Как построить дровяник на даче: Дровяник на дачу своими руками: варианты устройства с инструкцией

Дровяник на дачу своими руками: варианты устройства с инструкцией

Если верить статистике Газпрома, по состоянию на 1 января около 30% городов и более 40% сел не газифицированы. То есть, каждый третий житель страны использует для отопления твердое топливо. С учетом дачников, эту цифру можно смело удвоить. Но если жители городов могут использовать каменный уголь, то в селах и в дачных товариществах основной вид топлива — дрова. А для их хранения нужен дровяник.

Содержание

Основные требования и виды

По определению словаря Ожегова дровяник — это сарай для хранения дров. В некоторых регионах название сокращают на одну букву, и оно звучит как «дровник» (хотя этот термин и не упомянут ни в одном словаре русского языка). В отличие от обычной поленницы, у дровяника обязательно должен быть навес, ограждение и пол. Навес защищает дрова от осадков, ограждение не позволяет штабелю рассыпаться, а пол предохраняет от намокания со стороны грунта.

Виды дровяников

По способу расположения дровяники бывают отдельно стоящими или пристроенными.

Отдельно стоящий сарай для хранения дров предпочтительней. Особенно, если дача или хозпостройки сделаны из дерева.

Примечание. По действующему нормативу (ГОСТ 3243-88) допускается наличие ядровой и заболонной гнили у 20 % поленьев из партии дров. А по торцу эти дрова могут быть поражены гнилью от 30 до 65% его площади.

Но для дома опасно не только заражение гнилью. Дрова могут как без коры, так и в коре. То есть, вместе с ними на дачу могут завезти жучков древоточцев, которые могут перебраться на деревянные стены примыкающей постройки.

Если все-таки дровяник пристраивают к деревянной стене (или забору), то его лучше отделить листом тонкой жести или профнастилом, который по площади должен быть не менее соответствующего габарита пристройки.

Стены дровяного сарая

Ограждение дровяника редко делают сплошным. В привычном понимании это не стены, которые защищают внутреннее пространство от продувания. В таком сарае сквозняки просто необходимы, чтобы дрова могли просохнуть до рекомендуемых 15-20% собственной влажности. Особенно это важно, если часть дров не покупалась, а заготавливалась из древесины с участка (в результате обрезки или вырубки старых деревьев).

Расположение досок в ограждении ничем не регламентировано — их можно набить и вертикально, и горизонтально. Иногда часть стены делают из планок, которые набивают по диагонали «навстречу» друг другу в виде решетки.

Величина щелей зависит от размера дров по толщине. И она может лежать в пределах 3-7 см.

Примечание. По требованиям ГОСТ 3243-88 толщина дров должна быть не менее 3 см. Если толщина дров более 28-40 см, их раскалывают на 4 части. А если толщина полена 16-26 см, его раскалывают на 2 части.

Количество стен зависит от типа дровяного сарая. У открытых видов должны быть минимум два боковых ограждения. Если дровяник состоит из одного или двух штабелей, уложенных вплотную, то «фасады» можно не устраивать. Но даже у закрытых конструкций, со всеми четырьмя ограждающими поверхностями, наличие двери не обязательно.

Размеры

Размер дровяника зависит от многих параметров. Прежде всего это: размеры дачи, вид печи (камина, каминной топки), сезонность проживания или частота посещения в холодное время года. Обычно объем заготавливаемых дров хозяин дачи приблизительно знает по собственному опыту, но при расчете объема дровяника надо учитывать еще и коэффициент полнодревесности дров — соотношения полной меры к складочной мере.

Примечание. Есть нормативная таблица, в которой этот коэффициент прописан для разных вариантов. Чем длиннее и тоньше дрова, тем коэффициент меньше.

Для тонких поленьев длиной 1 м коэффициент полнодревесности равен 0.63-0.7, для средних поленьев длиной 0.25 м — 0.76-0.81. Более точные значения зависят от породы деревьев и вида поленьев — круглые, колотые или смесь. Но лучше заготовить больше дров, и взять за основу меньший коэффициент.

Зная полную меру дров, определяют складочную. Это и будет объем дровяника, если он небольшой со штабелем из одного или двух рядов поленьев. Если объем дров нужен большой, то внутри сарая можно оставить проход, а дрова укладывать вдоль длинных стен или по периметру.

Высота дровяника в идеале должна быть чуть больше высоты штабеля, а она в свою очередь должна быть такой, чтобы можно было снять верхний ряд дров, стоя на полу (или на земле, если сарай открытого вида). Зная складочный объем и высоту штабеля, вычисляют площадь дровяника (при необходимости добавляя площадь прохода).

Дровяник из дерева

Наиболее простой в изготовлении дровяник делают из бруса и доски. По виду конструкции он похож на небольшую бытовку с односкатной крышей, но с «щелястыми» стенами.

Алгоритм строительства выглядит следующим образом:

1. Подготовка площадки. Выбирают на участке место, убирают растительность, проводят разметку, определяют места установки столбов для фундамента.
2. Установка столбчатого фундамента. Снимают слой плодородного грунта в месте закладки столбов. Трамбуют дно ям, засыпают песчано-гравийную подушку, устанавливают и выравнивают по уровню столбы из строительных блоков. Если грунты влажные, то под блоки укладывают сложенные куски рубероида.
3. Монтаж нижней обвязки. На блоки стелют сложенные вдвое листы рубероида, поверх которых укладывают нижнюю обвязку из бруса сечением 100х100 мм. Для правильного монтажа обвязки используют простейший вид углового соединения брусьев — в пол дерева. Для большей надежности каждый брус можно закрепить к блокам с помощью анкеров.
4. Установка стоек. Стойки можно сделать из бруса 100х100 мм или 100х50 мм. Передние и задние стойки изготавливают разной длины. Для пристройки передние стойки делают короче задних, для отдельно стоящего строений — наоборот. Стойки выставляют по вертикали, каждую фиксируют парой временных укосин, затем крепят к нижней обвязке с помощью металлических уголков и шурупов.
5. Монтаж верхней обвязки. Вначале на земле на каждом брусе верхней обвязки предварительно выбирают пазы «в пол дерева». Как и для нижнего венца, здесь используют брус сечением 100х100 мм. Вначале фиксируют элементы обвязки к стойкам одинаковой высоты — для этого используют временное крепление в виде перфорированной металлической ленты. Затем фиксируют поперечные элементы обвязки. Проверяют углы и уровни, корректируют при необходимости и окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам уголками и саморезами. Снимают укосины и временные крепления.
6. Монтаж дополнительных стоек. Это элементы жесткости, которые принимают часть нагрузки от крыши. Они также необходимы для крепления ограждения, а при необходимости и для установки двери. Обычно шаг раскладки элементов должен быть не менее 500-600 мм, но в каждом случае он зависит от длины доски ограждения. Для дополнительных стоек используют брус сечением 100х 50мм. Крепление к обвязке проводят металлическими уголками и шурупами.
7. Монтаж односкатной крыши. Вначале устанавливают стропила — несущие элементы кровли. Для этого используют брус сечением 100х50 мм. Длина стропил должна обеспечивать необходимый свес кровли (в одну сторону — для пристройки, в две стороны — для отдельно стоящего сооружения). Обычно такой элемент устанавливают на ребро, чтобы крыша не прогибалась под собственным весом и снегом. Но если дровяник узкий, в один или два штабеля при общей ширине 1 метр, то брус можно положить плашмя. Затем монтируют обрешетку для кровли. Вид обрешетки (сплошная или рядная) зависит от вида кровельных материалов. Для металлической кровли на обрешетку обязательно надо уложить рулонную гидроизоляцию. Простейший вид — рубероид, рубемаст или аналогичные материалы из стеклохолста с пропиткой битумом. Для шифера или ондулина гидроизоляцию укладывать не надо.
8. Укладка пола. Обычно это классический деревянный пол на лагах, но с щелями между половиц (они необходимы для вентиляции и сушки дров). Если дровяник узкий, и внутри него не надо ходить, то доски укладывают поперек и крепят непосредственно к брусу нижней обвязки. Для «полноценного» сарая необходима укладка лаг, шаг которых выбирают в зависимости от толщины доски.
9. Монтаж ограждения. Для обшивки используют обычную обрезную доску толщиной 20 мм. В качестве альтернативного варианта можно использовать готовые щиты от бывших в употреблении паллет (европоддонов).
10. Обработка. Все деревянные конструкции на открытом воздухе, и дровяник в том числе, необходимо обработать антисептиком. А чтобы сарай для дров служил долго, его необходимо покрасить.

Простейшая пристройка к сараю или бытовке

Дровяник для дачи можно изготовить из любых подручных материалов, которые остались не использованными при ее строительстве.

В качестве примера можно рассмотреть такой вариант:

1. Отступив на 1 м от стены бытовки (сарая), «вкапывают» две профильных трубы сечением 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм. Обычно именно их используют для заборов. С учетом особенностей грунта трубы можно устанавливать несколькими способами — с полным или частичным бетонированием, с забутовкой ямы (лунки) щебнем. Стандартная рекомендация для заборов — подземная часть равна 50% от надземной. Эта норма подходит и для дровяника, но возможна поправка на особенности климата региона и глубину промерзания грунта. Расстояние между трубами выбирают произвольным, но не шире самой стены основной постройки.
2. Крепят вертикально к стене бытовки или сарая два бруса 100х50 мм. Длину бруса выбирают такой, чтобы он был выше надземной части трубы.
3. Каждую пару «труба-брус» связывают между собой несколькими рядами из доски. К брусу доски крепят гвоздями или саморезами по дереву, к трубе — саморезами по металлу в заранее просверленные отверстия.
4. В качестве пола используют поддоны, установленные на строительные блоки.
5. Крышу делают в виде навеса, опирающегося на торцы труб и закрепленного к стене основной постройки.

Этот же вариант можно использовать для дровяника пристроенного к забору из профлиста. Но в этом случае, чтобы обеспечить необходимый уклон для навеса, дополнительные трубы вкапывают на несколько сантиметров глубже, чем столбы для забора. Для боковых стенок в обоих вариантах можно использовать не доски, а оцинкованную сетку с полимерным покрытием.

Описанные выше варианты с односкатной крышей или навесом далеко не единственная форма дровяника. Наши северные соседи, финны, для хранения дров используют небольшие избушки с двускатной крышей и наклонными стенами.

По форме фасада финский дровяник напоминает пятиугольник (если не учитывать боковые свесы крыши). Можно также найти примеры дровяников в виде шалаша — равностороннего треугольника.

Но в этом случае, чтобы запастись большим количеством дров, таких шалашей надо построить несколько штук.

dizlandshafta

Дровяник на даче своими руками: фото, чертежи, виды

Наличие дровяника во дворе жилого дома или дачи много значит для хозяев. Это помещение для долговременного хранения дров. Дрова используют для отопления дома, бани или для разведения костра, чтобы приготовить шашлыки или барбекю. Чтобы довольствоваться данными благами постоянно, запасаются достаточным количеством древесных материалов и хранят в сухом месте. Хранить дрова требуется в крытом, вентилируемом помещении для сохранения сухости. Это обеспечит порядок и аккуратный вид на участке. Необязательно тратиться на наем работников и новые материалы для постройки дровяника. Дровяник намного легче и дешевле соорудить самостоятельно, чем построить дом или сарай.

При постройке применяются материалы: дерево (доски, брус, лаги), кирпич, брус из дерева или металла, кровлю из материалов, используемых для кровли жилого дома и т.д. Для начала планируют будущее месторасположение дровяника, готовят чертеж помещения и решают, из каких материалов строить. Выбор дизайна и материалов выполняется с учетом расположения будущего сооружения, размеров жилого дома, обустройства и внешнего вида участка, материального уровня владельца будущего строения

Некоторые ограничиваются постройкой незамысловатого функционального помещения из подручных остаточных материалов, не заботясь о внешнем виде. Другое дело соорудить собственноручно аккуратную постройку, которая впишется в картину и с дорогостоящим домом, и со стареньким, но ухоженным и украшенным домиком; с зеленым садом и цветочными клумбами во дворе и банькой, где любят отдыхать семья, родственники, друзья и коллеги. Если над дизайном дома и участка усердно потрудились, то стоит строить дровяник с соответствующим внешним видом, чтобы он стал дополнительным украшением на участке.

Содержание

• Где строить?
• Приготовить чертеж и инструменты
  • Как сделать основание
  • Вариант сооружения крыши
  • Каким сделать пол дровяника?
• Распространенные виды дровяников:
  • Открытый
  • В виде навеса
  • Другой тип дровяника-навеса
  • В виде сарая
  • Из старой бочки
  • Из крольчатников
  • Из поддонов
  • Кованый дровяник
  • Каркасный дровяник
  • Из бревен
• Декорирование дровяника
• 49 фото идей дровяника своими руками:

Где строить?

Если дом с печкой или камином, целесообразно построить дровяник близко к дому, но так, чтобы не сильно бросалось в глаза. Желательно учесть въезд для транспорта, который доставит и выгрузит дрова.

Если дрова не требуются для отопления дома, то дровяник строят ближе к бане (при наличии) или месту для барбекю.

Приготовить чертеж и инструменты

Чертеж нужен для детального представления постройки и размеров, подготовки требуемых инструментов. Для строительства понадобятся: молоток, бур, пассатижи, бечевка, стремянка, отвес, ножовка. Далее приобретают материалы для строительства. Если представится случай, работают с материалами, использованными в строительстве предыдущих сооружений.

Как сделать основание

Сначала планируют, из чего строить фундамент. Столбики фундамента делают из кирпича, бетона, камня. Основание на лагах устанавливают на столбики и выравнивают по уровню. Фундамент выполняют глубиной в 30-60 сантиметров. Высота лаги составляет 10-15 см от уровня грунта, что предотвратит сырость в сооружении. Поверх уложенных в ряд лаг устанавливают доски.

Для продления качества постройки и устранения появления грибков, нужно основание покрыть специальными составами и обработать доски и лаги противопожарными составами. Столбцы лаг из кирпича и бетона соединяют анкерами.

Совет: обсуждение методов декорирования дровяника с семьей или близкими друзьями, соседями даст полезные идеи и мысли. Дети с энтузиазмом подключаются к подобным интересным задачам и охотно преподносят интересные задумки. Использование остатков материалов (дров, кусков досок, бревен и т.д.) разрешит возню с отходами строительства

Вариант сооружения крыши

Четыре листа древесины крепятся на балках. Снижают расходы, использовав балки, необработанные специальными составами. Но, желательно, на этом не экономить. Для надежности, устанавливают еще одну балку по обеим сторонам. Листы кладут поверх балок таким образом, чтобы края оказались по центру ширины балки. Листы подгоняют плотно друг к другу и прибивают гвоздем (винтами). Если обнаружилось, что размер листа не подходит к балке, кладут еще одну балку и крепят к ней лист. Рекомендуется настелить брезент в крыше, чтобы осадки и влага не проникли внутрь помещения. При приобретении брезента, главное помнить, что требуется покрыть всю площадь, и пусть лучше останутся лишние куски брезента, чем обнаружится недостача нескольких метров или сантиметров в момент строительства. Перед обрезкой лист дерева прикладывают к балке и определившись с нужным размером, отрезают лишний кусок. Уклон крыши делают в сторону задней части сооружения, так как стекает влага с крыши. Дополнительным преимуществом послужит установка стока для сбора воды. По усмотрению, поток воды со стока направляют на влаголюбивые растения на участке.

Каким сделать пол дровяника?

Неверно предположение, что пол не нужен в помещении. Главная функция дровяника – хранение дров в сухом вентилируемом месте. Если пол отсутствует, накопившаяся влага приводит к гниению дров. Расстояние между первым слоем дров и землей – не менее 10 сантиметров. Учитывают гидроизоляцию под лагами

Распространенные виды дровяников:

• Открытый
• В виде навеса
• В виде сарая
• Из старой бочки
• Из крольчатников
• Из поддонов
• Кованый дровяник
• Каркасный дровяник
• Из бревен

Открытый

Легок в построении и в то же время аккуратно выглядит. Используются материалы: брусья, доски, кирпич, и т.д. Он пристраивается к дому и без установки навеса или крыши. Если дровяник построен на террасе, можно не думать о дополнительном основании. Желательно строить дровяник на стороне дома с естественной вентиляцией, куда попадает мало солнечного света. Между ним и стеной дома рекомендуется оставить зазор для устранения попадания влаги.

В виде навеса

Данный тип состоит из трех стен. На две боковые стены устанавливается крыша (односкатная или двускатная). Вместо обрешетки применяется фанера, стропила не используются.

Навес делают шире размеров сооружения с применением материалов, как для кровли жилого дома. Правильный вариант кладки дров – в два ряда, чтобы отбирать дрова с обеих сторон

Другой тип дровяника-навеса

Это тоже распространенный тип навеса. Состоит из трех стен. На две боковые стены опирается крыша (одно-, двускатная). Это облегченный тип крыши жилого дома за счет неиспользования стропил и применения фанеры вместо обрешетки. Применяются доски с профлистом и черепица.

В виде сарая

Он похож на домик с окошком для вентиляции и дверью. Строится как сарай, только поменьше размером и предназначением для хранения дров. Строится из досок, фанеры, оцинкованного листа и шифера. Данная постройка закрыта с четырех сторон, поэтому учитывают гидроизоляцию под крышей. Возведение такого сооружения полезно тем, что выделяют дополнительную комнату для хранения бытовых приспособлений и инструментов. Так они окажутся в одном месте и не раскиданы по участку. Если на веранде под скамейками хранить дрова, получится подобие дровяника.

Из старой бочки

Применяют старую бочку как мобильную емкость для хранения дров. Устанавливают железный обруч в середине бочки и вырезать лобзиком емкость. К ней приделывают резные ножки. В подготовленные отверстия вставить черенок. Данный тип дровяника предназначен для малого количества дров.

Из крольчатников

Некоторые делают дровяники из пустых крольчатников. Убирают сетку и двери и фиксируют крышу. Если требуется, укрепляют некоторые места металлическим каркасом. Это дешевый способ хранить дрова и подходит для людей, нечасто посещающих дачи

Из поддонов

Ненужные поддоны используют вторично для постройки дровяника. Данный способ не затратный при наличии старых поддонов. Преимущество такой постройки – не покупаются новые материалы. Помещение постоянно проветривается. Из пяти поддонов без грани делают куб, зафиксировав стыки уголками. Потребуется нанесение краски для защиты против влаги.

Кованый дровяник

Кованые изделия продаются или делаются под заказ. Они используются дома возле камина или во дворе на участке для барбекю. Они компактны, аккуратны, не занимают места, но стоимость выше по сравнению с расходами на постройку собственного изготовления. Еще одно отличие – малая вместимость.

Каркасный дровяник

Каркасный дровяник легко возводится. Воздух проникает в помещение и препятствует появлению сырости. Дровяник состоит из четырех колонн и крыши с уклоном. Использовать можно доски нестандартных размеров. Единственный недостаток – попадание осадков на дрова.

Из бревен

Сооружение из бревен строится так же, как и навес. Только из бревен вместо бруса. Но он не так прост для построения, как из бруса. Бревна, к тому же, по цене выше бруса. Преимущество данного вида дровяника в привлекательном внешнем виде. Тем более, если жилой дом на участке построили из бревен, то два сооружения из данного материала радуют глаз.

Декорирование дровяника

Завершив постройку, работают над тем, как улучшить и украсить сооружение снаружи и вписать в окружающий пейзаж. Каждый человек ценит и функциональность, и красоту.

• Цветочные клумбы – популярный метод оформления дровяника
• Или же установить скворечник
• Изменить тон дерева в желаемый цвет
• Важно правильно и аккуратно положить дрова. Нельзя пренебрегать эстетическим видом. Дрова укладывают полукругом в круглых дровяниках, квадратами в прямоугольных. Если отсутсвует пол, кладут шпалеры под поленницы, так дрова остаются сухими. Длинные поленья кладут снизу. Дрова укладывают плотно друг к другу в ряд, следующий слой лучше положить с отступом над нижним слоем с наклоном.
• Дачники используют любимые растения как украшения для дровяника. Дикий виноград, плющ, цветы подходят для декорации.
• Применяют маскировочную сетку.
• Фонарь, заряжающийся солнечным светом.

49 фото идей дровяника своими руками:

Как построить дровяной сарай | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья посвящена тому, как построить дровяной сарай . Строительство дровяного сарая является одним из тех проектов, которые окупаются особенно в холодные зимы. Этот сарай для хранения дров может хранить до 3/4 корд дров. Есть много проектов и планов, из которых вы можете выбрать, поэтому вам следует рассмотреть альтернативы, прежде чем приступать к фактическому строительству. Если все спланировать с самого начала и использовать подходящие материалы, любой мастер может построить базовый сарай всего за несколько дней.

Прежде чем строить дровяной сарай, необходимо учесть несколько аспектов. Прежде всего, мы рекомендуем вам купить качественный пиломатериал (прессованную древесину или сосну) и проверить, в хорошем ли состоянии рейки. Вообще говоря, планки не должны иметь узлов, перекручиваний или других проблем. Кроме того, выберите правильное место, прежде чем строить дровяной сарай. Площадка должна быть идеально ровной и соответствовать местным строительным нормам.

Помните, что вы всегда должны предварительно сверлить компоненты, иначе древесина может треснуть. Кроме того, проверьте все углы на прямоугольность и убедитесь, что угловые стойки установлены вертикально, используя хороший спиртовой уровень. Выровняйте все компоненты с обоих концов, прежде чем вставлять на место оцинкованные винты, иначе конечный результат может не соответствовать вашим потребностям. Работайте внимательно и с здравым смыслом, если хотите предотвратить дорогостоящие ошибки. Посмотреть все мои Премиум планы в магазине .

Изготовлено по этому чертежу

Для того, чтобы сделать дровяной сарай, вам потребуется следующее: Брус 2×4 длиной 18 дюймов БАЛКИ

G – 25 кв. футов толя КРОВЕЛЬНАЯ ПОДКЛАДКА

• 25 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
• 2 пиломатериала 2×6 – 8 футов
• 1 кусок фанеры 3/4″ – 4’x8′
• 25 кв. футов толя, 25 кв. футов черепицы
• 500 шт. винтов 2 1/2″
• 100 шт. винтов 1 1/4″

клей

• , морилка

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Торцовочная пила, электролобзик
• Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
• Буровое оборудование и буровые долота

Наконечники

• Предварительно просверлите отверстия в деревянных компонентах перед закручиванием шурупов
• Проверка углов на прямоугольность с помощью углового угольника

Время

• Один выходной

Строительство дровяного сарая

Установка ножек

Строительство небольшого дровяного сарая является обязательным, особенно когда зима стучится в дверь. Помимо того, что это относительно простой проект, поскольку вам не нужно много навыков для выполнения работы, он также требует небольших инвестиций. Чтобы построить деревянный сарай, вам нужно использовать обработанные под давлением пиломатериалы, так как компоненты будут сопротивляться гниению.

Умный совет:  Вы также можете использовать обычные сосновые рейки, но их необходимо защитить от гниения с помощью соответствующих средств. Работайте с большой осторожностью и вниманием, если хотите получить профессиональный результат.

Как построить дровяной сарай

Строительство основания дровяного сарая

Первым этапом проекта является строительство пола дровяного сарая. Следовательно, вы должны построить краевые балки и промежуточные балки из пиломатериалов 2 × 4 и собрать раму с помощью 3-дюймовых винтов. Как вы можете видеть на чертежах, вы должны просверлить направляющие отверстия через ободные балки, прежде чем вкручивать 3-дюймовые оцинкованные винты.

Проверьте углы на прямоугольность столярным угольником, прежде чем вставлять винты.

Установка планок пола

Далее необходимо прикрепить планки пола. Чтобы правильно высушить дрова, мы рекомендуем вам использовать пиломатериалы 2×4 и оставлять между планками около 1 дюйма. Таким образом, циркуляция воздуха будет поддерживать дрова в хорошем состоянии.

Умный совет:  Просверлите направляющие отверстия в планках 2 × 4, прежде чем прикреплять их к балкам, чтобы предотвратить расщепление древесины. Убедитесь, что планки соединяются посередине стыков, иначе пол не будет эффективно поддерживать вес.

Установка ножек

После сборки пола конструкции необходимо прикрепить угловые ножки. Для того, чтобы выполнить работу быстро и получить профессиональный результат, мы рекомендуем вам построить каждую угловую ножку из двух планок 2х4. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно отвесить стойки и прикрепить их к раме с помощью 2 1/2-дюймовых шурупов. Зенкуйте головки винтов, прежде чем вставлять их на место.

Оставьте 4 дюйма между землей и полом каркаса.

Изготовление боковых стропил

Изготовьте боковые стропила из бруса 2×4. Обрежьте оба конца под углом 60 градусов.

Установка краевых стропил

Следующим этапом деревообрабатывающего проекта является установка краевых стропил. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно обрезать концы боковых стропил под углом 60º (используйте пиломатериалы 2 × 4), чтобы иметь надлежащий доступ к внутренней части сарая, а также для правильного слива воды. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, являются ли передние и задние стропила (используйте пиломатериалы 2 × 4) идеально горизонтальными.

Просверлите направляющие отверстия на обоих концах компонентов и вверните шурупы 2 1/2 дюйма, чтобы закрепить их на месте.

Как построить стропила

Соберите остальные стропила (промежуточные стропила) из бруса 2×4, обрезав оба конца под углом 60º.

Установка стропил

Разместите стропила, как показано на рисунке, оставив между ними необходимое пространство, и прикрепите их к краевым стропилам шурупами 2 1/2 дюйма. Просверлите направляющие отверстия в краевых стропилах, прежде чем вкручивать оцинкованные шурупы по дереву в концы стропил.

Выровнял стропила по обоим концам, иначе кровельные листы не подогнать.

Установка кровельных листов

Следующим этапом этого самодельного проекта является установка кровельных листов. Для получения профессионального результата мы рекомендуем использовать фанерные листы толщиной 3/4 дюйма. Установите листы на место и закрепите их на стропилах винтами 1 1/2 дюйма через каждые 6 дюймов. Следите за тем, чтобы между листами не было зазоров.

Умный наконечник: Используйте циркулярную пилу с острым лезвием, чтобы разрезать листы по линиям разреза, чтобы не повредить края.

Монтаж кровли

Покройте крышу толем, убедившись, что полосы перекрывают друг друга на 2 дюйма. Используйте скобы, чтобы прикрепить кровельную подложку к фанере толщиной 3/4 дюйма. Установите заднюю часть и отлив под рубероид, в то время как боковые отливы должны быть установлены поверх войлока.

Установите черепицу, начиная с нижней части крыши. Сначала установите начальный ряд выступами вверх. продолжайте установку, установив выступы и закрепив их скобами.

Крепление наружных планок

Крепление боковых и задней стенок необязательно, но, скорее всего, это не только улучшит внешний вид сарая, но и защитит дрова от сильного дождя или снега. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно построить панели из пиломатериалов 2×4. Выровняйте планки по обоим концам, просверлите направляющие отверстия и закрепите компоненты на месте винтами для настила 2 1/2 дюйма.

Smart Tip: Оставьте около 1 дюйма между ламелями для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха. Кроме того, таким образом вы сэкономите деньги и время.

Сарай для хранения дров – вид сзади

Этот сарай для хранения дров представляет собой прочную конструкцию, поэтому он может противостоять и служить вам много лет подряд.

Навес для хранения дров – вид сбоку

Этот сарай достаточно узок, чтобы поместиться в любом месте, что делает его правильным выбором, если вы хотите хранить небольшое количество дров. Важно, чтобы дрова были сухими, так как они сгорают быстрее и дают больше тепла.

Бревенчатый сарай — вид спереди

Бревенчатый сарай, вид спереди. Как видите, он имеет аккуратный современный дизайн, поэтому вы можете разместить его рядом с домом, не нарушая стиль вашего имущества.

Как построить дровяной сарай

Наконец, позаботьтесь о последних штрихах. Сначала заполните отверстия шпатлевкой по дереву, а затем отшлифуйте деревянную поверхность наждачной бумагой средней зернистости. Убедитесь, что черепица правильно отводит воду, и заполните все щели силиконом.

Умный совет: Нанесите несколько слоев консерванта для дерева, чтобы деревянные детали не гнили. Если вы следовали нашим советам, ваш дровяной сарай будет хранить дрова долгие годы подряд.

Получить планы в формате PDF

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить деревянный сарай , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей, если вы нашли их полезными, и помогите нам создать больше бесплатных планов.

Как построить дровяной сарай с деревянным каркасом – Новости Матери-Земли

Постройте прочный дровяной сарай, в котором дрова будут храниться сухими и готовыми к использованию. Включает в себя список материалов, план и инструкции по сборке.

Это дровяной сарай из страны настоящих дровяников — горнолыжных гор Вермонта, — где горожане могут найти несколько дней передышки от смога, пробок и крысиных бегов в свежем горном воздухе мест с бодрящими названиями, такими как Mt. , Сноу, Самоубийство Шесть, Долина Безумной реки и Нотч контрабандистов. Дни предназначены для того, чтобы мчаться по свежему снегу на многокилометровых спусках, а вечера — для лечения воспаленных мышц и прохладительного напитка перед ревущим дровами.

Дровяные костры являются такой же частью жизни, как и сам снег, и каждый сезон сжигаются сотни связок твердой древесины (большинство из них в свободно дышащих / отдельно стоящих металлических каминах, которые хорошо излучают тепло, но горят чисто — хотя дрова смог, который удушает склонные к инверсии западные лыжные районы в Колорадо, никогда не является проблемой в свободном воздухе Зеленых гор Вермонта.)

Дровяные сараи, которые помогают сделать вечера светящимися и трескучими, должны быть заполнены местными лесорубами так же быстро, как их опустошают отдыхающие, и они чудесным образом спроектированы для использования. У лучших есть полностью открытые фасады для легкого доступа, нет полов, о которые можно споткнуться, или низких крыш, о которые можно удариться головой. Они не настолько глубоки, чтобы грузчику или разгрузчику приходилось шагать более чем в одном темпе. Крыши сзади достаточно крутые, чтобы сбрасывать самый сильный снегопад, а передний свес имеет настолько крутой наклон, что снег никогда не соберется в лавину и не свалится на шею сборщика дров… дождь или снег с дерева.

Вот как построить свой собственный сарай для катания на лыжах в Вермонте. Размеры и материалы указаны для 1-1/2 корда, 2-, 3- и 4-корда. Пустой летом ящик любого размера может служить для хранения садовых инструментов или газонокосилки. Добавьте складную полку сзади и используйте ее как навес для горшков. Или добавьте пол, раму и закройте фасад, вырежьте дверные и оконные проемы, и у вас получится садовый домик, рабочий сарай или игровой домик для детей.

Лучше всего то, что сарай построен на деревянном каркасе из квадратных бревен с обшивкой из деревянных досок, а не «собран из палочек» из тощих маленьких двутавров и фанеры, что требует точных измерений и должно быть спроектировано с шагом в четыре фута, чтобы избежать бесконечных разрыв неудобных листов фанеры 4 x 8 футов.

Вы можете построить раму, просто прибив гвоздями встык, или вы можете получить удовольствие от создания полунахлестных, зубчатых или полных врезных и шиповых соединений. Соедините суставы, если хотите. Обложите вагонкой или черепицей в тон дому, или сделайте мини-сарай из грубо распиленной доски и сайдинга из реек.

Планирование вашего сарая

Сначала решите, какого размера сарай вам нужен. Топливная древесина распределяется шнуром: 128 кубических футов, которые традиционно определяются как куча четырехфутовых бревен длиной восемь футов и высотой четыре фута, сложенная в лесу древними топорщиками. Если вы покупаете древесину или таскаете ее с собственного лесного участка по одному шнуру за раз, модель с полуторным шнуром идеальна; дополнительная половина шнура дает вам много топлива, пока вы ждете пополнения 1 шнура. Площадь этого сарая всего 9х 5 футов. Вы можете разместить его рядом с передним приводом или в любом другом месте во дворе, которое наиболее удобно как для доставки, так и для повседневного использования. При длине дубового ствола для колоды в одну сторону вся установка занимает всего 70 или 80 квадратных футов.

Все размеры имеют высоту чуть менее восьми футов на пике крыши и ширину больше, чем глубину, что упрощает обращение с деревом. Модель со шнуром 2 1/2 на четыре фута шире, чем базовая версия со шнуром 1-1/2 4 x 8 футов. Модель с 2 шнурами на два фута шире, чем базовая версия с 1-1/2 шнурами. Сарай с тремя шнурами на два фута шире и глубже: 12 футов в ширину и 6 футов в глубину. Модель с 4 шнурами добавляет еще два фута ширины для сарая шириной 14 футов и глубиной 6 футов.

Ваша обычная конструкция из палочек спроектирована из стандартных 8-футовых пиломатериалов и листов 4 x 8 футов. Но с обрамлением по таймеру и дощатым сайдингом размеры можно регулировать в соответствии с имеющимися материалами, а не наоборот. Определите приблизительный размер сарая, который вам нужен, цену на балки и сайдинг, и отрегулируйте готовые размеры, чтобы они соответствовали материалам, которые вам больше всего нравятся. Брус есть бревна. Но ваш выбор сайдинга варьируется от кедровой обшивки с шелковистой поверхностью, фрезерованной шпунтованной амбарной доски, тонкой кедровой черепицы, рифленой фанеры Т-1-11, необработанных досок или даже плит лесопилки. В таблице указаны необходимые кадры, а иллюстрации показывают, как каждый из них применяется.

Все строительные пиломатериалы продаются истинной длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов и более; увеличивается с шагом в 2 фута. Ширина квадратного луча с шагом в два дюйма составляет от 4 до 8 дюймов номинального размера. Фактические размеры будут на 3/4 дюйма меньше номинальных. Сайдинговые доски имеют номинальную толщину 1 дюйм (фактическая 3/4 дюйма) или номинальную толщину 5/4 дюйма (фактическая толщина 1 дюйм), ширина варьируется от 4 дюймов до чуть менее фута в зависимости от типа и отделки, а также от того, оставлены ли края квадратными. или фрезерованные для соединения внахлест, шпунт и другие соединения.

Покупайте материалы по лучшим ценам. Вторичная древесина — это хорошо. Самыми дешевыми новыми пиломатериалами будут необработанные доски, купленные в свежем виде на лесопилке (но влажные пиломатериалы должны сушиться на воздухе в течение шести месяцев, уложенные в стогах с прокладочными досками через каждые два фута между каждым слоем). Если вы можете получить реальную сделку по 10-футовым балкам, постройте здание шириной 10 футов. Если лучшим сайдингом окажется 6-дюймовая номинальная доска, фактическая ширина которой составляет 5-1/2 фута; спроектируйте заднюю и боковые стороны вашего сарая с шагом 5,5 дюймов. Но прежде чем резать пиломатериалы, разложите сайдинг вдоль фундаментных балок, чтобы посмотреть, как все это стыкуется. Например: теоретически задняя часть вашего здания шириной 10 футов (120 дюймов) будет нести 21,8 досок шириной 5,5 дюймов. Вы не можете растянуть древесину, чтобы удержать даже 22, и если вы раскроете несколько соединений, чтобы поместить только 21, это может выглядеть плохо. Вы можете втиснуть 22 и обрезать 0,4 дюйма с краев обеих торцевых досок… или обрезать раму на 0,8 дюйма, чтобы удерживать ровный 21… все, что вам нравится, это нормально. Но опять же, прежде чем резать, разложите раму и сайдинг от края до края, чтобы увидеть, как они подходят на самом деле.

Приведенные ниже подробные инструкции помогут вам построить базовое здание размером 4″ x 8″ из наиболее распространенных строительных материалов. Рама занимает от двенадцати до пятнадцати 8-дюймовых, 6-дюймовых и 4-дюймовых квадратных бревен по цене около 5 долларов за штуку. Для сайдинга требуется 16 номинальных сосновых досок толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 10 футов, которые на самом деле будут иметь толщину 3/4 дюйма и ширину от 5-1/2 дюйма до 5-3/4 дюйма и стоят около 5 долларов. /доска. Кровля состоит из одного стандартного тюка площадью 25 кв. футов в зависимости от погоды случайной ширины # 2 битумной черепицы из белого кедра стоимостью около 10 долларов за упаковку плюс семь 8-дюймовых отрезков 1 «x 3» обвязок (полосы деревянной обшивки) для крепления. черепица к. Сайдинговые и кровельные гвозди, а также дюбели из твердой древесины для шпилек обойдутся на несколько долларов дороже. Общая стоимость должна быть от 200 до 250 долларов (1995 долларов) за новые материалы с лесопилки — вдвое меньше, чем за необработанные пиломатериалы с лесопилки — и еще меньше, если брать на сносах и в центрах переработки. Сосновая черепица вдвое дешевле кедра, но служит вдвое дольше, если не обрабатывать ее ежегодно консервантом для древесины.

Выбор места для вашего сарая

№

Разместите сарай так, чтобы его можно было заполнить и опорожнить наиболее быстро и удобно для вашего стиля топки дровами. Мне нравится вывозить из леса по одному легкому грузовику (половину шнура) 4-футовых бревен за раз, сбрасывать их перед сараем, распиливать их по всей длине на пиле, а затем раскалывать их по мере их сжигания; ничто не сравнится с раскалыванием печных поленьев на следующий день, раскалыванием мелких щепок и растопкой для плиты, чтобы пробудить аппетит зимним вечером.

Итак, мне нужен большой деревянный фартук перед моим собственным сараем. Вы можете распилить, расколоть и сложить дрова у торговца дровами и захотите найти сарай прямо на подъездной дорожке. Или вы можете доказать, как нужно жить, вывозя целые деревья из леса вместе с командой… так что вам нужно много места за сараем, чтобы маневрировать 30 футов ствола дерева на одиночном дереве и цепями за парой подобранных бельгийцев, которые парятся в зимнюю стужу, топают и качают большими красивыми головами и тянутся к амбару и вечернему зерну.

Даже не думайте строить дровяной сарай с деревянным полом. Вы не можете годами бросать бревна ни на что, кроме дорогого двухдюймового дуба, иначе он расколется в щепки. Вы можете построить свой сарай на устойчивых к гниению балках с добавлением CCA (обработанных давлением или «PT») или креозотовых ландшафтных бревнах и установить его прямо на дерн. Но нижний слой топливных бревен может стать таким мокрым и глючным, что вам не захочется нести их в дом… и в конечном итоге они образуют пол из гнилой древесины, которая может заразить сарай сухой гнилью, термитами или муравьями-древоточцами. . Кроме того, со временем здание обязательно осядет неравномерно и будет выглядеть перекошенным. Лучше потратить время на то, чтобы положить хорошо дренируемую основу из камня или гравия.

Выкопайте дерн и верхние 6 дюймов или около того темного верхнего слоя почвы до светлого, твердого грунта на площади примерно на фут больше вокруг основания сарая (выкопайте прямоугольник 9 футов x 5 футов для 8 футов x 4 фута с полуторакордовым навесом. ) Очистите поверхность, чтобы у вас была плоская, ровная поверхность нетронутой почвы (независимо от того, насколько сильно вы ее утрамбовываете, углубления или отверстия, заполненные рыхлой почвой, оседают, делая поверхность неровная.) Затем заполните неглубокую прямоугольную яму ровным слоем щебня или чистого гравия. Для максимально прочного основания заливайте двухсантиметровыми слоями, хорошо утрамбовывая. Вы можете арендовать коммерческую моторизованную или ручную трамбовку, забить ее деревянным столбом… или проехать по ней на грузовике туда-сюда.

Этот сарай достаточно тяжелый и крепкий, чтобы противостоять любой погоде, но если у вас очень сильный ветер — скажем, вы живете в переулке торнадо на Среднем Западе, на берегу океана или большого озера или в узком конце ветреной долины, хорошо бы закрепить фундамент. Выкопайте в каждом углу перевернутые грибовидные ямы глубиной два фута. Когда фундаментные балки войдут внутрь, просверлите отверстия в углах и прикрепите стандартные Н-образные строительные анкеры. Установите согнутые концы в бетон, залитый в анкерные отверстия, когда вы устанавливаете фундамент.

Список размеров и материалов

В таблице перечислены основные строительные материалы для четырех размеров сарая. Четырех-, шести- и восьмидюймовые квадратные деревянные рамы PT выбираются как из-за их пропорций и прочного внешнего вида, так и из-за конструктивных качеств. Сырье и истинные размеры квадратных балок будут различаться, хотя любые пиломатериалы PT, одобренные строительными нормами или ассоциацией обработки давлением, будут из конструкционной древесины — обычно южной желтой сосны на востоке и пихты Дугласа на западе. Восьмифутовый будет измерять по крайней мере, что в длину. Но номинальный шестидюймовый квадратный луч может фактически иметь размеры от 5 футов до 5 процентов на сторону. Размер на самом деле не имеет значения, если внешние поверхности всех элементов рамы расположены квадратно и в одной плоскости, чтобы сайдинг шел равномерно.

Шнуры 1-1/2

• 7 футов. х 8 футов. х 4 фута и Н*=5 футов. (ВхШхГ)
• Деревянная основа: № 2, 8 x 8 x 8 и рама: № 4, 6 x 6 x 8
• Отделка: #3, 1 x 6 x 8
• Сайдинг: 80 кв. футов: (#16, 1 x 6 x 10)
• Кровля: 5 стропил: (#3, 4 x 4 x 10) #7, 8ft. обвязка 1 пачки битумной черепицы

2 шнура

• 7 футов x 10 футов x 4 фута и высота*=5 футов
• Деревянная основа: № 1, 8 x 8 x 10 и № 1, 8 x 8 x 8 и рама: № 4, 6 x 6 x 10 и № 3, 4 x 4 x 10
• Отделка: №1, 1 x 6 x 10 и №2, 1 x 6 x 8
• Сайдинг: 100 кв. футов: (#16, 1 x 6 x 10)
•  Кровля: 6 стропил: (#3, 4 x 4 x 10) #7, 10-футовая обвязка 2 пучка черепицы

3 шнура

• 7 футов x 12 футов x 6 футов и высота*=5 футов
• Деревянная основа: № 2, 8 x 8 x 12 и рама: № 3, 6 x 6 x 12 и № 3, 4 x 4 x 10 и № 3, 6 x 6 x 8
• Отделка: № 1, 1 x 6 x 12 и № 2, 1 x 6 x 8
• Сайдинг: 120 кв. футов: (#24, 1 x 6 x 10)
•  Кровля: 7 стропил: (#7, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 3 пучка черепицы

4 шнура

• 7 футов x 14 футов x 6 футов и высота*=5 футов
• Деревянная основа: № 2, 8 x 8 x 14 и рама: № 3, 4 x 4 x 10 и № 3, 6 x 6 x 8 и № 3, 6 x 6 x 14
• Отделка: №1, 1 x 5 x 14 и №2, 1 x 6 x 8
• Сайдинг: 140 кв. футов: (#28, 1 x 6 x 10)
•  Кровля: 8 стропил: (#8, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 4 пучка черепицы

Убедитесь, что ваши пиломатериалы на уровне земли, по крайней мере, сертифицированы для контакта с землей (с бирками или штампами с надписью «Контакт с землей», «.40CCA» или «Отбраковано»). Для остального подойдет меньший сорт PT или необработанный пиломатериал, но не тратьте время и деньги на брак. Внимательно осмотрите лучи, просматривая каждую грань вдоль. Откажитесь от всего, что деформировано, искривлено, искривлено или имеет большие трещины, гнилые отверстия или сучки, которые, кажется, работают. В частности, луч, перекрывающий переднее отверстие, должен быть чистым. Если куча пиломатериалов была перебрана так тщательно, что остались только плохие доски, потребуйте, чтобы новый стог был развязан (или найдите другой склад пиломатериалов). Опять же, убедитесь, что каждая древесина имеет хотя бы одну идеальную поверхность, обращенную наружу, и сохраните сайдинг гладким. Сайдинговые доски должны иметь прямые стороны и не иметь серьезных изгибов или деформаций, но свободные сучки только увеличат поток воздуха для хорошей сушки через топливную древесину.

Самая недорогая древесина PT имеет желчно-зеленый цвет из-за меди в защите от гниения, но выветривается до серебристо-серого цвета, когда на него попадает дождь, и до темно-коричневого цвета, когда на него не попадает дождь. Или его можно окрасить или покрасить в тон сайдингу сарая.

Строительство дровяного сарая

Здесь шаг за шагом показано, как построить базовый навес 4 x 8, используя простые (но сложные) соединения встык, паз и внахлестку. См. иллюстрации и рисунки для более сложных столярных изделий.

База

Прежде всего, выложите три базовых бруса, заднюю балку 8 футов и два лонжерона 4 фута в форме длинной буквы «U». Аккуратно вставьте в гравий наиболее ровными сторонами вверх. Вырежьте полукруги (см. фото) в верхней части задней балки и в нижней части боковых балок. Совместите стыки и с помощью транспортира, столярного угла или веревки равной длины по диагоналям убедитесь, что углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Аккуратно вставьте бревна на дюйм или два в основание скалы. С помощью длинной доски и спиртового уровня наверху убедитесь, что основание выровнено со всех сторон.

Каждое соединение можно скрепить треугольником шестипенсовых оцинкованных гвоздей или одним 6-дюймовым оцинкованным шипом. Или сделать это правильно и привязать их. Лопатой на электродрели или тонким сверлом по старому дереву на скобе или ручном буре просверлите отверстия диаметром один дюйм через центр угловых нахлестов и закрепите соединение, забив 6-дюймовые отрезки высушенной в печи дюймовой проволоки. деревянный дюбель диаметра. Чтобы сделать простой, но элегантный вертикальный шов, вырежьте 9-дюймовые дюбели, утопите их на 6 дюймов и состригите выступающие вверх 3-дюймовые концы до кончиков. Просверлите отверстие 1 x 2 в центрах вертикальных угловых стоек и вбейте их в колышки.

Все это навсегда потеряно для взора потомков, но вы будете знать, что оно там, и кто-то в 22 веке решит разобрать ваш шедевр и отнести его в музей, посвященный тому, как раньше мы строили из дерева.

Если вам необходимо уложить пол в сарае, установите второй брус PT 8 футов спереди, внахлест на передние части боковых балок, чтобы получился прямоугольник. Чтобы поддержать пол, проложите третью 8-футовую балку посередине или (лучше) вложите внахлест три 4-футовых балки спереди назад в длинные балки — одну по центру, а другие равномерно распределите по бокам. Штифтовые соединения.

Пол с 3/4-дюймовой фанерой или 2-дюймовыми необработанными дубовыми досками, уложенными поперек балок пола (если есть возможность, купите дуб прямо с лесопилки — вы заплатите цену мебельного инвентаря, покупая дуб на большинстве лесопильных складов). .) Прибейте к фанере оцинкованные гвозди для подстилающего пола (имеют ребристый стержень, чтобы пол не выдергивался со временем). Дубовые доски можно крепить напольными гвоздями. Лучше использовать старые гвозди, обрезанные вручную (оставляйте шляпки торчащими вверх). Полы с колышками — это весело, но много хлопот для сарая, где они будут покрыты дровами большую часть года. Они не останутся на месте, если вы не высушите колышки из твердой древесины в печи до тех пор, пока они не станут сухими, а затем не сделаете клинья на обоих концах.

С помощью глухого клина, частично вставленного в нижний конец (чтобы он вдавливался в нижний конец штифта при попадании в дно отверстия), вбейте его глубоко в узкие отверстия, затем вставьте длинные клинья в верхний паз …как вы видите, как вы раздвигаете конец рукоятки молотка, чтобы надежно «вклинить» его в отверстие в стальной головке. В любом случае пол прослужит дольше, если вы закроете переднюю кромку полосой железа с просверленными отверстиями или стальным уголком шириной не менее 3 дюймов. Закрепите его с помощью 3-дюймовых шурупов, утопленных в полу и в нижележащей передней балке.

Разве я не говорил вам, что этот сарай рассчитан на 200 лет?

Рамы перемычек

Теперь изготовьте переднюю и заднюю перемычки в виде перевернутой буквы «U» из двух вертикальных балок, соединенных горизонтальной балкой — передняя высотой не менее 6 футов 6 дюймов и задняя 5: диагональные распорки по углам добавляют и сила, и внешний вид. Зашейте и зафиксируйте как угловые соединения, так и соединения скоб. Обратите внимание на фотографии, что пропилы (пропилы), определяющие края этих открытых для обзора стыков, сделаны осторожно и медленно тонкой ножовкой с мелкими зубьями, используемой для разрезания молдингов в стусле — так стыки будут очень уютно. Установите собранные рамы перемычки на углы опорных балок (или пола) и прикрепите временными скобами, чтобы все балки были отвесными.

Стропила

Изготовьте пять одинаковых перевернутых V-образных стропил из 4-дюймовых квадратных заготовок. Передние балки имеют длину 1 фут, 6 дюймов и соединены внахлест примерно под углом 120 градусов с задними балками длиной 5 футов 6 дюймов.

Вы должны зафиксировать стыки крыши, если нет других, так как они открыты для просмотра. Отрежьте колышки на дюйм длиннее, чем ширина соединения, и используйте тонкую ручную пилу, чтобы сделать пропилы глубиной в дюйм на каждом конце. Забейте штифты через отверстия, просверленные в середине каждого соединения, оставив с каждой стороны всего полдюйма выступающего штифта. В каждый конец вбейте V-образные клинья шириной в дюйм и длиной 1 1/2 дюйма, обрезанные с концов непригодной кровельной черепицы с отверстиями в сучках.

Вы можете побаловать себя и закрепить клинья на месте, просверлив отверстия диаметром 1/8″ под углом с одной стороны каждого штифта… чтобы пройти сквозь клинья. Затем вбейте деревянную дюбель диаметром 1/8 дюйма (выстриженную до точки на рабочем конце, как гвоздь), чтобы она действовала как штифты.

Используйте поверочную линейку для отметки и ручную пилу, чтобы вырезать одинаковые пары из 45 вертикальных боковых/ровных надрезов «птичья пасть» спереди и сзади на нижней стороне всех перевернутых V-образных стропил, расположенных на перемычках так, чтобы задняя часть каждого стропила выступает на три или четыре дюйма за заднюю перемычку. (см. иллюстрацию)

Только для красоты вам понадобятся угловые скобы, поддерживающие стропила на каждом конце. Лучше всего они смотрятся, если образуют равносторонний треугольник. С временно установленными на концах стропил с насечками найдите и отметьте торцевые скобы для соединения внахлестку.

Измерьте и отметьте пропилы внахлестку для крепления средних балок — один вертикальный раскос между стропилами и полом по бокам и два вдоль задней части, если дощатый сайдинг должен располагаться горизонтально … по вертикали (что легче и лучше отводит дождь, поэтому дольше служит). Если вы хотите закончить обшивку вагонкой или черепицей, измерьте горизонтальные распорки. Можно обшить их вертикальными досками или фанерой для поддержки финишного сайдинга.

Рама в сборе

Снимите рамы перемычки, разложите их горизонтально и вырежьте все соединения внахлестку в раме и раскосах. Затем снова поднимите перемычки, чтобы они остались. Прикрепите вертикальные угловые стойки к опорным балкам с помощью вертикальных штифтов, упомянутых выше, или прикрепите их шипами через (направляющие отверстия) в опорные балки под углом.

Прикрепите все раскосы с помощью 1-дюймовых колышков или треугольника из 3-дюймовых оцинкованных гвоздей в каждом соединении внахлестку.

Крышу может снести, а ни колышкам, ни даже гвоздям я бы не поверил. Прикрепите стропила к перемычке двумя длинными шурупами для гипсокартона или стяжными шурупами (крупные крепежные детали с крупной резьбой с квадратными или шестигранными головками, поэтому для них нужно использовать гаечный ключ с трещоткой).

Сайдинг

Прикрепите простой дощатый сайдинг двумя оцинкованными сайдинговыми гвоздями через доски и к каждой нижележащей распорке. Сделайте прямые линии гвоздей между досками, выровняйте вдоль брусьев каркаса.

Чтобы прикрепить обшивку или гонтовый сайдинг в тон вашему дому, накройте каркас листовым материалом или обшивкой из досок. Не защищайте от атмосферных воздействий с помощью домашней пленки или строительной бумаги. Вы хотите, чтобы воздух проходил, чтобы дрова оставались сухими. Прибейте к верху и низу и в обоих углах обшивочные доски шириной 6 дюймов, следуя шаблону дома. Затем, работая снизу вверх, крепите обшивку или гонты ровными рядами с ровными краями. Перекрывайте верхние панели над нижними не менее чем на дюйм. Наложите гонты внахлест на половину их длины или более и закройте все швы между гонтами — уложите их в соответствии с рисунком дома. Если вы не хотите, чтобы гвозди торчали по бокам и сзади, закрепите отделочный сайдинг скобами и тонким слоем прочного строительного цемента из пистолета для герметика. Сайдинговые доски должны быть обрезаны так, чтобы они подходили под стропила сзади.

Там, где сайдинг выступает над наклонными стропилами с каждого конца, проведите мелом линию и обрежьте ее вместе с линией стропил… если только вы не планируете крепить гонты к обвязочным или обрешеточным полосам. Если это так, закрепите полосы перед тем, как крепить сайдинг (см. «Кровля» ниже). Затем обрежьте сайдинг даже с верхним краем полос, чтобы черепица, закрепленная поверх них, подходила к краю сбоку и сзади.

Прикрепите 1-дюймовый брусок, обрезанный по мере необходимости, чтобы покрыть переднюю и заднюю поверхности балок крыши. Прибейте двумя сайдинговыми гвоздями на каждый конец балки.

Кровля

Можно прибить фанеру и покрыть битумной черепицей, прикрепить жестяную крышу или полупрозрачную крышу из гофрированного стекловолокна, хотя деревянная черепица выглядит лучше. Дешевле и проще всего выяснить, сколько гонта вы хотите выставить напоказ или «оставить на погодные условия». затем прибейте полоски обшивки, которые будут служить гвоздями для каждого ряда. Связка стандартной 16-дюймовой черепицы, из которой 5-дюймовая остается на погодные условия, покроет 25 кв. футов крыши. Сарай имеет площадь чуть более 50 кв. футов. Возьмите две пачки и запланируйте оставить 6″ на погоду. Прибейте полоски обшивки размером 1″ x 3″ поперек стропил на пике и карнизе и через каждые шесть дюймов между ними. Для лучшей гидроизоляции прибейте лист толстого пластика или рубероида (более изящное название «рубероида») поверх обшивки.

Черепица легко ломается. Уложите два перекрывающихся ряда гонтов спереди так, чтобы концы гонтов выступали на дюйм ниже гвоздезабивателя. Затем закрепите черепицу нечетной ширины так, чтобы стороны едва соприкасались друг с другом, чтобы каждый верхний слой закрывал все швы нижнего слоя. Даже когда я оставляю четыре дюйма 16-дюймовой черепицы на погодные условия, я предпочитаю укладывать их в полоску кровельного цемента, нанесенную из пистолета для герметика, примерно на семь дюймов выше края, чтобы она была закрыта верхним слоем черепицы, если немного просочится. вне. А с клеем я предпочитаю скреплять электрическим степлером и самыми длинными скобами, которые я могу вставить в обшивку — две скобы на гонт. Без клея используйте оцинкованные кровельные гвозди 7/8″. Оставьте полдюйма гальки, выступающей за каждую сторону. Используйте острый канцелярский нож, чтобы ровно обрезать края.

Используйте пилу, чтобы обрезать концы гонта даже вдоль пика крыши, когда вы закончите каждый навес. Накройте крышу 8-футовым кровельным толем или алюминиевой обшивкой шириной 8 дюймов, согнутой над козырьком и удерживаемой парой досок размером 1 ″ x 4″ x 8 футов, причем одна перекрывает конец другой, образуя острая кромка по линии крыши.

Отделка

Крыша установлена, и вы можете закончить сарай, как хотите. Длина 1 ″ x 3 ″ или 4 ″ пиломатериалов под карнизом украсит его. Тонкие полоски вдоль карниза будут поддерживать края гонтов (но не забудьте оставить достаточное количество гонтов, выступающих за края). Лишние оставшиеся доски могут пойти на отделку швов внутри сарая. Если вы хотите выглядеть в старинном стиле, закройте швы между сайдингом из вертикальных досок деревянными полосами размером 1 ″ x 2 ″.

Морилка или краска по вашему желанию. Я предпочитаю оставлять древесину естественной и наношу хорошую дозу прозрачного консерванта для настила внутри, снаружи, на и под черепицу, даже когда я закончу, а затем снова обрабатываю снаружи каждые два или три года.

Наконец, если столярные изделия из дерева доставляют вам такое же удовольствие, как и мне, используйте маленькое долото и вырежьте свое имя или инициалы и год в середине передней поверхности задней горизонтальной балки, где выжигатели по дереву смогут любоваться ими в следующий раз.