не впитывает влагу, прочный и жесткий, устойчив к высоким температурам и открытому огню. Существенным недостатком является подверженность заселения грызунами. Именно поэтому он не получил широкой распространенности.

Также возможны и другие, менее распространенные способы внутреннего утепления:

Применение напыления – один из самых дорогостоящих методов, который рекомендуется доверить профессиональному мастеру. Если необходимо утепление обычного чердака, а не мансарды – следует выбрать данный способ. Материальные затраты окупятся эксплуатационными характеристиками
Утепление жидкими составами (пенополиуретаном или пенобетоном) – не слишком популярны, так как требуют применения специализированного оборудования для проведения работ

Если необходима теплоизоляция классического чердачного помещения, над потолком делается дополнительная посыпка сыпучими материалами (керамзит, опилки, песок и т. д.).

Приступаем к утеплению крыши своими руками

Наиболее распространенный случай – утепление скатных крыш при помощи рулонных материалов. В первую очередь нужно составить для себя инструкцию, следуя которой можно будет рассчитывать на высокое качество результата. Рассмотрим случай, когда кровля еще не настлана.

Вначале необходимо еще раз пройти по чердачному помещению и убедиться, что все составляющие в полном порядке. Если обнаруживаются дефекты (гниения, трещины и т. д.), их следует немедленно устранить.

Иногда по крыше прокладываются различные коммуникационные системы: электропроводка, отопление, водоснабжение и т. д. Они также подлежат тщательному осмотру и устранению дефектов. Только после установления порядка можно приступать к дальнейшей работе.

Первым этапом будет нанесение гидроизоляционной пленки на наружную поверхность. Чтобы она выполняла свое предназначение, необходимо учитывать несколько правил:

Стелить пленку необходимо поперек, при этом на стыках делается наложение полос около метра, которое проклеивается скотчем
Подбирать материал для гидроизоляции необходимо только после покупки утеплителя, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам
Ни в коем случае нельзя туго натягивать ее по поверхности. При минусовой температуре она начнет стягиваться и, как следствие, может лопнуть

В это время рекомендуется распаковать приобретенный утеплитель и сложить аккуратно в уголке. Необходимо это для того, чтоб он прошел небольшую акклиматизацию перед укладкой и принял естественную форму.

Завершив работу с гидроизоляцией, необходимо приступить к обустройству обрешетки. Для нее рекомендуются обработанные антисептическими материалами брусья размером не более 25 мм. Для фиксации используются стойкие к коррозии саморезы

Кровельные материалы можно крепить непосредственно на обрешетку. Немного по-иному будут обстоять дела с мягкой кровлей. Между ней и древесиной рекомендуется располагать влагостойкие гипсокартон или ДСП.

Следующий этап – закладка в зазоры между стропилами теплоизоляционного материала. Плиты рекомендуется подгонять по ширине меж стропильного проема, маты нарезаются на равные между собой куски.

Материал укладывается таким образом, чтобы между элементами не оставалось щелей. Очень плотно прижимать его к крыше также не следует, чтобы оставался вентиляционный зазор.

Еще одна особенность – укладка теплоизоляционного материала не в один, а в два слоя. При этом они располагаются друг относительно друга со смещением, чтобы закрылись сквозные стыки.

Закончив с укладкой утеплителя, можно приступить к следующему этапу – натяжение и крепеж пароизоляционной пленки или мембраны. К стропильным доскам ее рекомендуют прибивать скобами. Она, в отличие от гидроизоляции, натягивается гораздо плотнее.

Далее можно приступить к завершающему этапу утепления крыши изнутри – внутренней отделке. Поверх пароизоляционной пленки набивается деревянный каркас, к которому будет крепиться желаемый отделочный материал.

Видео по теплоизоляции при помощи пенополиуретана

Несколько полезных советов

Утепляя крышу изнутри, не все может пройти столь гладко, как кажется на первый раз. К тому же, любая стропильная система обладает своими особенностями.

Перечислим ряд правил, которые могут пригодиться при выполнении работ по утеплению крыш:

Особое внимание гидроизоляции и пароизоляции необходимо уделить при работе с минеральными утеплителями. Они больше всех подвержены скапливанию внутри влаги, наносящей разрушающее воздействие
Иногда, под легкую кровлю, стропильная система крыши возводится из бруса небольшого сечения. В этом случае придется использовать комбинированный метод теплоизоляции, размещая материал не только между балками, но и под ними
Когда шаг стропильной системы слишком большой, утеплитель дополнительно фиксируется проволокой, которую натягивают между шурупами, вкрученными в стропила
Чтобы утеплитель не плотно располагался между стропилами, его ширина должна быть больше, чем аналогичная характеристика проемов
Не следует делать слишком большим количество слоев утеплителя. Например, для теплоизоляции толщиной 20 см будет лучше два слоя по 10 см, чем четыре по 5 см
К супер диффузионной мембране утеплитель можно располагать вплотную. Во всех остальных случаях необходимо оставлять вентиляционный зазор
Нужно следить за вентиляционными зазорами, которые не должны перекрываться теплоизоляционным материалом

В заключении

Совершенно каждому под силу сделать качественное утепление крыши изнутри, которое будет служить не один десяток лет, надежно удерживая тепло и не пуская холод. Однако для тех, кто не хочет тратить свои силы и время, предлагают свои услуги профессионалы. Стоимость работ может варьироваться в пределах 5-25 у. е. за квадрат.

всё про ремонт и обустройство жилья

Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.

Структура внутреннего утепления

Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.

Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:

Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.

Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри, необходимо усвоить несколько правил. Важно запомнить, что при условии утепления двухскатной крыши изнутри, любой утеплитель нужно укладывать только параллельно с монтажом мембран или пленок для гидро- и пароизоляции. В противном случае, материал быстро впитает влагу, начнет сминаться и деформироваться, перестанет выполнять теплоизоляционные функции. Кроме того, в мансардных помещениях, где влаги накапливается намного больше, рекомендуется обустроить принудительную систему вентиляции.

Чем лучше утеплить — какие материалы можно использовать для деревянного дома

Давайте разберемся, чем утеплить крышу частного дома лучше всего, в том или ином случае. Для внутренней термоизоляции помещения могут использоваться самые различные материалы, отличающиеся качеством, техническими параметрами и стоимостью. Что касается деревянных строений, оптимальными считаются негорючие, паропроницаемые и влагоустойчивые материалы, которые плохо проводят тепло.

Наиболее востребованными являются:

Минеральная вата. Она делается из стекловолокна, габбро-базальта или шлаков. Материал продается в виде рулонов, плит или матов. Среди характеристик можно назвать высокую эффективность, негорючесть, невысокую цену и простоту укладки. Из всех возможных вариантов, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, этот, пожалуй, можно считать оптимальным. В нашей стране утепление крыши изнутри минватой — наиболее популярный вариант теплоизоляции. Тем не менее, во время работы необходимо надеть очки, перчатки, респиратор и спецовку, чтобы защитить тебя от мелких частиц материала.
Пенополистирол, или пенопласт. Главными достоинствами материала можно считать низкую теплопроводность, малую массу и хорошую защиту от влажности. Работать с таким материалом очень удобно, поскольку он хорошо режется, его легко крепить. Однако вспененный полистирол не обладает паропропускной способностью. В связи с этим в помещении накапливается сырость и образуется плесень. Чтобы избежать последствий, обычно обустраивают принудительную вентиляцию.
Пенополиуретан. Приобрести такой материал можно уже в виде готовых панелей, либо в жидком состоянии. Такую смесь перед нанесением на внутреннюю поверхность ската вспенивают с применением углекислого газа. Хотя данный вид утеплителя является довольно востребованным среди потребителей, он отличается абсолютной паронепроницаемостью. В связи с этим наносить такой материал на внутреннюю поверхность крыши деревянного дома категорически запрещено. Более того, самостоятельный монтаж пенополиуретана практически не выполняется – из-за сложности и высокой стоимости оборудования этим занимаются специалисты.

Обратите внимание, что материал для утепления крыши, который используется изнутри, должен быть абсолютно безопасен для жизни и здоровья жильцов. Среди проверенных утепляющих материалов можно назвать эковату. В ее состав входят волокна льна или целлюлозы, пропитанные специальными антисептическими и антипиреновыми веществами. Кроме того, по уровню шумопоглощения и теплоизоляции материал подобен минеральной вате.

Методы утепления крыши изнутри

Дабы усилия и время не были потрачены впустую, необходимо знать, как правильно утеплять крышу дома изнутри. Заметим, что этот процесс несколько сложнее, чем внешнее утепление кровли. Тем не менее, если другого выбора все равно нет, необходимо закупить утепляющий материал, мембрану для пароизоляции, расходные материалы (саморезы и деревянные планки). Также нужно будет приготовить маркер, острый нож, степлер и шуруповерт.

Обычно используются два метода по внутреннему утеплению кровли:

Укладка в промежутках между стропилами. Если толщина слоя утеплителя меньше, чем сечение стропил, материал укладывается в пространство между ними. Сначала рулонный утеплитель нарезается на куски, которые шире промежутка между стропилами на 2-3 см. Материал помещается в образованные ниши. Недостатком способа считают возможность проникновения холода внутрь мансарды через небольшие щели в каркасе.
Настил поверх стропильных ног. Этот метод применяют в тех случаях, когда сечения стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины. В данном случае производится монтаж 2 слоев утеплителя. Первый монтируется в нишах между стропилами, а второй укладывается поверх стропильного каркаса. После этого двойной слой утепления фиксируют, набивая перпендикулярно каркасу деревянные рейки или металлический профиль. В данном случае эффективность теплоизоляции крыши существенно повышается.

Обратите внимание, что в случаях, когда уклон крыши не превышает 25º, укладываемый между стропильных ног утеплитель может выпадать из ниши под тяжестью своего веса. В таком случае его нужно будет закрепить профилем или деревянными рейками, либо натянуть несколько рядов лески перпендикулярно каркасу.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Отправить

Класснуть

Три способа утепления крыш

Изоляция из вспененного стекловолокна на вентилируемом чердаке

Подробнее Строительная наука

Недавно я закончил писать главу о взаимодействии структуры и уровней управления в своей книге. Последняя часть была посвящена различным способам утепления крыши дома. Самый распространенный, конечно, вентилируемый чердак с утеплением на мансардном этаже. Но когда вы посещаете дискуссионные форумы, подобные размещенным на Green Building Advisor и Journal of Light Construction , вы найдете много разговоров об утеплении крыши. И вы можете в конечном итоге действительно запутаться.

Когда вы перемещаете изоляцию на линию крыши, все становится сложнее. Вы можете положить всю изоляцию на верхнюю часть настила крыши, всю изоляцию на нижнюю сторону настила крыши или часть наверх, а часть вниз. Вы можете разместить все это под настилом крыши, но использовать два разных типа. Ваша изолированная крыша может быть потолком собора или над кондиционируемым чердаком. Вы можете вентилировать изолированную крышу в сборе или построить невентилируемую изолированную крышу.

Но как лучше и безопаснее всего утеплить верхнюю часть дома? Я поговорил на эту тему с Кохта Уэно из Building Science Corporation и задал ему этот вопрос. Вот три его основных метода:

1. Вентилируемый чердак

Это наиболее распространенный метод, который с наименьшей вероятностью вызовет проблемы. . . если вы сделаете это правильно. Многие дома с вентилируемыми мансардами в холодном климате имеют проблемы с конденсатом на чердаке или наледью на крыше, но это неправильная герметизация и изоляция. Когда утечка воздуха и кондуктивные потери тепла становятся достаточно низкими, эти проблемы исчезают.

Что делать с нагревательным и охлаждающим оборудованием и воздуховодами, однако, это важный вопрос, требующий решения. Если вы собираетесь сделать вентилируемый чердак, вы должны держать все это подальше от чердака. Это можно сделать с глубоко заглубленными воздуховодами, и мои друзья-подрядчики на Западе часто так делают. Но во влажном климате закапывание воздуховодов увеличивает риск образования конденсата.

Когда вы идете по этому пути, вы получаете еще одно преимущество. Вентилируемые чердаки являются наименее дорогим способом утепления верхней части дома.

2. Вся внешняя изоляция на крыше или часть изоляции сверху с волокнистой изоляцией под ней

Второй пункт в списке Кохты – укладка всей или части изоляции поверх крыши. Это защищает обшивку крыши от повреждения влагой, потому что она остается теплой. Вы можете использовать либо жесткий пенопласт, либо минеральную вату поверх настила крыши.

Жесткая изоляция над настилом крыши и воздухопроницаемая изоляция под ним — это безопасный способ утепления верхней части дома. Тем не менее, обязательно следуйте правилу соотношения.

Если вы выбираете гибридную сборку, Кохта рекомендует использовать волокнистую изоляцию на нижней стороне. Вы можете использовать напыляемую пену с открытыми порами, но целлюлоза или стекловолокно будут намного дешевле и сделают эту работу так же хорошо при правильной установке. Ключом к гибридной сборке является соблюдение правила соотношения, чтобы убедиться, что у вас достаточно изоляции сверху, чтобы удерживать оболочку выше точки росы.

С изоляцией поверх настила крыши вам не нужна вентиляция на настиле крыши. Вы можете разместить вентиляционные каналы над изоляцией верхней части, если хотите, но не вентиляционные каналы под изоляцией. Это уменьшит ваше значение R.

3. Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами под

Третий способ заключается в использовании напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами на нижней стороне обшивки крыши, что создает кондиционируемый чердак. Закрытые ячейки — лучший тип пены для использования здесь. Он работает в любом климате, потому что это пароизолятор класса 2, который защитит обшивку крыши от повреждения влагой. Просто не забудьте положить достаточно изоляции на крышу, правильно загерметизировать и изолировать наружные стены и обеспечить небольшое кондиционирование чердака.

Изоляция распыляемой пеной с закрытыми порами является одним из самых безопасных способов изоляции верхней части дома с точки зрения ограждения здания. Однако если в пене используется вспенивающий агент с высоким потенциалом глобального потепления, это может быть вредно для жизни на Земле. (Примечание: на этой фотографии показан далеко не идеальный монтаж, поскольку стропила не покрыты пеной.)

Вот и все. Утеплите верхнюю часть дома одним из этих способов, и вы можете быть уверены, что он будет работать хорошо, если вы сделаете это правильно. Когда вы попадаете в другие сборки, риск возрастает. Это не значит, что вы не можете их делать. У меня пена с открытыми порами на нижней стороне крыши. Просто нужно быть особенно осторожным.

_________________________________________________________________________

Эллисон Бейлс из Атланты, штат Джорджия, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard. Он также является автором блога Energy Vanguard и пишет книгу. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника
Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

11 ноября
28 октября
14 октября

Руководство по продукту
Посмотреть больше

Спонсор

14 ноября
Спонсор

26 октября
20 октября

Руководство по правильной теплоизоляции чердаков и крыш

Эксплуатация чердаков и крыш охватывает большую предметную область, поэтому это первая из двух статей, посвященных этой теме. В этой первой статье мы собираем всех на одной странице, объясняя науку и варианты, доступные для строителей и ремонтников. Во второй части мы рассмотрим еще более сложные вопросы, связанные с развитием строительных норм и правил, реальными характеристиками крыш и некоторыми захватывающими новыми исследованиями в области характеристик крыш жилых домов.

Необработанные чердаки с вентиляцией обычно прекрасно работают в качестве встроенных буферов влаги. Под словом «буфер» мы подразумеваем пространство, которое позволяет внутренней влаге уноситься воздушными потоками или конденсироваться на нижней стороне обшивки крыши, где она безвредно испаряется («высыхает») или поглощается обшивкой и каркасом. прежде чем он в конечном итоге рассеется (опять же, «высыхает»). Незавершенный чердак позволяет легко осмотреть вашу крышу изнутри.

Но так заманчиво вернуть это чердачное помещение; вы можете использовать его для механики, для хранения или даже как место для изгнания подростков. Обычно мы настраиваем стены без такого буферного пространства. Так почему же мы сталкиваемся с проблемами влажности крыши гораздо чаще, чем с проблемами влажности стен? Чтобы ответить на этот первый вопрос, нам нужно проработать довольно длинный список вопросов о чердаках и крышах.

Какие есть варианты?

Большое разнообразие конфигураций чердаков и крыш является одним из признаков, по которым крыши заметно отличаются от стен. Я пронумеровал их здесь в порядке предпочтения с точки зрения контроля влажности. Как любит говорить Стивен Бачек: «Выдыхайте до тех пор, пока не сможете».

фото: Питер Йост 1 . Вентилируемый чердак с торцевыми форточками – самый щадящий тип крыши. На этом фото (выше ) показана часть остроконечного двускатного дома автора с вентиляционным отверстием на каждом фронтоне. Обратите также внимание на доски обшивки крыши с зазорами, которые поддерживают шиферную крышу. Существует довольно небольшой потенциал сушки для всего пространства и сборки.

1. Вентилируемый чердак. Наиболее влагозащищенным мансардным узлом является вентилируемый чердак. Правильно построенный вентилируемый чердак требует непрерывных слоев контроля воздуха и тепла на потолке верхнего этажа с вентиляцией от софита к коньку или от фронтона к фронтону.

С точки зрения движущей силы, вы получаете большое преимущество с вентиляционными отверстиями между потолком и коньком или с вентиляционными отверстиями (поддерживается эффектом дымохода).

Фото: J&R Products 2 . Вентилируемая полость. Показан недорогой вариант выше — для вентиляции соборизованного пространства — использовать непрерывные вентиляционные лотки.

2. Вентилируемая скатная крыша с полостью . Если вы не можете отказаться от чердачного пространства для управления влажностью, то наименее затратный способ вентиляции и защиты обшивки крыши — это вентиляция в пространстве каркаса крыши, но это занимает ценное пространство внутри полости, которую в противном случае можно было бы заполнить. с изоляцией.

Для этой конфигурации требуются непрерывные слои воздухо- и теплоизоляции на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька в полостях каркаса крыши.

3. Утепленная скатная крыша с верхней вентиляцией . Если вы не можете отказаться от чердачного помещения или полости каркаса для вентиляции, вы можете добавить вентиляцию поверх обшивки крыши, но это сопряжено со значительными дополнительными затратами.

фото: Питер Йост 4 . Невентилируемая крыша в сборе. На фото над показана SIP-кровля над кухонной пристройкой дома автора. Утепленные кровельные панели не имеют вентиляции, а фальцевая металлическая кровля будет крепиться непосредственно к панелям.

Для этой конфигурации требуются непрерывные слои воздухо- и теплоизоляции на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька на верхней стороне структурной обшивки крыши.

4. Невентилируемая утепленная крыша . Если вы сделаете свою крышу настолько сложной геометрической формы, что не сможете обеспечить вентиляцию от софита к коньку, или сделаете крышу с достаточно низким уклоном, чтобы не было движущей силы от софита к коньку, вы будете вынуждены сдаться. на вентиляцию и оставайся без вентиляции, в крайнем случае. Невентилируемая изолированная крыша по-прежнему должна иметь непрерывные слои воздухо- и теплоизоляции на линии крыши без вентиляции (для любого уклона крыши или уклона).

Примечание : Наша промышленность, особенно в холодных регионах, любит называть невентилируемые крыши «горячими», а вентилируемые крыши «холодными». Логика заключается в том, что вентилируемые крыши пропускают холодный сухой воздух по вентиляционным желобам, а невентилируемые крыши нагреваются без вентилируемого воздуха. Очевидно, что терминология противоречит климату, погоде, времени суток и направлению ската крыши. (Просто вентиляция здесь…)

Управление «слоями». Каждая цветная линия на приведенном выше рисунке показывает непрерывные слои воды, воздуха и терморегуляции, а волнистые стрелки указывают направленное высыхание профиля пара. Эта архитектурная деталь основана на дизайне Стивена Бачека. В этой конструкции гипсокартон служит воздушным барьером для большей части потолка. По краям он переходит в плиты, которые устанавливаются в плоскости с потолочной обвязкой. Эти пластины обеспечивают поверхность для широкой наклейки, которая накладывается на верхние пластины стен и приклеивается к обшивке Zip System — воздушному барьеру для стен. Чтобы узнать больше об этой технике герметизации, см. статью Стива Бачека и Джейка Брутона «Энергоизоляция, которая работает», 18 апреля.

Почему уровни непрерывного управления?

В каждом описании типичных вариантов крыши, которые я перечислил выше, я использовал термины «непрерывный» и «управляющие слои». Цель состоит в том, чтобы создать непрерывную линию защиты от проникновения воды, тепловых потерь, утечек воздуха и проникновения паров — с упором на непрерывную или «непрерывную».

Основные «контрольные слои» включают (приоритетные в указанном порядке):

1. Непрерывный контрольный слой объемной воды . Обшивка крыши или подстилающий слой должны быть должным образом защищены от атмосферных воздействий и соединены с гидроизоляцией на всех проходах.

2. Слой непрерывного контроля воздуха . Воздухонепроницаемая изоляция или листовой материал должны быть надлежащим образом герметизированы или соединены со всеми герметизирующими элементами в местах проходов и соединений с воздухорегулирующим слоем наружной стены.

3 . Специализированный потенциал направленной сушки (профиль пара) . Все слои кровельной конструкции выбираются на основе паропроницаемости таким образом, чтобы высыхание в одном или обоих направлениях было возможно, поощрялось и достигалось.

4. Непрерывный терморегулирующий слой . Непрерывная изоляция устраняет или значительно уменьшает тепловые мостики. (Тепловые мосты в сборках крыш включают в себя структурные сквозные элементы, такие как стропила, которые проходят от внутренней плоскости потолка до внешней плоскости обшивки. Но они также включают стропила деревянного каркаса, которые проходят изнутри здания наружу для карнизных выступов.)

Проблемы на самом деле возникают, когда мы не соблюдаем их приоритеты.

Массовая утечка воды чревата серьезными проблемами, независимо от того, насколько воздухонепроницаема крыша в сборе, насколько хорошо она спроектирована для просушки или насколько непрерывной является изоляция.

Конденсат, вызванный утечкой воздуха в крышном узле, не может быть устранен сушкой путем диффузии или, во многих случаях, даже вентиляцией крыши. А устранение тепловых мостов должно включать в себя тепловые байпасы с утечкой воздуха. По сути, вы не можете выйти из проблемы утечки воздуха, особенно для крыш, выходящих на север, которые получают гораздо меньше солнечной энергии, чем три других основных направления (например, см. Фотографии ниже).

Потенциал высыхания важнее при проектировании, чем терморегулирующий слой, потому что тепловой мост, не связанный с утечкой воздуха, может не вызывать конденсации, а если и возникает, то им можно управлять или устранять его изнутри. Сборка, у которой отсутствует способность к сушке, не может быть «переработана»; узел, скорее всего, останется влажным, если он намокнет.

Плохое управление подачей воздуха. На каждой из трех фотографий над показаны вентиляционные каналы, которые должны направлять холодный, сухой наружный воздух от потолка к коньку, но из-за отсутствия непрерывного слоя управления воздухом в плоскости потолка вентиляционные отверстия направляют негерметичные теплый, влажный воздух против холодной нижней стороны обшивки крыши.

Сколько способов может высушить крышу, если она намокнет?

1. Водоотвод — это то, как мы отводим воду — нашу самую большую угрозу — с крыши. Облегчение дренажа является немедленным и полным; это лучшее! Как только вода пропитает сборку, мы не можем слить ее, чтобы высушить, по крайней мере, не в качестве стратегии повышения производительности (хотя мы можем слить затопленную полость здания в качестве экстренной меры).

2. Конвективная сушка – это то, что происходит, когда сухой (или еще более сухой) воздух проходит мимо влажных материалов в строительной конструкции. Крыши с потоком воздуха от софита к коньку часто называют вентилируемыми (а не просто вентилируемыми), потому что существует фактический поток воздуха (а не просто диффузионное движение воздуха). Активное движение воздуха за счет конвекции во много раз мощнее как осушающая сила, чем диффузия. Конвективная сушка с помощью вентиляции является мощной и быстрой, но ее скорость и эффективность зависят от того, сколько энергии приводит в действие воздушный поток.

3. Диффузионная сушка . Если сборка намокнет, наша последняя линия защиты — положиться на диффузионную сушку. Если строительные материалы намокают, они могут медленно высыхать, выделяя свою влажность в виде пара. Здесь у нас есть два пути:

Пар, проходящий через материалы, допускающие высыхание, наружу, где мир в целом забирает эту влагу без предупреждения
Пары, проникающие через материалы, допускающие высыхание, во внутренние помещения, где системы кондиционирования воздуха работают как основной способ управления влажностью.

Ученые-строители называют проектирование и выбор материалов для сушки «составлением профиля пара» (см. «Проведение профиля пара» ниже). Диффузионная сушка происходит медленно и может быть недостаточно быстрой, чтобы предотвратить превращение проблемы с влажностью в плесень, грибок или даже проблему гниения. Переход от проблемы влажности к проблеме плесени часто определяется тем, насколько влажной становится сборка и как долго она остается влажной.

Нижняя строка . Сосредоточьтесь на непрерывности ваших объемных слоев воды и контроля воздуха, чтобы вам не приходилось полагаться на последнее средство: направленную сушку путем диффузии.

Как насчет пологих или компактных плоских крыш?

На плоских крышах с малым уклоном или в компактных плоских крышах пассивная вентиляция невозможна, поскольку отсутствует конфигурация софита и конька, обеспечивающая перепад давления, поддерживающий поток воздуха. Уильям Роуз в своей книге « Влажность в зданиях » (глава 7 «Чердаки», стр. 189, Wiley, 2005 г.) недвусмыслен в этом отношении: не должны быть построены как узлы с вентилируемой полостью, поскольку фактические трудности с получением потока через горизонтальную полость естественным путем весьма значительны».

Эффективна ли принудительная вентиляция?

Чердачные вентиляторы с электроприводом часто создают больше проблем с влажностью, чем решают, особенно с воздухопроницаемой изоляцией полости крыши или с отсутствием непрерывного слоя контроля воздуха на потолке верхнего этажа или в сборке каркаса крыши.

Имеет ли значение тип покрытия крыши?

Ещё бы. Некоторые кровельные покрытия изготавливаются и устанавливаются таким образом, что движение воздуха или пара практически отсутствует, что способствует высыханию. Кровельные мембраны, безусловно, не пропускают через себя воздух, и многие из них имеют очень низкую паропроницаемость (замедлитель схватывания класса 1). Вы могли бы подумать, что укладка битумной черепицы внахлест позволит хотя бы немного высохнуть за счет движения воздуха или пара, но это не так. Битумная кровельная черепица представляет собой пароизолятор класса 1. Металлические кровли со стоячим фальцем изготавливаются из паронепроницаемого металла класса 1, и когда они устанавливаются в непосредственном контакте с кровельным узлом внизу, движение воздуха или пара практически отсутствует.

Кровельные покрытия, которые изготавливаются или устанавливаются для обеспечения движения воздуха и пара, включают бочкообразную черепицу, шифер, гофрированную металлическую кровлю, а также деревянную черепицу и черепицу. Хотя в этих материалах и установках нет специального канала от софита к коньку, через установку может проходить достаточно воздуха, а сами материалы обладают достаточной паропроницаемостью, чтобы обеспечить различные уровни сушильного потенциала снаружи.

Проведение паропроницаемого профиля

Паропрофильный профиль — это качественный метод определения потенциала высыхания строительной конструкции на основе паропроницаемости каждого слоя сборки. Всего четыре шага:

иллюстрации: Тим Хили / Стив Бачек Что такое ваш ответ? Основываясь на ваших показаниях паропроницаемости для каждой секции крыши, показанной над , насколько хорошо они будут сохнуть? В каком направлении будет течь пар? Во второй части этой статьи мы вернемся к двум профилям пара, показанным на этих двух иллюстрациях , и рассмотрим, насколько хорошо будет сохнуть каждая крыша в заданном направлении.

1. Определить паропроницаемость каждого компонента или слоя сборки. Вы можете определить паропроницаемость, используя Таблицу свойств строительных материалов Building Science Corporation или получив информацию от отдельных производителей продукции и стандартизированные результаты испытаний для ASTM E96.

2. Присвойте класс каждому слою на основе этой информации»
а. > 10 перманентная проницаемость – паропроницаемость: практически нет ограничений на высыхание сушка
в. 0,1 – 1,0 проницаемость – замедлитель схватывания класса II: значительная устойчивость к высыханию, но все же некоторая способность к высыханию
d. < 0,1 проницаемость – замедлитель схватывания класса I: практически не высыхает

3. Оценить степень и направление преобладающего парообразования. Это означает учет пара, связанного с климатом, и уровней влажности, связанных с типом здания и количеством людей. Дом для пары пенсионеров, живущих на Гавайях в каменном доме площадью 5000 квадратных футов, испытывает очень небольшой поток пара или давление, в то время как многоквартирный дом с деревянным каркасом площадью 1200 квадратных футов с шестью жильцами в Оттаве, Канада, испытывает экстремальный паровой поток или давление.
4. Определите компонент(ы) с наименьшей паропроницаемостью и определите, ограничивает ли этот компонент или эти компоненты высыхание чувствительных к влаге компонентов. Обеспокоенность должна или будет высокой, если ограничивающим компонентом является замедлитель схватывания класса I, и по-прежнему вызывает некоторую озабоченность, если ограничивающим компонентом является замедлитель схватывания класса II.

Существует множество переменных, которые увеличивают или уменьшают необходимость сушки сборок. Цель состоит в том, чтобы определить потенциал направленной сушки на основе профиля пара. Однако ограниченный потенциал высыхания не приводит к поломке сборки, если она намокнет. Многое зависит от того, сколько влаги видит сборка, сколько солнца она видит и насколько устойчивы ваши водо- и воздухонепроницаемые слои.

Еще не все

На данный момент мы заложили основу для понимания фундаментальной строительной науки, которая определяет, как намокает крыша. Из этих вопросов и ответов становится ясно, что крыши — это не просто стены, повернутые вбок. Варианты вентиляции, конфигурации, материалы и даже действующие силы заметно отличаются от стен, что делает крыши более сложными узлами, чтобы сохранить их сухими. Становится еще интереснее, когда мы начинаем рассматривать все различные способы изоляции сборки, чем мы займемся во второй части. Также в следующей части мы углубимся в требования к коду, которые решают проблемы, которые мы изложили здесь, и посмотрите на некоторые новые методы, которые могут помочь вам избежать проблем.