Пол на лоджии должен быть выше пола в комнате почему: Поднятие уровня пола на балконе -зачем? — Идеи ремонта

Как поднять уровень пола на балконе

При ремонте балкона или лоджии многие сталкиваются с тем, что пол в квартире выше, чем на балконе. Выходить и возвращаться в комнату или кухню, преодолевая большую разницу высот, неудобно, а маленьким детям или пожилым людям – вовсе тяжело. Поэтому уровень пола на балконе поднимают до уровня смежного помещения.

Содержание

Есть несколько способов как поднять уровень пола на балконе:

• мокрая цементно-песчаная стяжка;
• цементно-песчаная стяжка с керамзитом;
• сухая стяжка с керамзитом;
• экструдированный пенополистирол;
• деревянные лаги;
• сварной каркас.

Какой вариант выбрать зависит от следующих факторов:

• насколько требуется поднять пол. Если до 8-10 см, то подойдут все виды, а если необходимо существенно повысить уровень, например, на 20 см, то тяжёлая цементно-песчаная стяжка не подойдёт;
• тип помещения: балкон или лоджия, так как балкон выступает относительно фасада здания и его основание может быть тоньше межкомнатной плиты перекрытия, оно не выдержит больших нагрузок, а лоджия является частью помещения, с которым граничит;
• предполагается ли остекление – деревянные лаги не подойдут, если на пол будут попадать осадки;
• планируется ли тёплый пол;
• какая будет финишная отделка – некоторые напольные покрытия очень требовательны к поверхности.

Прежде, чем разобраться как поднять пол на балконе и приступить к монтажу, необходимо подготовить основание.

Сперва из помещения выносится мебель и убирается весь мусор. Затем делаются замеры и рассчитывается необходимое количество материалов. Далее производится оценка бетонного основания. Если видны дефекты, их рекомендуется устранить. Выбоины и трещины следует загрунтовать и заделать цементно-песчаным раствором, чтобы бетон не продолжил разрушаться. Также на этом этапе происходит анализ пола балкона: является ли он частью межкомнатной плиты перекрытия, или нет, – от этого зависит допустимая нагрузка на поверхность.

Также следует оценить состояние стен. Во избежание сквозняков и атмосферных воздействий, щели между панелями и на стыке пола и стены необходимо заделать. Зазоры следует устранить при помощи монтажной пены и длинных поролоновых валиков. После полимеризации пены излишки просто срезаются ножом.

Фото: устранение зазоров

Когда бетонная поверхность очищена и, при необходимости, отреставрирована, делается гидроизоляция. Это может быть битумная мастика или любой рулонный материал.

Классический вариант как выравнивания, так и поднятия уровня пола. Цементная стяжка совместима с тёплым полом и любыми видами покрытий. Но из-за того, что она много весит, слой не должен быть толщиной более 8-10 см. Также нужно убедиться, что основание лоджии или балкона выдержит нагрузку.

Фото: цементно-песчаная стяжка

Этапы работ:

1. при необходимости делается опалубка, чтобы раствор не стекал за пределы балкона;
2. основание два раза грунтуется;
3. укладывается гидроизоляция: обычно, хватает одного полотна, но если требуется больше, делается нахлёст 15 см;
4. крепится демпферная лента на стены;
5. устанавливаются маяки;
6. заливается цементно-песчаная стяжка по маякам.

Ввиду того, что в раствор входит вода, укладывать ЦПС можно только в тёплое время года при температуре не ниже +10 ^оС.

Стяжка сохнет 28 дней. Дальнейшие работы можно проводить только после полного её высыхания.

Благодаря небольшому весу керамзит оптимален, если требуется значительно повысить уровень пола. Есть два способа сделать стяжку:

1. засыпать в цементно-песчаную смесь керамзит;
2. насыпать слой керамзита и сверху залить раствором.

Если используется раствор с добавлением керамзита, то технология заливки стяжки такая же, как и для мокрой: делается гидроизоляция, устанавливаются маяки и укладывается стяжка. Слой керамзитобетона должен быть ниже задуманного уровня на 3 см, так как сверху заливается цементно-песчаный раствор.

Фото: цементно-песчаная стяжка с керамзитом

Во втором варианте керамзит засыпается на слой гидроизоляции так же, как и для сухой стяжки, но вместо настила используется цементно-песчаная смесь. Перед тем как залить слой стяжки, керамзит нужно хорошо пролить цементным молочком, чтобы зафиксировать, иначе он всплывёт при заливке. Специалисты рекомендуют использовать керамзит мелкой и средней фракций, чтобы его было проще утрамбовывать.

Сухая стяжка – это слой сыпучего материала с листами фанеры или ОСБ сверху. Преимущество данного варианта в том, что основание не перегружается. В качестве наполнителя используют керамзит, перлит, мелкозернистый шлак или кварцевый песок. Самым популярным и недорогим считается керамзит.

Фото: сухая стяжка

Этапы работ:

1. сначала необходимо найти уровень засыпки: для этого уровень пола смежного помещения переносится на стену балкона или лоджии. Проще сначала указать точку, а потом от неё при помощи нивелира обозначить линию по периметру;
2. далее рассчитывается толщина слоя керамзита: толщина финишного покрытия+сопутствующих подложки под ламинат/плиточного клея+настил вычитаются из общей высоты пола и отмечается новая полоса – это как раз уровень засыпки;
3. поверхность укрывается гидроизоляцией и при необходимости делается опалубка;

Согласно СНиП, демпферная лента при сухой стяжке не предусматривается, но мастера рекомендуют ее клеить на уровне настила во избежание скрипа фанеры о стены.  

4. далее устанавливаются маяки и укладывается керамзит. Рекомендуется сначала засыпать мелкую фракцию слоем 3-5 см, затем среднюю, а потом – крупную. Маяки убираются, сыпучий материал выравнивается правилом и утрамбовывается;
5. поверх слоя стелются листы фанеры или другого материала, обработанного антисептиком, в два слоя;
6. в завершении укладывается финишное покрытие.

Фото: укладка сухой стяжки с керамзитом

Поднять уровень пола можно плитами экструдированного пенополистирола. Плиты кладутся на балкон или лоджию слоями таким образом, чтобы соединительные швы рядов не совпадали. После укладки щели заделываются монтажной пеной, излишки которой после высыхания срезаются ножом. Далее делается настил – это могут быть гипсоволоконные листы, фанера или ОСБ.

Каркас из деревянных лаг – хороший вариант, если требуется значительно поднять уровень пола. Легкая конструкция не даёт большой нагрузки на основание. Брус необходимо обработать антисептиком. Лаги подходят только для застеклённых балконов и лоджий, так как под влиянием температурных изменений дерево может деформироваться и повредить финишное покрытие.

Фото: стяжка по лагам

Этапы работ:

1. на подготовленную поверхность укладывается гидроизоляция;
2. делается обрешётка: брус укладывается параллельно друг другу на черновое основание шагом 40 см перпендикулярно помещению;
3. перпендикулярно брускам укладываются длинные лаги;
4. нижний уровень крепится к основанию анкерами;
5. второй и первый уровни фиксируется друг с другом саморезами;
6. теплоизоляционный материал укладывается между лагами;
7. щели заделываются монтажной пеной;
8. влагоустойчивая фанера укладывается сверху и крепится саморезами к каркасу.

Фото: укладка каркаса

Для большей прочности лаги между собой можно соединить металлическими уголками.

Фото: металлический каркас

Конструкция схожа с обрешёткой из дерева, но собирается она из уголков 5×5 см и прутьев диаметром минимум 1 см. Каркас укладывается на ножки-опоры необходимой высоты и приваривается. Металлическая конструкция крепится к полу при помощи анкерных болтов, сверху укладывается выравнивающим материалом – фанерой или листами гипсоволокна.

Цементно-песчаная стяжка – оптимальный вариант, если уровень пола нужно поднять на высоту до 10 см. Она совместима с тёплым полом и всеми финишными покрытиями, но много весит и долго сохнет.

Преимущества керамзитовой стяжки в том, что этот метод позволяет существенно поднять пол – до 20 см. Минусом является гидрофобность керамзита, поэтому для открытых балконов и лоджий такой тип стяжки не подходит. Сухая стяжка также подойдёт только для застеклённых помещений.

Экструдированный пенополистирол – лёгкий, прочный и недорогой материал. Пол можно поднять плитами даже на полметра – излишней нагрузки на бетонное основание не будет. Подходит для застеклённых и открытых балконов, обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками.

Лаги позволяют поднять пол практически на любой уровень, могут крепиться на П-образные металлические элементы, на шпильки, деревянные стойки и при помощи двухслойной или трёхслойной обрешётки. Этот вариант подходит только для застеклённых помещений, совместим с тёплым полом. Металлический каркас – прочная, лёгкая конструкция, но требует определённых навыков по работе со сварочным аппаратом.

Как поднять пол на балконе или лоджии?

Каждый раз, когда нужно выйти на балкон, начинается поиск тапочек и куртки, особенно в холодное время года, балконный мусор и пыль заносятся в комнату, а через порог все спотыкаются? Выход есть — поднять полы в лоджии, это сделает ее теплее на 10–12 градусов, и сровняет разницу между высотой пола балкона и жилого помещения. В этой статье мы обсудим, как и при помощи чего лучше поднять полы своими руками.

Методы поднятия пола на балконе и лоджии

Есть несколько способов осуществить задуманное:

• применить цементно-песчаную ;
• сухую стяжку;
• установить металлический каркас;
• сделать пол на лагах.

Какой метод выбрать зависит от особенностей балконной конструкции и конечной цели проекта.

Так, если вы хотите присоединить балкон к комнате, то уровень пола нужно выровнять с полом жилого помещения, в остальных случаях допустима разница до 4 см. Также нужно следить, чтобы при подъеме пола в лоджии вы не слишком утяжелили балконную плиту.

Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой

Цементно-песчаная стяжка предусматривает залив полов раствором из цемента и песка. Это традиционный метод, который используется для поднятия полов на лоджии до 8 см, потому что слой толще сделает балконную плиту слишком тяжелой.

Достоинства и недостатки цементно-песчаной стяжки

Преимущество этой стяжки перед другими методами:

• невысокая стоимость материалов;
• простота работ, для проведения которых не нужны специальные навыки;
• такой пол прослужит Вам очень долго.

Минусы данного способа:

• поверхность все равно остается холодной;
• не всех устроит, что ходить по стяжке нельзя в течение месяца после высыхания.

Укладка цементно-песчаной стяжки

Для выполнения цементно-песчаной стяжки Вам понадобится:

• материал для опалубки и гидроизоляции,
• перфоратор,
• уровень,
• терка,
• ковшик,
• правило.

Инструкция по укладке

1. По периметру лоджии сделайте опалубку из любого подходящего материала (пенопласт, доски, влагоустойчивая фанера и т. д.) для того, чтобы цементно-песчаный раствор не растекся за балконные перила.
2. Демонтируйте старое напольное покрытие (если такое есть), очистите плиту от пыли и уложите слой гидроизоляции. Для этой цели подойдет полиэтиленовая пленка, пергамент или рубероид. Гидроизоляция стелится цельным куском, с нахлестом 10–15 см на стену и ограждение. Следует тщательно заизолировать стык балконной плиты и стены дома, так как в этом месте часто просачивается влага в квартиру.
3. Для приготовления цементно-песчаного раствора смешайте 1 часть цемента с 3 частями песка, добавьте керамзита и воды до пластичной консистенции. Стяжка заливается в 2 слоя. Готовый раствор набрасывается ковшом и разравнивается правилом. Второй раз пол заливается более жидким раствором без керамзита и выравнивается по уровню. После полного высыхания напольное покрытие затирается с помощью терки. Чтобы избежать появления дефектов на пол не нужно ставить ничего тяжелого 3 суток.
4. Если вы хотите не только поднять. но и утеплить бетонную поверхность, сверху положите лист пенопласта (это увеличит высоту пола еще на 6–7 см) и настелите напольное покрытие.

Видео цементно-песчаная стяжка своими руками

Выравнивание пола лагами

Пол на лагах представляет собой конструкцию из деревянных брусков высокого качества, где промежутки между лагами прокладывают теплоизолятором, а затем стелят напольное покрытие. Этот способ для балконных полов используется, если вы решили сделать деревянный настил.

Достоинства и недостатки пола на лагах

Достоинства:

• дерево —это самый теплый материал, которое даже если не утеплять дополнительно,будет приятнее на ощупь, чем бетон;
• в отличие от бетонной стяжки регулируемые полы — очень легкая конструкция;
• монтаж происходит намного быстрее, чем при заливке бетонной стяжки.

Недостатки:

•  склонность к гниению, поэтому рекомендуется использовать лаги только для застекленных балконов.

Выравнивание пола лагами

Для начала работ вам понадобится:

• покрашенные или пропитанные олифой бруски дерева (лаги),
• материал для утепления пола и гидроизоляции,
• уровень,
• перфоратор,
• дюбеля.

Утеплить пол лоджии можно минеральной ватой, стекловолокном, пенопластом.

Инструкция

1.  Выровняйте поверхность балконной плиты, чтобы лаги легли без перекосов, от этого зависит, будет ли настил ровным. Используя подручные инструменты, сбейте все бугры и неровности. Замажьте тонким слоем дырочки в бетонном полу и внизу стены, подождите 4–6 часов. Затем тщательно пропылесосьте и промойте поверхность. После её полного высыхания можете продолжить работу.
2. Проложите всю плоскость плотным полиэтиленом с нахлестом на стены и ограждения.
3.  Для того чтобы соорудить обрешетку вам понадобятся бруски хорошей древесины толщиной примерно 2. 5–3 см. Если хотите, чтобы лаги прослужили дольше, их нужно предварительно пропитать олифой и покрасить, это предотвратит гниение дерева. В напольной плите нужно высверлить отверстия и установить гильзы, в которые дюбелями будут крепиться доски. Лаги ставят по периметру лоджии. Бруски в самой обрешетке устанавливаются поперек. Между брусками пролаживается утеплитель, а сверху еще один слой гидроизоляции. Далее, вы можете положить любое деревянный настил. Для того чтобы пол был ровным, на крайний брусок положите доску, а уже на него уровень, по которому и нужно равнять остальной пол.

Видео выравнивание пола лагами

Выравнивание с помощью металлического каркаса

Металлический каркас — это простой и доступный метод поднять балконный пол на нужную нам высоту. Для его осуществления сварочным аппаратом монтируется из металлических уголков «рамка», укрепленная поперечными прутками диаметром от 1 см. После, материал для утепления кладется в ячейки полученной «сетки», а сверху стелится напольная поверхность.

Достоинства и недостатки металлического каркаса

Достоинства:

•  долговечность конструкции, которая не подвержена, в отличие от дерева, гниению;
• низкая стоимость.

Недостатки:

• металл может ржаветь, поэтому перед установкой каркас желательно покрасить;
• самостоятельно сварить каркас не каждый сможет, для этого нужны специальные навыки работы со сварочным аппаратом, да и само это приспособление есть не в каждом доме.

Инструкция по выравниванию пола с помощью металлического каркаса

Для его осуществления вам нужны:

• сварочный аппарат,
• металлические уголки 5/5,
• металлические прутья сечением больше 1 см,
• материалы для утепления и гидроизоляции.

Инструкция

1. Очистите и выровняйте поверхность пола. Удалите неровности и замажьте ямки. Затем застелите слоем рубероида или полиэтилена.
2. Для того чтобы каркас свободно стал, измерьте ширину и длину лоджии, и можете начинать его изготовление. Из металлических уголков 5/5 монтируйте по нужным размерам прямоугольник. Укрепите его внутри поперечными металлическими прутками, приваривая их через каждые 0,5 м для гарантированной прочности конструкции. Приварите к каркасу ножки, рассчитав так, чтобы высота конструкции приравнивалась желательной высоте пола.
3. Металлический каркас выставляется строго горизонтально, если нужно под ножки подложите опоры, чтобы конструкция «не гуляла». Зафиксируйте ее анкерами к полу и стене, которые устанавливаются в заранее высверленные в нужных местах отверстия.
4. Внутрь металлической «сетки» положите материал для утепления. Для этого подойдет пенопласт, стекловолокно или минеральная вата. При работе с двумя последними обязательно пользуйтесь перчатками и защищайте открытые участки кожи от контакта с утеплителями. Просветы между слоем гидроизоляции и металлической конструкцией нужно заполнить строительной пеной.
5. Сверху каркаса настелите толстую фанеру, доски или два слоя гипсокартона.

Выравнивание пола сухой стяжкой

Этот метод предполагает настил напольной поверхности на слой хорошо утрамбованного сухого сыпучего материала. Для этого применяются шлак мелкой зернистости, керамзит, любой песок.

Достоинства и недостатки сухой стяжки

Достоинства:

•  сухую стяжку может сделать и человек без опыта ремонтных работ;
• по ней почти сразу можно ходить благодаря тому, что сухому наполнителю не нужно сохнуть;
• cыпучие материалы хорошо изолируют звуки, в отличие от бетона, поэтому в Вашу квартиру будет попадать меньше шума с улицы.

Инструкция по выравниванию пола сухой стяжкой

Для подъема уровня балконного пола этим способом вам будет нужен материал для стяжки, доски или влагостойкая фанера для опалубки, теплоизолятор, гидроизоляция.

1. Тщательно очищаем балконный пол, удаляем все бугристости и замазываем щели на напольной плите и примыкающей к ней стене. Оттого насколько вы сможете выровнять поверхность, будет зависеть, как долго прослужит вам пол и не начнет ли скрипеть через время.
2. Застилаем основу листом гидроизоляции с нахлестом на стены и перила 10–15 см. Нужно сделать барьер, чтобы сыпучий материал не рассыпался. Для его изготовления подойдет толстая фанера или доски. Высота опалубки с толщиной настила должна приравниваться высоте, на которую вы решили поднять пол. Между стеной дома и барьером нужно сделать компенсационный шов. Для этого оставьте там зазор 1 см и заполните его минеральной ватой или стекловолокном. Проверьте, деревянная опалубка должна быть установлена так, чтобы положенный на нее настил был расположен ровно.
3. Засыпьте сухую стяжку. Вне зависимости от того, какой материал вы выберете, главное — он должен быть однородным. Затем преступайте к его утрамбовке. Это очень ответственная часть работы, поэтому отнеситесь к ней добросовестно. От того насколько плотно утрамбована стяжка, зависит прочность пола.Сыпучий материал засыпается до уровня опалубки, чтобы настил плотно к нему прилегал.
4. Настил можно положить из досок или фанеры толщиной 1 см. Класть его нужно опираясь не на стяжку, а на защитный барьер, к которому и прикручивается шурупами пол.

Видео выравнивание пола сухой стяжкой пола

Каким бы способом ни был поднят пол, отделку можно сделать тем материалом, который вам больше нравится: ламинатом, линолеумом, керамической плиткой или просто окрасить деревянный пол. Вне зависимости от принятого решения, ваша лоджия станет еще одной полноценной уютной комнатой.

Выбор материала также требует индивидуального подхода. Деревянные покрытия не рекомендуется класть на открытых лоджиях, этот вариант подходит только для застекленных балконов. Зато кафельная плитка может долго прослужить даже при регулярном контакте с влагой и перепадами температуры.

О стене в Талиесине, которой больше нет

Я написал это себе более десяти лет назад.

Когда я задавал вопросы об истории Талиесина (как я часто делаю). Но, для начала: этот пост о фотографии в верхней части этой страницы.

Я пытался выяснить историю стены между двумя комнатами в жилых помещениях Райта в Талиесине. Эти комнаты, известные как Лоджия и Каминная Лоджия, в 1911 году были гостевой спальней и гостиной (в которой тогда тоже был камин). Жилые помещения Талиесина были уничтожены огнем до фундамента и дымовых труб в 1914.

Райт перестроил жилые помещения в 1914-15 годах и переименовал их в Талиесин II. При перестройке он взял гостевую спальню и переделал ее в комнату, которую назвал Лоджией (затем добавил гостевую спальню к югу от гостиной). Он выбрал «Лоджия» в качестве названия комнаты, потому что с одной стороны комнаты были каменные опоры (и в ней был каменный пол).

Что такое «Лоджия»?

В Википедии есть хорошее определение лоджии.

Райт отметил, что Лоджия «выходила на долину к часовне Ллойд-Джонса». [эта цитата есть в его автобиографии, опубликованной в Фрэнк Ллойд Райт: Собрание сочинений , т. 2, 241.] «Долина» — это долина Висконсина, заселенная его семьей Ллойд Джонс.

Восточная сторона Лоджии смотрела на семейную Долину; его западная сторона открывалась к камину Лоджии, и вы можете увидеть его на плане этажа Талиесина II, который доступен онлайн здесь. Комната помечена как «гостиная», потому что она совпадала со спальней справа от нее.

Жилые помещения снова сгорели в 1925 году. В течение этого года в здании велась реконструкция, в результате чего мы (как он позже назвал его) Талиесин III. Эта версия жилых помещений существует до сих пор. Хотя в 19 году все выглядело иначе.59, чем когда он перестраивался в 1925 году.

Я имею в виду, что он по-прежнему прямоугольный и построен из камня, гипса и дерева, с кедровой черепицей на крыше и листовым стеклом в окнах, но…. Мужчина внес изменения почти во все части здания, поэтому понимание старых фотографий требует небольшой перенастройки вашего мозга.

Не так много фотографий этих пространств (сегодняшняя Лоджия и каминная лоджия) до 1950 года. Поэтому, когда я впервые увидел фото вверху этой страницы, я не знал, на какое помещение я смотрю .

Фотография находится в открытом доступе, поэтому я не против ее показать.

Однако вы видите внутреннюю часть Талиесина. Это вид на северо-восток от зоны камина Лоджии (камин позади фотографа). Каменная стена, которую вы видите справа, стояла между каминной лоджией и лоджией. Вероятно, это был фут в ширину, около 5 футов в высоту и около 10 футов в длину. Ни на одной другой фотографии его нет, и Райт удалил его где-то в 1930-х годах.

Когда было сделано фото? Есть свидетельства того, что фотография была сделана летом 19 года.30. Я объясню, откуда я это знаю, в следующем посте в блоге.

Что вы видите на этой фотографии?

Фото классное, если вы не знаете Талиесина, но если знаете, то, вероятно, сбиваете с толку. Если бы вы стояли сегодня на том же месте в Талиесине, то одинаковы были бы только две вещи: крышка радиатора слева от стула слева такая же (крышка радиатора — это что-то вроде деревянного стола со шпинделями). А проход за стулом, через деревянную дверь, все еще там,

Нет только самой двери. Это потому, что Райту это больше не нужно.

Когда было сделано это фото, вы должны были пройти через дверь, пройти налево , затем через другую дверь. Тогда ты будешь снаружи. В 1940-х годах Райт изменил этот вход. Из-за этого он убрал деревянную дверь, так как она ему больше не нужна.

То, что показано на фотографии, теперь отличается:

Теперь, когда я рассмотрел то же самое, есть и другое. Во всяком случае, часть из них.

Сегодня в Талиесине больше всего бросается в глаза каменная стена (с деревом над ней) справа. В стене была стеклянная дверь в деревянной раме, которой больше не существует. А вверху фото парапет (оштукатуренная стена) с вертикальными деревянными простенками.

Что бы вы увидели сегодня:

Если бы вы были сегодня в Талиесине, вы бы не увидели ни каменной стены, ни парапета. Это отличается из-за другого важного изменения: потолок намного ниже. В 1933-34 он опустил потолок, чтобы надстроить комнаты для своей дочери Иоанны (1925-2015).

И, конечно, когда я пишу, что Райт что-то «построил»: люди, которые это сделали, были либо рабочими, либо учениками архитекторов. А после 1932 года большую часть работы выполняли его ученики в Товариществе Талиесин.

Один из них, Абэ Домбар, писал об измене, опустившей потолок в «У Талиесина». Это были обычные газетные заметки. Этот был опубликован 9 февраля 1934 года:

          Две новые комнаты добавлены к конкурсу из 40 комнат Талиесина, просто опустив потолок лоджии и подняв крышу над ней, чтобы получить самую игривую комнату в доме. Мальчики называют это «скерцо». Это комната восьмилетней Иованны. До сих пор она была единственной ученицей, у которой не было собственной комнаты.

Рэндольф С. Хеннинг, изд. и с комментариями. В Талиесине: Газетные колонки Фрэнка Ллойда Райта и Товарищества Талиесин, 19 лет.34-1937  (Издательство Южного Иллинойского университета, Карбондейл и Эдвардсвилл, Иллинойс, 1991), 20–21.

Это изменение изменило все, что вы видите в верхней половине фотографии. И все, что вы видите в нижней части фото, отличается из-за удаленной стены и двери.

Каменная стена, которой больше нет:

Но та стена. Я потратил много сил на то, чтобы выяснить, когда именно ему ее удалили. И я попытался выяснить, что происходит под ним, позволяя ему стоять, не повреждая пол. Потому что, судя по ее возможным размерам (я думаю, что это было примерно 1 х 5 х 10 футов — 30 см х 1,5 м х 3 м или около того), стена (построенная из известняка), вероятно, весила около тонны (чуть более 900 кг).

Но я проверил, и внизу нет стены, несущей вес. Вы могли бы подумать, что он сделал бы что-то этажом ниже, чтобы удержать что-то настолько тяжелое, но нет.

И хотя я часто говорю, что «Талиесин хранит свою историю в своих стенах»,

Вокруг этого места нет ничего, что указывало бы на то, что здесь была стена. Я ходил по полу (наверное, даже вставал на четвереньки и ползал по нему). Там нет ничего, что указывало бы на то, что когда-то на ней стояла солидная стена шириной около фута. Находясь обычно в Талиесине, вы не можете просто срубить каменную стену и не оставить следов. Но это не то, что здесь происходит.

Я думаю, что могло случиться то, что Райт перестроил жилые помещения в 1925 году, а после того, как это было сделано, решил добавить каменную стену поверх ранее существовавшего каменного пола. Позже он решил избавиться от него.

Но нет никаких записей о том, что кто-то его снимал. Его ученики в Братстве Талиесин делали так много, что у них не было времени записывать что-то или фотографировать свою работу.

И изучение здания обычно не приводит к отслеживанию всех изменений (даже если вы знали, что они произошли). Или, часто, выяснить, как спросить, кто сделал что/где/когда.

Я думаю, что администратор исторических исследований в Фонде Фрэнка Ллойда Райта, Индира Берндтсон, проделала лучшую работу по отслеживанию событий отчасти потому, что она жила в Талиесине (и Талиесин-Уэст) и так хорошо знала людей в жизни Райта. . Начиная с середины-конца 1980-х она начала брать интервью у бывших учеников, клиентов и друзей Райта. Поскольку она знала (и знает) очень многих из этих людей, она могла говорить с ними и вспоминать что-то, что сказал кто-то другой. Затем она могла добавить: «Такой-то и такой-то сказал, что они помнили, как вы все это делали», и это подтолкнуло бы чью-то память к тому, чтобы дополнить историю.

Информация при смене Талиесина:

Единственный раз, когда вы получаете актуальную оперативную информацию, это когда ученики Талиесинского Товарищества писали письма семье, писали статьи в еженедельной газете «У Талиесина» (1934-37) или, в случай с одной, вела ежедневный дневник (это была Присцилла Хенкен, которая состояла в Товариществе Талиесин вместе со своим мужем в 1942-43 гг.). Есть книги и статьи, которые люди написали о своем пребывании в Братстве, но, кроме этих вещей, нет последовательного способа получить информацию об изменениях в Талиесине по мере того, как они происходили.

Наброски стены существуют, но ничего окончательного. Есть один рисунок, который, кажется, соответствует действительности, но на нем не изображена стена. Я датировал этот рисунок 1936–1937 годами на основе архитектурных деталей, и вы можете перейти к нему по этой ссылке.

Если вы посмотрите на рисунок, камин в лоджии — это камин в правом нижнем углу, прислоненный к прямоугольной крыше.

Вернемся к замечательной фотографии выше:

Кен Хедрич сделал следующую, датированную фотографию пространства в 1937. Это не показывает стену.

кстати: он сделал эту фотографию (ссылка здесь) для январского номера журнала Architectural Forum за 1938 год, посвященного Райту.

В конце концов, в этот момент, ¹ У меня есть любопытство, что в Талиесине была стена, которую потом снесли, доказательств которой действительно нет, и я не могу понять, почему стена не не испортить пол (чтобы каменный пол или потолок под ним треснули под весом).

Хотя я всегда надеюсь, что наткнусь на запись в дневнике, где кто-то написал: «Нас попросили снести каменную стену. В течение 3 дней после этого у меня в еде был каменный песок».

Впервые опубликовано 21 января 2021 г.

Фотография в верхней части этого сообщения была сделана Рэймондом Троубриджем и находится в Историческом музее Чикаго, ICHi-89166. Он находится в общественном достоянии. Это увеличенная версия на сайте keiranmurphy.com.

¹ Хотя я написал это более десяти лет назад, я до сих пор не знаю, как стена стояла, не оказывая влияния на пол, я до сих пор не нашел много ее фотографий, и я не встречал, чтобы кто-то писал о снятии.

Что нужно знать перед поездкой: посещение лоджии Центра американского наследия

Опубликовано 23 мая 2022 г. автором ahcadmin

Ищете интересное место, которое можно добавить в список обязательных к посещению этим летом? Здесь, в Центре американского наследия, расположенном в комплексе Centennial в кампусе Университета Вайоминга, у нас есть именно то место, которое вы ищете. От трехмерной иммерсивной модели трицератопса до классических работ художника Альфреда Джейкоба Миллера — каждый найдет для себя интересную область. Продолжайте, чтобы узнать больше о том, чего ожидать при посещении!

Вид с высоты птичьего полета на камин в лоджии Центра американского наследия. Это вид с 5-го этажа на 2-й этаж здания.

Комплекс Centennial открылся в 1993 году по проекту Антуана Предока. Здесь находится Центр американского наследия и Художественный музей Университета Вайоминга. Само здание известно своей уникальной архитектурой, имитирующей гору и равнину у основания. Внутри горы вы найдете лоджию с уютным камином, лесом из шлакоблоков и небом над навесом. Пространство было спроектировано так, чтобы посетители чувствовали себя так, как будто они находятся на улице, находясь в помещении.

Стойка регистрации у входа в Лоджию. При посещении вы можете увидеть там автора блога!

Вдоль стен и по всему первому этажу Лоджии расположены различные экспонаты и информационные панели. Посетители могут осмотреть наши текущие экспонаты вдоль внешних стен, а по углам пространства расположены информационные панели, описывающие области коллекций, в которых находится Центр американского наследия. Области, которые собирает AHC, включают транспорт, Вайоминг и Запад, индустрию развлечений, сохранение и окружающую среду, а также горнодобывающую промышленность, нефть, энергетику и многое другое. В дополнение к нашим коллекциям посетители могут больше узнать о том, что мы делаем, и о программах, которые проходят в AHC.

В настоящее время на выставке представлены: «Больше вилорогов, чем людей», фотоработы Лоры Уэбб Николс, модель трицератопса и многое другое. Чтобы узнать больше об этих и других экспонатах, вы можете посетить https://virmuze.com/m/uwyo-american-heritage-center/ или https://www.uwyo.edu/ahc/eduoutreach/exhibits/.

К лоджии примыкают Галерея номер один и зал Рентшлера. Экспонаты Gallery One состоят из работ Альфреда Джейкоба Миллера, Фредерика Ремингтона и Ричарда Тросселя. Галерея One была недавно отремонтирована, чтобы освободить больше места для демонстрации произведений искусства. Первоначально построенная в библиотеке Уильяма Робертсона Коу, комната Рентшлера была доставлена ​​в AHC, когда она открылась в 1993. Помещение было спроектировано как копия офиса покойного Джорджа А. Рентшлера после того, как его работы были подарены его вдовой Ритой Кушман. В нем хранится 13 картин Генри Фарни и одна Фредерика Ремингтона.

Вид на первую галерею с картинами Альфреда Джейкоба Миллера. Рентшлер Зал с видами на картины Генри Фарни.

Посещение Центра американского наследия этим летом должно быть в начале вашего списка. С экспонатами, созданными для того, чтобы посетители могли получить полное представление о том, что делает и собирает AHC, а также с классическими западными произведениями искусства, Лоджия доставляет удовольствие всем. Чтобы узнать больше о посещении пространства и часах работы, посетите наш веб-сайт по адресу https://www.uwyo.edu/ahc.

Сообщение предоставлено доцентом AHC Кензи Вентерс Боулби.