Как правильно залить ленточный фундамент пошагово с укладкой арматуры: Как правильно армировать ленточный фундамент

Содержание

Как правильно армировать фундамент своими руками

В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками.
Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и
столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.

Виды арматуры

Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется
стальная
рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная
гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти
также новый вид прутков – стеклопластиковую
арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и
повышенной долговечностью.

Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать
привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных
фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца
изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых
нагрузках на фундамент.

Армирование
ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и
популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже
показываем, как правильно
сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.

Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных
железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона
устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее:
высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате
получится прочный среднезаглубленный фундамент.

Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из
нескольких видов прутков:

  • Продольных – они играют роль основания каркаса и
    берут на себя основную нагрузку. Для них лучше всего использовать рифленую
    арматуру класса А3 толщиной от 10 до 22 мм.
  • Вертикальных опор и горизонтальных перемычек –
    они укрепляют каркас из продольных прутков и обеспечивают более прочное и
    надежное схватывание бетона. Для их создания допускается использовать гладкую арматуру
    класса А1 диаметров 6-8 мм.

При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из
двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются
вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно
компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже
строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более
поясов. 

Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной
конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким
образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с
каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки
или подпорки из кирпичей).

Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на
расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс
продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными
перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более
40 см друг от друга. Все стыки продольных, вертикальных и горизонтальных
прутков фиксируются вязальной проволокой: можно использовать или обычную
гладкую, или более надежную стальную проволоку
ВР-1 с рельефной поверхностью толщиной 3-4 мм.

Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как
на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются
либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с
использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой
арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла
должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента
показана на нижнем чертеже.

Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для
надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее
прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в
опалубку.

Армирование
монолитного фундамента

Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита,
которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как
«черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания
другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его
возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и
скатов.

Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать
котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем
бетона. Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных
гидроизоляционных материалов.

Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в
создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями,
лучше всего использовать рифленую
арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух
направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как
на фото ниже.
Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.

Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам — в
виде готовой сварной
сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование
избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру,
поможет сэкономить силы и время.

Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого
дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов
арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются
вертикальными гладкими
прутками А1 толщиной 6 мм. Расставляются такие прутки на всех пересечениях
сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка
бетона.

Армирование
столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных
столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для
будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные
дома.

Армирование
столбчатого фундамента своими руками производится с использованием
вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и
габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов. Перед установкой
столбов выкапывается яма глубиной 2 метра, на дно которой укладывается подушка
из песка и щебня. Ее также можно дополнительно армировать при помощи арматурной сварной сетки
(тех же размеров, как и для монолитного фундамента). Вокруг ямы устанавливается
деревянная опалубка, по высоте равная части столба над уровнем земли.

Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков
арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга.
Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для
надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте
столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры
перевязываются проволокой
длиной 300 мм.

Армирование верхнего ростверка происходит по той же
технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе
будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

Расчет размеров и
количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо
для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и
безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида
фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого
перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной
30 см имеет площадь 2400 см2). Далее высчитывается общая площадь
арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента
(то есть 2,4 см2 для фундамента 2400 см2).

Получившаяся площадь 2,4 см2 – это площадь для
четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью
высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем
поперечное сечение прутка (например, для арматуры
диаметром 10 мм это 0,79 см2), а потом умножаем его на
количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см2). Этого с запасом хватит,
чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см2.

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей
бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к
этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек
считается так:

  • Сначала считаем число необходимых перемычек: общая
    длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
  • Затем вычисляем длину одной перемычки: путем
    сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
  • Перемножаем обе полученных цифры (число и длину
    перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент
монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным.
Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее
0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно,
нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом
их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по
3 метра для постройки фундамента
своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска
0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет
горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4)
умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после
умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина
арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Ленточный фундамент своими руками | WikiHome

Ленточный фундамент надёжен, прост в устройстве и подходит для большинства грунтов. Универсальность позволяет обустраивать его для зданий любых габаритов, так как несущая способность фундаментного сооружения определяется параметрами ленты. Подробнее о том, что такое ленточный фундамент, каким он бывает и как его построить, предлагаем рассмотреть в нашей статье.

Содержание

Фото: ленточный фундамент

Ленточный фундамент — замкнутый железобетонный контур, который закладывается по периметру здания под несущими стенами для передачи нагрузки строения подлежащему грунту. Конструкция позволяет возводить как облегчённые версии дачных домиков и каркасные постройки, так и монолитные тяжёлые дома из дерева и камня. На прочных ленточных основаниях строят также многоквартирные здания в 12 этажей.

Кстати, именно этот тип фундаментного сооружения применяется в домах с цокольными этажами и подвальными помещениями — ленточное основание рассматривается, как стена подвала. Для него подходят практически все вариации грунтов, за исключением болотистых торфянистых. Конструкция устанавливается на подушке из песка и щебня. Глубина её определяется индивидуально с учётом специфики участка, а именно:

  • уровень промерзания грунта;
  • вес будущего строения;
  • необходимость устройства подвала;
  • вес и прочие характеристики здания.

Важно! Ленточный фундамент не возводят, ориентируясь исключительно на чьи-то предпочтения и примеры. Необходим тщательный расчёт, основанный на вычислении сопротивления грунта основания и нагрузки здания с учётом вероятных неблагоприятных факторов, например, риска морозного пучения или проседания почвы. Все дома, которые деформировались со временем, выстроены на неправильном фундаментном сооружении, возведение которого проводилось без учёта особенностей грунта, веса здания и пр.

Ленточный фундамент имеет немало преимуществ, если сравнивать с другими видами оснований дома. Перечислим их:

  • отличная несущая способность. Равномерная нагрузка на подлежащий грунт;
  • относительно простая технология возведения. Главное, правильно разместить ленту, рассчитав технологические нюансы;
  • несколько видов основания, отличающихся по конструктивным особенностям и глубине размещения ленты;
  • износостойкость, долгий срок эксплуатации. Долговечности ленточного сооружения способствует качественная гидро- и теплоизоляция.

К недостаткам относятся:

  • высокая цена;
  • большие объёмы земляных работ;
  • долгое созревание смеси после заливки;
  • невозможность установки на слабых грунтах.

В зависимости от конструкции и глубины её залегания, существует несколько видов ленточного фундамента.

Цельнолитой

Фото: цельнолитой ленточный фундамент

Цельнолитой фундамент — это железобетонная лента, заложенная под строительство с предварительным армированием. Бетон заливается в один приём, что гарантирует высокую прочность готовой конструкции. Цельнолитое основание равномерно распределяет вес здания и остаётся устойчивым к изгибающим нагрузкам благодаря арматуре подходящего сечения.

Сборный

Фото: сборный ленточный фундамент

Состоит из бетонных блоков, изготовленных в промышленных условиях. Сборный фундамент характеризуется отличной несущей способностью. Блоки укладываются в подготовленную ленту на цементно-песчаную основу. Чтобы улучшить устойчивость основания, под блоки на подушку подкладываются железобетонные ФЛ подошвы. Поверх блочного фундамента формируется так называемый армированный пояс, дополнительно повышающий прочность конструкции.

Мелкозаглублённый

Закладка ленты выполняется выше уровня промерзания грунта — примерно на глубине 20-50 см от поверхности почвы. Такое основание здания требует качественного утепления не только самой ленты, но и её отмостков, расположенных по периметру. Теплоизоляция защитит конструкцию от перепадов температур и морозного пучения.

Мелкозаглублённый фундамент бывает Т-образного и прямоугольного сечения. Первый характеризуется большей несущей способностью, но высокой трудоёмкостью в возведении. Ленточные основания прямоугольного сечения рекомендованы под строительство лёгких деревянных и каркасных домов.

Также встречается незаглублённый фундамент, основание которого располагается на уровне земли. Ввиду невысокой прочности спросом он практически не пользуется.

Глубокого залегания

Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий. Основание фундамента заглубляется ниже глубины промерзания грунта на 15-20 см. Бетон заливается в траншеи и котлованы с обратной засыпкой.

При устройстве подвалов нижний край несущих стен должен быть расположен минимум на 30 см ниже уровня пола. Уровень грунтовых вод должен находиться не выше, чем 50 см до основания песчаной подушки.

Для строительства понадобятся:

  • бетон М200-М300;
  • песок и щебень;
  • вязальная проволока;
  • арматура диаметром 15-20 мм;
  • гидроизоляционный материал;
  • обрезная доска 15-20 мм.

Бетон рекомендуется применять готовый, так как самодельную смесь за один приём залить не получится.

Предлагаем рассмотреть пошаговую инструкцию по самостоятельному устройству ленточного основания дома.

Подготовительные работы

Включают мероприятия по исследованию грунта, глубины залегания грунтовых вод, расчёта ширины и глубины ленточного фундамента с учётом особенностей будущего строения. Лучше доверить эту работу профессионалам.

Также перед началом работ необходимо убрать мусор с территории, выкорчевать мешающую растительность.

Разметка и земляные работы

От качественно выполненной разметки зависит не только геометрия, но и технико-эксплуатационные параметры будущего здания. Для выполнения разметки нужно снять верхний слой почвы на глубину до 30 см со всей площади будущей постройки.

Разметка проводится шнурами и колышками. Колья устанавливаются на небольшом расстоянии от осей несущих стен, чтобы при земляных работах они не изменили своего положения. После натяжения шнуров проводится контроль разности диагоналей — допустимое отклонение не должно быть более 2 см.

Выборка грунта выполняется вручную или спецтехникой. На этом этапе проводится теплоизоляция основания фундамента пенополистиролом для компенсации сил пучения грунта и нормальной эксплуатации подвала.

Финишный этап — выравнивание дна траншеи в соответствии с боковыми её поверхностями по уровню.

Дренаж

Правильное устройство дренажной системы минимизирует отрицательное влияние грунтовых, талых и дождевых вод с помощью их эффективного отведения от основания дома с помощью специальных труб, расположенных на 30 см ниже нижнего края фундамента.

Сооружение дренажной системы происходит следующим образом:

  • максимальное расстояние от наружного края фундаментного основания до трубы — 1 метр;
  • общий уклон дренажного комплекса — 3-4 градуса в одну из сторон от здания;
  • герметичная ёмкость устанавливается непосредственно в грунт в точке сбора стоков — ёе верх должен располагаться над уровнем почвы;
  • углубления под дренажные трубы требуют отсыпки щебнем, а также укладки на дно геотекстиля;
  • на подготовленное основание-подушку укладываются дренажные трубы с выводом в сточные колодцы;
  • по углам постройки сооружаются смотровые колодцы;
  • дренажные углубления засыпаются щебнем до уровня, на котором начинается фундамент.

Подушка под фундамент

Для устройства фундаментной подушки на дно подготовленной траншеи засыпают песок средней или крупной фракции слоем 15-20 см, а также слой щебня или гравия 2-4 см с послойным уплотнением. При уплотнении песок обязательно увлажняют водой для лучшей усадки подушки.

Опалубка

Для ленточного основания можно выбрать съёмную или несъёмную опалубку. Несъёмная делается из экструдированного пенополистирола для мелкозаглублённых фундаментных сооружений. Съёмная опалубка универсальна, она изготавливается из обрезных досок.

Фото: несъёмная опалубка

При монтаже опалубки первоначально сооружается каркасная основа, состоящая из колышков и досок, к которым крепятся сбитые щиты. Чтобы цемент не вытекал из деревянной конструкции, внутрь каркаса укладывается гидроизоляционный материал либо обычный полиэтилен.

Фото: съёмная опалубка

Укладка арматуры

Армирование выполняется прутками и поперечными стержнями рифлёной арматуры. Количество рядов продольных армирующих элементов зависит от размеров фундаментного сооружения.

Поверх, снизу и по обеим сторонам между армирующим каркасом и опалубкой оставляют зазоры 3-5 см для дополнительного слоя бетона. Это позволит исключить коррозию металлических прутков, а также продлить срок службы железобетонной конструкции. Арматурные элементы соединяются вязальной проволокой.

Заливка бетона

Для заливки, как правило, применяется бетон марки не ниже М200. Процесс заливки должен быть однократным непрерывным, при этом бетон лучше заливать из нескольких мест по периметру ленточного сооружения, а не разгонять массу из одной точки, так как при перемещении состав быстро теряет свои свойства.

Максимально допустимая высота бетонного основания — 2 метра. После заливки смесь уплотняется глубинным вибратором. Скорость высыхания бетона зависит от атмосферных факторов.

Гидроизоляция

Во время схватывания бетонная основа нуждается в поддержании оптимальной температуры и влажности окружающей среды. Лента может растрескаться на фоне быстрого испарения влаги из смеси, поэтому во избежание этого эффекта её необходимо постоянно увлажнять. После заливки основу закрывают мешковиной или полиэтиленом для максимального сохранения влаги в бетонном составе.

Первое увлажнение выполняют через 12 часов после заливки бетона. Если на улице жара или сильный ветер, поливать ленту рекомендуется каждые 2 часа, в пасмурную прохладную погоду — через 4-5 часов. Если градусник термометра не повышается выше +5 °C, дополнительно поливать ленту не нужно. Подобный уход организовывают в течение 7 дней после заливки фундаментного сооружения.

Гидроизоляция выполняется с помощью обмазочных и оклеечных материалов. Защиту от влаги требуют все поверхности ленточного сооружения — вертикальные стенки и горизонтальная плоскость для исключения капиллярного впитывания влаги стеновыми материалами.

После того, как работы по обустройству ленточного фундамента выполнены, осуществляется обратная засыпка с тщательным уплотнением и сооружаются подмостки по периметру строения.

Как сделать это правильно: Использование армирования в фундаменте

Недавно один из наших геодезистов испытал небольшой шок, посетив участок для пристройки дома.

Они были вызваны для осмотра арматуры перед бетонированием фундамента, но ранее не выезжали на площадку для раскопок или проверки перед началом работ. «Строитель» гордо отступил и сообщил офицеру, что он выкопал 450 мм, но все еще находится в насыпном грунте, поэтому вместо этого решил построить усиленный плотный фундамент.

Более того, он помогал окружающей среде, перерабатывая покупательские тележки для усиления.

«Каждая мелочь помогает», — ответил ошеломленный офицер, прежде чем объяснить, что случилось. Впоследствии от проекта отказались из-за дополнительных затрат на его правильное выполнение, и он вернулся к патио.

Если вы участвуете в строительстве плотного фундамента, необходимо учитывать некоторые ключевые факторы, чтобы обеспечить правильную установку армирующей ткани. Это альтернатива, если вы не можете использовать традиционные ленточные или траншейные фундаменты, но важно отметить, что фундаменты под ростверки подходят не во всех случаях и обычно требуют проектирования компетентным инженером-строителем.

В отличие от подвесных полов или ленточных фундаментов, где сетка просто помещается в нижнюю часть бетона, чтобы действовать на растяжение, плоты обычно имеют сетку в верхней части, чтобы противостоять сжатию от тяжелых точечных нагрузок, таких как внутренние стены, и в нижней части для растяжения, чтобы распределить нагрузка на более широкую поверхность.

Ключевые точки армирования

  • Армирование бывает разных размеров и сортов , но чаще всего используется армирование классов «А» и «В». В таблице ниже показаны размеры и центры стержней для наиболее часто используемых:
  • Армирующая ткань должна быть очищена от рыхлой ржавчины, масла, жира, грязи и любых других загрязнителей , которые могут повлиять на долговечность бетона.
     
  • Карбонизация снижает защиту арматуры от коррозии за счет увеличения пористости и снижения щелочности. Такую коррозию можно уменьшить, предусмотрев как можно больше бетонного покрытия. Надлежащий уровень защитного слоя бетона для армирования зависит от воздействия бетона и его применения и приводится ниже:  
Применение (бетон) Минимальная крышка
(мм)
Бетон, непосредственно контактирующий с землей 75
Все внешние приложения, т.е. ограждение с ставнями 50
Плиты перекрытий и другие изделия, где бетон заливают на мембрану  40
Бетонное покрытие 40
Внутренние условия 25

Стол предоставлен LABC Warranty Technical Manual (версия 10)

  • Армирование должно поддерживаться фирменными опорами или распорками и может быть изготовлено из бетона, пластика или стали. Толщина и глубина бетонной прокладки не должны превышать 50 мм x 50 мм. Распорки следует размещать на расстоянии не более 1 м от центра, а опорную сетку следует располагать в шахматном порядке, чтобы избежать плоскостей слабости в бетоне.
  • Опоры для верхних слоев арматуры также должны представлять собой стулья или другие запатентованные изделия и располагаться таким образом, чтобы верхний слой в достаточной степени удерживался на месте и не просто проваливался сквозь бетон (особенно при заливке или трамбовке и ходьбе). над) и сохраняет минимальное покрытие на поверхности.
  • Арматура класса «А» обычно используется в тех случаях, когда нагрузка ограничена и необходимы меры против растрескивания. Принимая во внимание, что « B» класс 9Арматура 0019 предназначена для использования в конструкциях с более высокой нагрузкой. Арматура класса «В» может быть идентифицирована по размеру продольных и поперечных стержней, при этом продольные стержни расположены на расстоянии 100 мм от центра и всегда располагаются в направлении пролета. Поперечные стержни расположены на расстоянии 200 мм друг от друга.
  • Там, где армирующая ткань накладывается внахлест, эмпирическим правилом является  минимальный нахлест  два стержня плюс 50 мм; тем не менее, нахлесты должны быть разработаны компетентным инженером-строителем или следовать соответствующим рекомендациям, таким как Таблица 2 в Технических стандартах гарантии LABC, в которой указаны минимальные размеры нахлестов для армирования тканью B.
  • Все круги должны быть связаны проволочной стяжкой.

Обратите внимание: LABC не поддерживает использование корзин для покупок/сеток для тележек в фундаментах!

Дополнительная информация

Основы плотного фундамента

Руководство по техническим стандартам, версия 9 или специальный раздел, посвященный фундаментам.
 

 

Обратите внимание: мы приложили все усилия, чтобы информация была верной на момент публикации. Любое предоставленное письменное руководство не заменяет профессионального суждения пользователя. Обязанность ответственного лица или лица, выполняющего работу, заключается в обеспечении соблюдения соответствующих строительных норм или применимых технических стандартов.

Статья обновлена ​​2 августа 2022 г.

Устройство фундамента [PDF]: глубина, ширина, планировка и земляные работы

🕑 Время чтения: 1 минута

Процедура устройства фундамента начинается с принятия решения о его глубине , ширина и схема разметки для выемки грунта и осевой линии фундамента. Фундамент представляет собой часть конструкции ниже уровня цоколя, непосредственно контактирующую с грунтом и передающую нагрузку надстройки на грунт.

Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают земляной засыпкой. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. д., иначе говоря, это скрытая часть конструкции.

Фундамент представляет собой конструкцию, возведенную из кирпичной кладки, каменной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки на большую площадь.

Комплектация:

  • Глубина фундамента
  • Ширина фундамента/опор
  • Процедура построения фундамента
  • Фонд. Выполнение строительства без разметки
  • Оборудование для установки разметки
  • Часто задаваемые вопросы по конструкциям фундаментов

Глубина фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

  1. Наличие достаточной несущей способности.
  2. Глубина усадки и набухания глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызывать значительные подвижки.
  3. Глубина промерзания в случае мелкого песка и ила.
  4. Возможность земляных работ поблизости
  5. Глубина залегания грунтовых вод
  6. Минимальная практическая глубина фундамента не должна быть менее 50 см. Чтобы разрешить удаление верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 до 1,5 м от первоначального уровня земли.

Ширина фундамента / фундамента

Ширина фундамента должна определяться в соответствии с конструкционным проектом. Для легконагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т.п., имеющих не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже:

  1. Ширина фундамента должна быть не менее 75 см для толщины одного кирпича стена.
  2. Ширина цоколя не менее 1 метра для полуторакирпичной стены.

Порядок строительства фундамента

Ниже приведены процессы, выполняемые при фундаментных работах:

  1. Земляные работы в траншеях для фундамента.
  2. Разметка цементобетонная.
  3. Укладка фундамента в случае строительства плота или колонны.
  4. Лейк против термитов.
  5. Выложить кирпичную кладку до уровня цоколя.
  6. Нанесите на стены влагостойкий слой.
  7. Насыпка земли вокруг стен
  8. Насыпка земли на строительной части до требуемой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

Рис.1: Земляные работы для фундамента стеныРис.2: Бетон в фундаментеРис.3: Бетон и кирпичная кладка в фундаменте стеныРис.4: Бетон и кирпичная кладка в фундаменте Заполнение фундамента

Меры предосторожности при проектировании фундамента для передачи комбинированной постоянной нагрузки, приложенной нагрузки и ветровой нагрузки на землю.

  • Интенсивность полезной нагрузки от давления на грунт не должна превышать безопасную несущую способность.
  • Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы осадка на грунт была ограниченной и равномерной под всем зданием во избежание повреждения конструкции.
  • Для получения экономии при строительных работах следует изучить всю конструкцию фундамента, надстройки и характеристики грунта.

    • Бетон и раствор Соотношение для фундамента

    • Цементобетон 1:8:16 обычно используется в фундаменте стен при строительных работах.
    • В случае цементного бетона для колонных плит, соотношение 1:4:8 является наилучшим рекомендуемым соотношением для фундамента.
    • Для кирпичной кладки в качестве нагрузки используется цементный раствор от 1:4 до 1:6.

    Для фундаментов колонн и стропильных плит до уровня цоколя используется цементобетон 1:2:4 или 1:1,5:3.

    Безопасный Несущая способность Почва

    Сухой крупнозернистый и хорошо просеянный плотный песок имеет максимальное сопротивление сдвигу и максимальную несущую способность. Как правило, затопленный грунт и глина обладают меньшей несущей способностью.

    Фундамент Меры предосторожности при земляных работах

    Глубина и ширина фундамента должны соответствовать проекту конструкции.

    • Минимальная глубина фундамента 1 метр в случае отсутствия проекта.
    • Проверьте длину, ширину и глубину выемки с помощью осевой линии и уровня, отмеченного на разметочных столбах.
    • Сбрасывать вынутый материал/землю на расстоянии 1 метра от краев.
    • Начинайте земляные работы, когда почва сухая.
    • Установите водяной насос для откачки дождевой воды.
    • Уплотнить нижний слой фундамента.
    • В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. д.
    • Выкопайте все мягкие/дефектные места и заполните выкопанную область бетоном/жестким материалом

    Рис.5: Выемка фундамента, где находится корень дереваРис.6: Выемка стены в опоре фундамента удалена Мягкий грунтРис.9: Выемка фундамента стены с удаленным мягким грунтомРис.10: Котлован из мягкого грунта, заполненный твердым материалом

    Процедура демаркации/планировки

    Для демаркации здания рекомендуется следующая процедура:

    1. Отметьте на земле исходную линию от центральной линии дороги или ближайшей постоянной постройки. Эта линия помогает обозначить фасад здания.
    2. Используйте боковую конструкцию, дорогу, первую базовую линию или границу участка для обозначения боковых базовых линий здания.
    3. Закрепите временные колышки по осевой линии стен/колонн с обеих сторон стен и колонн спереди и сзади.
    4. Закрепите колышек по средней линии стен/колонн с обеих сторон стен и колонн с левой и правой стороны фасада здания.
    5. Проверьте диагонали квадрата или прямоугольника, образованного после установки колышков.
    6. Соорудить разметочные столбы с помощью колышков на расстоянии от 1,5 до 2 метров и оштукатурить их верхнюю поверхность.
    7. Отметьте осевую линию в верхней части разметочных столбов с помощью нити (сажа) или теодолита в больших проектах и ​​по диагонали, и проверьте другие размеры.
    8. Размеченные по уровню столбы на всех углах здания.
    9. Отметьте основание стен/колонн по чертежу на земле с помощью осевой линии, нанесенной на разметочные столбы.
    10. Используйте мел, чтобы отметить траншею фундамента на земле.
    11. Выкопать фундамент стен/колонн до необходимого уровня и проверить выемку с помощью осевой линии и выровнять отмеченные столбы, чтобы избежать каких-либо осложнений в дальнейшем.

    Рис.11: Выемка фундамента под стеной

    Преимущества Маркировка столбов для планировки Здания

    • Экономит время на повторные измерения и установку точки во время строительства.
    • Повышает эффективность работы каменщика и мастера.
    • Точность можно проверить в любое время на любом этапе.
    • Если обнаружена какая-либо ошибка, ее можно легко исправить на ранней стадии. Исправить ошибку потом очень сложно.
    • Старший инженер может провести перекрестную проверку за минимальное время.
    • Поддерживается качественная работа.

    Недостатки Выполнение строительных работ без макета

    На некоторых участках работ подрядчик привозит металлоконструкции, устанавливает их на землю и начинает земляные работы. Со временем эти стальные детали просто выбрасываются. Таким образом, при выполнении дальнейших работ отсутствует надлежащая точка отсчета.

    • Требуется дополнительное время для повторного измерения смещения.
    • Точность нельзя проверить на ранней стадии, и исправить ее на более поздних стадиях будет очень сложно.
    • Это связано с потерей времени и денег при исправлении. Это также приводит к плохому качеству работы.

    Оборудование для Макет Установка

    1. Нивелир
    2. Длинные гвозди
    3. Молоток
    4. Угловой
    5. Стальная лента
    6. Тонкая хлопчатобумажная нить
    7. Кирпич
    8. Цемент
    9. Экран Песок
    10. Порошок известь
    11. Теодолит

    FAQS на фундаментальных строительстве

    What Layout of the Foundations?

    Планировка – это процесс разметки места заложения новых зданий на местности.

    Какова стандартная глубина фундамента?

    Стандартная глубина простого основания или фундамента составляет 1,5 м.

    Какие факторы влияют на глубину заложения фундамента?

    1. Достаточная несущая способность.
    2. Глубина промерзания.
    3. Уровень грунтовых вод
    4. Глубина усадки и набухания.
    5. Ближайшие раскопки.