Печь на отработке и на дровах своими руками: Самодельная печь на дровах и отработке

Содержание

Самодельная печь на дровах и отработке

Содержание

Из чего лучше сделать комбинированную печку
Печка комбинированного типа под дрова и отработку
Как переделать дровяную печь под отработку
Как в дровяной печи использовать масло
На чем теплоотдача печи выше – на отработке или на дровах

Простое внутреннее устройство и одновременно высокая теплоэффективность – именно эти качества отличают печь на дровах и отработке. Элементарная конструкция без сложных узлов, позволяет самостоятельно изготовить печку из подручных средств.

Самодельные печи используются для отопления складских помещений, гаражей, автомастерских и т.п.

Из чего лучше сделать комбинированную печку

Сделать печь на дровах и отработке своими руками можно несколькими способами:

Простейшее устройство, изготовленное из стали и металлических емкостей (баллонов).
Модели, использующие в работе принудительное нагнетание воздуха – турбонаддув.
Устройство капельной подачи отработки.

Что касается печного оборудования с капельной подачей, то сделать его полностью безопасным, рассчитать производительность и соблюсти другие условия самостоятельно, достаточно сложно. По этой причине, выбор стоит остановить на самодельной универсальной печи на отработанном масле и дровах с естественной и принудительной подачей воздуха.

В первом случае, печь изготавливают исключительно из стальных листов с толщиной не менее 5 мм. Допускается применение газовых баллонов, которые перед разрезанием заполняют водой, чтобы не допустить взрыва оставшегося газа.

Из корпуса баллона изготавливают две закрытых емкости, соединенных между собой переходником – металлической трубой, толщиной 2-3 мм. В соединителе просверливают отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга.

В результате сборки, получается своеобразная приставка для отработки, устанавливаемая на пол одним концом, а вторым встраиваемая в топку твердотопливной печи. Самодельные универсальные печи на отработанном масле, дровах, опилках и мусоре, со встроенным водяным отоплением, оснащаются змеевиком из алюминия или меди.

Немного сложнее устройство с встроенным вентилятором, нагнетающим воздушные потоки для сжигания отработки. Некоторые пользователи устанавливают вентилятор рядом с печкой, направляя поток воздуха в поддувало.

Печка комбинированного типа под дрова и отработку

Универсальная металлическая печь на отработке и на дровах имеет устройство, при котором масло подается сверху, а дрова закладываются снизу. В процессе сжигания твердого топлива используется принцип верхнего горения.

В конструкции печи присутствуют следующие особенности:

Конвективные каналы – дровяная печь на отработке, воздухогрейная. Помещение нагревается за счет излучения разогретых металлических стенок. Чтобы увеличить теплоэффективность, на корпус приваривают несколько кусков трубы. Так появляется простейшее воздухогрейные устройство, использующее принцип конвекционного нагрева.
Водяная рубашка – изготовленная своими руками печь на дровах и отработанном масле с водяным контуром, позволяет обогреть не только комнату с установленным отопителем, но и смежные помещения.
Внутри корпуса устанавливают простейший змеевик. Подойдет кусок изогнутой трубы соответствующего диаметра. Для лучшей теплоотдачи используют медный или алюминиевый змеевик.
Теплосъёмник устанавливают так, чтобы избежать непосредственного контакта с огнем. Нагрев осуществляется посредством разогретых дымовых газов.
Топка – независимо от того, чем планируется топить печь, использовать приставку на отработке или дровами, применяется принцип пиролизного горения. Для начала сжигается само топливо, а впоследствии осуществляется дожиг отходящих газов. С этой целью, в конструкции предусматривают две топочных камеры.

В печах с естественной подачей и отвода воздуха, для обеспечения необходимого притока кислорода, используются специальные форсунки внутри корпуса.

Как переделать дровяную печь под отработку

Переделка дровяной печки под отработанное машинное масло, не требует изменения внутреннего устройства и конструкции отопителя. Как правило, для этой цели изготавливается специальная приставка для отработки, состоящая из следующих узлов:

Первичная камера сгорания – фактически, это поддон для отработки, имеющий простейшее назначение хранить топливо и обеспечить достаточную испаряющуюся поверхность, необходимую для сжигания масла.
Отверстие для подачи топлива – сбоку сделанного топливоприемника, приваривают кусок трубы небольшого диаметра. Через отверстие будет заливаться и поджигаться отработка.
Вторичная камера сгорания – полноценной топки в приспособлении для сжигания отработки не существует. Камера дожига представляет собой изогнутую трубу достаточного диаметра, подключенную к поддону. По всей длине делаются инжекторные отверстия – форсунки для поступления воздуха, необходимого для вторичного горения во время пиролиза.
Защитный кожух – во время модернизации дровяной печки под отработанное масло учитывают, что основной нагрев будет выполняться за счет стальных стенок печи, а не благодаря горелке для масла, приставке. По этой причине, трубу, отходящую от поддона, изгибают так, чтобы она приходилась приблизительно по центру открытой дверцы твердотопливного отопителя. По краям наваривают стальной кожух по размерам топки дровяной печи, предотвращающий попадание дыма в помещение.

Доработка печи под использование масла не сложна и требует вложения минимальных финансовых затрат.

Как в дровяной печи использовать масло

Печь «все в одном», работающая как на отработанном масле, так и на дровах, требует грамотной эксплуатации, умения заправлять и разжигать жидкое топливо. Меры предосторожности особенно необходимы при эксплуатации самодельных печей.

Дозаправка и розжиг выполняются следующим образом:

Добавить в печь отработанное масло можно через специальное отверстие с патрубком, расположенное на приставке, специально сделанное с небольшим диаметром. Допускается дозаправка во время горения топлива. Поддон заполняют на ⅔.
Розжиг – для растопки топлива используют опилки, перемешанные с отработанным маслом. Если отработка холодная, после заправки в топливоприемник доливают горючую жидкость. Розжиг выполняют с помощью бумаги, скрученной в трубочку.

После того как масло разгорится, о чем свидетельствует равномерный гул, печь переводят в режим длительного горения, прикрывая шиберную заслонку.

На чем теплоотдача печи выше – на отработке или на дровах

Дровяные отопительные печи, также работающие на отработанном масле, постепенно становятся все более популярными. На спрос и широкое распространение влияет возможность изготовления своими руками, дешевизна отработки.

Опыт эксплуатации помог выявить следующие отличия использования дров и масла:

Теплоотдача – во время сжигания масла выделяется больше тепла, чем при горении дров. Жидкое топливо стоит дешевле, поэтому экономичнее топить печь отработкой.
Для горения можно использовать любой вид вторичного масла: моторное, трансмиссионное, трансформаторное. Согласно таблице выделения тепла, мазут, при сжигании продуцирует 39,2 МДж/кг, дрова всего 14-17 МДж/кг.
Доступность топлива – если рядом с отапливаемым помещением расположена автозаправка, ремонтная автомастерская, достать масло не представляет сложности.
Стоимость за отработку будет в 1-2 раза дешевле, по сравнению с тем, за сколько ее предлагают посредники. Дрова стоят дороже, но доступны практически в каждом регионе РФ.

Скомбинировать печку на отработку и дрова, достаточно просто. Для этого не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Модернизация приведет к экономии затрат на отопление, как минимум на 40%.

печь буржуйка (вьюшка) своими руками

Гараж – это не только место хранения автомобиля, но и мастерская, где иногда приходится проводить довольно много времени. Поэтому при отрицательных температурах на улице нужно обеспечить его обогрев.

Буржуйка на отработанном масле делается проще простого своими руками

Содержание

Процесс изготовления буржуйки
Нюансы эксплуатации

Производители отопительных приборов предлагают ассортимент обогревателей для гаража на любой вкус. Однако они недёшевы и потребляют газ либо электричество, которые дорого стоят.

В целях экономии умельцы-автолюбители сооружают для обогрева гаража или мастерской буржуйку на отработке своими руками.

Принцип работы печи на отработанном масле достаточно простой. Печь на отработке состоит из двух камер. Нижняя – топливный бак, в котором происходит сгорание залитого туда масла. Пары топлива, образующиеся при сгорании, поднимаются в верхнюю камеру, по пути смешиваясь с кислородом, и эта смесь горит уже во второй камере.

В топливном баке отработка горит при умеренной температуре, а пары масла, смешанные с воздухом, горят при температуре до 800 градусов. Именно этот процесс главным образом обеспечивает обогревательную способность печи.

Необходимый для горения воздух проникает в печь через перфорированную трубу, которая соединяет обе камеры.

Дымоходная труба также является своего рода обогревателем, отдавая тепло от выводимых наружу продуктов сгорания.

Расход топлива буржуйки составляет 0,5 – 2,5 л. дизеля в час, в зависимости от объёма топливного бака.

Преимущества печки на отработке:

Дешевизна. Отработанные масла можно собрать у знакомых автомобилистов или купить на СТО.
Стальной корпус быстро нагревается и помещение прогревается тоже за короткое время.
Высокий КПД.
Не потребляет газ и электроэнергию.
Несложно сделать буржуйку своими руками.
Простота эксплуатации.

Какие инструменты и материалы понадобятся, чтобы сделать с нуля печь буржуйку своими руками:

сварочный аппарат, запас электродов, газовый резак, болгарка, круги для резки металла, молоток, зубило, клещи, дрель, свёрла для работы с металлом, удлинитель, мелок для разметки.

Защитные средства: очки для работы с болгаркой, щиток для сварочных работ, спецодежда, рукавицы.

При выполнении работы, соблюдайте технику безопасности

Процесс изготовления буржуйки

Рассмотрим поэтапно, как сделать буржуйку на отработке в домашних условиях:

Выполнить подробный чертеж буржуйки.
На листовой стали толщиной 4 – 5 мм сделать «выкройки» деталей печи, согласно схеме. Вырезать их болгаркой. Для изготовления верхней камеры подойдёт лист металла толщиной 6 мм, поскольку температура сгорания топлива в ней очень высокая.
Сварить оба топливных бака.
Сверху нижнего бака сделать отверстие для заливки масла. И отверстие по центру для установки трубы.
На отверстие установить вьюшку (задвижку) для контроля подачи воздуха.
Подготовить трубу подходящей длины и диаметра, для соединения емкостей. Просверлить в ней отверстия.
В стенке верхнего бака сделать отверстие для установки дымохода. А снизу – отверстие для соединения с промежуточной трубой.
Приварить трубу к обоим бакам.
К нижнему баку приварить ножки, на которых будет стоять печь.
По желанию, снаружи печь покрасить жаростойкой краской.
Подключить дымоход к буржуйке.

Остаётся через отверстие в печи залить в нижний бак топливо, поджечь его лучиной, закрыть отверстие крышкой. Сгорая, масло и его пары обогревают помещение.

Чтобы сделать печь на отработке из профильной трубы, а не из листового железа, выполняют работу в такой последовательности:

Изготовить чертежи печки.
Сделать отметки на трубе, согласно размерам топливных камер.
Разрезать трубу болгаркой на нужные отрезки.
Получившиеся цилиндры заварить с одной стороны. Это будут нижние стороны камер сгорания.
Верхние части баков оборудовать съёмными крышками.
Вырезать отверстия под залив топлива, соединительную трубу и дымоход.
Сделать перфорацию соединительной трубы для поступления кислорода.
Сварить вместе баки и трубы.
Сделать ножки.
Подключить дымоходную трубу.

Все швы выполнять строго герметично!
Можно ли переделать имеющуюся буржуйку для работы на отработке? Конечно, потребуется только внести несколько изменений в конструкцию. Нужно соорудить вторичную камеру для сжигания паров масла и обеспечить доступ кислорода в обе камеры.
Примерные этапы работы по переделке простой буржуйки в обогреватель на масле:
Из листов железа сварить топливный бак для масла.
В верхней части печки сделать отверстие для воздуха и заливки масла.
Соорудить задвижку для регулирования поступления кислорода в бак с топливом.
Убрать дымоход и на его место поставить трубу с дырочками для поступления воздуха.
Сварить камеру, в которой будет происходить сгорание топливных паров. Её верхняя часть должна сниматься для очистки камеры.
Присоединить верхнюю камеру к перфорированной трубе.
Установить дымоход.
Такая печь работает на отработанном топливе
Чтобы тяга была правильной, поддувало буржуйки нужно закрыть, можно даже заварить, как и люк для закладывания дров. Заливку и розжиг топлива производят через вьюшку.
Как вариант – сделать универсальную печь на дровах и на отработке. Тогда заваривать ничего не надо.
Принцип переделывания обычной буржуйки в универсальную тот же, что рассмотрен выше. Только с некоторыми отличиями:
Нижний бак для топлива помещают в верхней части камеры сгорания, в которую загружают твёрдое топливо.
В верхней части печки делают отверстие с задвижкой.
Делают приспособление, чтобы закрывать при необходимости отверстия в трубе-переходнике.
Чтобы растопить печь дровами, топливный бак с маслом вынимают, закрывают отверстия для заливки отработки и на промежуточной трубе. После этого используют печь как обычную буржуйку на дровах.
Когда нужно перейти на использование отработки, бак ставят обратно, закрывают поддувало, открывают отверстия на соединительной трубе, открывают вьюшку и поджигают топливо.
Универсальная чудо-печь на отработке и дровах очень практична, она позволяет применять для обогрева любое топливо, которое есть под рукой.
Нюансы эксплуатации
Во время использования печки на отработанном масле иногда возникает ряд проблем:
Помещение прогревается неравномерно
Масло бурлит и расплёскивается при горении
Дымление
Слишком быстрое сгорание топлива
Как решить эти проблемы?
Для равномерного обогрева гаража, при котором у печки жарко, а чуть дальше уже холодно, нужно присоединить специальную конструкцию в виде лабиринта. Её приделывают ко второй камере сгорания. Суть лабиринта – направление струй горячего воздуха в разные стороны.
Чтобы отработанное масло горело спокойно, без шипения и разбрызгивания, его нужно отстаивать. Вдобавок, наполнять топливный бак следует не более чем на 2/3.
Скорость сгорания топлива напрямую зависит от объёма топливного бака и тяги. Чтобы соблюсти правильные пропорции не стоит делать печку на глаз. Нужно сделать точные чертежи и придерживаться их при изготовлении буржуйки на отработке.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Для безопасной работы буржуйки на масле, она нуждается в регулярной чистке. Внутреннюю поверхность вторичной камеры сгорания очищают через верхнюю съёмную часть. Дымоход обстукивают для удаления нагара. Прочищают отверстия для доступа воздуха и удаляют грязь из топливного бака.
Если правильно составить схему-чертёж, тщательно следовать ему при выполнении работ и сделать всё качественно, получится экономная и продуктивная буржуйка для обогрева гаража или мастерской, сделанная своими руками.

Самодельная дровяная печь для пиццы — Сельская местность

Время чтения: 8 минут

Мы с детьми ели пиццу из дровяной печи для пиццы в ресторане. Нам так понравилось, что мы решили построить собственную печь для пиццы. Но не только для приготовления пиццы, если все сделано правильно, на нем можно испечь хлеб, курицу, и до 72 часов после того, как огонь погаснет, его можно использовать в качестве гриля.

Я решил, что для нашей дровяной печи для пиццы лучше всего подойдет печь из огнеупорного кирпича с внутренним диаметром 36 дюймов. Он позволит готовить до четырех пицц одновременно и будет достаточно маленьким, чтобы быстро нагреваться и содержаться в чистоте. Я сделал варочную поверхность духовки высотой 42 дюйма. Мой рост 6 футов 2 дюйма, так что это был комфортный рост для меня.

Я использовал дверцу шириной 22 дюйма, чтобы оставить место для пиццы и противней для выпечки в духовку. Обратной стороной было то, что чем больше отверстие, тем быстрее духовка теряла тепло. Использование изолированной двери решило эту проблему.

Я залил основание 10’x10’ из-за размера печи и необходимости установки печи под углом 45 градусов. Затем были уложены первые два слоя бетонных блоков всухую.

Остальные блоки были уложены всухую в виде крест-накрест, что обеспечивает большую устойчивость и прочность конструкции. Я оставил отверстие шириной 24 дюйма и глубиной 36 дюймов, чтобы обеспечить место для хранения дров, которые я буду использовать во время приготовления пищи.

Перед заливкой бетона внешние углы были обрамлены и заполнены камнями и сталью. Как только оба внешних угла были готовы, остальные блоки были заполнены сталью и камнями.

Каркас и заливка дровяного склада производились одновременно с заливкой бетонных блоков бетоном. (Когда вы это сделаете, попросите кого-нибудь ударить по бокам блока резиновым молотком. Это вызовет вибрацию и сведет к минимуму любые пустоты в бетоне.) На следующий день я построил раму для плавного изгиба впереди.

Для поддержки нижней столешницы я добавил опору с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском и прорезал канавки в блоках, чтобы удерживать некоторые старые каркасы кроватей. Затем я разместил бетонную доску над местом для хранения дров и добавил панели для свиней, которые будут выступать в качестве арматуры.

Когда печь будет завершена, будет второй слой бетона, который станет столешницей.

Я построил дверную раму высотой 11 3/8 дюйма. Пока я игрался с расположением дверного проема, я также присматривался к расположению и размеру дымохода. При такой конфигурации основание дымохода имело ширину 4-1/2 дюйма и длину почти 11 дюймов. (Вы можете приобрести переходник для дровяной печи с круглой на овальную, что позволит использовать дымоход диаметром 6 дюймов в качестве дымохода. )

Поскольку я не хочу целыми днями разогревать духовку, я использовал внутри нее огнеупорный кирпич (толщина 2 1/2 дюйма, ширина 4 1/2 дюйма и длина 9 дюймов). Это позволяет разогреть печь примерно за час до 850 градусов по Фаренгейту, не опасаясь растрескивания и разрушения кирпича. Я использовал примерно 170 кирпичей, которые затем обрезал по размеру. Я использовал торцовочную пилу с алмазным диском и упором, чтобы разрезать кирпичи пополам одинакового размера.

Для варочного пода духовки было несколько вариантов. Большинство людей используют полноразмерные огнеупорные кирпичи для пола. Я пошел другим путем. Я решил использовать мыльный камень по нескольким причинам.

• Мыльный камень без проблем выдерживает температуру до 3000 градусов по Фаренгейту.
• Легко режется деревообрабатывающими инструментами с твердосплавными насадками.
• Пиццу будет легче и ровнее задвигать в духовку и вынимать из нее, и можно не беспокоиться о трещинах на полу из огнеупорного кирпича.
• Мыльный камень нагревается быстрее и дольше удерживает тепло, чем огнеупорный кирпич.

Единственным недостатком является то, что мыльный камень не является пористым, что означает, что любой пар, идущий со дна пиццы, не сможет так легко выйти. Это достигается поднятием пиццы каждые 30 секунд, чтобы пицца «дышала», а так как пицца находится внутри только 9 секунд.0 секунд, это не так сложно сделать.

В компании, производящей столешницы, я смог получить два куска стеатитового камня размером 36 x 36 дюймов и 21 x 21 дюйм. Я выложил размеры и вырезал круг на большом куске пола духовки.

При строительстве печи пол для приготовления пищи можно разместить прямо поверх бетона, но это вызовет проблемы. А именно, бетон будет высасывать тепло из духовки, поэтому духовке потребуется много времени, чтобы нагреться до нужной температуры. Чтобы предотвратить это, я положил изоляцию под варочную поверхность и бетон, который ее поддерживает. Это обеспечивает тепловой барьер и позволяет духовке нагреваться в течение часа. Керамическая изоляция «жесткая плита» рассчитана на 2400 градусов по Фаренгейту, а размер, который я купил в местном магазине каминов, был толщиной 2 дюйма, шириной 24 дюйма и длиной 36 дюймов.

Для моей 36-дюймовой печи (внутренние размеры) нужно было разрезать три жестких изоляционных плиты. Небольшой кусок с арочным верхом будет для двери, которую я буду делать.

Перед укладкой кирпичей я обернул изоляцию алюминиевой фольгой. Это предотвратит отсасывание изоляцией влаги из бетонного основания, а также из раствора. Место, где была вырезана изоляция двери, было заполнено дополнительными кусочками фольги.

Так как огнеупорный кирпич останавливает тепло лучше, чем раствор, чем меньше раствора вы используете, тем лучше будут его характеристики. Я начал с открытия двери, следя за тем, чтобы все время оставаться на одном уровне.

Огнеупорный кирпич не прилипнет к раствору, если его не замочить в воде на 30 секунд перед использованием. Это потому, что он высосет воду из раствора, прежде чем он успеет «сцепиться» с кирпичом.

Первый ряд кирпичей уложен вертикально. Они обошли мыльный камень, но все еще сидели на утеплителе. Это также, когда небольшой кусок мыльного камня был сформирован, чтобы соответствовать бетонному основанию.

После того, как было уложено несколько слоев огнеупорного кирпича, снаружи на кирпичи был нанесен раствор, чтобы заполнить все трещины и удержать все на месте.

СОВЕТ: Как только кирпичи станут почти вертикальными, они будут легко скользить. Вы можете использовать горячую воду, чтобы замочить кирпичи. Это ускорит процесс склеивания, но никаким другим образом не повлияет на структуру.

Поскольку кирпичи стояли почти вертикально, а я не доверял своим навыкам каменщика, я использовал мяч для упражнений, чтобы держать последний из кирпичей. Когда купол был построен, я покрыл печь остатками раствора. Духовка простояла шесть дней с шаром на месте.

Дымоход был надет на переходник с овальной формы на круглую, и вся сборка была зацементирована на место и оставлена сохнуть на ночь.

Изоляция, покрывающая духовку, также сделана из керамики, но вместо «жесткой доски» она больше похожа на одеяло. На каждый дюйм, который у вас есть, это снизит наружную температуру духовки на 200 градусов. Поскольку печь будет выпекаться при температуре 850 градусов по Фаренгейту, я использовал 4-дюймовую изоляцию. Изоляция, которую я использовал, имела толщину 2 дюйма, ширину 24 дюйма и длину 12 футов. Я использовал три пачки. С этим типом изоляции вам нужно быть осторожным при обращении с ним. Вы не хотите его вдыхать. Я использовал респиратор, очки и перчатки (с рубашкой с длинными рукавами) и разрезал его на полоски шириной примерно 8 дюймов.

Первый кусок разрезали на полоски и надели вертикально. Упаковав вертикальные части как можно плотнее, второй слой пошел горизонтально.

Поверх изоляции была установлена проволочная сетка, удерживающая изоляцию на месте и выполняющая роль арматуры для штукатурки. Нанесено два слоя «коричневого» или «базового» гипса. Я нанесла один слой в один день и второй слой на следующий день. Дав штукатурке высохнуть в течение двух дней, я покрасил печь несколькими слоями краски для наружных работ, чтобы сделать ее водонепроницаемой.

Дровяная печь для пиццы почти готова к приготовлению/выпечке, но не совсем. Если вы разожжете огонь, чтобы приготовить пиццу, вода в кирпичах и растворе при нагревании расширится, и ваша печь треснет. Он мог даже взорвать несколько кирпичей. Чтобы этого не произошло, вы должны вылечить печь серией низкотемпературных огней, которые длятся не менее пяти часов за раз. Это позволит воде стекать, а также поможет духовке стать прочнее по мере того, как вода будет стекать. Вам не нужно делать это в последующие дни.

Это количество использованных времен/дней. Не нагревайте выше указанных температур:

День первый: 140 градусов по Фаренгейту

День второй: 215 градусов по Фаренгейту

День третий: 300 градусов по Фаренгейту

День четвертый: 400 градусов по Фаренгейту

День пятый: 525 градусов по Фаренгейту

Примечание: вы начинаете с очень маленького огня, не больше вашей руки. Используя инфракрасный термометр, вы наблюдаете за повышением температуры, добавляя веточки только тогда, когда в костре заканчиваются дрова. Чтобы разогреть духовку, нужно немного времени. Если он становится слишком горячим, вытащите часть горящего материала. Медленный и легкий путь.

Когда вы сушите дровяную печь для пиццы, используйте чистую древесину, а не обработанную, склеенную, окрашенную и т. д.

Разогрев до 100 градусов по Фаренгейту занял всего 15 минут, а дымоход очень хорошо вытянут. В последний день не потребовалось много времени, чтобы нагреть ее до 400 градусов по Фаренгейту, и когда проверили внешнюю часть духовки, она была при температуре наружного воздуха.

Я покрыл бетонные блоки штукатуркой, чтобы они выглядели красиво. Далее пришло время залить бетонную столешницу. После того, как каркас был построен, для получения гладкой поверхности использовалась смесь песка и столешницы. В процессе смешивания бетон окрашивался в черный цвет. Когда столешница высохла, я снял формы и покрасил основание масляной краской для наружных работ.

Чтобы приготовить пиццу в дровяной печи для пиццы, температура внутри печи должна быть не ниже 806 градусов по Фаренгейту, а приготовление займет 60-90 секунд. Если температура ниже, пицца потеряет влагу и будет очень хрустящей. Приготовление также займет больше времени (минуты три). Вы не хотите, чтобы температура была выше 869 градусов по Фаренгейту, иначе пицца сгорит.

После того, как вы приготовите несколько пицц и научитесь следить за температурой, попробуйте свои силы в выпечке хлеба, приготовлении на гриле и т. д. Вам понравится вкус, который ваша новая духовка придает всему, что вы готовите!

Собираетесь построить собственную печь для пиццы на дровах?

Первоначально опубликовано в Countryside за июль/август 2020 г. и регулярно проверяется на точность.

Как построить дома дровяную печь

Вы любите пиццу, приготовленную на дровах? Не можете устоять перед свежеиспеченным хлебом? Всегда ищете другой проект DIY? Если вы сказали да, то это для вас!

Ричард Мискович, эксперт по хлебу и строитель дровяных печей, предлагает несколько полезных советов и общих рекомендаций по кладке, которые помогут вам приступить к строительству дровяной печи вашей мечты на заднем дворе.

Этот отрывок из книги Ричарда Мисковича From the Wood-Fired Oven . Он был адаптирован для Интернета.

Если не указано иное, все фотографии сделаны Ричардом Мисковичем.

Независимо от того, какой тип печи у вас есть или которую вы хотите построить, воспользуйтесь следующими рекомендациями, чтобы сделать вашу печь более эффективной и удобной. Многие из этих рекомендаций относятся именно к кирпичным печам с цилиндрическим сводом. Некоторые, однако, такие как использование пеностекла в качестве подового изолятора, могут и должны быть легко включены в планы для любого типа печи, даже самой простой печи из самана. Общее замечание состоит в том, что большинство каменщиков-любителей (включая меня, когда я строил свою первую печь) склонны к чрезмерному строительству. Так что создавайте для прочности, но помните, что излишество не является отличительной чертой хорошего дизайна.

Фундамент

Многие фундаменты перестроены, что создает впечатление, что печь более устрашающая, чем она должна быть. Уильям Рубель, автор великолепной книги «Магия огня », так говорит о фундаментах печей: «С конструктивной точки зрения нет смысла в массивных бетонных основаниях, которые почти повсеместно используются для хлебопекарных печей. [. . .] Кроме того, возможно, более фундаментально, строительство базы, которая уравновешивается фактическими структурными нагрузками , больше соответствует духу возвращения к традиционным загородным укладам». Фундамент также должен быть на нужной вам высоте. Представьте, где будет высота очага, и определите, удобно ли будет с ним работать, чтобы приготовить весь ужин на День Благодарения.

Создайте функциональный фасад

Меня всегда привлекали фасады печей, которые облегчают выпечку и приготовление хлеба. Очаг не должен сильно выступать, чтобы было трудно дотянуться до духовки. Но хорошо иметь полку для отдыха кожуры, а другие небольшие выступы удобны в качестве постоянных мест для хранения ламелей и другого оборудования — распылителя, таймера и т. д. — за исключением случая с большой коммерческой печью, где лучше не имеют полки перед дверями, чтобы погрузчик можно было подкатить прямо к ней.

Функциональный фасад может включать в себя загрузочный очаг или «алтарь», расположенный ниже пекарного очага. Это обеспечивает легкий доступ для загрузки хлеба в печь без необходимости поднимать кожуру над алтарем. Если вы включите это изменение в дизайн, постарайтесь сделать свалку пепла как можно шире, чтобы у пепла была большая пустота, чтобы он мог падать, не рассыпаясь по алтарю. Безопасность должна учитываться в дополнение к удобству. Между горючими материалами (сам фасад) и излучающей тепловой массой должен быть достаточный зазор. Изоляция, конечно же, поможет предотвратить возгорание и случайное возгорание. Проверьте свои местные коды на требуемые зазоры.

Пепел, пепел, все падают

Золоотвал представляет собой щель возле горловины печи, которая полностью проходит через плиту очага и направляет золу в контейнер под печью. Я работал в печах с золоотвалами и без них, и всегда благодарен, когда они есть. Отсутствие золоотвала означает, что вам придется использовать лопату или кожуру, чтобы очистить духовку. Будем надеяться, что все ваше топливо полностью сгорело, но если это не так, удаление его означает, что вам придется уравновесить горящий или дымящийся пепел и тлеющие угли на кожуре или лопате, пока вы перебрасываете их в ближайшую емкость.

Пепел падает, дым бьет вам в глаза, и у вас есть горячая урна с пеплом, которую нужно убрать из этого места. Однако золоотвал позволяет вытягивать всю золу вперед и выбрасывать ее в контейнер, постоянно безопасно расположенный за пределами вашего рабочего места. Простое металлическое мусорное ведро с плотно закрывающейся крышкой, которая отсекает кислород и останавливает горение, является хорошим контейнером. Соорудите золоотвал так, чтобы он полностью перекрывал все устье печи. Любые выступы препятствуют падению золы в емкость внизу. Золоотвал должен находиться за дверью, чтобы пекарная камера была герметична, когда дверь закрыта.

Зажгите свет

Даже в небольшую печь может быть трудно заглянуть, а установка освещения в вашей печи во время сборки не так сложна, как кажется. Джед Майер из Rupert Rising Breads в западном Вермонте волновался, что это создаст прохладное место в духовке, но друг семьи и строитель каменных обогревателей Питер Мур, , убедил его включить простой фарфоровый светильник в каменную нишу, защищенную жаростойким покрытием. стекло и армированные высокотемпературной проводкой . За первые девять лет своей жизни лампочку пришлось заменить всего три раза. Освещение внутри печи значительно облегчает загрузку и проверку хлеба. Огни, сияющие от внешнего очага или изогнутые от кронштейна снаружи духовки, являются хорошими вариантами, но они дают больше прожектора, вместо того, чтобы отбрасывать широкое теплое свечение на большее пространство очага.

Плита пода с скользящим соединением

Подвесная плита пода подвешивается к стенам фундамента на стержнях. Он предназначен для расширения плиты и предотвращения постоянного просачивания тепла в фундамент из бетонных блоков. Подвесная конструкция включает тепловой зазор между плитой и верхним слоем шлакоблока. (Алан Скотт также упоминает, что это делает возможным перемещение духовки, хотя я знаю только одну духовку, которую когда-либо перемещали. Люди склонны переезжать и строить другую духовку где-нибудь в другом месте; счастливый новый арендатор/владелец наследует хорошую духовку.) Конструкция плиты подвесного очага сложна и трудоемка. В верхней части фундамента необходимо просверлить отверстия для концов прутка, а каркас плиты очага необходимо построить (и, что более важно, снять) в тесном пространстве. Я не единственный, кто снимал раму с помощью молотка и зубила.

Альтернативным способом заливки плиты является установка плиты очага поверх фундамента. Это обеспечивает большую несущую способность, так как плита по всему периметру опирается на стены фундамента. Поскольку край плиты не находится внутри бетонного фундамента, расширение будет просто выталкиваться в пространство за пределы внешнего края фундамента. Скользящий шов золы вдоль верхнего слоя фундаментного блока предотвращает образование связи и позволяет расширению и сжатию плиты скользить по верхней части стены блока. Плита очага Пэта Мэнли армирована стержнями и армирующей сеткой (бетон и цемент могут выдерживать сжатие, но не обладают прочностью на сдвиг, поэтому стержни необходимы для сохранения целостности плиты очага), но они находятся внутри плиты и не используются для подвешивания плита.

Компенсаторы

Прокладка между плитой топки и фундаментом — не единственный тип скользящего шва в дровяной печи. Они также встроены между компонентами самой печи. На самом деле, они могут быть более полезными при перепаковке, потому что кирпичи подвергаются более интенсивному термическому циклированию в зонах, которые становятся более горячими (а затем значительно более холодными), чем расширение и сжатие, испытываемые шлицевым соединением плиты пода.

Компенсационные швы представляют собой зазоры от 1⁄4″ до 3⁄8″ между различными плоскостями кладки, заполненные высокотемпературной изоляцией. (бренд под названием Fiberfrax является одним из примеров). Его можно приобрести в рулонах. Рыхлый характер этого типа изоляции означает, что вы должны носить перчатки и респиратор при работе с ним, чтобы избежать попадания волокон на руки или, что более важно, в легкие. Кроме того, изоляционный/шовный материал должен быть отведен от края кирпича, составляющего внутреннюю плоскость перебокса. Оставьте зазор 3⁄8″, который можно заполнить раствором, чтобы минеральная вата не торчала и волокна не попадали в коробку.

Ключевыми местами для установки компенсационного шва являются места соединения сводчатого потолка с задней стеной, везде, где установлена перемычка, и везде, где каменная кладка находится в прямом контакте с металлом. Трещина, которая в конце концов появилась в дымоходе Магдалины, была вызвана отсутствием компенсатора на обоих концах перемычки. Печи должны дышать и растягиваться при нагревании и охлаждении. Думайте о гибкости своей грудной клетки, когда вы вдыхаете и выдыхаете.

В дополнение к плите очага, скользящее соединение часто используется там, где каменная кладка встречается с металлом, например, над перемычкой. Деформационные швы также могут быть полезны между кирпичами очага и боковыми стенами. Стены печи должны опираться непосредственно на подовую плиту, а не на подовые кирпичи. Это позволяет кирпичам очага расширяться без возможного растрескивания стен, а также позволяет вам (или вашим наследникам…) заменить плиту очага, если в этом возникнет необходимость. Подовые кирпичи не имеют раствора между собой.

Углы, стены и арки

Это простое изменение конструкции значительно повысит целостность конструкции. Запертые углы предотвращают выпадение кирпича, к которому прилегает дверь, из-за удара дверью. Кирпич и раствор обладают прочностью на сжатие, но небольшой прочностью на растяжение и поддаются сдвиговым воздействиям.