Монолитный ленточный фундамент своими руками пошаговые фото: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

пошаговая фото инструкция, технология, схемы

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Оглавление:

1. Описание разных видов
2. Фундамент своими руками
3. Советы и рекомендации
4. Какие ошибки часто допускаются?

Особенности

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

1. Ленточный.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

2. Столбчатый.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

3. Плитный.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для построек на ровной местности.

Пошаговая инструкция

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Содержание

• 1 Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента
• 2 Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция
  • 2.1 Подготовка к работам и разметка по месту
  • 2.2 Земляные работы
  • 2.3 Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками
• 3 Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется
  • 3.1 Укладка арматуры и заливка фундамента

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
• стальная арматура;
• вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простое возведение без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
• стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

• для строительства нужно много материалов;
• требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Закрыть

ОПРОСЫ

ЕЩЕ ОПРОСЫ

Что бы вы разместили в мансардном помещении?

• Дополнительные спальни

• Комнату отдыха с бильярдом

• Домашний кинотеатр

• Спортзал

• Кабинет или мастерскую

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

ТЕСТЫ

ЕЩЕ ТЕСТЫ

Что вы знаете о физических свойствах строительных материалов? Тест

ПРОЙТИ ТЕСТ

пошаговая инструкция + видео

• Преимущества и недостатки ленточного фундамента
• Устройство ленточного фундамента
• Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?
• Технология создания ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент — самый популярный вид фундамента среди всех существующих. Он практичен и имеет лучшее соотношение цены и качества. Построить ленточный фундамент своими руками не сложно, главное знать технологию и прочее, чего делать не следует. Далее рассмотрим подробную инструкцию по созданию ленточного фундамента своими руками, а также рассмотрим преимущества и недостатки данного вида фундамента.

• Артикул
• Видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент представляет собой монолитную ленту из бетона, проходит под всеми несущими и внутренними стенами здания или строения. Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

• Для зданий, созданных из прочных, тяжелых материалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.
• Для зданий, имеющих тяжелое перекрытие
• На местности с преобладанием неоднородного грунта
• В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный или цокольный этаж

Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, зеленых сараев, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

• Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
• Простота создания фундамента своими руками
• Высокий срок службы фундамента
• Различие типов ленточной основы, подходит для разного размера кошелька
• Специальная техника не может быть применена

Среди основных недостатков выделены:

• Большой объем работ
• Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунта
• Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь различную глубину. Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, то глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным. Для деревянных построек и внутренних стен фундамент может быть в пределах 60 см в глубину, и такой тип фундамента называется малозаглубленным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент делится на несколько основных видов:

Монолитный , созданный из армирующих перевязок и бетонного раствора. Этот вид ленточного фундамента является самым прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, аналогично сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высокая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Блоки устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала. Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на подкосах скал, т.к. возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (будет как бы зигзаг) и вся конструкция может рухнуть. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента – это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенную скорость возведения фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, к тому же блоки можно ставить, оставляя пустоты, а это +20% экономии) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность здания. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а уж тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого и рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы стараются заработать больше денег, используя более дешевый цемент, прорывая хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными компонентами бетона для любого фундамента являются вода, цемент, гравий и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора. Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять через сито. К щебню особых требований нет, главное, что бы его размер был оптимальным – не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок/цемент/щебень, то необходимо придерживаться следующих пропорций – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что гравия должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Смесь замешивается в миксере, приобретаемом перед началом строительства. Цена у нее недорогая, а также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Есть 3 особенности смешивания бетона и раствора, которые необходимо учитывать:

• Если заливать фундамент в холодное время, то воду нужно подогревать, поэтому раствор быстрее схватится
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
• Как упоминалось ранее, что воды должно быть больше, чем цемента, нужно учитывать, что мокрый песок наполнен определенным количеством воды. Многие строители об этом забывают и в результате получается очень редкое решение.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

1. Создайте чертеж схемы будущего фундамента с указанием всех точных размеров. Рассчитать необходимое количество материалов.
2. Подготавливаем участок: убираем весь садовый мусор, по возможности выравниваем холмы и ямы. Размер зачищенного участка должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. С помощью колышков и веревок разметьте площадь будущего фундамента. Строго соблюдайте все размеры и углы.
4. Побег из окопа. Его ширина может быть разной. Если в будущем будет кирпичная стена – не менее 50 см. Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, то фундамент будет служить стеной для него, поэтому ее нужно будет делать высокой. Траншею можно копать как лопатой, так и спецтехникой – мини-эскалатором.
5. После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбуйте дно и создайте дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см). Сначала засыпаем песком, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создать подушку из щебня.
6. После того, как дренажный слой будет создан, переходим к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрыть стены траншеи, что бы не препятствовать просыпанию грунта на фундамент.
7. Перейти к поэтапной заливке фундамента. Первый слой (около 10 см) насыпают на дренажный слой с гидроизоляцией. Подождите, пока миномет схватится. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающего грунта.
8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки для внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не смялась от действия раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см – высота цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. Созданная в опалубке размещена арматура. Брусья размещают горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматурный стержень зажимают между собой проволокой или прихватывая сваркой. Шаг стержней вертикальной арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования – повышение прочности конструкции.
10. Раствор бетонный для опалубки. Это следует делать правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см. После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлическую планку в разных местах и ​​дополнительно стучит по опалубке наружных стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
11. Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставьте его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снять через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки наружные стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем. С этой целью фундамент покрывают битумной мастикой, обладающей хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести чистовое действие – засыпку, то есть пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом, завершающем этапе, следует позаботиться о том, чтобы случайно не сорвать гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента за 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология создания монолитного ленточный фундамент своими руками. Если делать эти шаги аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент может прослужить вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента это очень трудоемкий и к тому же материалозатратный процесс, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Создание ленточного фундамента за 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам

Содержание ✓

• ✓ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
• ✓ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО
• ✓ РЕМОНТ ПЛИТАНЫХ ОСНОВАНИЙ
• ✓ ПЛИТА РЕМОНТ ПЛИТАНОГО ОСНОВАНИЯ — ВИДЕО

МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ О КОРРЕКЦИИ ФУНДАМЕНТА ЛЮДЬДАХО НА КОЛУМБУСНЫХ ФУНДАМЕНТАХ. СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНЫХ И ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Поврежденные бесфундаментные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возводились на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания. Засыпка траншей О6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитных фундаментах при отсутствии трещин формируется крен дома.

В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность того, что блоки выйдут за пределы ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме – укладка утеплителя под отмостку.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Внутри отапливаемого дома утепление по грунту не требуется, а в неотапливаемом доме утепление следует укладывать внутрь. Для этого при наличии деревянного основания перекрытия придется снимать.

В случае цокольных этажей практически невозможно уложить утепление по грунту монолитной плитой или сборными плитами. Тогда необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины. Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

Теплотехнические расчеты необходимо выполнять из условия, чтобы грунт в зимнее время промерзал на глубину не более допустимой для устойчивости фундаментов.

Если бросок дома значителен, то при определенном навыке рытья траншей его можно устранить.

Выберите, копать ли траншеи нужной ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет технико-экономическому сравнению вариантов. Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождеприемники нужно делать обязательно.

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ РАЗБРАСЫВАНИЯ И ЗАМЕНЫ ПРИВАРНОЙ МАСТЫ НА ОТСУТСТВУЮЩУЮ, НО СДЕЛАТЬ ЭТО СЛЕДУЕТ ПОЭТАПНО НА 1,5-2,0 М.

Бесфундаментные дома возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубляемых на глубину промерзания.

Если накопились остаточные деформации пучения, приведшие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, значит, применялись сборные фундаменты или мелкозаглубленные фундаменты, непригодные для пучинистых грунтов, или не был завершен нулевой цикл: раскладки не было , отмостки и душевые поддоны.

В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утепления, делающего пучинистый грунт непроницаемым. В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей и толщину подушки контрмеханизма под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае целесообразно применить утеплитель. Технология устройства утепления такая же, как и в случае с заглубленными фундаментами.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕЙ С НЕКОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ПЛАСТИННЫМ ФУНДАМЕНТОМ:
а — с деревянным основанием: 6 — с железобетонным; 1 — плитный фундамент; 2 — основание; 3 — отмостка; 4 – утеплитель под отмостку; 5 — вертикальная компоновка; 6 — утеплитель на землю; 7 — изоляция на печке;
8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленный утеплитель в подвале; 11 — ограждающая панель.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО

Ремонт ленточного фундамента — как у себя своими руками!!!

Посмотреть это видео на YouTube

Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

РЕМОНТ ПЛИТАНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Аварийные, бесфундаментные, отапливаемые и неотапливаемые дома возводились на незаглубленных плитных фундаментах.

Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенной коробкой) пучинистое основание под плитой допустило промерзание и в нем образовались трещины. При этом пластина меняет свою геометрию. Обычно эта проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

Если цоколи выполнены из сборных блоков или монолитные цоколи соединены арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переходят на них и далее на стены из кладочных материалов. Подправьте такие фундаменты утеплителем.

Если дом отапливается зимой, утеплитель размещают только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо укладывать на печку или армировать в подвале (рис. 1).

Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло при строительстве и в следующем зимнем сезоне теплоснабжение не может быть обеспечено, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временное утепление (см. таблицу).

Дома с подвалом на плитном фундаменте. Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Обратная засыпка выполнена из местного пучинистого грунта. В кладке стен подвала и фундаментах образовались трещины.

ПРЕСТУПНИКИ В ОСНОВЕ МОГЛИ СОЗДАТЬ ЕСЛИ:

• касательные силы пучения, действующие снаружи сборных стен, превышают нагрузки от дома.
• Промерзание пучинистого грунта произошло не только с поверхности грунта, но и со стороны стен цокольного этажа, значительно ниже естественной глубины промерзания;
• в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допущено промерзание фундамента под плитой. При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые перешли на стены подвала и далее на кладку конструкций фундамента.

При повреждении только стен из сборных блоков вследствие их деформации рытье траншей и засыпка их песком сопряжены с риском выноса блоков из плоскости стен. В этом случае следует нанести утеплитель под отмостку.

Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин. Если дом не отапливается, необходимо дополнительно утеплить стены изнутри (рис. 2а).

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВ В ДОМАХ С РОЗЕТНЫМ ПОЛОМ:
а — со сборными неустойчивыми к пучине стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучинистого основания под поврежденной печкой в ​​неотапливаемом доме; 1 — плитный фундамент; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж/б перекрытие; 5 — отмостка; 6 – утеплитель под отмостку; 7 — вертикальная компоновка; 8 — утеплитель на стене; 9 — утеплитель на печку.

Если трещины вызваны повреждением плиты, то в неотапливаемом доме необходимо укладывать утеплитель под отмостку, на стены и на плиту изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства утеплитель временно укладывают на стены и на печь.

Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

ПЛИТА РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА — ВИДЕО

Ремонт фундаментной плиты.