Как сварить дверь из профильной трубы: Как сварить дверь из профильной трубы. Делаем эскиз

Содержание

Как сварить дверь из профильной трубы. Делаем эскиз

Главная
» Новости
» Как сварить дверь из профильной трубы. Делаем эскиз

30.12.2019 в 09:43

Новости

Содержание

Как сварить дверь из профильной трубы. Делаем эскиз
Железную дверь. Железные входные двери для частного дома
- Особенности
Металлический дверь. №1. Конструктивные особенности металлической двери
Видео делаем металлическую дверь своими руками

Как сварить дверь из профильной трубы. Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Железную дверь. Железные входные двери для частного дома

Входные двери являются неотъемлемой частью любого жилья, именно поэтому многие люди уделяют их подбору пристальное внимание. Двери в дом должны быть надежными, безопасными, практичными и, конечно же, они должны радовать глаз домочадцев и создавать ощущение уюта не только изнутри, но и снаружи самого дома.

Железные входные двери могут стать отличным решением для покупки, поскольку они соответствуют даже самым прихотливым требованиям.

О том, какие у них особенности и разновидности, вы узнаете далее. Также вы сможете более подробно ознакомиться с производителями такого рода строительных материалов и красивыми решениями в использовании железных дверей.

Особенности

Многие покупатели отдают предпочтение исключительно металлическим дверям, а именно – железным и стальным, поскольку данный материал считается очень надежным и износостойким.

У железных изделий есть масса других плюсов и особенностей, к которым относится:

Металлические двери выпускаются в огромном ассортименте, у них бывают различные конструкции. При их изготовлении применяются самые разные современные технологии и используются только проверенные материалы. Кроме того, над их созданием трудятся только настоящие профессионалы своего дела.
На сегодняшний день отечественный рынок строительных материалов предлагает массу железных входных дверей, которые ничуть не хуже европейских. Их можно устанавливать как в частных домах и на дачах, так и в квартирах.
Сами по себе металлические изделия считаются долговечными. Срок их эксплуатации может быть больше десятка лет, поэтому приобретая такие двери, можно быть наверняка уверенными в том, что они отслужат положенное время.
Очень важно отметить, что, несмотря на то, что металл считается тяжелым, установить двери такого типа не составит никакого труда. Тем не менее для профессионального монтажа лучше всего воспользоваться услугами специалистов, которые наверняка организуют надлежащую установку по всем правилам.

Металлический дверь. №1. Конструктивные особенности металлической двери

Прочность и надежность двери в той или иной мере зависит от характеристик каждого ее составляющего элемента:

дверное полотно – основная и самая большая по площади часть конструкции, состоит из каркаса, внутренней и внешней обшивки, а также ребер жесткости и утеплителя ;
дверная коробка;
замок;
петли;
уплотнитель в один или несколько контуров;
глазок , ручка и прочая фурнитура.

Дверное полотно исполняют из листовой стали , которую получают в результате горячей или холодной прокатки, от чего во многом зависят свойства двери:

горячекатаная сталь отличается темным цветом, но его не видно под декоративным покрытием. Это относительно дешевый материал, который более восприимчив к появлению коррозии;
холоднокатаная сталь обойдется дороже, но по эксплуатационным качествам это наилучший вариант – никакие атмосферные воздействия материалу не страшны.

На прочность также в значительной мере влияет каркас . Самой надежной будет та дверь, в которой каркас выполнен из профильной трубы с одним швом . Менее прочным получается каркас из четырех отрезков горячекатаного профильного трубопроката, сваренных между собой. Самым ненадежным будет каркас, в котором каждый из четырех отрезков сварен из двух одинаковых по длине уголков. Проще говоря, чем меньше сварных швов в каркасе, тем лучше , ведь каждый из них снижает устойчивость к механическим нагрузкам. Наружная часть дверного полотна должна быть выполнена только из монолитного несварного листа , иначе удар кувалдой средней силы повредит целостность конструкции.

Видео делаем металлическую дверь своими руками

Категории: Железная дверь, Входные двери, Конструктивные особенности, Металлическая дверь

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦
Как сделать зимний сад. Конструкция пристройки зимнего сада к дому своими руками (с фото)

⇨
Размеры теплицы из поликарбоната чертеж. На что нужно обратить внимание при проектировании

оборудование и инструменты, плюсы, монтаж

В конструкции железного дверного блока есть коробка с порогом и полотно соответствующего размера для перекрытия проема. Створка поворачивается на петлях и ограничивается притвором в закрытом положении. Владельцы домов изготавливают металлическую дверь своими руками, чтобы сделать конструкцию по собственному вкусу и сэкономить средства. Для наружной отделки полотна существует множество материалов, а стык лутки со стеной декорируется наличниками.

Содержание

Необходимое оборудование и инструменты
Материалы для изготовления
Преимущества самодельной металлической двери
Изготовление дверного каркаса и полотна
Монтаж дверных петель и замка своими руками
Установка дверной ручки
Отделка металлической двери

Необходимое оборудование и инструменты

Для изготовления металлической двери понадобится сварочный аппарат и инструменты по металлу

Сварить коробку и полотно несложно, но для этого требуются определенные приспособления и инструменты. В результате получится изделие, которое в готовом виде будет дешевле покупной железной двери из магазина. Работа со сварочным аппаратом требует определенного навыка, поэтому нужно пригласить опытного друга, чтобы не переваривать швы. Агрегат можно взять любого типа, например, трансформатор, инвертор или использовать полуавтомат.

Другие инструменты для работы по изготовлению металлической двери:

болгарка для резки профиля, металла и выравнивания области стыков;
рулетка, угольник, керн для отметок на металле, мел;
струбцины, плоскогубцы, молоток, зубило;
отрезные диски по стали для болгарки, шлифовальные круги;
электродрель с набором сверл, шуруповерт, отвертка крестовая.

Работы часто проводят на земле или асфальте. Лучше использовать металлический стол большого размера с поверхностью, выверенной по горизонтали. Можно поставить два небольших козла для сборки элементов коробки и навески полотна.

Для установки блока в проем понадобится перфоратор, чтобы сверлить отверстия в торце стены и бур с победитом по диаметру металлического анкера.

Материалы для изготовления

Самые прочные конструкции получаются из листового железа

Основным является листовое железо, прокат для изготовления лутки и обвязки полотна. Можно сделать дверь из профильной трубы или применить уголок, швеллер. Сечение квадрата берут 20 х 40 мм, уголка — 50 х 25 мм, для мощного блока ставят больший номер. Размер швеллера также подгоняют под аналогичные параметры.

Заготавливают материал на обвязку и коробку в количестве 20 погонных метров. Такого объема проката хватит для изготовления блока высотой 2 метра и шириной 1 метр. На створку готовят металлический лист, толщина которого не меньше 2 – 2,5 мм, а по габаритам он должен быть 1 х 2 метра.

Помимо металла понадобятся:

Петли с подшипником. Металлическая дверь имеет значительный вес, поэтому предполагают не 2, а 3 навеса.
Замок. Вид запорного устройства выбирает владелец по собственному усмотрению, руководствуясь ценой.
Ручки. Они могут входить в комплект с замком или продаваться отдельно. Рекомендуют ставить ручки из стали, т. к. пластик и керамика долго не прослужат.
Дверной доводчик. Устройство медленно вернет створку в закрытое состояние и захлопнет ее.
Глазок. Оптический прибор покажет происходящее за дверью.
Утеплитель для полотна. Ставят пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральную и стеклянную вату.
Уплотнитель для прижима створки. Используют резиновые варианты с поливинилхлоридными добавками.
Материал для наружной обшивки, например, искусственная кожа, фанера, доски или деревянный шпон.

Состав материалов может меняться в зависимости от конструкции блока (одно или двустворчатый, распашной или раздвижной). Утеплитель помещают между металлом и декорацией или делают стальное покрытие с двух сторон защитного слоя.

Ручки бывают стационарные в виде простой скобы и фалевые с защелкой. Первая разновидность не содержит движущихся частей и не связана с замковым механизмом. Скобы бывают разного размера, толщины и формы. Второй вид более функциональный, его выпускают с нажимным или поворотным действием.

Преимущества самодельной металлической двери

Вес листового железа в зависимости от толщины

Если мастер сварит дверь из металла своими руками, следуя технологии, он будет уверен, что изделие получилось качественное. Многие производители ставят сталь тоньше положенного размера, но заявляют о соответствии нормативу. Проверить это невозможно, поэтому собственноручное производство отличается надежностью.

Качество стали для полотна также имеет значение. Для входной дери хозяин возьмет металл положенной по норме толщины. Разница кажется несущественной между 1,5 и 2,5 мм, но квартирные взломщики не носят с собой мощные инструменты, поэтому каждая десятая миллиметра задержит разрушение полотна. При собственноручном изготовлении владелец не возьмет сталь тоньше 1,5 мм, т. к. створка просто деформируется, не выдержав собственного веса.

Преимущества собственноручного изготовления металлической двери:

использование только качественных материалов;
точное соблюдение габаритов;
создание уникальной декоративной поверхности под существующий интерьер;
удешевление по сравнению с готовой конструкцией из магазина.

Железо больше 3 мм утяжелит конструкцию и полотно будет открываться тяжело. Придется ставить усиливающие детали, что потянет удорожание дверного блока.

Изготовление дверного каркаса и полотна

Соотношение размеров коробки и полотна двери

Каркас изготавливают после замеров проема по месту установки. Измеряют высоту с двух сторон, затем ширину внизу, вверху и посередине. Составляют чертеж металлической двери, где проставляют размеры и находят оптимальные габариты коробки. Между полотном и коробкой также оставляют зазоры, при этом кромки листа выступают с бортов рамы.

Размеры блока и полотна принимают с учетом следующих моментов:

изделие должно иметь прямые углы и входить в проем, даже если он немного перекошен;
с каждого бока должен оставаться промежуток между торцом и луткой в 1,5 – 2,5 см;
швы на полотне должны быть не длиннее 4 см, а промежуток между ними 20 см.

По установленным размерам нарезают металлический профиль для коробки. Выкладывают конструкцию на столе для сварки. Углы можно соединять под 45° или стыковать под прямым углом. Важно, чтобы диагонали полученного прямоугольника рамы совпадали в точности до 1 мм.

Сварка лутки из профильной трубы

Дальнейший порядок работ:

К порезке полотна приступают после сварки лутки. Измеряют внутренний габарит и учитывают, что створка должна входить в коробку с зазором в 1 см по периметру.
В металлопрофиле со стороны замка делают прорезь на уровне установки запорного устройства.
Для удобства работ профиль, где будут петли, нужно сварить сразу с петлями и коробкой. Вымеряют расстояние между элементами чтобы все совпало.
Проверяют параллельность поверхности лутки и створки, затем полотно вкладывают в раму и приваривают оставшийся обвязочный профиль. Учитывают, что на притвор приходится 10 мм с трех сторон, а с замковой части оставляют для этого 15 мм.

Вначале скрепляют часть блока, которая находится со стороны навесов с обратного бока листа на внутренней стороне, затем фиксируют обвязку полотна по всему периметру. Притвор в виде полосы крепят с обратной стороны стального полотна. Чтобы створка не выворачивалась, ставят ребра жесткости, которые нужно сварить с обеими сторонами обвязочной рамы полотна.

С помощью болгарки и шлифовального круга зачищают поверхность швов, делая их вровень с поверхностью металла. Окрашивают металлоконструкции в любом случае, даже если затем последует декоративная обивка.

Монтаж дверных петель и замка своими руками

Для монтажа двери необходимо сделать кромку из металла

Замок ставят на середине коробки по высоте блока. Отмечают его расположение и по широким бокам пропиливают болгаркой продольные выемки. В узких областях используют дрель для сверления по паре отверстий. После этого отламывают обозначенный участок с помощью молотка и зубила. Дальше сверлят отверстия для фиксации замка и замочной скважины. Не забывают про отверстия для установки декоративной замковой накладки. В коробке нужно изготовить ответные выемки для язычка.

Петли делают из стальных прутков диаметром 2 см, при этом входную и ответную часть из трубы подходящего сечения приваривают одновременно к створке и коробке.

Инструкция по установке навесов:

Полотно укладывают в коробку, между ними кладут прокладку (пару монет), чтобы остался промежуток 4 мм. Так идеально встанет уплотнитель, а двигающийся участок петли не будет тереть о лутку.
Сделать входную дверь лучше с навесами в собранном виде, чтобы оси трех петель совпадали полностью. Если условие не будет выполнено, створка будет открываться или закрываться под собственным весом. Другая неприятность будет в том, что при навеске полотна петли не смогут встать одновременно.
Лист располагают обрезанной стороной к петлям. Идеальной кромки получить не удается, поэтому ее прячут с бока навесов, где срез не будет бросаться в глаза.

Штоковая деталь навеса ставится снизу, иначе в будущем не получится снять полотно с петель для обслуживания. Для удобства в шток помещают шарик — так будет легче ход двери.

Установка дверной ручки

Замок для тяжелой металлической двери

Делают разметку на боку дверной створки и торце. На фронтоне дополнительно находят центр торца и обозначают место сверления под защелку фалевой разновидности. Сбоку полотна ставят отметку для отверстия квадрата ручки, этот размер отмечают аналогично на поверхности створки. В результате получают два места сверления.

Применяют перьевые сверла, для торца 22 мм, а прямое отверстие делают буром 25 мм. Полотно сверлят с лицевой и оборотной стороны, чтобы не повредить декоративный слой. Дальнейшая установка заключается в сборке ручки с защелкой внутри дверного полотна. Задвижку вставляют с торца и фиксируют ее саморезами.

Проверяют работу защелки, чтобы она не заедала от попавшей в ее механизм металлической пыли. Затем монтируют квадрат — его ставят в отверстие соответствующей формы через фронтальный прорез. Сначала на квадрат помещают ручку с одного бока створки так, чтобы не перепутать правую и левую рукоятку. Для фиксации используют три самореза, имеющихся в комплекте.

Так же ставят вторую ручку, после этого проверяют функциональность элементов. Рычаги должны поворачиваться, а защелка под их управлением совершать движение по заданной амплитуде. На рукоятки надевают декоративные колпачки для закрытия мест стыковки, снизу затягивают потайной крепежный винт с помощью шестигранного гаечного ключа.

Отделка металлической двери

Металлическую дверь в квартиру необходимо обить декоративной тканью

Прокладывают резину для уплотнения после сварки металла, установки фурнитуры, чтобы окончательно сделать железную дверь. На верхней и нижней части коробки сверлят отверстия для размещения крепежных анкеров при монтаже дверного блока в проем стены.

Отделка наружной и внутренней поверхности предполагает применение разных материалов:

искусственная кожа;
пленка ПВХ;
шпон;
окраска.

Первый вариант является популярным и недорогим. Поверхность, отделанная искусственным заменителем кожи, почти не требует ухода, достаточно прочная против истирания. Материал выпускают разного цвета и текстуры. Для обивки используют саморезы или полотно приклеивают к железу специальными клеями.

ПВХ пленка относится к группе качественных покрытий для стальных дверей. Материал не выгорает на солнце, имеет устойчивый цвет. Такие поверхности легко моются, не разрушаются от спирта, щелочи, в их составе нет вредных для человека компонентов.

Шпонированный слой на полотне относят к оригинальному стилю, при этом створка смотрится выполненной из дерева. Тонкий слой древесины бывает различного цвета, поэтому подбирается для стилизации интерьеров. Такая отделка стоит дороже пленок и искусственной кожи, но смотрится лучше.

Для окраски используют аэрозольные лаки, акриловые эмали. Предварительно поверхность обрабатывают наждачной бумагой, затем наносят шпаклевку (автомобильную) в местах, где есть мелкие царапины или неровности. После высыхания ошкуривают мелкозернистым наждаком и грунтуют перед покраской.

Металлическая дверь — Как самому сварить (мой случай) • Хорошие сварщики

Невольно задумался над вопросом самодельной железной двери — руки вроде растут из нужного места, инструменты есть, в том числе и сварочный аппарат. Так почему бы и не попробовать — максимум, что я потеряю, — это время и немного денег. В общем, сказано — сделано, и «сделано» через неделю украсили вход в мой небольшой домик, а результат превзошел все ожидания.

Содержание

Металлические двери своими руками: что нужно для изготовления
Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления
Самодельные металлические двери своими руками: сборка дверного полотна
Как сделать металлическую дверь своими руками: стыковка коробки и полотно

Металлические двери своими руками: что нужно для изготовления

Самое дорогое, что вам нужно будет купить для изготовления металлической двери своими руками, это железо. Все остальное недорого, если, конечно, не считать декоративных открыток, стоимость которых тоже довольно высока. В основном, если говорить о затратах, это от 200 до 450 долларов — может быть, чуть больше, в зависимости от вашего штата. Если говорить конкретно и перечислять по пунктам необходимые материалы для изготовления стандартных дверей, то из них можно составить следующий список.

Профильная труба сечением 0,8 х 1,6 дюйма в количестве 66 футов – достаточно для изготовления железного дверного блока шириной 3,3 фута и высотой 6,6 фута.
Листовой металл толщиной не менее 0,01 дюйма при габаритных размерах 39,4 х 78,7 дюйма.
Петли для металлических дверей с подшипником – 3 шт. В результате полотно получается не из легких и в качестве перестраховки его лучше вешать не на две петли, а на три.
Замок и ручки на ваше усмотрение. Вы сами должны выбрать качество, тип и цену замка.
Пенополистирол или минеральная вата для изоляции дверного полотна.
Карточки для украшения двери. В принципе, можно пойти по старинке – обшить двери рейкой. Если вы решите пойти по этому пути, вам дополнительно потребуется купить деревянный брусок, задача которого — обеспечить основу для крепления обрешетки.

Вот и все. Конечно, не забываем про расходники — круги для болгарки (минимум нужно 3шт), электроды для сварщика, сверла по металлу, возможно понадобится пила для электролобзика. В общем, все необходимые дополнения к современным электроинструментам, без которых сделать металлическую входную дверь своими руками достаточно сложно.

Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления

Изготовление дверной коробки – это, можно сказать, самая легкая часть работы. По сути, вам придется сварить обычную прямоугольную раму определенного размера. Но приваривать его следует не просто, а так, чтобы получилось некое подобие четверти, в которую будет входить дверное полотно. Но этот момент не слишком усложняет дело. Давайте рассмотрим его по пунктам, чтобы было понятнее.

Отрежем заготовку – четыре отрезка профильной трубы длиной 80,3 дюйма и четыре отрезка трубы, в зависимости от ширины будущего дверного полотна. Режем ровно, соблюдая угол 90 градусов.
Для начала соберите первый прямоугольник – для этого вставляем трубы рубашки и стыкуем их концы друг с другом. В этот прямоугольник будет входить дверное полотно — не забывайте, что при обрезке коротких отрезков трубы нужно учитывать не только ширину полотна, но и зазоры между ним и рамой. Например, если холст будет иметь ширину 900 мм, то короткие трубы необходимо обрезать до размеров 35,6-35,7 дюймов (0,1-0,12 дюймов с каждой стороны).
После сборки прямоугольника делаем накладки из той же трубки, но на этот раз кладем ее не на ребро, а плашмя – в результате должно получиться некое подобие выступа. Во внешнем виде получившегося изделия легко узнаются контуры стандартной дверной коробки.
В собранном виде на прихватках изделие тщательно сварено. Здесь следует помнить, что металл при нагреве разносится – сварку следует выполнять короткими участками от центра изделия в разные стороны, так сказать, пунктиром. Затем этот пунктир за второй проход сваривается в сплошной шов.
По окончании сварочных работ швы шлифуют угловой шлифовальной машиной.

На этом изготовление дверной коробки можно считать завершенным. Если кому-то не нравятся открытые концы труб, их можно заглушить. Я считаю, что спрятанные в дверном проеме, они совершенно недоступны для проникновения влаги. Я поступил просто – перед установкой дверей закачал в них монтажную пену.

Самодельные металлические двери своими руками: сборка дверного полотна

Ранее изготовленный дверной короб не нужно убирать – каркас дверного полотна достаточно прост, а главное аккуратнее, вваривается в него, что называется, на месте.

Как и в предыдущем случае, начнем с резки заготовки – сначала длинной. Короткие поперечные вставки оставим на потом.
С помощью зажимов и офлюсованного электрода, выполняющего функцию регулятора зазора, установите заготовку внутрь дверной коробки. После того, как все будет на месте и тысячу раз проверено, приколите эти трубы к дверной раме сварным швом в четырех местах. Когда установка будет завершена, их срежут, а следы с них соскоблят болгаркой.
Практически то же самое делаем с короткой заготовкой – измеряем расстояние между уже установленными трубками, вырезаем заготовку и привариваем их к бокам будущей двери во всех доступных местах по возможности.
После этого привариваем посередине дверного полотна еще одну длинную перемычку – ребро жесткости.
Прорезаем прихватки между коробом и рамой полотна, разъединяем их и довариваем раму до конца, после этого стачиваем все швы.
Ставим каркас на лист металла и короткой прихваткой (сантиметра два) соединяем их в единое изделие. Принцип тот же, что и при сварке длинных предметов – начинайте с центральной перемычки и двигайтесь от ее центра к краям. Затем таким же образом привариваем один за другим и борта. Завершает процесс сварка нижней и верхней части уже почти полностью сформированного дверного полотна.

Как сделать металлическую дверь своими руками смотрите в видео.

Как сделать металлическую дверь своими руками: стыковка коробки и полотна

Прежде чем приступить к описанию процесса соединения дверной коробки и полотна в единое изделие, поговорим немного о двери петли. Лучшим вариантом будут скрытые петли, но их установка дело сложное, поэтому остановимся на обычных откидных петлях с шаром. Особенность каплевидного навеса в том, что его можно установить прямо как есть, то есть без приваривания к нему всяких ненужных пластин. Капелька, по сути, и есть эксцентрик, задающий необходимое расстояние тента от двери и короба – выдвигаем их в виде перевернутой буквы «V», устанавливаем над швом между листовым металлом и коробка и сварка.

Так сделайте только две петли — их положение должно быть стандартным. После того, как петли приварены, проверьте работоспособность дверного блока, затем закройте его обратно и приварите третью петлю, но установите ее вверх дном. Это будет своеобразной защитой от снятия дверного полотна с петель – хотя к таким ухищрениям прибегают лишь в тех случаях, когда двери большей частью остаются без присмотра.

Дальше, как говорится, дело техники – металлические двери, сделанные своими руками, уже готовы и дело только за мелочами: врезать замок, утеплить полость полотна, установить дверные карты и ручки.

Объяснение настроек сварочного аппарата MIG (с таблицей)

Растущее движение DIY означает, что сейчас сваркой занимается гораздо больше людей.

Я думаю, это здорово, но есть один недостаток…

Есть много людей со сварочными аппаратами, у которых нет специального образования.

Это означает, что некоторые люди не понимают некоторых мелких деталей, которые сварщики изучают в школе.

Одной из таких деталей является установка правильных параметров вашего нового сварочного аппарата MIG для выполняемой работы.

Вероятно, вы здесь по этой причине, поэтому я объясню основные настройки MIG и то, как их следует настраивать.

Теперь давайте правильно настроим аппарат…

Перед настройкой элементов управления MIG

Это нечто большее, чем просто взять аппарат MIG и повернуть регуляторы.

Ваши настройки MIG, как и настройки любого сварочного процесса, сильно зависят от выполняемой вами работы.

Не существует универсального набора настроек, которые всегда применимы. Сварка — это индивидуальное ремесло, и оно зависит от множества переменных.

Какой у тебя материал?

Различные материалы имеют разные характеристики, связанные с теплом и электричеством. Очень важно, какой материал вы свариваете. Характеристики мягкой стали сильно отличаются от характеристик алюминия.

Алюминий не плавится при той же температуре, что и мягкая сталь, и не проводит электричество и не удерживает тепло в той же степени, что нержавеющая сталь или титан.

Прежде чем вы сможете начать, вы должны выбрать правильный процесс и позаботиться о механической и технической настройке. Выбор проволоки, защитный газ и настройки машины зависят от материала.

Мягкая сталь, алюминий, нержавеющие или никелевые сплавы чаще всего используются в процессе MIG. Это основной металл, который можно найти дома и в автомобилях.

Насколько толстый металл?

Знайте толщину металла, чтобы знать, достаточно ли у вашего сварщика мощности для выполнения работы, вы можете выбрать правильную электродную проволоку и подходящий защитный газ.

Вы можете спланировать свой подход к проекту, касающийся зажима, угла подхода, охлаждения, режима работы вашего сварочного аппарата и других практических решений.

Вы устанавливаете силу тока в зависимости от толщины металла. Поэтому вы должны знать, насколько толстый ваш металл.

Общее эмпирическое правило: вам нужен 1 ампер мощности на каждые 0,001 дюйма стали.

Нержавеющая сталь потребляет на 10-15 процентов меньше тока, а алюминий требует примерно на 25 процентов больше.

Итак, сколько ампер нужно для сварки стали 3/8?

Для низкоуглеродистой стали толщиной 1/8 дюйма и толщиной 0,125 дюйма хорошим стартом будет 125 ампер.

Толщина 3/8 дюйма составляет 0,375 (3 x 0,125), так что вам действительно нужно для этого 375 ампер? Некоторые сварочные аппараты заявляют, что сваривают сталь диаметром 3/8 дюйма только при силе тока 170-200 ампер. Как это возможно?

Во-первых, эти цифры приблизительны. Они только поместили тебя на стадион.

Во-вторых, производители прибегают к небольшому волшебству, чтобы заставить эти цифры рекламировать производительность. Они срезают края шва, чтобы уменьшить толщину. Таким образом, меньший ток может выполнить тот же сварной шов за один проход.

Защитный газ и электродная проволока

Для получения хороших результатов необходимо использовать правильный защитный газ и электрод. Выбор зависит от состава и толщины материала.

Некоторые комбинации проволоки и газа, обычно используемые при сварке MIG:

Мягкая/углеродистая сталь – проволока ER70s и соотношение аргона и CO2 75/25 процентов
Нержавеющая сталь — проволока ER308L и 98 % аргона с 2 % CO2
Алюминий – проволока ER4043 и экранирование из 100% аргона

Сечение провода выбираете по силе тока, которая, в свою очередь, зависит от толщины материала. Вот наиболее часто используемые размеры проволоки при сварке MIG.

Обратите внимание, что эти размеры перекрываются в каждом текущем диапазоне. Это дает вам некоторый выбор в отношении того, что лучше всего подходит для вашего сварщика и вашей техники.

0,023 – 30-130 А
0,030 – 40-145 А
0,035 – 50-180 А
0,045 – 75-250 А

Информация об оборудовании

Качественное сварочное оборудование упрощает работу. Например, для сварки алюминия сварочным аппаратом MIG лучше установить шпульный пистолет для бесперебойной подачи проволоки. Убедитесь, что ваш баллон с защитным газом полон, а соединения чистые и затянуты.

Некоторые сварочные аппараты MIG автоматизируют большую часть процесса настройки, что упрощает настройку.

Встроенные цифровые меню и входные параметры, такие как тип и толщина материала, автоматически настраивают сварочный аппарат MIG.

Вам все равно нужно будет правильно подключить провод и газ, но некоторые сложные настройки будут выполнены за вас.

Информацию о некоторых из этих аппаратов см. в нашем Руководстве для сварщиков MIG.

Подготовьте заготовку

Для получения отличных результатов сварки, которые воспроизводятся, ваш металл должен быть готов к работе.

Подготовительные работы по металлу включают:

очистку
удаление накипи
шлифовка
обезжиривание
зажим

Настройки не обеспечивают хороших сварных швов; они просто делают возможным хороший сварной шов. Но только если вы сделаете все остальное.

Три вещи, которые следует помнить при подготовке шва:

Чистый шов, чистый шов
Настройки для грязного металла не применяются к чистому металлу
Меньше масла или краски, которые могут загореться, означает меньше думать о

Настройки сварки MIG для малоуглеродистой стали

Теперь… давайте сделаем некоторые настройки…

Для простоты я буду придерживаться настроек для малоуглеродистой стали по большей части, потому что это самый свариваемый металл на планете .

Я буду упоминать алюминий или другие материалы всякий раз, когда это уместно.

Какие настройки MIG наиболее важны?

Хотя у вашего сварочного аппарата может быть хороший выбор настроек, важно понимать, что большинство из них предназначены для тонкой настройки.

Три основных параметра определяют остальные. Эти основные настройки:

Уровень напряжения
Скорость подачи проволоки (WFS)
Тип и скорость защитного газа

Вы хотите создать правильный температурный режим в месте сварки, чтобы получить плавную дугу, исключить разбрызгивание и максимально увеличить проплавление.

Эти настройки также определяют тип переноса для напыления металла. Подробнее о типах передачи MIG читайте здесь.

1. Уровень напряжения

Источник питания MIG представляет собой систему постоянного напряжения. Как только оно установлено на заданном уровне, напряжение не будет сильно отклоняться. Напряжение определяет длину дуги, а также высоту и ширину валика.

Точная настройка напряжения — это процесс проб и ошибок. Проверяется путем осмотра борта на наличие дефектов. Я включил таблицу ниже, чтобы помочь вам выбрать напряжение, осмотрев шарик.

2. Скорость подачи проволоки

Скорость подачи проволоки (WFS) влияет на уровень нагрева. Измеряется в дюймах в минуту (IPM). Если скорость подачи мала, область сварки может стать слишком холодной для хорошего проплавления.

Более высокая скорость подачи обеспечивает лучший контакт между проволокой и сварочной ванной. Увеличение текущего уровня и выделение слишком большого количества тепла приводит к разбрызгиванию.

Уровень напряжения и скорость подачи должны быть сбалансированы друг с другом.

Если повсюду летят искры и брызги размером с сварочную проволоку или больше, возможна одна из двух ситуаций:

Слишком много WFS для настройки напряжения
Слишком низкое напряжение для настройки WFS.

Если дуга снова загорается внутри наконечника, возможна одна из двух ситуаций:

Слишком высокое напряжение для настройки WFS
Foo small WFS для настройки напряжения».

Есть еще один критический фактор для скорости подачи проволоки: расстояние, на которое электродная проволока выступает из контактного наконечника горелки MIG.

Это расстояние называется вылетом электрода (ESO) и является ограничивающим фактором. Вам необходимо поддерживать постоянное расстояние над изделием во время сварки, иначе вы не сможете получить стабильные результаты от своих настроек. Выработайте привычку часто проверять расстояние ESO.

3. Тип и расход газа

Расход, объем и тип защитного газа определяют тип переноса в сочетании с напряжением и скоростью подачи проволоки.

Более высокие концентрации гелия или аргона делают дугу более горячей. Весь смысл защитного газа заключается в том, чтобы защитить дугу и сварочную ванну от кислорода. Природа потока сжатого газа подразумевает экспериментирование и анализ. Другими словами, методом проб и ошибок.

Прочтите также : Настройка давления газа для сварки MIG

Газ измеряется в кубических футах в минуту (CFM), и на результаты влияют сквозняки, ветерок или температура баллона.

Возможно, когда все будет спокойно, 5 CFM будет достаточно, чтобы правильно защитить сварной шов. Но оставьте дверь открытой, и сквозняк может сдуть газ с такой скоростью, поэтому вам нужно, например, перейти на 35 CFM.

Однако, если давление газа на сварном шве слишком велико, вы можете втягивать кислород в плазму дуги и загрязнять валик, вызывая пористость.

Таблица настроек сварки MIG — скорость подачи проволоки и напряжение 9Таблица настроек MIG 0017, основанная на выборе проволоки. Загрузите полноразмерный PDF-файл для печати здесь.

Существует множество таблиц настроек сварки MIG, доступных от производителей, и все они различаются.

Вот составленная мной таблица настроек, которая является общим руководством для начала работы — помните, что это всего лишь руководство.

Всегда проверяйте настройки на куске металла. Возможно, вам придется набрать их, в зависимости от вашей настройки.

Что сварной шов говорит вам о настройках MIG

Внешний вид сварного шва сообщит вам, нужно ли вам изменить настройки

Еще один способ проверить настройки MIG — проверить сварной шов. Он скажет вам, что ему нужно. Вам просто нужно обратить внимание…

Обычный валик : Хорошее проникновение в основание, плоский профиль, подходящая ширина, хорошо завязывается на концах.
Установлен слишком низкий ток : Узкий, возможно, выпуклый валик с плохой врезкой на концах.
Слишком высокий ток : Плохое начало дуги, слишком широкий валик, прожоги, большое количество брызг и плохое проплавление.
Слишком быстрое движение : Слишком быстрое движение рукой по дуге приводит к узкому, выпуклому валику, неадекватной врезке на концах, плохому проникновению и непостоянному валику.
Слишком медленное движение : Слишком медленное движение добавляет слишком много тепла, что приводит к слишком широкому буртику и плохому проникновению.
Слишком длинная дуга : Вызвано слишком высоким напряжением. Длинная, тонкая дуга, плохой провар и турбулентность сварочной ванны.
Без защитного газа : Недостаток защитного газа приводит к пористости и появлению микроотверстий в буртике.

Теперь вы знаете

Некоторых может разочаровать то, что нет быстрого и простого ответа на вопросы, с которыми вы сталкиваетесь. Боюсь, когда дело доходит до сварки, это характер игры.