Столбы для веранды из дерева: видео-инструкция по монтажу своими руками, как нарастить, чем обшить, установка, какой выбрать фундамент, закладные, фото и цена

видео-инструкция по монтажу своими руками, как нарастить, чем обшить, установка, какой выбрать фундамент, закладные, фото и цена

Статьи

В своей жизни вы очень часто встречаетесь со столбами, но в большинстве случаев просто не обращаете на них внимания, так как они становятся неотъемлемой частью окружающей обстановки, это лестничные, заборные и электрические деревянные столбы, которых нет разве что в пустыне (хотя и там встречаются ЛЭП).

Установка деревянного столба под электричество бригадой электриков

Они могут быть изготовлены из разной древесины и это, конечно же, в первую очередь будет зависеть от их назначения, а иногда и от места их установки, в зависимости от состояния грунта. Мы предлагаем вам разобраться в этом подробнее и в качестве дополнительного материала посмотреть видео в этой статье.

Столбы из древесины

Опоры для ЛЭП и связи

Примечание. Мы хотим обратить ваше внимание на столбы из дерева, которые используются в качестве опор для линий электропередач и связи. Для защиты древесины от атмосферных воздействий используются различные пропитки в виде масляных или водорастворимых антисептиков.

Пропитка масляными антисептиками

• Масляные антисептики представляют собой масла, добытые из каменного угля и сланца, и наиболее известной пропиткой в нашей стране можно назвать креозот, который добывают путём перегона каменноугольной смолы. Всем известны столбы для электричества, обмазанные тёмно-коричневой жидкостью с сильным запахом, о которую очень легко запачкаться обычному прохожему, не говоря уже о монтёрах, обслуживающих линии.
• Проблема такой пропитки не только в запахе, но и в том, что она вытекает из древесины и при прямом попадании на кожу может вызвать ожоги и раздражение, также она значительно повышает воспламеняемость материала. Но, тем не менее, у неё достаточно низкая цена, а средний срок эксплуатации при прямом контакте с грунтом (комель вкопан в землю) составляет порядка 40 лет. Но в данный момент применение таких пропиток практически уходит, уступая место более современным составам.

Пропитка водорастворимыми антисептиками

• Такие антисептики ещё называют солевыми, и они могут быть использованы в таких растворах в разной концентрации и в России чаще всего можно встретить составы на основе меди, такие как ХМ (Cr+Cu) или CCA (Cr+Cu+As). В данном случае медь (Cu) является препятствием для грибковых инфекций и гнили, мышьяк (As) нужен для защиты от грызунов и насекомых, а хром (Cr) не позволяет вымывать этот состав.
• У этого средства, которое окрашивает опору в серо-зелёный цвет, есть ряд преимуществ – во-первых, оно не маркое, а, во-вторых, несмотря на мышьяк с хромом, оно не вредно для людей и животных, так как не испаряется и не попадает на кожу (шерсть) при прикосновении.

Срок эксплуатации таких опор в прямом контакте с грунтом составляет порядка 40 лет и более. Но инструкция указывает на непригодность таких составов для жилищного строительства, например, деревянные столбы для лестниц в помещении, так как в случае возгорания данный антисептик будет испаряться, выделяя вредные для здоровья газы.

Примечание. Некоторые деревообрабатывающие предприятия работают на экспорт для тех стран, которые предъявляют повышенные экологические требования, используются составы без солей мышьяка и хрома типа Tanalith — E .

Сушка деревянных опор

Как правило, для изготовления опор на линии электропередач и связи используется сосна, которая до готовности к эксплуатации проходит три подготовительных этапа. Так, всё начинается с сушки материала до содержания не более 12% влаги, затем, под давлением опора пропитывается антисептиком, а потом в вакууме состав равномерно распределяется по всей опоре.

Две последних операции производятся в специальной барокамере и в конечном результате древесина должна быть пропитана на глубину не менее 22 см с каждой стороны.

При поступлении в продажу такие опоры проходят испытания по механическим нагрузкам, после чего они получают оценку качества производства и допуск к эксплуатации и только тогда поступают в продажу от производителя.

Такие испытания осуществляются ещё до пропитывания столба антисептиками, а результаты тестирования должны регистрироваться в специальном журнале, чтобы их можно было предъявить покупателю.

Некоторые предприятия поставляют опоры с готовыми крепёжными отверстиями, которые тоже обработаны такими составами – все работы осуществляются согласно ГОСТ 20022.6-93.

В таблице выше дана классификация деревянных опор.

Пояснение. Dvin обозначает минимальное сечение верхнего конца опоры, а D min – это минимальный диаметр на расстоянии полутора метров от комля.

Фундаменты и прочие постройки

Столбчатый фундамент

Для начала давайте рассмотрим породы, из которых можно делать фундамент из деревянных столбов – для этого, как правило, используют дуб, сосну и лиственницу – эти деревья обладают наиболее подходящими свойствами для контакта с грунтом.

В случае использования дуба без его обработки антисептиком основание может простоять до 15 лет, но такое же основание, пропитанное нужными составами уже можно эксплуатировать в течение 28-32 лет. Хвойные породы несколько слабее, так, без обработки они выдерживают до 7 лет, а с пропитками – 11-15 лет.

Столбы, используемые для фундамента, нарезаются из комлевой части дерева, но в любом случае их диаметр должен быть не менее 200 мм, хотя здесь срабатывает принцип: «чем больше, тем лучше».

Заглубленность бревна под землю для наружных стен должна быть не менее 750-1550 мм (в зависимости от массы вышестоящего сооружения), а для перегородок или внутренних стен не менее 500 мм. Такие фундаменты обладают целым рядом качеств, которые можно рассматривать и в положительном, и в отрицательном ключе.

Прежде всего, они очень дешёвые и их легко монтировать, к тому же, у древесины очень низкая теплопроводность, следовательно, холод от грунта не попадает в здание через фундамент.

Но основной проблемой при монтаже такого основания является его недолговечность даже в обработанном пропитками варианте – древесина в любом случае перегнивает. Но, как бы там ни было, популярность таких фундаментов достаточно велика, особенно это касается загородных дачных застроек, которые делают своими руками.

На фото: деревянная веранда

Зачастую используют деревянные столбы для веранды, которую пристраивают к уже готовому каменному, блочному или кирпичному дому (чем обшить – не имеет значения), причём это может быть как обычный кругляк или оцилиндрованное бревно, так и квадратный или прямоугольный брус.

Кроме того брус может быть из цельного массива дерева, но может быть и клееным, причём второй вариант без применения каких либо пропиток позволяет эксплуатировать его до 50-60 лет на открытом воздухе.

Методы стыковки

В некоторых случаях, если столбы для веранды из дерева, то может возникнуть вопрос о том, как нарастить деревянный столб в виду его порчи ли банальной нехватке материала. Для этого используют стык, который также называется «вполдерева» — на двух концах выпиливаются равнозначные боковые шипы, которые соединяются путём накладывания друг на друга. Затем стык фиксируют саморезами или гвоздями и накладывают хомуты или скрепляют двумя болтами.

Закладные для деревянных столбов можно сделать самостоятельно

Когда производится установка деревянного столба для террасы на бетонный пол, то вам понадобятся закладные, которые нужно монтировать ещё при заливке основания. Но вы также можете закрепить такие консоли мощными дюбелями с болтами, попросту прижав их к полу.

Заключение

Для лестниц, террас, пилястров и тому подобное, могут использоваться декоративные деревянные столбы, которые будут делаться из обычных брёвен. Но их оформление, как правило, заключается в резьбе и/или инкрустации различными украшениями.

Столбчатый фундамент под веранду: как сделать своими руками

Содержание:

1. Достоинства столбчатого фундамента и его недостатки
2. Порядок работы по возведению фундамента
3. Кирпичные и деревянные столбы под веранду
4. Кирпичные столбы
5. Деревянные столбы
6. Ошибки при самостоятельном возведении столбчатого фундамента
7. Ремонт монолитного опорного столба
8. Видео о возведении столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент – это бетонные, кирпичные или деревянные опоры, автономные друг от друга. Наиболее дешёвый вид монолитного фундамента, годящийся для возведения на нём лёгких пристроек – террас, веранд, навесов. Устройство не требует специальных инженерных изысканий, однако, сложности присутствуют. Как сделать столбчатый фундамент под веранду – особенности и ошибки при самостоятельной работе.

Достоинства столбчатого фундамента и его недостатки

К первым можно отнести сравнительно низкую стоимость конструкции. Нет внушительной массы бетона, как при заливке монолитной ленты или плиты. Однако недостатки тоже весомы:

1. На столбах можно возводить только невысокие постройки. Для коттеджей и особняков такой тип фундамента не подойдёт. Веранда должна быть выполнена только из древесины – кирпич или блоки потребуют иного основания.
2. Отсутствует возможность устроить подвал или погреб.
3. В зимний период не исключено наметание снега под дом, что существенно скажется на постоянных теплопотерях и перерасходе энергоносителей. Для устранения проблемы изготавливают забирку – подобие препятствия для описанных проблем, но в полном масштабе она их не решает.
4. Неравномерная усадка столбов подгоняет владельцев заниматься строительством быстрее, не откладывая дела в долгий ящик. В дальнейшем из-за особенностей грунта может потребоваться ремонт с применением домкратов и наёмной силы.

Если владельцев привлекает цена, а минусы никак не останавливают, то столбчатый фундамент веранды можно начинать возводить.

Порядок работы по возведению фундамента

Любое основание требует соблюдения последовательных действий, своеобразного алгоритма. Итак:

• Очистка и разметка участка.
• Выкапывание ям.
• Подготовка ям – амортизация, армирование, опалубка.
• Заливка.

Следует осветить каждый этап подробнее:

• Чем хорош столбчатый фундамент, тем, что участок под него может не очищаться от растительности полностью и быть относительно ровным. Конечно, если в данном секторе растут могучие дубы, то от них, равно как и от корней, следует избавляться, иначе вся флора поднимет веранду вверх. Это не касается газонной травы.
• Разметка заключается в установлении деревянных кольев под каждую несущую стену, согласно проекту – ведь владельцы не забыли, что на веранду в обязательном порядке потребуется пакет документов, отсутствие которых может стать основанием для сноса. Обязательна проверка каждой будущей отметки уровнем – ориентироваться нужно по низшей точке. Для удобства можно пользоваться леской, окрашенной в цвет – так нет риска сдёрнуть метку с места.
• Ямы должны быть выкопаны в полном соответствии с особенностями местностями – уровнем промерзания и глубиной залегания подземных вод. Даже если постройка представляет собой лёгкую открытую веранду, это не значит, что основание можно подвергнуть риску, не обращая внимания на эти важные факторы.

Узнать о них, помогут специалисты разработчики проекта. Все данные будут занесены в документ, и изобретать ничего не придётся.

• Каждая яма под столбчатый фундамент для веранды своими руками, должна быть подготовлена по следующим правилам: расширяться к низу, песчано-щебневые слои иметь высоту не менее 15 см каждый. Их тщательно утрамбовывают и проливают водой. Арматурные пруты можно воткнуть через толщу подготовленной подушки.

Количество прута указано в проекте. Что касается опалубки, то используются сборные щиты из досок. Чтобы сделать стенки столбов гладкими, опалубку изнутри прокладывают плёнкой ПВХ. Высота столбов определяется индивидуально, в зависимости от фундамента под жилым домом.

• Изнутри будущий монолитный столб утепляют мягким пенопластом. Ту же процедуру проводят и на надземной части каждого столба.

Можно применять и базальтовую вату, но тогда гидроизоляция нужна будет крайне надёжная – ватные материалы имеют особенность слёживаться от малейшего проникновения сырости. Используя такой утеплитель, можно просто выбросить деньги на ветер.

• Далее ведётся заливка. Гнать автоматический миксер на участок при возведении столбчатого фундамента – нет резона. Это дорого, придётся сносить все ограждения и посадки.

Поэтому закупают готовые сухие бетонные смеси с маркой цемента не ниже М200 и разводят их самостоятельно. Проверить готовность массы можно руками – при сжатии в горсть, она не распадается и грязи не оставляет. Можно заливать.

Вот и весь процесс под названием – столбчатый фундамент своими руками. Застывание происходит в течение месяца, после которого можно устанавливать ростверк и сразу сооружать обвязку веранды, предварительно осмолив поверхность каждого столба.

Далее, на столбы укладывают ростверк. В этом качестве может выступать стальной швеллер – он надёжно свяжет все столбы воедино, и усадка будет происходить гораздо равномернее, чем без него. Фиксируют швеллер на концы арматуры, выходящие из столбов, затем прутья загибают кувалдой.

Кирпичные и деревянные столбы под веранду

Столбчатый фундамент может быть сделан не только из монолита, но и любого строительного материала – древесины или кирпича. Хотя такие варианты, особенно природные, не пользуются популярностью в связи с недолговечностью и подверженностью разрушениям из-за порчи или нагрузок. Их можно использовать только для лёгких открытых террас или веранд.

Кирпичные столбы

Процессы по разметке ям и выкапывания их не отличаются от устройства монолита. Важно только соблюсти размер для устойчивого положения камней. Далее:

1. Песчаную и щебневую подушку проливают расплавленным битумом. Это позволит остаться поверхности кирпичей без лишней сырости.
2. Кладка происходит «вкруговую». В центре оставляют небольшой зазор для арматурного прута. Его втыкают в промежуток и далее обкладывают кирпичом, видя конструкцию до нужной высоты.
3. Оставшиеся пустоты следует забутовать и залить цементным раствором.
4. Готовые столбы проверяют на соответствие уровню и полностью осмаливают. Так поступают со всеми стойками, вне зависимости, попадают они под массу осадков или нет.

Далее кирпичный столбчатый фундамент под веранду своими руками, можно использовать по назначению. Срок выстаивания сокращён за счёт структуры камня и составляет две-три недели.

Деревянные столбы

Последовательность работ при использовании деревянных столбов для возведения фундамента:

• Аналогичная подготовка участка.
• Деревянные столбы до вкладки нужно подготовить. Обычно это лиственничная порода, так как она наиболее оказывает сопротивление влажности. Диаметр бревна не должен быть меньше 25 см.

Торцы брёвен покрывают специальным составом, а «тело» гидроизолируют жидким битумом. Но такой способ не слишком хорош для древесины, так как закупоривает поры, и природные опоры быстро теряют прочность из-за гниения.

• «Воткнуть» деревянные столбы следует перпендикулярно плоскости участка, иначе перекос неизбежен. Для этого пользуются строительным мусором, который засыпают в пустоты – он будет поддерживать бревно в нужном положении. Далее — заливка.

Фундамент на столбах из древесины имеет один плюс: его всегда можно подогнать под нужную высоту. Однако недостатков у таких опор гораздо больше, и владельцам, стремящимся сэкономить на этом, выгода впоследствии покажется мифичной.

Ошибки при самостоятельном возведении столбчатого фундамента

Нередко неопытные строители пренебрегают советами профессионалов, о чём в конечном счёте жалеют. Чтобы не было впустую потраченного времени и материалов, следует рассмотреть самые распространённые из них заранее, дабы не допустить подобного в будущем. Итак, чем обычно «грешат» дилетанты и что нельзя делать:

1. Выбирать столбчатый фундамент в обход проекта. Если владельцы считают, что разницы между монолитом или кирпичом нет, то разочарование наступит очень быстро.

Специалисты, вообще, не рекомендуют делать фундамент, отличный от платформы общего объекта – если предписана лента, значит, иного быть не может, даже когда у владельцев нет на это средств. Придётся подождать со строительством и после всех проволочек приступать. В конце концов, терпение вознаградится.

2. Не учитывать особенности местности при устройстве монолитных столбов. Глубина промерзания и высота грунтовых вод – не игрушки.

Если к этому добавить ещё и капризность грунта, то малая высота или глубина столбов станет рискованной даже для веранды, которая, рушась, повлечёт за собой и жилой объект. Монолит потребуется тщательно гидроизолировать и утеплять, а до оставления на усадку тщательно вымерять высоту каждого столба.

3. Не устраивать ростверк. Всё-таки он играет роль существенной устойчивости пристроя. Если делать сразу деревянную обвязку из бруса, есть риск перелома несущих балок, когда веранда объёмна, особенно это касается бревенчатых вариантов.
4. Нельзя выкапывать ямы под заливку, не расширяя их внизу на пару сантиметров с каждой стороны. Это будет своеобразной платформой для столба, и каждая пора получит усиление и устойчивость.
5. Устраивать веранду на столбчатом фундаменте из кирпича или блоков – такие основания не предназначены для тяжёлых построек, даже если это открытая веранда.

Совершённые ошибки приводят к тому, что фундамент потребует замены или в лучшем случае ремонта. Как заменить столб под верандой, не повреждая конструкции – об этом ниже.

Ремонт монолитного опорного столба

Для работы потребуется несколько домкратов. Каждый из них должен располагаться на одной линии, где происходит замена. Сразу нужно приготовить всё необходимое для изготовления нового столба в зависимости от предыдущей конструкции. Далее:

• Подъём ведётся медленно и последовательно – по 1 см на каждый домкрат. Обязательно следить за состоянием половых лаг или венцов веранды. Если есть возможность, то желательно разобрать пристройку в том месте, где происходит замена.
• Когда нужная высота соблюдена, разрушенный столб вышатывают ломами и выбирают частями или целиком из ямы.
• Проверяют состояние ямы. Если она полна сырости, то стоит выгрести оттуда амортизационные слои, просушить грунт и затем снова наполнить её. Не забыв при этом воткнуть арматурные прутья.
• Далее ведут заливку. Способ аналогичный – с выставление опалубки, утеплением и гидроизоляцией.

Когда срок на застывание опор вышел, домкраты начинают медленно опускать также как и при подъёме – на 1 см по каждому домкрату. Ремонтировать остальные виды столбчатого фундамента можно аналогичным способом.

Деревянная веранда на столбчатом фундаменте – это красиво и экономично. Но любая качественная платформа требует скрупулёзного подхода, даже если устройство оной, простое и доступное непрофессионалу. Подробно разобрав инструкцию по конструированию каждого вида столбчатого фундамента и учтя все типичные ошибки, можно добиться качественного, а, значит, долговечного результата.

Как обернуть стойки крыльца, чтобы мгновенно повысить свою привлекательность

• Поделиться

• Твит

Одна из самых простых и дешевых вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить ценность и повысить привлекательность вашего бордюра, — это обернуть узкие колонны крыльца, чтобы они выглядели более солидно.

Если вы хотите улучшить внешний вид вашего дома, следуйте инструкциям, которые я покажу вам, как шаг за шагом обернуть стойки переднего крыльца.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Ознакомьтесь с моей политикой здесь.

раньше, раньше. Раньше наш дом был очень бледно-голубым/серым

Прежде чем мы перейдем к пошаговым инструкциям, вам следует подумать о нескольких вещах:

Решите, насколько большими должны быть ваши посты

Я хотел, чтобы мои посты в конечном итоге имели площадь около 8 дюймов, поэтому я купил 4 куска материала размером 1 x 8 (фактические размеры ¾ x 7 ¼ дюйма), длина каждого поста составляла 8 футов. На 4 столба мне понадобилось 16 штук этого пиломатериала.

Решите, хотите ли вы, чтобы стойки были окрашены или окрашены

Это повлияет на выбор материала.

Если вы хотите покрасить столбы, у вас есть два варианта: гладкая или шероховатая древесина в зависимости от желаемого вида. Мы решили покрасить наши стойки крыльца, и на обратной стороне грубого пиломатериала видны всевозможные следы от пилы, и это именно то, что я хотел для нашего крыльца.

Если вы хотите ПОКРАСИТЬ столбы, купите этот тип дерева. Он поставляется загрунтованным и очень гладким, готовым к финишной покраске. Измерьте существующую ширину сообщений. У меня были 5,5-дюймовые квадраты, и я увеличил их на 1,75 дюйма, так как использовал материал 7,25 дюйма, фактические размеры моих 1×8.

Необходимы различные разрезы

Из ваших 4 досок для каждой стойки 2 необходимо распилить на настольной пиле, чтобы получить идеально квадратную стойку.

Некоторые подрядчики пытаются распилить каждую доску под углом 45 градусов с обеих сторон каждой доски, скосив углы по всей длине доски. Не делайте этого.

Если вам когда-нибудь действительно удастся затянуть все углы во время установки, пройдет не более пары месяцев, прежде чем эти стыки начнут открываться и отделяться по мере того, как древесина расширяется и сжимается.

Он будет идеально квадратным, но выглядеть будет совершенно ужасно. Квадратные края, переходящие в квадратные, со временем лучше держатся и обеспечивают более прочное соединение ногтей.

Если у вас нет настольной пилы, вы, вероятно, не сможете получить идеально квадратную стойку просто из-за доступных размеров пиломатериалов, но вы можете приблизиться, купив 2 доски желаемой ширины. пост и 2 доски, которые на следующий размер меньше.

В моем случае мне нужно было бы купить 2 куска 1 x 8 и 2 куска 1 x 6.  1 x 6 должен был быть установлен между моими 1 x 8. Это создаст столб размером 7,25 x 7,00 дюймов — всего 0,25 дюйма от идеально квадратного. Это довольно близко к квадрату, и никто, кроме вас, не заметит, если вы решите это сделать.

Однако, если вы попытаетесь сделать это с 1×6 и 1×4, вы получите разницу в 0,5 дюйма, и она определенно будет выделяться, тем более что эта колонка изначально меньше. Итак, если вам нужна идеально квадратная стойка, вам нужно распилить 2 из 4 досок на настольной пиле.

Материалы, необходимые для оборачивания стоек переднего крыльца

1. 4 куска пиломатериала на каждую стойку (в моем случае 4 куска 1×8, восемь футов в длину). и краска
2. Кисть
3. Обрезки древесины для резки прокладок (идеально подойдут 2×4 или 2×6)

Инструменты, необходимые для обертывания стоек переднего крыльца

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Воздушный шланг 00004
4. Пистолет для гвоздей, способный стрелять 2-дюймовыми гвоздями 18-го калибра
5. Настольная пила
6. Молоток

Инструкции по обертыванию деревянных стоек переднего крыльца

Шаг 1: Измерьте ширину ваших досок (мои доски 1 x 8 были шириной 7,25 дюйма) Шаг 8 8

Измерьте толщина ваших досок (мои 1 × 8 были шириной 0,75 дюйма)

Шаг 3: Удвойте толщину ваших досок (0,75 дюйма x 2 = 1,5 дюйма)

Шаг 4: Вычтите это двойное измерение толщины от ширины ваших досок  (7,25 – 1,5 дюйма = 5,75 дюйма)  

Шаг 5 : Распилите 2 из 4 досок на настольной пиле до этого размера. (Совет: разорвите обе доски примерно на 1 дюйм больше, чем нужно, затем переверните доску и надрежьте другую сторону до окончательного размера, чтобы оба края разорванной доски оказались обрезаны настольной пилой. Это избавляет от слегка закругленных краев досок, которые они имеют на заводе, создавая очень острое, чистое соединение для установки.)

Шаг 6: Измерьте высоту ваших стоек и обрежьте все 4 доски до этой высоты. (Некоторые крыльца имеют небольшой уклон от дома для отвода воды, поэтому измерьте переднюю и заднюю стороны существующих столбов и сравните их. Если эти размеры немного отличаются, вам нужно обрезать их в соответствии с их расположением.  Также , каждая стойка может отличаться от других стоек на вашем крыльце на полдюйма, поэтому обрезайте доски только для одной стойки за раз).

Шаг 7: После того, как вы обрезали доски до нужной высоты, вам необходимо запечатать «торцевые волокна», открытые в результате разреза (верхний и нижний края). Этот процесс невероятно раздражает, потому что вы думаете, что наконец-то готовы увидеть, как круто будут выглядеть ваши посты, но если вы пропустите этот шаг, нижняя часть ваших досок в конечном итоге сгниет от впитывания влаги, и вы скажете себе: , «Я, почему ты был таким ленивым, когда делал это?» ха.

Для нанесения КРАСКИ загрунтуйте нижнюю часть досок, дайте им высохнуть в течение 5 минут, затем снова загрунтуйте. Подождите десять минут и нанесите слой финишной краски на дно. Я рекомендую вам нанести как минимум 2 слоя финишной краски.

Для окрашивания STAIN используйте прозрачный слой полиуретана и нанесите не менее 2 слоев, ожидая, пока он высохнет между слоями.

Шаг 8: Начните с установки одной из РАЗОРВАННЫХ досок на СТОРОНУ стойки. Мы хотим сохранить доски полной ширины для передней и задней части наших стоек, чтобы не было видно стыков с улицы, по которой люди проезжают, грозя пальцем беспощадного осуждения.

С помощью пистолета для гвоздей прикрепите доску так, чтобы один ее край немного выступал за переднюю часть стойки. Не пытайтесь установить эту доску идеально на одном уровне с краем вашего старого столба. Поверьте мне, многолетний опыт научил меня следить за тем, чтобы моя передняя панель соприкасалась с боковыми досками без каких-либо возможных пятен краски или небольших несоответствий в моем исходном столбе, которые не позволяли бы ей полностью соприкасаться с моими боковыми досками.

Совет по гвоздям: прибейте доску к стойке под разными углами, а не только под углом 90 градусов. Я чередую ногти под углом примерно 25 градусов в каждом направлении. Это обеспечивает гораздо большую удерживающую способность для ногтей, когда вы делаете это. Если ваша доска со временем деформируется, эта схема забивания сведет к минимуму любой изгиб, который может сделать доска.

Шаг 9: Теперь прикрепите переднюю панель к лицевой стороне стойки. Однако первые места, которые вам нужно прибить здесь, НЕ находятся в исходном посте. Вам нужно перекрыть эту лицевую доску, чтобы она идеально совпадала с внешним краем вашей боковой доски.

Начните снизу и вбейте несколько гвоздей на расстоянии около 1 дюйма друг от друга. Я обычно идеально устанавливаю дно, затем поднимаюсь примерно на 12 дюймов и идеально закрепляю эту часть несколькими гвоздями (лицевая панель согнется на место, если вы приложите давление), затем поднимаюсь еще на 12 дюймов, пока не доберусь до вершины.

Только ПОСЛЕ того, как я полностью прикрепил лицевую панель к боковой панели, я начинаю вбивать несколько гвоздей в исходную стойку, потому что я хочу, чтобы мой сустав выглядел правильно. Как только вы вонзите гвозди в столб под ним, ваш сустав не изменится.

Шаг 10: Итак, у вас установлено 2 платы. Теперь вам нужно измерить, насколько далеко каждая доска свисает от вашего старого столба.

Начнем с боковой панели, которую вы установили первой. Он будет висеть за вашим постом с обратной стороны. Мой провисал примерно на 1 дюйм, поэтому я вырезал несколько 1-дюймовых прокладок длиной около 5 дюймов и прибил их в 3 местах, через равные промежутки, к задней части моего старого столба.

Затем сделайте то же самое для стороны, над которой нависает лицевая доска, но не забудьте вычесть толщину ваших досок на этой стороне. Мой свес для моей передней доски полной ширины составлял 1,75 дюйма, поэтому я взял свес 1,75 дюйма и вычел толщину доски ¾ дюйма, чтобы получить 1 дюйм.

Вырежьте эти прокладки и установите их в трех местах так же, как вы сделали это с задними прокладками. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую вам установить прокладку высотой от 3 до 7 дюймов, а также одну на высоте от 33 до 37 дюймов, если вы планируете прикрепить перила к этим стойкам. Это защитит доски ваших колонн от изгиба, когда крепежные детали используются для соединения перил на стандартной высоте. Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы устанавливаете перила, если они действительно необходимы для соблюдения норм. Вы заметите, что прокладки, изображенные выше, на самом деле слишком толстые, потому что я забыл вычесть ширину боковой доски. Ой! Мне пришлось снять их и вырезать новые, более тонкие прокладки, чтобы боковая панель располагалась внутри передней панели. Легко ошибиться в том, что кажется таким простым, но каждое маленькое решение, которое вы принимаете, влияет на следующий шаг, так что не торопитесь!

Шаг 11: Теперь установите заднюю доску во всю ширину таким же образом, как и переднюю, только прикрепив эту доску к старой стойке ПОСЛЕ того, как вы закрепите стык снизу вверх.

Шаг 12: Вставьте последнюю боковую панель в зазор. Если сложно проскользнуть, вы можете потянуть за переднюю и заднюю доски, чтобы помочь ему встать на место. Используйте молоток на плоском куске лома, чтобы постучать по доске и вбить несколько гвоздей там, где ваши соединения правильно выровнены.

Я часто прикрепляю нижнюю часть, когда она находится на месте, даже если верхняя часть свисает на дюйм или около того. Вам вряд ли удастся поставить всю доску в правильное положение во всех соединениях одновременно, поэтому обрабатывайте доску по несколько дюймов за раз, погружая гвозди по мере продвижения.

Вот и все! Вот изображение нашего готового проекта:

Связанные статьи «Сделай сам» и инструкции:

Как установить плавающие деревянные полки своими руками

• Поделиться

• Твит

Victorian Porch Posts: См.

Стили и магазины здесь

Блог » Внешний дизайн » Victorian Porch Posts: См. Стили и магазины здесь

Красота настоящего викторианского дома часто начинается прямо с парадного крыльца. Независимо от того, гордитесь ли вы тем, что стоит в вашем доме, но вам нужно его отремонтировать, или вы хотели бы построить его, вам нужно найти идеальные столбы. Викторианские стойки крыльца являются отличительной чертой этой эстетики, выполняя практическую работу по поддержке обширной крыши крыльца. Узнайте, из чего состоят настоящие викторианские колонны, и купите их прямо здесь!

В Turntech мы производим токарные изделия из дерева на заказ, и эти традиционные столбы для крыльца — одна из наших специализаций. Мы предлагаем широкий ассортимент стоек, которые имеют классический вид, необходимый для завершения вашего крыльца. Тем не менее, у нас также есть возможность изготовить практически любой дизайн, который вы хотите увидеть. Чтобы убедиться, что ваши новые сообщения точно соответствуют стилю, который вы любите, откройте для себя ключевые черты викторианских столбов для крыльца и посмотрите несколько великолепных примеров.

Сообщения о магазине >

Викторианская архитектура включает в себя высокую степень детализации почти каждого аспекта дизайна. Этот многогранный стиль делает эту эстетику такой увлекательной для тех, кто ее любит, и именно поэтому вы не можете просто заменить ее на обычный товар из хозяйственного магазина. Вот отличительные черты декоративных деревянных столбов, соответствующих этому классическому стилю:

Черты декоративных деревянных столбов :

• Украшение . углубление по окружности колонны). Бисероплетение часто используется в нескольких местах по всему сообщению. Это прикосновение обеспечивает дополнительную функцию, которую вы оцените вблизи, и вносит свой вклад в эстетический стиль, богатый деталями.
• Сужение – Сужение – еще одна почти универсальная черта этих декоративных деревянных столбов. Независимо от того, является ли конус тонким или отчетливым, подлинные викторианские столбы почти всегда имеют этот стиль. Это создает уникальный профиль для привлекающих внимание постов и вашего пространства в целом.
• Декоративные кронштейны или кронштейны — Кронштейны или кронштейны, соединяющие декоративные перила крыльца с отделкой крыши крыльца, — еще одно место, где можно продемонстрировать свой стиль дизайна. Когда дело доходит до викторианских столбов, мы рекомендуем декоративную крыльчатую деревянную скобу, выступающую с обеих сторон. Варианты дизайна этого аксессуара столь же разнообразны, как и везде — вы можете выбирать между рифленым, тканым и резным дизайном, и это лишь некоторые из них.
• Квадратный верх и низ . Еще одна постоянная черта, которую вы увидите в этих стойках крыльца, — это квадратные верх и низ каждого перила. Высота этой секции и любая резьба или фаска на ней могут отличаться, но это товарный знак этого дизайна. В частности, квадратное дно имеет решающее значение для физического и стилистического соединения стоек с перилами викторианского крыльца.
• Закругленная середина — Хотя основание и верхняя часть почти наверняка будут квадратными, ожидайте, что основная средняя часть будет закругленной. Это создает элегантный профиль и позволяет выполнять очень декоративную резьбу. С другой стороны, полностью квадратный столб — это черта современного столба.
• Сочетается с перилами . Перила и столбы крыльца в викторианском стиле часто проектируются вместе, чтобы иметь схожую или идентичную тему. На самом деле, при полной реконструкции крыльца вы можете сделать так, чтобы балясины перил точно соответствовали стилю ваших стоек для полностью интегрированного дизайна. Также мы изготавливаем балясины и перила для крыльца и лестницы на заказ.
• Окрашенная отделка . Хотя некоторые викторианские столбы могут быть окрашены и по-прежнему будут соответствовать стилю, большинство проектов, которые мы видим, отделаны краской. Часто привлекательный и нейтральный базовый цвет покрывает декоративные стойки крыльца, в то время как акцентный цвет окрашивается, чтобы подчеркнуть определенные элементы дизайна, такие как бисероплетение. Поскольку колонны на крыльце являются важной частью вашего домашнего бордюра, предпочтительным вариантом часто является добавление цвета, а не пятна.

Викторианские перила крыльца и многое другое

Викторианские перила крыльца — один из других востребованных аксессуаров при обновлении традиционных и исторических веранд — это одна из наших специализаций. Тем не менее, это только начало изделий из дерева, которые мы можем изготовить для завершения вашего ремонта. Кронштейны и кронштейны, соединяющие стойки с крыльцом, идут рука об руку с самими декоративными стойками крыльца. Мы также можем изготовить все, от индивидуального деревянного молдинга для использования на самом крыльце до деревянных шаров, которые украшают лестницу или перила. Итог: мы хотим, чтобы вы и ваш подрядчик считали Turntech универсальным магазином!

Магазин Victorian Porch Posts

Когда вы будете готовы приступить к работе, компания Turntech готова вам помочь.