Разделка для трубы через крышу: Крышная разделка дымохода своими руками

Крышная разделка дымохода своими руками

Крышная разделка дымохода – обязательное условие его безопасной эксплуатации и залог тепла и сухости в доме.

Идеальная крышная разделка дымохода

Ошибки при выводе дымовой трубы через крышу обычно приводят к протечкам, гниению и разрушению деревянных конструкций кровли, а неправильное крепление самой трубы может стать причиной пожара. Следуя технологии, описанной в нашей статье, вы сможете выполнить разобраться в этом вопросе и, при необходимости, установить крышную разделку дымохода самостоятельно.

Содержание

• Виды крышных разделок
• Крышная разделка круглых труб
  • Вывод трубы на крышу и установка разделки
• Крышная разделка прямоугольных труб
  • Технология крышной разделки кирпичных труб
  • Видео — крышная разделка кирпичного дымохода

Виды крышных разделок

Вид крышной разделки напрямую зависит от нескольких факторов: материала дымохода, типа кровельного покрытия и устройства крыши: ее вида, угла наклона, расположения дымохода относительно конька. Основное качество крышной разделки – способность защищать крышу от протечек и перегрева, им обусловлен выбор материалов для крышной разделки.

Крышная разделка для металлических труб типа «сэндвич» представляет собой металлический конус, жестко закрепленный на металлическом фартуке под определенным углом. Для шиферной кровли фартук должен быть выполнен из свинца, который, благодаря своей пластичности, легко приобретает форму листов кровельного покрытия. Угол крышной разделки подбирают в зависимости от угла наклона крыши. Труба вставляется в конус и герметизируется за счет уплотнительной манжеты.

Для круглых труб и кровли с волнистым металлическим покрытием наряду с металлической крышной разделкой можно использовать проходки из полимерных материалов на металлическом каркасе. Они состоят из листа металла – стали или алюминия, с отверстием больше диаметра трубы и силиконового или резинового колпака. В колпаке можно вырезать отверстие нужного диаметра, а лист основания выгнуть по форме кровельного покрытия. После крепления к кровле такая разделка обеспечивает герметичность прохода через крышу.

Полимерно-металлическая разделка для круглых труб

Ставшие популярными в последние годы сборные керамические сэндвич-дымоходы или традиционные кирпичные трубы выводят на крышу несколько иначе. Для их герметизации используют металлические фартуки, планки примыкания и теплоизолирующие короба. Герметизация достигается за счет проклеивания элементов специальными пленками и использования герметиков, при этом важна правильная последовательность работ, описанная в следующих разделах.

Крышная разделка круглых труб

Для герметизации труб типа «сэндвич» из нержавейки или керамических труб круглого сечения используют крышные проходки с металлическим или полимерным колпаком. Кроме того, для защиты деревянных конструкций от перегрева в месте прохода трубы через кровлю необходимо установить термоизолирующий короб из негорючего материала, а пространство между стенками короба и трубой заполнить негорючим теплоизолятором. В качестве теплоизолятора используют каменную или базальтовую вату, их температура плавления значительно выше, чем у дымовой трубы в эксплуатационном режиме.

Вывод трубы на крышу и установка разделки

Приобретают или делают своими патрубок из тонкостенного металла. Его размеры должны обеспечивать противопожарное расстояние от трубы до воспламеняющихся конструкций – не менее 25 см в любую сторону. Патрубок имеет вид короба с крышкой, с отверстиями с обеих сторон, равными диаметру трубы. Патрубок необходимо отделать несгораемым утеплителем – на рисунке показана отделка базальтовой ватой с теплоотражающим слоем. Закрепить ее можно с помощью термостойкого герметика и металлизированного скотча.

Патрубок прохода через перекрытия

Отмечают место прохода трубы через перекрытия и вырезают в ней отверстие по размеру патрубка с помощью электролобзика на всю толщину теплоизолирующего «пирога». Устанавливают патрубок.

Отверстие в перекрытиях под патрубок

Выводят дымоход из труб типа «сэндвич» сквозь отверстие в патрубке, зазоры обрабатывают жаропрочным герметиком с рабочей температурой до 1000 градусов. Между стенками короба и трубой укладывают утеплитель – базальтовую вату. Снизу и сверху проход закрывают крышками и закрепляют их на саморезы.

Установка трубы в перекрытиях

Отмечают место прохода трубы через кровлю и выпиливают его аналогичным образом. При этом отверстие будет иметь не квадратную, а прямоугольную форму из-за уклона крыши. Устанавливают нижний фартук разделки. Его выбирают в зависимости от уклона крыши – чем круче скат, тем более вытянутым будет отверстие.

Отверстие для выхода трубы на крышу

Продолжают установку трубы через выпиленное отверстие, фартук можно временно опустить при этом вниз. Трубу обязательно стягивают хомутами и закрепляют к элементам конструкции кровли на кронштейны.

Вывод трубы на крышу

Выводят трубу на крышу до необходимой высоты. При этом важно соблюдать правило: соединение элементов не должно находиться в месте прохода через кровлю или перекрытия, если размеры трубы не позволяют его выполнить, необходима обрезка одного или нескольких элементов. Хомуты, крепящие трубу, лучше устанавливать в местах соединений, а стыки сажать на герметик – этим достигается максимальная устойчивость трубы и пожаробезопасность.

Установка трубы на крыше

После того, как труба установлена и выведена наружу, закрепляют нижний фартук, а на трубу надевают крышную разделку выбранного типа. На рисунке показана крышная разделка с металлическим фартуком, уложенная поверх кровельного покрытия – профнастила. Верхний край фартука заведен под вышележащий лист профнастила, а его боковые части подрезаны так, чтобы они находились в верхней части волны металлического листа. Вода при такой конструкции и большом уклоне кровли не будет затекать под фартук.

Установка фартука и разделки

Для других типов кровли могут быть использованы крышные разделки иного типа, например, металло-полимерные или со свинцовым фартуком.

Разные типы крышных разделок для круглых труб

При использовании гибкой разделки из силикона или резины в колпаке вырезают отверстие на 1/5 меньше его диаметра. Колпак натягивают на трубу и придают гибкому фартуку форму листа. Закрепляют на саморезы, предварительно промазав герметиком. Для более прочного крепления иногда необходимо бывает усилить обрешетку крыши – это делается на этапе выпиливания отверстия в ней.

Монтаж силиконовой разделки

Гибкий фартук из свинца также можно выгнуть по форме кровельного листа, но при его покупке следует учесть угол наклона ската. Верхний край фартука обязательно заводят под вышележащий лист шифера или металла.

Разделка с гибким свинцовым фартуком

Крышная разделка прямоугольных труб

Для крышной разделки труб из кирпича или блоков используют специальные элементы – металлические фартуки, галстуки, пристенные профили. Для герметизации стыков также используют самоклеящуюся пленку и герметики.

Разделка прямоугольных труб из кирпича или блоков

Труба из кирпича или блоков, как правило, ставится на фундамент, поэтому она вполне устойчива. Ее дополнительное крепление возможно с помощью специальных кронштейнов, но они не должны обеспечивать жесткую связь с крышей, иначе при повреждении кровли возможна деформация и разрушение трубы, что грозит пожаром.

Технология крышной разделки кирпичных труб

Разделку выполняют после установки обрешетки и гидроизоляции, поверх контробрешетки, сделанной из струганой доски. К стенкам трубы прикладывают планки примыкания и прочерчивают контур по верхней выступающей кромке.

Разметка контура под планку примыкания

По полученному контуру с помощью болгарки и алмазного диска штробят паз.

Штробление паза под планку примыкания

Сметают пыль веником и смывают ее струей воды, можно из пластиковой бутылки.

Удаление пыли веником и водой

Прикладывают планку примыкания с нижнего края трубы, отмечают маркером ее габариты и с помощью ножниц по металлу вырезают вертикальную часть планки примыкания с обеих сторон. Прикладывают планку примыкания к трубе и молотком аккуратно забивают ее кромку в паз в кирпичной кладке.

Установка планки примыкания на трубу

Саму планку крепят к обрешетке саморезами с помощью шуруповерта.

Крепление нижней планки примыкания

Размечают аналогичным образом боковые планки, срезают выступающую вертикальную часть. Крепят обе боковые планки саморезами так, чтобы они оказались поверх нижней. Закрепляют аналогичным образом верхнюю планку примыкания.

Крепление боковых планок примыкания

Герметизируют все стыки между планками и трубой.

Герметизация стыков

Устанавливают галстук и загибают на нем желоб таким образом, чтобы случайно попавшая на него влага стекала с крыши, не попадая на обрешетку.

Крепление галстук и подгибка желоба

Укладывают кровельное покрытие по специальной технологии. Устанавливают фартуки в той же последовательности, что и планки примыкания: нижний фартук, боковые, а затем верхний фартук – его кладут так, чтобы он оказался под вышележащим листом кровельного покрытия. Если труба находится близко к коньку, то верхний фартук заводят под него.

Крепление фартуков поверх кровельного покрытия

Видео — крышная разделка кирпичного дымохода

Крышная разделка дымохода – важный этап строительства, выполняя ее важно не экономить на материалах и соблюдать последовательность операций. Только в этом случае вам обеспечена безопасность и комфорт, без пожаров и текущей крыши.

Крышная разделка дымохода: ондулина, металлочерепицы, силиконовая

Для обеспечения безопасной работы дымохода, снижения тепловых потерь и влажности в доме необходимо обязательно выполнить его разделку на крыше. В случае неправильной организации выхода дымохода на крыше происходит проникновение осадков, в результате чего гниют и распадаются несущие деревянные конструкции крыши. Неправильная установка самих дымовых труб может привести к воспламенению деревянных элементов в сухую погоду. Внимательно изучив правила установки дымохода на крыше разделку дымохода можно выполнить собственными руками.

Содержание

1. Типы разделок для дымохода
2. Металлическая
3. Шифер
4. Волнистый рельеф
5. Керамическая
6. Разделка
7. Монтаж и вывод

Типы разделок для дымохода

На выбор варианта разделки для дымохода в основном влияют такие факторы:
• материл трубы дымохода,
• вид покрытия крыши,
• конфигурация крыши форма, углы наклона,
• месторасположение дымовых труб по отношению к коньку.

Важными функциями разделки являются максимальная защищенность крыши от попадания осадков внутрь и снижение тепловых потерь. Правильный подбор материалов для разделки способствует нормальному функционированию крыши.

Металлическая

Для металлических дымоходных труб типа сэндвич разделка изготавливается из металлического конуса, который жестко прикрепляется на металлическом фартуке под заданным углом.

Разделка металлочерепицы вокруг труб

Шифер

Для крыши с шиферным покрытием фартук изготавливается из такого материала, как свинец, с целью повторения волнистого рельефа шиферного покрытия благодаря имеющимся своим пластичным свойствам. Углы наклона разделки для труб и кровли должны совпадать. Трубу типа сэндвич необходимо вставить в переходной конус и тщательно загерметизировать образовавшийся зазор уплотнителем.

Волнистый рельеф

При установке круглых труб через крышу с волнистым металлическим рельефом помимо металлической разделки рекомендуется применять проходки, изготовленные из полимерных материалов на каркасе из металла. Такие элементы сделаны из стального или алюминиевого листа с отверстием, которое больше чем диаметр трубы и колпака, выполненного из резины или силикона. ( см. Вес алюминиевой трубы). В полимерном колпаке вырезается отверстие необходимого диаметра, при этом металлическая часть каркаса подгоняется к виду покрытия на крыше. В результате установки такой разделки получается достаточно плотный и безопасный выход дымохода из крыши.

Керамическая

Для вывода на крышу сконструированных керамических дымоходов типа сэндвич, которые очень распространились в наше время, или обычных кирпичных дымовых труб необходимо применить другой способ. Для уплотнения таких дымоходов применяют металлические фартуки, специальные примыкающие планки и теплоизолирующие короба. Герметичность осуществляется благодаря склеиванию деталей специальными пленками и применению специальных герметизирующих материалов. При соблюдении строгой последовательности выполнения работ по разделке, можно достигнуть плотного перехода дымохода через крышу.

Разделка

Для уплотнения металлических труб из нержавейки типа сэндвич или керамических круглых применяют специальные проходки для крыши со стальным или полимерным колпаком. С целью защиты от нагрева элементов кровли из дерева в зоне прохода дымовой трубы следует применять термоизолирующий короб из невоспламеняемого материала, при этом образовавшийся зазор между корпусом короба и дымовой трубой заделать негорючим огнеупорным материалом базальтовое или каменное волокно с высокой температурой плавления по сравнению с материалом дымохода при эксплуатации.

Монтаж и вывод

• Первым делом необходимо купит или сделать собственными руками металлический патрубок с тонкими стенками. Необходимо рассчитать его размеры так, чтобы достичь безопасного расстояния между горячей дымовой трубой и деревянным воспламеняющимся элементом крыши более 25 см во всех направлениях. Защитный патрубок изготавливается в виде короба с крышкой, в которой с двух сторон выполняются отверстия равные диаметру трубы. Изготовленный патрубок нужно защитить негорючим утеплителем базальтовым волокном. Зафиксировать теплоизолятор можно специальным металлизированным скотчем или герметиком термостойким.
• После разметки участка перекрытия в месте выхода трубы из помещения на чердак или второй этаж необходимо вырезать в нем лобзиком квадратное отверстие равное размерам изготовленного перед этим защитного короба с учетом теплоизоляционного пояса из базальтового волокна. После этого можно монтировать патрубок.
• При выходе дымовой трубы типа сэндвич через отверстия в патрубке необходимо обработать образовавшийся зазор жаропрочным герметиком с допускаемой температурой при эксплуатации дымохода равной 10000С. Пространство между дымовой трубой и корпусом короба заполнить теплоизоляционным материалом базальтовым волокном.

• С двух сторон сверху, снизу короб закрывают крышками с отверстиями для трубы и фиксируют их шурупами.
• Разметив зону кровельного перекрытия в месте выхода трубы из чердака или второго этажа на поверхность крыши (кровлю), находящуюся под определенным наклоном необходимо вырезать отверстие таким же способом, но уже неквадратной формы, а прямоугольной конфигурации из-за наклона данного перекрытия. Далее, монтируем нижний фартук разделки в соответствии наклону крыши чем резче наклон, тем длиннее должно быть отверстие.
• Сквозь проделанное отверстие с установленным коробом протянуть дымовую трубу, при этом фартук можно на время приспустить вниз. Ее в обязательном порядке необходимо укрепить хомутами и зафиксировать кронштейнами на несущих конструкциях крыши.

Над крышей трубу необходимо поднять до определенной высоты. При этом важно помнить о том, что стыки прямых элементов дымовой не должны располагаться в зоне перехода через любые перекрытия потолочные или кровельные. В случае такого попадания в переход необходимо выполнить обрезку элементов. С целью достижения максимальной прочности и пожарной безопасности укрепляющие хомуты следует стягивать в местах соединения прямых элементов трубы, которые, в свою очередь, нужно отделывать герметиком.

После окончательного закрепления трубы и расположения над крышей необходимо зафиксировать нижний фартук и одеть на нее, выбранный вариант разделки.

Соответствуют ли ваши удлинители вентиляционных труб требованиям строительных норм и правил? — RoofersCoffeeShop®

TUBOS® — это сборные удлинители вентиляционных труб. Tubos, на который заявлен патент, является самым быстрым, самым дешевым и самым надежным методом удлинения кровельных труб… ГАРАНТИРОВАННО.

Система Tubos представляет собой удобный в использовании удлинитель вентиляционной трубы, который можно установить в любом месте, где высота вентиляционной трубы над существующим уровнем поверхности готовой кровельной системы не соответствует или не будет соответствовать минимальным требованиям применимых строительных норм и правил.

В большинстве случаев протечки крыши можно было бы избежать, если бы соблюдалось и/или применялось законодательство. Для безопасности, здоровья и благополучия всех участников важно знать действующие кодексы. Убедитесь, что все трубы сантехнических вентиляционных отверстий подняты над готовой кровельной системой в соответствии с минимальными требованиями применимых строительных норм и правил. Как правило, для всех видеомагнитофонов требуется поддерживать размер не менее 8 дюймов. Прилагаемое видео показывает наиболее эффективный и действенный способ сделать это.

Согласно Международному сантехническому кодексу (IPC) , вентиляционные трубы должны проходить вертикально не менее чем на 152 мм (6 дюймов) над крышей в соответствии с Разделом 905.5, «Вентиляционные соединения и классы». Кроме того, вентиляционные трубы должны располагаться на расстоянии не менее 305 мм (12 дюймов) от вертикальной поверхности. В местах, известных снегом, вентиляционная труба должна быть не менее 51 мм (2 дюйма) в диаметре и 305 мм в изолированной зоне здания, прежде чем проходить через крышу. Вентиляционные отверстия в этих местах также должны выступать на 610 мм (24 дюйма) над крышей.

Строительные нормы и правила Флориды, 2010 г. , Сантехника 904.1 Расширение крыши.  Все открытые вентиляционные трубы, проходящие через крышу, должны заканчиваться на высоте не менее 6 дюймов (152 мм) над крышей и не менее 2 дюймов (51 мм) над обраткой аварийного перелива, за исключением случаев, когда крыша должна быть Для любых целей, кроме защиты от атмосферных воздействий, вентиляционные расширения должны располагаться на высоте не менее 7 футов (2134 мм) над крышей.

Преимущества сборных удлинителей вентиляционных труб Tubos

• Простота установки: Для определения размеров и надежной установки TUBOS® в отверстия существующих вентиляционных труб не требуются специальные инструменты. Стандартные ручные инструменты (рулетка, ручная или переносная аккумуляторная пила, пистолет для герметика) — это все, что необходимо для установки.
• Простота конструкции: TUBOS® изготавливаются для использования с вентиляционными трубами стандартного диаметра. TUBOS® предварительно изготовлены со встроенными шестидюймовыми вставками для сращивания труб на каждом конце каждого блока.
• Экономичность: каждый TUBOS® можно использовать для двух установок. После того, как один конец TUBOS® обрезан и установлен, противоположный конец можно сохранить для будущей установки на другую трубу того же диаметра. Отсутствие времени на изготовление и минимальные трудозатраты на установку позволяют быстро приступить к реализации вашего проекта.
• Среднее время установки…3 мин.
• Средняя экономия материалов…35 долларов…КАЖДЫЙ

Устойчивая экономия: установка дренажных и вентиляционных отверстий

Примечание редактора. Это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем-строителем с относительно небольшим опытом строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

Теперь, когда каркас дома готов и защищен от непогоды, у меня есть некоторая гибкость в том, что делать дальше. Я мог бы, например, решить отделать дом снаружи, положить черепицу, проложить электрический провод или установить воздуховоды. На самом деле ничто не мешает мне работать над любой из этих вещей.

Я решил, что самым разумным будет закончить установку кровли как можно скорее, когда у меня будет хорошая погода, а когда будет слишком сыро, чтобы быть на крыше, я займусь водопроводом. Дренажная, сливная и вентиляционная система (DWV) действительно должна быть сделана в первую очередь, потому что есть три вентиляционных трубы, которые будут проходить через крышу, поэтому я хочу установить их до того, как укладывать черепицу. Единственным другим проходом через крышу будет Soladeck для электрического подключения солнечной батареи.

DWV — это одна из двух систем, из которых состоит водопровод дома, а вторая — система водоснабжения. Работа системы DWV заключается в удалении воды из любой сантехники в доме (дренаж), транспортировке ее в септическую систему (сточная система) и обеспечении того, чтобы давление воздуха не мешало процессу (вентиляция).

Большинство людей довольно хорошо понимают, как работают первые две части, но совершенно не обращают внимания на работу последней. Простой способ объяснить это — вспомнить, когда вы были ребенком, играющим с соломинкой для питья. Вы можете наполнить соломинку водой, провести пальцем по одному концу соломинки, и вода волшебным образом бросит вызов гравитации. Вентиляционная часть системы DWV эквивалентна снятию пальца с конца соломинки, чтобы дать воде выскользнуть.

Без него все трубы, проложенные для слива и слива, были бы совершенно неэффективны. На самом деле, передовой опыт позволяет каждому отдельному прибору иметь собственное вентиляционное отверстие. Некоторые из этих вентиляционных отверстий в конечном итоге объединяются вместе, пока не выходят из крыши.

Начните со строительных норм и правил

Установка системы DWV требует довольно много планирования, но все правила четко изложены в строительных нормах. В штате Вашингтон используется Единый сантехнический кодекс (UPC), тогда как в других регионах может использоваться Международный жилищный кодекс (IRC).

Планирование начинается с определения количества и типа сантехники в вашем доме. Далее вы будете использовать таблицы в коде, чтобы выяснить, какой размер труб использовать для стоков и вентиляционных отверстий. Кодекс определяет минимальные размеры труб и применяет номер к каждому приспособлению, называемому «значение единицы дренажного приспособления» или DFU. Это становится важным, когда вы решите объединить стоки или вентиляционные отверстия.

Система была бы довольно неэффективной, если бы каждый отдельный прибор имел свой собственный независимый слив и вентиляцию, каждый из которых выходил бы отдельно в канализацию или септик. Код позволяет использовать трубы больших размеров, чем минимальные, и объединять меньшие трубы в большие до тех пор, пока общее DFU в трубе ниже максимально допустимого для этого конкретного размера трубы.

Кроме того, каждое приспособление должно иметь сифон, и в кодах указано, какой размер сифона должен использоваться для каждого приспособления. Сифон — это U-образная часть трубы, которую вы, возможно, видели под раковиной, и это монументально важная часть системы DWV. Без ловушки вредные пары из канализации или септического резервуара могли бы свободно попасть прямо в ваш дом. Вода в ловушке предотвращает попадание этих паров в дом.

Вооружившись этими знаниями, вы теперь готовы взять лист бумаги и карандаш (или компьютер с CAD) и спроектировать собственную систему DWV. Нет неправильного способа сделать это, пока вы соблюдаете правила. Но если вы разбираетесь в вещах, вы можете значительно сократить количество трубопроводов, которые вам нужно купить и установить. Лучше всего спроектировать систему до того, как будет начата установка каркаса, чтобы можно было выполнить отвес в любых труднодоступных местах, как это сделал я перед укладкой чернового пола.

Не забудьте указать уклон

Установка сантехники — это относительно простой процесс, который включает сверление отверстий в стойках и балках, обрезку трубы по размеру и приклеивание фитингов к трубе. Суть в том, чтобы всегда помнить совет старого мудреца-сантехника: «Не будь дураком, скат». Каждая водосточная труба должна быть наклонена так, чтобы она спускалась к септику (или канализации) со скоростью 1/4 дюйма на каждый фут трубы.

Вентиляционные трубы, напротив, должны быть установлены ровно или с очень небольшим уклоном в сторону стока. Для крепления труб к каркасу необходимо использовать гибкие металлические хомуты, по крайней мере, через каждые 4 фута на горизонтальном участке. Это обеспечит сохранение уклона, даже если трубы каким-либо образом будут толкаться.

Дренажные линии должны быть надежно закреплены гибкой металлической лентой.

Я уже установил водостоки для первого этажа еще до того, как залил бетонную плиту, на которой построен дом. Кроме того, я установил все вентиляционные отверстия и стоки, которые проходили через несущую стену, когда я укладывал черновой пол.

Осталось совсем немного сантехники на первом этаже — в основном только отводы и вентиляционные отверстия для раковин на кухне и в ванной, а также выкапывание стоков для ванны и туалета.

Отводы раковины обычно располагаются на высоте 19 дюймов над уровнем пола. Я прикрепил контрольный колпачок к концу каждого патрубка, и как только вся система DWV будет установлена, я заполню все трубы водой, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Если проверка воды пройдет успешно, я срежу тестовые заглушки и установлю сифоны для раковин. После ответвлений труба продолжается до второго этажа как вентиляционное отверстие.

Открытие стоков для ванны и туалета

Одна из последних вещей, которые я сделал перед заливкой плиты, – это поместил картонную коробку вокруг ловушки для ванны и засыпал ее гравием. Сверху был снят тонкий слой бетона, так что коробка теперь была совершенно невидима. Я легонько ударил кувалдой по тому месту, где, как я знал, были внешние края коробки, и она довольно легко треснула. Как только тонкий слой бетона был удален, я смог вычерпать камни и открыть ловушку.

Я был рад видеть, что он находился ровно в 15 1/2 дюймах от стены, то есть прямо в центре ванны. Позже я использую выравнивающую смесь, чтобы убедиться, что область под ванной идеально выровнена, а затем подсоединю ловушку к хвостовику, который соединит слив и перелив ванны.

Точно так же тонкая пленка бетона покрыла слив туалета (также называемый изгибом туалета). Мне пришлось отколоть его, чтобы я мог правильно выровнять металлическое кольцо. На фото ниже вы можете заметить две ошибки, которые я допустил во время заливки бетона. Водопровод для унитаза должен выходить внутрь стены, но, возможно, я недостаточно хорошо его закрепил, и во время заливки его толкнуло. Я закончу тем, что просто проведу его через пол, а не через стену, что является стандартной практикой.

Трубопровод для туалета должен был проходить через стену прямо за ним. В данном случае это будет невозможно.

Другая ошибка заключается в том, что фланец унитаза должен располагаться на 1/4 дюйма или около того над бетоном, чтобы после укладки плитки он сидел на плитке. Мне, скорее всего, придется отрезать его, пойти и купить новый, и снова прикрепить его. Если я оставлю все как есть, соединение между унитазом и фланцем нужно будет заполнить дополнительным восковым кольцом или прокладкой. Оба метода широко используются, но ни один из них не так безопасен, как простая установка фланца на нужной высоте. Когда дело доходит до возможности утечки грязной туалетной воды, вы никогда не можете быть в полной безопасности!

Водосточные линии между балками

Для второго этажа дренажные линии проходят между балками перекрытия прямо под полом. Я просверлил отверстия в верхних плитах стен первого этажа, а затем установил горизонтальные водостоки между балками. Места было как раз достаточно, чтобы убедиться, что они имеют достаточный наклон.

На фото ниже показана заглушка для стиральной машины и сушилки. Вы заметите, что есть два стока, один для стиральной машины и один для сушилки без вентиляции. Вместо того, чтобы выпускать влажный горячий воздух наружу, как в случае с обычной сушилкой, эта сушилка сохранит тепло в доме. Вода сливается, как и вода из омывателя.

Сливной патрубок стиральной и сушильной машин имеет два выхода вместо одного. Второй слив предназначен для безвентиляционной сушилки.

Кроме того, имелись патрубки для душа, две раковины и еще один туалет. Изгиб шкафа для второго этажа привинчивается к черному полу после того, как он был выровнен точно так же, как и на первом этаже.

После ответвлений вентиляционные отверстия проходят через стены и соединяются над нижним поясом ферм. Чтобы соответствовать строительным нормам, по крайней мере три вентиляционных отверстия должны проходить через крышу.

Сквозь крышу

Весь смысл работы над сантехникой в ​​первую очередь заключался в том, чтобы упростить установку черепицы. Я использовал замковую алюминиевую черепицу из-за ее доказанной долговечности и способности противостоять сильным ветрам и соленому воздуху Пойнт-Робертс. Дополнительным преимуществом является то, что черепица на 95 % состоит из переработанного материала и отражает тепло обратно в здание, а не поглощает его, как большинство крыш.

Один из немногих недостатков заключается в том, что из-за того, что черепица сцепляется, единственный способ отрегулировать одну из черепиц в середине крыши — это начать снимать ее с верхнего угла и продолжать снимать, пока не дойдете до нужной. настроить. Очевидно, это было не то, чем я хотел рисковать, и если бы я попытался просто просверлить синглы после их установки, они бы погнулись.

Наилучшим подходом было завершение системы DWV и установка вентиляционных отверстий через крышу перед установкой черепицы.

Согласно строительным нормам и правилам, вентиляционные отверстия должны выступать над крышей не менее чем на 6 дюймов. Из-за наклона крыши необходимо вырезать овальную форму для размещения круглой трубы. После того, как три вентиляционные трубы были проведены через крышу, я приклеил тестовые заглушки на два нижних вентиляционных отверстия, но оставил открытым верхнее. Это завершило систему DWV, так что каждое выходное отверстие было закрыто и герметизировано.

Теперь пришло время проверить герметичность. Я подтянул шланг к открытому вентиляционному отверстию и наполнил его доверху, чтобы убедиться, что вся система заполнена. Затем я перевернул полную бутылку с водой вверх дном и поставил ее сверху. Это дало мне ссылку, чтобы проверить на наличие утечек. Если бы я больше не мог видеть воду в бутылке, то, очевидно, где-то была бы утечка.

К счастью, я проделал достаточную работу по склеиванию всех АБС-пластиков, и утечек не было. Контрольные заглушки останутся на месте до тех пор, пока система водоснабжения не будет установлена ​​и проверена, после чего я буду готов пригласить строительного инспектора, чтобы все проверить.

Единственным другим проходом через крышу будут электрические соединения с солнечной батареей на крыше. Я буду использовать Soladeck как для защиты проема крыши в качестве оклада, так и для размещения электрических соединений в одном. Soladeck можно расположить практически где угодно. Я решил, что лучшее место будет рядом с вершиной солнечной батареи в центре конька крыши.