Как опустить кольца в колодец вручную: Как установить бетонные кольца в колодец вручную

Содержание

Как установить бетонные кольца в колодец вручную

Использование особых железобетонных блоков при самостоятельном обустройстве колодезной шахты вынуждает дачников задуматься, как опустить кольца в колодец без крана. Следование рекомендациям строителей при соблюдении требований техники безопасности позволит выполнить процедуру своими руками.

Загрузка бетонных колец в колодец.

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Приступая к работам, следует учитывать большие габариты и немалый вес бетонных кольцевых блоков.

Справиться с установкой одному практически невозможно. Особенности технологии предусматривают участие как минимум двух человек. А для качественного выполнения монтажных мероприятий потребуется 3 работника.

Распределение обязанностей имеет следующий вид:

первый подсобник на поверхности занимается лебедкой, поднимая и плавно опуская железобетонную конструкцию;
второй, работающий внизу, отвечает за формирование колонны, устанавливая и скрепляя погружаемые кольца, герметизируя стыки;
третьему отводится роль помощника.

Благодаря массивности бетонных кругов опускание колодезных блоков вручную сопровождается риском падения с высоты, поскольку поднятое изделие вначале повисает на тросе.

Неустойчивость треноги и недостаточная надежность креплений становится причиной травматизма. Для предотвращения механических повреждений конструкции и травм рабочего персонала рекомендуется выбирать вышку с повышенным запасом прочности и подъемный механизм с металлическим тросом.

Вариации погружения колец в колодец

Спуск бетонных колец в шахту колодца выполняется по 2 методикам. На плотных, неподверженных осыпанию грунтах применяется открытый способ монтажа.

Пошаговое руководство:

лопатами выкапывается скважина глубиной, соответствующей размеру колодезного шурфа, шириной на 20 см превышающая диаметр кольцевого блока;
лебедка или ворот устанавливается на треноге, размещаемой над шахтным отверстием;
подъемным механизмом кольца поднимаются и поочередно опускаются в шахту;
соседние ЖБИ скрепляются между собой, для герметизации стыков используется специальный раствор;
промежуток между внешней стороной бетонной колонны и грунтом заполняется песком.

Каждое кольцо поднимают и опускают при помощи подъемного устройства.

Преимуществом метода открытого монтажа является возможность наружной гидроизоляции конструкции. Привлекает дачников и скорость выполнения работ.

К недостаткам относят трудоемкость процедуры и необходимость тщательного контроля вертикали при установке. Для безопасности находиться в шахте во время спуска колец рабочему персоналу запрещено.

Технология установки закрытым способом базируется на действии силы тяжести.

Для монтажа потребуется:

Удалить слой грунта, формируя отверстие, диаметром немного превышающее соответствующий размер кольцевого блока. Глубина приямка должна быть меньше высоты ЖБИ, позволяя изделию возвышаться над поверхностью.
В выкопанную яму поместить первое кольцо. Для подъема используется лебедка или колодезный ворот.
Произвести выемку почвы изнутри конструкции. Сила тяжести способствует погружению.
При опускании верхней границы железобетонного блока до уровня земли появляется возможность накатить следующий элемент. Рекомендуется координировать перемещение подъемным механизмом или ломом.
Продолжить копать шахту, аккуратно вынимая грунт внутри кольца. Под собственным весом изделие постепенно опускается, погружаясь в породу.
Повторять процедуру до достижения колодцем требуемой глубины. Каждый следующий блок соединяется с предыдущим. Стыки герметизируют специальным раствором.

Недостатком технологии строители признают ограниченное пространство, затрудняющее проведение земляных работ внутри кольцевого блока. Следует тщательно следить за вертикальным расположением бетонных колец. По завершении процедуры требуется проверить герметичность соединений, при необходимости обработать стыки цементно-песчаной смесью.

Важные особенности при монтаже колец

Не стоит приступать к рытью колодца без предварительного анализа геологических характеристик участка. За достоверной информацией рекомендуется обратиться в местную геодезическую организацию. Специалисты компании, проведя соответствующие исследования указанной местности, предоставят сведения о состоянии грунтовых пород и глубине залегания водоносных пластов.

При обустройстве колодезной шахты с использованием железобетонных колец следует учитывать специфику технологии монтажа.

Мастерами выявлены особенности, способствующие эффективной установке ЖБИ в колодце:

для прочной фиксации рекомендуется приобретать готовые блоки, оснащенные специальными пазами, обеспечивающие надежность соединения;
изделия из одной партии характеризуются идентичными размерами, расхождения в габаритах не допускаются при самостоятельном монтаже бетонных колец;
для препятствия проникновения в шахту грунтовых вод надлежит плотно закупорить технические отверстия;
на случай непредвиденных ситуаций при копке колодезного шурфа рекомендуется обеспечить небольшой резерв свободного пространства;
необходимо постоянно контролировать строго вертикальную установку кольцевых блоков с помощью отвеса или строительного ватерпаса;
своевременная обработка стыков и деформаций специальным раствором повышает герметичность конструкции.

Нижнему кольцу, опущенному в котлован первым, уделяется особое внимание. В некоторых случаях требуются дополнительные отверстия для забора воды. Для таких ситуаций предусмотрен монтаж фильтрующего устройства, изготовленного из сетки с мелкими ячейками.

Колодец своими руками. Опускание колец

Соорудить колодец своими руками не так сложно, как может показаться сначала. Для того чтобы оборудовать колодец понадобится: строительный инвентарь (лопата и дренажный насос) и материалы для строительства колодца (кольца, крышка и камни), в остальных нюансах сможет помочь наша статья, в которой описываются важные рекомендации для сооружения колодца своими руками.

Для начала, важно понять, какой колодец нам нужен: водозаборный колодец или колодец-скважина. Затем необходимо наметить, насколько глубоким будет будущий колодец, это напрямую будет зависеть от выбранного места, и каков в нем будет слой воды. После того, как мы определились с глубиной, определяемся с типом колец для колодца и их количеством.

Раскопать колодец возможно и самостоятельно, но лучшим вариантом будет наличие 3-4 человек. Из инвентаря нам понадобится: лопаты, большие металлические ведра, насос для откачивания воды со шлангом и удлинителем, устройство для погружения колец и специальная одежда (высокие сапоги и перчатки), а также рулетка, лестница и фонарик (самый удобный с креплением к голове). Помимо этого нам понадобятся: кольца для колодца, крышка, люк и камни.

Рекомендации по сооружению колодца:

Первым делом необходимо отрезать рукоятку лопаты, так, чтобы она была немного больше внешнего диаметра кольца для колодца. Во время копания нужно будет поворачивать лопату в горизонтальном направлении, тем самым, определяя радиус будущего колодца. В том месте, где лопата будет застревать – подкапывать землю. Также стоит взять на заметку, что использовать лучше лопату, у которой на конце рукоятки есть съемная ручка, с помощью которой капать будет намного удобнее.

Диаметр колодца стараться сделать под диаметр колец. Если сделать яму больше, кольца не займут четкого положения и будут двигаться, что в дальнейшем может привести к попаданию в колодец земли.

Для сооружения колодца необходимо хотя бы наличие двух человек, в то время как первый копает яму, другой тянет ведро с помощью веревки и ссыпает выкопанную землю из колодца.

Во время выкапывания ямы, важно соблюдать вертикальность стенок колодца. В противном случае возникнуть сложности с установкой колец, так как выкопанная яма может оказаться кривой.

Различные вариации погружения колец в колодец

Кольца могут погружаться вручную или с использованием специальной техники. Вручную возможен вариант выкапывания ямы для колодца с последующим погружением в нее колец. Самое главное здесь, чтобы яма была вырыта ровно и кольца не застревали в ней. Если такое произойдет, нужно подкопать землю в местах, где кольцо не проходит, тем самым проблема решится, и последующие кольца будут проходить еще быстрее. Минусом в данном случае будет то, что есть вероятность сделать цилиндр колодца не перпендикулярным к земле. Также при ручном спуске колец, их может перекашивать из-за того, что опускаются они неравномерно. Чтобы этого избежать, используют другой вариант опускания колец. Для этого нужно выкопать яму под одно кольцо и сразу опустить его в землю. Затем выкопать землю под следующие кольца и т.д. При одиночном спуске колец труднее подкапывать яму, но при таком методе кольца не перекашиваются, а ровно ложатся друг на друга. Такой вариант, помимо этого, еще и требует меньшей затраты физической силы, поскольку погружать кольца нужно на небольшую высоту.

Использование специальной техники для опускания колец в колодец будет намного затратнее, поскольку работа крана или трактора выйдет недешево. Самым экономным может быть вариант с использованием манипулятора. Если Вы используете большие кольца для колодца, их необходимо доставить на место работ, на обычной машине этого сделать не удастся. Если воспользоваться услугами манипулятора для доставки колец, возможно сразу из его кузова выгрузить кольца в выкопанную яму для колодца.

Далее разберем варианты приспособлений, которые могут упростить погрузку колец в колодец.
Полностью ручное погружение колец очень неудобно, поскольку, привязывая их к веревке и постепенно опуская, кольца может начать сильно расшатывать в стороны. Можно сделать несколько точек крепления, для того, чтобы кольцо опускалось ровнее, но, лучше всего применить специальные приспособления.

Чтобы упростить процесс погружения колец, а также спускать их ровно и плавно, возможно воспользоваться специальными приспособлениями. Они бывают различные, но у всех них одинаковое назначение.

Профессионалы в этом деле обычно используют сварные приспособления с воротом. Это очень надежный механизм, благодаря которому, помимо прямого назначения, возможно, также опускать и поднимать тяжелые ведра с грунтом и самих рабочих из ямы колодца.

Для непрофессионалов бывают и более упрощенные приспособления, которые можно легко сделать своими руками. Над колодцем нужно поставить треногу. Сделать такую конструкцию можно из хлыстов из дерева, их необходимо установить конусом и перевязать вверху. Их длина должна быть примерно 3-4 метра, а диаметра 5 -10 сантиметров. Деревянные хлысты можно заменить брусьями или досками, предварительно сколоченными между собой. Сверху конструкции привязывается лебедка или специальный блок с веревкой и крюком. Веревка в блок надевается в два оборота, для того, чтобы она не терлась сама об себя.

Опускание колец в яму колодца

Кольца нужно расположить рядом с ямой, как можно ближе к будущему колодцу. Трудность может возникнуть при наличии колец большого размера, небольшие кольца диаметром до 1,5 метров и глубиной стенок около 5 сантиметров можно подкатить вручную. Но, если Вы используете кольца толщиной до 10 сантиметров, вручную справится с ними будет нелегко. Их можно установить на металлические трубы и попробовать переместить с помощью лебедки. При таком способе тяги можно даже в одиночку переместить тяжелые кольца, но приложив при этом немало усилий. При отсутствии подобной конструкции можно воспользоваться старым способом и попробовать переместить кольца с помощью лома.

После перемещения колец к яме колодца необходимо аккуратно прицепить их к сделанной треноге с помощью лебедки или блока с крюком, в зависимости от конструкции Вашей треноги. После этого кольца осторожно и не спеша спускают вниз. Поскольку вес у колец очень значительный, веревка должна быть толстой и прочной.

Другие методы погружения колец в колодец

Существуют еще и более экстремальный метод опускания колец в яму. В основном такой способ применялся раньше, кольца просто кидали в яму для колодца и выравнивали их уже внизу, в самой яме. Во всю высоту колодца, при этом, устанавливаются доски, которые нужны, для того, чтобы при падении колец, они не застряли и не повредили стены вырытой ямы. Затем необходимо передвинуть кольца в нужное местоположение. Кольца передвигаются за угол и устанавливаются ровно с помощью монтировки или с помощью конструкции из бревна и приделанной к нему веревки, которая прицеплена за край самого кольца. Самым важным в данной процедуре будет установка колец так, чтобы они встали ровно друг на друга.
На опущенное кольцо можно наложить доски, которые потом убираются, для того, чтобы избежать повреждений нижнего кольца при погружении следующего.

Для лучшей сцепки колец можно смазать их специальным раствором из цемента, делают это также для того, чтобы при попадании земли, кольца не расперло.

Для упрощения задачи можно сделать небольшой наклон для того, чтобы кольцо легче скатывалось.
Вариантов того, как проще, удобнее и безопаснее опускать кольца в колодезную яму много. Вам выбирать какой из вышеизложенных методов подойдет в Вашем случае.

В заключении можно отметить, что установить колодец собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов и специальной техники, возможно. Главное, пользоваться рекомендациями и инструкцией по технологии постройки колодца, и не забывать о техники безопасности. Одним из самых сложных и травмоопасных моментов в установке колодца является погружение в него колец. Этому пункту мы и уделили максимальное внимание в нашей статье. Обладая всеми вышеперечисленными знаниями, Вы должны справиться с этой задачей.

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца
(ценах на них, а также сроках и условиях их оказания)
или же воспользоваться ими прямо сегодня?

Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55
и вызывайте на участок инженера,
чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

Как выкопать колодец вручную

Если вы поселенец, полезно знать, как вырыть колодец вручную. Из трех основных типов колодцев — вырытых, буровых и забивных — вырытые колодцы являются самыми старыми и до относительно недавнего времени наиболее распространенными. В США их основными недостатками являются подверженность загрязнению грунтовых вод и все более низкий уровень грунтовых вод, а также большой объем рабочей силы. В некоторых благоприятных местах или там, где невозможно использовать современное оборудование, или в возможных чрезвычайных ситуациях копание может быть единственным вариантом, особенно при рассмотрении автономных систем водоснабжения для вашей усадьбы.

Из соображений экономии и прочности колодцы, вырытые вручную, обычно имеют круглую форму. Опыт показал, что для комфортной работы одного человека необходим диаметр в три-четыре фута. Двое мужчин могут вместе работать в яме диаметром от четырех до пяти футов. Поскольку было обнаружено, что два человека, работающие вместе, более чем в два раза более эффективны, чем один человек, работающий в одиночку, больший размер, вероятно, более распространен. Кажется, нет никаких преимуществ в том, чтобы сделать колодец больше, чем необходимо, когда вы пытаетесь вырыть колодец вручную.

Облицовка из постоянных материалов необходима для предотвращения просачивания грунтовых вод в колодец и его загрязнения. Построенный по ходу раскопок, он также является защитой от обвалов. Кроме того, крепь служит основанием для крышки скважины и насосных или подъемных механизмов.

Железобетон лучше всего подходит для облицовки, но можно использовать каменную кладку или кирпич. Неравномерное давление может привести к вздутию и ослаблению последних двух материалов, поэтому они должны быть толще бетонной облицовки. С кирпичной кладкой и кирпичом работать из отверстия в земле также труднее, чем с бетоном. Мы нашли старые упоминания о деревянных накладках в материалах, рассказывающих, как вырыть колодец своими руками. Хотя это и не рекомендуется, многие поселенцы любят хранить эту информацию в глубине души. Бетонные формы могут быть предварительно отлиты на месте. Обычно достаточно толщины в три дюйма на хорошей почве и пяти дюймов на плохой почве. В связи с этим «бедной» почвой будут зыбучие пески, сланцы и т. д.

Как выкопать колодец вручную: Начало работы

Для начала выкопайте яму глубиной около четырех футов. Затем устанавливаются «жалюзи». Эти накладки простираются примерно на шесть дюймов над уровнем земли. Плотно утрамбуйте землю вокруг ставней. Их функция заключается в предотвращении закругления краев выемки, что не только создает дополнительную работу, но и может быть опасным для всех, кто работает в скважине. Затвор остается на месте во время проходки первой секции колодца и остается на месте до тех пор, пока секция не будет забетонирована. Затем эксперты изготавливают водопроводные стержни, чтобы убедиться, что отверстие идет вертикально. Он состоит из крестовины, которую можно точно установить над центром скважины.

Крюк над мертвой точкой поддерживает веревку, которая, в свою очередь, поддерживает триммерные стержни. Эти стержни имеют точный диаметр скважины. При опускании в котлован они позволяют экскаватору держать борта прямо и ровно. Они также помогают поддерживать правильный размер отверстия сверху вниз. Изменение всего на один дюйм приведет к увеличению расхода бетона на 33 процента. Затем с помощью шахтерской кирки, штанги и лопаты с короткой ручкой вы копаете.

Если земля достаточно твердая и сухая, можно будет поднять первый «подъем» (так говорят землекопы для секций ямы) примерно на 15 футов. Тогда вы готовы к подкладке. Яма имеет глубину 15 футов, дно выровнено, а устье все еще защищено ставнями. Следующим шагом будет установка еще одного затвора или формы на дне отверстия. Он должен быть около двух футов высотой и обычно сделан из металла.

Первая форма чрезвычайно важна. Если это не , а точно , отцентрованное и выровненное, вся дыра будет выброшена из строя. Протолкните рыхлую землю за формами. Затем вдавите в землю 20-футовые арматурные стержни так, чтобы они выступали на пять футов над верхней частью колодца. Необходимое количество стержней зависит от типа грунта. Я предпочитаю использовать слишком много, чем слишком мало. Для нормальных условий достаточно семи стержней, но для перемещения грунта может понадобиться до 19 стержней. Стержни поддерживаются на расстоянии 1-1/2 дюйма от поверхности колодца по всей их длине с помощью штифтов, прикрепленных или скрученных к стержням и вбитых в земляные стенки колодца. Второй набор жалюзи теперь расположен над первым. Пространство позади заполнено бетоном. Обязательно смажьте ставни маслом, чтобы предотвратить прилипание к ним бетона.

Бетон замешивается в соотношении 5:2,5:1 из гравия, песка и цемента. Удобный способ измерить это, соорудив два деревянных ящика без дна. Коробки размером 30 на 30 дюймов. Один имеет глубину 12 дюймов для измерения гравия, а другой — шесть дюймов для измерения песка. При смешивании со 100 фунтами цемента пропорции будут правильными. Этого количества должно хватить для заполнения одного ставня высотой в два фута. Гравий должен проходить через сетку размером ¾ дюйма, а песок должен быть речным. Оба должны быть свободны от почвы или глины. Используйте только чистую воду. Бетон должен быть тщательно утрамбован в жалюзи, чтобы устранить воздушные карманы, но будьте осторожны, чтобы не повредить арматурные стержни. Оставьте верхнюю часть бетона шероховатой, чтобы она хорошо сцепилась со следующим слоем.

Когда заливка за вторым затвором будет завершена, сделайте первый бордюр. Это канавка в земной части колодца непосредственно над верхней частью второго затвора. Канавка должна быть около восьми дюймов в высоту и врезаться примерно в фут в сторону колодца. По одному штифту для каждого арматурного стержня вбивают в паз, а загнутый конец штифта крепят к арматурному стержню. Затем устанавливается горизонтальный стержень и крепится к каждому штифту и вертикальному стержню. Затем вручную залейте бордюр бетоном со всех сторон, установите третий комплект жалюзи и залейте их бетоном.

Вершина будет слишком высока, чтобы добраться до нее после того, как третья заслонка будет закреплена, поэтому на последующие этапы придется подниматься с кресла боцмана, подвешенного на полудюймовом тросе к лебедке. Еще два комплекта жалюзи устанавливаются на место и цементируются. Сейчас вершина находится на высоте пяти футов над уровнем земли. Бетон следует оставить на ночь, прежде чем продолжить.

Самая слабая часть колодца находится на уровне земли. По этой причине верхняя часть должна быть толщиной шесть дюймов. Если колодец имеет диаметр 4-1/2 фута, вам нужно будет выкопать его диаметром до пяти футов. Жалюзи внизу остаются на месте. Оставьте их как минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Но снимите затвор на поверхности, стараясь не повредить сантехнические колышки, которые держат ваши сантехнические стержни.

Добавлены и забетонированы по одной еще три ставня. Перед бетонированием верхней облицовки верхушки арматурных стержней загибают вокруг колодца примерно на два дюйма над уровнем земли. Бетон заливается на шесть дюймов выше уровня земли. Это предотвратит проникновение поверхностных вод и защитит колодец от падающего мусора. Первый подъем уже готов. У вас есть 13 футов бетонной облицовки, поддерживаемой бордюром, шесть дюймов стены над землей, а нижние два фута — это земляные работы без облицовки.

Продолжайте этот процесс, пока не будет достигнут водоносный горизонт.

Единственная проблема, с которой вы должны столкнуться в последующих разделах, изучая, как копать колодец вручную, это место, где верхняя часть второго левого колодца встречается с нижней частью первого. Одним из решений является изготовление сборных кирпичей с шипами. Их можно вдавить в бетон в проеме, образуя плотное прилегание. При достижении водоносного горизонта залить бетон будет невозможно. Тогда вам нужно будет использовать сборные кессонные кольца. Эти кольца, отлитые на поверхности несколькими неделями ранее, имеют внутренний диаметр 3 фута 1 дюйм и внешний диаметр 3 фута 10 дюймов. Каждый цилиндр имеет высоту два фута. Кольца состоят из четырех 5/8-дюймовых стержней, встроенных в стены, и четырех равноудаленных отверстий для приема стержней из кессона непосредственно под ним. Стержни выступают на два фута над верхней поверхностью (для двухфутовых кессонов), а отверстия имеют расширенные верхние части, поэтому стержни могут быть закреплены болтами и оставаться заподлицо.

Опустите первое кольцо в стену. Когда второе кольцо опущено, его необходимо маневрировать так, чтобы стержни из нижнего кольца вошли в отверстия верхнего кольца. Они плотно прикручены. Когда четыре или пять колец прочно скреплены болтами, погружение продолжается путем ручного копания внутри кессона. По мере того, как кессон опускается, добавляются новые кольца, пока вода не будет поступать с такой скоростью, что вычерпывание с помощью гранул больше невозможно. Вы достигли дна… что хорошо копать. (Рытье колодца — это единственная работа, при которой вы начинаете сверху и продвигаетесь вниз.)

Пространство между футеровкой и кессоном не должно быть заполнено цементом, раствором или камнем. Это позволяет кессону осесть позже, не нарушая футеровки. В зависимости от характера водоносного горизонта вода может поступать в колодец через дно или через стенки. Когда предпочтение отдается последнему способу (а так оно обычно и бывает), кессоны должны быть изготовлены из пористого бетона. Это достигается замешиванием бетона без песка, который заполняет воздушные пространства, мало утрамбовываясь; и смешивание с как можно меньшим количеством воды. Очевидно, что этот бетон не такой прочный, как тот, который сделан из песка. Правильное отверждение еще более важно, чем обычно.

Как выкопать колодец вручную: простой метод копания

Вам кажется, что научиться копать колодец вручную сложно или требует больше работы, чем вы ожидали или к чему были готовы? Если вы живете в одном из немногих районов, где вы можете получить воду, не заходя на большую глубину, вам может подойти более простой и примитивный метод.

Простой способ научиться копать колодец вручную — просто выкопать яму нужного диаметра и глубины. Вынутый материал помещают в ящики или ведра и поднимают из ямы с помощью канатов. Когда вода будет достигнута, вычерпайте ее твердым материалом. Чем суше вы сможете сохранить яму, тем глубже вы сможете пройти, и колодец будет давать больше воды.

Когда вы погрузитесь как можно глубже, обложите камни высотой два или три фута по периметру дна. Просто положите стену из камня или кирпича и раствора оттуда до поверхности. Это не сделает стену такой прочной, как ранее описанный метод рытья колодца вручную, и также сложнее сделать стены водонепроницаемыми, чтобы не допустить проникновения загрязненных грунтовых вод. Но если вы не можете получить воду другим способом, и вы готовы начать фильтровать колодезную воду, это не будет проблемой.

Вы можете выжать воду из-под земли

Еще в начале 1960-х годов мы взяли интервью у профессора Фаррингтона Дэниэлса, который проводил исследования солнечной энергии и фактов о солнечной энергии в Университете Висконсина. Он упомянул способ получения воды из почвы, который может быть полезен в чрезвычайной ситуации. Это очень простой солнечный дистиллятор.

Выкопайте яму в земле. Размер не имеет значения, но чем больше отверстие, тем больше воды вы можете ожидать.
Поместите контейнер в центр.
Закройте отверстие пластиковым листом, запечатав края землей.
Поместите небольшой груз в центр контейнера.
Влага из почвы будет испаряться под воздействием солнечного тепла, конденсироваться на пластике, стекать по перевернутому конусу в емкость.
Обратите внимание, что с некоторыми типами пластика капли воды будут падать прямо вниз, а не стекать к кончику конуса. Тедлар избегает этого.
Размещение зеленой растительности в яме увеличит ее производительность, особенно если она мокрая от росы.

Вы научились копать колодец вручную? Каким советом или подсказками вы могли бы поделиться с кем-то, кто хочет научиться копать колодец вручную для своего дома?

Первоначально опубликовано в выпуске Countryside & Small Stock Journal за январь/февраль 1999 г. и регулярно проверяется на предмет точности.

Как качать воду из колодца без электричества

Приведенные ниже ответы на часто задаваемые вопросы предназначены для ответов на вопросы, связанные с тем, как качать воду из колодца без электричества с помощью наших насосных систем марки Flojak. На протяжении многих лет нам удавалось улавливать вопросы, которые возникали у наших клиентов, когда они решали, что купить. Наша цель состоит в том, чтобы вы были «хорошо информированы» и могли получить именно то, что вам нужно. Здесь также доступны информационные видеоролики, и у нас есть несколько коротких инструментов «вопрос-ответ», которые также укажут вам правильное направление. С другой стороны, если вы предпочитаете поговорить с реальным человеком… у нас есть несколько хороших людей здесь, на нашей фабрике в Арканзасе, звонок бесплатный. 855-435-6525. Мы здесь, чтобы служить вам!

Общие вопросы о колодцах и ручных насосах

Выбор ручного скважинного насоса Flojak

Установка и эксплуатация Flojak

Общие вопросы о колодцах и ручных насосах такой же?

В большинстве случаев это не так. Со временем ваш уровень воды (так называемый статический уровень воды) может упасть или подняться. И это, вероятно, колеблется от влажного до сухого сезона. Вот почему мы всегда рекомендуем вам собирать FloJak так, чтобы он выдвигался значительно ниже статического уровня. Чем глубже, тем лучше, но держитесь на расстоянии 10-20 футов от дна.

2. Подойдут ли ваши насосы к моей скважине, не снимая погружной насос?

Все наши насосные системы спроектированы таким образом, чтобы встраиваться в скважину, не мешая существующему электронасосу и не требуя его демонтажа. Наши насосы работают независимо от электронасоса и поэтому могут работать одновременно с вашим электронасосом. В очень маленьких корпусах … например, 2 дюйма … иногда отверстие слишком мало как для электрического, так и для ручного насоса. В этих случаях лучше всего хранить насос до тех пор, пока он не понадобится, и снять электрический насос, чтобы освободить место для ваш ручной насос. Это будет стоить того, чтобы у вас была вода для вас, вашей семьи, вашего сада и ваших животных!

3. Какой фитинг я вижу внутри обсадной колонны на глубине около 4-8 футов в моем колодце?

Этот фитинг называется безямным адаптером. Это не более чем прославленный 90-градусный отвод, установленный в стенке корпуса ниже линии промерзания. Он перенаправляет воду, поступающую от вашего погружного насоса, через боковую стенку корпуса и через траншею, чтобы она могла снабжать ваш дом колодезной водой. Ваша ручная помпа встанет рядом с адаптером без ям.

4. Мне нужно выбрать насосную систему, так насколько глубоко я должен погрузиться?

Держитесь подальше от дна, чтобы избежать попадания ила и песка, но в противном случае подойдите ко дну как можно ближе. 10-20 футов от дна, как правило, хорошо. Чем глубже вы идете, тем более фильтрованной будет ваша вода (естественно, землей), тем больше воды у вас будет в запасе, и тем меньше вероятность того, что вы столкнетесь с потерей воды в засушливых условиях или сквозняках.

5. Какую информацию мне необходимо знать перед выбором ручного насоса?

Если у вас есть зазор в обсадной трубе скважины (2 фута для FloJak), вам необходимо знать глубину вашей скважины. Ваш бурильщик должен иметь записи о глубине бурения и статическом уровне воды. Часто его записывают под крышкой колодца. Хотя это и не обязательно, но если вы сможете узнать глубину до вашего «статического уровня воды», то вы будете знать, какой объем резервуара у вас есть над входом насоса.

6. Как я могу определить, есть ли зазор в моей скважине?

Вставьте пластиковую трубу длиной от 10 до 20 футов, внешний диаметр которой соответствует диаметру системы, которую вы планируете установить. FloJak составляет 2 дюйма в стыке. Если он прояснится, вы, вероятно, в порядке. FloJak несколько гибкий и имеет заостренный конец. Это помогает системе найти путь во время установки.

7. Как определить уровень воды и глубину колодца?

Вы можете легко найти эту информацию самостоятельно, опустив в колодец утяжеленную струну (может быть, стяжку на шайбе или гайке). Слушайте всплеск. Это ваш статический уровень. Завяжите узел на веревке, а затем опустите ее вниз. Завяжите еще один узел. Потяните его вверх и измерьте расстояние до статического уровня воды и дна колодца. Всего несколько минут. У вашего бурильщика тоже может быть эта информация.

8. Затрудняет ли прокачка моего организма более глубокое погружение?

Не обязательно. Чтобы «поднять» воду, требуется сила, и «подъем» начинается, когда вода поднимается выше статического уровня воды. Требуется та же сила, чтобы получить воду с высоты 100 футов ниже статического уровня, как и с 20 футов ниже уровня статического электричества.

9. Можно ли качать в гору?

Да. Если вы также перекачиваете в гору или по земле на некоторое расстояние, трение о воду через трубопровод будет израсходовать часть общей грузоподъемности вашего насоса. Чем выше вы поднимаете воду, тем больше силы требуется для перекачки. Если вы хотите уменьшить требуемое усилие, убедитесь, что ваша система оснащена рукояткой вспомогательного подъемного рычага. Эти аксессуары, которые немного облегчают работу.

10.

Не замерзнут ли эти ручные насосы зимой?

Если вы осторожно отсоедините водяной шланг и откроете все клапаны, чтобы слить воду из «надземной» части, вода в вашем насосе будет опускаться ниже сливного отверстия, которое находится примерно в 50 дюймах от верха. Дополнительное дренажное отверстие диаметром 1/16 дюйма может быть просверлено дальше по трубе, чтобы приспособиться к экстремально холодным условиям. Всегда держите воду в движении и время от времени проверяйте, чтобы дренажное отверстие не было засорено и система стекала должным образом!

11. Сколько воды в моем колодце?

Если у вас 6-дюймовый корпус, на фут приходится около 1,5 галлона воды. 8-дюймовый корпус вмещает 2,6 галлона на фут… или 260 галлонов на 100 футов корпуса.

12. Некоторые колодцы слишком глубокие?

На самом деле правильный ответ и «да», и «нет». Глубина колодца не так важна, как глубина до воды. Например, FloJak Plus гарантированно поднимает воду на 150 футов по вертикали, но «подъем» начинается со статического уровня воды. Таким образом, теоретически у вас может быть FloJak длиной 500 футов в 700-футовой скважине со статическим уровнем 100 футов. В этом случае вы качаете воду с высоты 500 футов (там, где находится впускной патрубок нижнего клапана), но фактическая «подъемная сила» составляет всего 100 футов от статики. Так что все дело в расстоянии до статического уровня воды.

13. Могу ли я накачать воду в свой дом через кран или другое отверстие?

Конечно можешь. Это одна из уникальных особенностей FloJak и Battle Axe. Используйте шланг высокого давления, такой как наши шланги GatorHyde на 200 фунтов на квадратный дюйм, для подачи воды в домашнюю сантехнику через наружный кран или любой другой вход. Для создания полезных давлений вам потребуется помощь рукоятки рычажного насоса. Вы будете качать, чтобы давление воды в вашем синем баке-пузыре было… около 30 фунтов на квадратный дюйм. Это обеспечит подачу воды под давлением прямо в раковину, душ или ванную для смыва… без рутинной работы и беспорядка, связанного с обращением с контейнерами с тяжелой водой.

14. Что делать, если у меня нет колодца?

Если у вас нет скважины…пробурите, а еще лучше, помните, что по всей стране 15 миллионов действующих и неиспользуемых скважин…ежедневно бурится 2000 новых. Часть вашей подготовки будет заключаться в том, чтобы найти 2 или 3 поблизости и заранее получить разрешение на их использование. Большинство владельцев колодцев были бы рады узнать, что они могут иметь доступ к хорошей питьевой воде в случае чрезвычайной ситуации. Это хорошее время, чтобы подружиться с соседом!

15. Всегда ли чистая колодезная вода?

К сожалению, нет. Ни вода из некоторых муниципалитетов! Ну вода, вероятно, ваш самый безопасный вариант. Колодезная вода естественным образом фильтруется землей и, скорее всего, будет хорошей, чем из многих других источников. Всегда полезно заранее протестировать воду. В нашем магазине есть тестовые наборы. В случае разлива химикатов, наводнения или ядерной/биологической атаки колодезная вода может быть абсолютно лучшим источником пригодной для питья воды. Вы также можете очистить свой колодец небольшим количеством бытового отбеливателя в день установки FloJak. Это убьет бактерии в скважине и в помпе.

16. Ваши насосные системы изготовлены из безопасных материалов, пригодных для перекачки питьевой воды?

Ещё бы. Все компоненты насоса изготовлены из пищевых материалов. Это включает в себя трубопровод и фактические внутренние насосные механизмы.

17. Каков срок годности моей системы?

Бессрочно. Он переживет всех нас! Мы производим наши насосы, используя нержавеющую сталь медицинского класса и лучшие из доступных ударопрочных полимеров. Они не деградируют со временем. Если через 25 лет вам понадобится перекачивать воду, ваш FloJak будет доставлен из коробки, как если бы он был новым.

18. Проверяется ли каждое устройство на заводе?

Да. Мы не только проверяем и тестируем каждую единицу на воде во время производства на наших предприятиях в США, мы также проверяем конструкцию на износ и долговечность в течение всего срока службы. Ваша конструкция FloJak была сертифицирована в нашей испытательной лаборатории и способна выдерживать более 100 000 циклов (200 000 ходов), перекачивая более 10 галлонов в минуту при 130 фунтах на квадратный дюйм (или 300 футов подъема) с износом менее 5 % на Нажимные кольца из витона и отсутствие заметного снижения производительности насоса. Звучит выдуманно, но это не так.

19. Могу ли я позвонить, чтобы задать вопросы или получить помощь?

Да, вы можете… до, во время и после покупки. В любое время, когда мы открыты, вы можете связаться с нашими агентами по обслуживанию клиентов по бесплатному номеру 855-4FLOJAK (855-435-6525) с понедельника по пятницу с 20:30 до 16:30 по центральному времени. По вечерам и в выходные дни используйте веб-форму на странице контактов, и мы постараемся ответить как можно скорее.

20. Сколько времени занимает сборка ваших систем?

Сборка FloJak занимает от 20 до 60 минут… в зависимости от длины вашего комплекта… примерно через 10 минут после прочтения инструкций. Установка в скважину примерно столько же или меньше. Все зависит от степени вашего мастерства и подготовки. Опытный установщик может сделать это примерно вдвое быстрее.

21. Эти системы сделаны в США?

Абсолютно. Если мы можем купить сырье здесь, мы делаем. Насосы FloJak не только производятся в Америке, но и разрабатываются, тестируются и производятся настоящими американцами. Мы патриоты и верим в систему свободного предпринимательства.

Выбор ручного скважинного насоса

22. Каковы основные различия между системой FloJak из нержавеющей стали и версией из ПВХ?

Общая картина… FloJak состоит из 5-футовых отрезков и представляет собой модульную систему с опциями и надстройками, которые вы выбираете. Он предназначен для колодцев с уровнем воды 150 футов или менее и местом в отверстии для насоса диаметром 2 дюйма. FloJak собирается до идеальной длины в полевых условиях.

Система из ПВХ более экономична, чем система из нержавеющей стали. .. примерно на 150 долларов… и предназначена для подъема воды на высоту до 100 футов от статического уровня воды. Хотя PVC «Original» может быть установлен постоянно, многие люди хранят его как доступную систему резервного копирования.

Система Plus из нержавеющей стали также может храниться, но она прекрасно работает в качестве стационарного насоса… особенно в более глубоких скважинах и в холодном климате. Plus рассчитан на подъем воды на 150 футов от статического электричества.

23. Какая длина ручного насоса мне нужна?

Какой бы ни была насосная система, цель состоит в том, чтобы создать насос «идеальной длины». Это означает, что он должен быть как минимум на 20 футов ниже статического уровня воды и на 10 или более футов выше дна вашего колодца. Где-то между ними все в порядке. Чем ниже скорость извлечения воды в скважине (в галлонах в минуту)… тем ниже статики вам следует погрузиться. Чем глубже достигает ваша система, тем больше воды у вас будет в запасе. Идите так глубоко, как только сможете.

24. Насколько глубоко будет работать FloJak?

Модель FloJak Plus из нержавеющей стали представляет собой нагнетательный насос, испытанный на высоте 300 футов, а также сертифицирован и имеет гарантию на подъем воды на 150 футов по вертикали от статического уровня воды… Версия из ПВХ рассчитана на подъем на 100 футов.

Таким образом, если ваш статический уровень воды составляет всего 80 футов, FloJak также будет перекачивать воду вверх по склону или в резервуар для хранения. Помните, что повышение давления в вашем доме с помощью системы FloJak эквивалентно подъему на высоту около 50 футов.

25. В чрезвычайной ситуации, насколько глубоко я могу качать?

Мы испытываем FloJak на высоте 300 футов и оцениваем его способность поднимать воду на высоту 150 футов. Откачка с глубины более 150 футов приведет к аннулированию гарантии, но система, безусловно, способна поднимать более 150 футов. Имейте в виду, что работа, необходимая для накачки, существенно возрастет. Но… когда вам нужна вода… гарантируйте, что это наименьшая из ваших забот.

26. Какие варианты «длины» у меня есть?

Комплекты FloJak поставляются с завода различной длины (комплекты 50 футов, 100 футов, 150 футов и т. д.), и вы можете приобрести комплекты удлинения 50 футов. Затем FloJak собирается до идеальной длины для вашей скважины с шагом в 5 футов, чтобы точно подобрать ее.

27. При выборе системы FloJak мне нужна версия из ПВХ или из нержавеющей стали?

ПВХ является более дешевым вариантом и часто используется для аварийного резервирования, для неглубоких колодцев и лучше всего подходит для более теплого климата. Серия «ПЛЮС» из нержавеющей стали также имеет большую ценность, но она немного дороже. Если вы находитесь в холодном климате и думаете, что хотите оставить FloJak установленным на длительное время, и у вас есть колодец с водой глубже 100 футов, то нержавеющая сталь может быть лучшим вариантом.

28. Нужна ли мне рычажная рукоятка PowerJak или MiniJak для FloJak?

Для FloJak рычажная рукоятка является опцией. FloJak поставляется со встроенной рукояткой-тройником. Рычажные рукоятки создают рычаг, так что работа по перекачиванию может быть значительно уменьшена. Объем воды в минуту снизится в качестве компромисса для облегчения перекачки, но вы все равно сможете производить несколько галлонов в минуту в зависимости от глубины воды, длины хода и скорости перекачки. PowerJak — это 36-футовая система с двойной рукояткой, которая хороша для любой глубины, но является «обязательной» для статических уровней более 70 футов. MiniJak представляет собой 24-дюймовую конструкцию с одной рукояткой для более мелких статических уровней до 40 футов. Эти аксессуары крепятся болтами к подвесному кронштейну FloJak за 3-4 минуты и необходимы при перекачивании воды в вашу домашнюю водопроводную систему.

Установка и эксплуатация

29. Можно ли FloJak подключить к ветряной мельнице или солнечной энергии?

Да! Серия «PLUS» имеет приваренный монтажный кронштейн на секции ручки насоса из нержавеющей стали. Ход нагнетания отлично работает при двух дюймах… но также может достигать более 3 футов. Для ветряных мельниц важно, чтобы у любого насоса было предохранительное устройство, которое не повредит насос при сильном ветре. FloJak может качать, пока ручка вращается по направлению ветра.

30. Будет ли FloJak качать воду из цистерны или вырытого вручную колодца?

Обязательно. Просто соберите его нужной длины и выясните, как установить кронштейн. Это очень универсальная конструкция с большим количеством применений. Вы даже можете подключить воздушный шланг и накачать шину… без шуток

31. Есть ли у FloJak более постоянные варианты, чем полихолщовый Well Bonnet для закрытия отверстия моего колодца?

Есть. Вы можете установить FloJak с помощью «Well-Seal». Колодезная заглушка – это крышка, которая изготавливается для обсадных труб. Он имеет монтажное отверстие для FloJak и крепится к FloJak во время сборки. Как только FloJak вставлен в колодец, уплотнение колодца встает на место последним и затягивается болтами, фиксируя внутреннюю часть обсадной трубы и одновременно захватывая трубу FloJak. Мы поставляем уплотнения для колодцев, или они доступны в вашем размере в Home Centers или в любом магазине сантехники по цене менее 40 долларов США. Конфигурации колодцев и крышек различаются. Находчивые монтажники могут сделать колпак из металла или даже фанеры. Всегда есть выход.

32. Может ли их установить один человек?

Да, это возможно… особенно 50-футовая система. Более длинные системы тоже могут быть с некоторой изобретательностью, но это проще, безопаснее и веселее, когда больше людей … один, чтобы поднять дугу, один, чтобы направлять и опустить в скважину, один, чтобы управлять верхней секцией. Как правило, FloJak весит около 40 фунтов на 50 футов. Как только он попадает в воду, погруженная часть насоса становится нейтральной по весу.

33. Может ли FloJak перекачивать воду вверх по склону или в приподнятый резервуар?

Да. Насос будет поднимать воду на 150 футов вертикально от статического уровня воды. Однако перекачка на большие расстояния создает дополнительное давление и влияет на доступную подъемную силу. Взгляните на аксессуар PowerJak. Это вспомогательная ручка для подъема, которая снижает усилие, необходимое для накачивания.

34. Сколько галлонов в минуту (GPM) обеспечивает FloJak?

Это зависит от того, насколько быстро вы можете качать… и это зависит от того, насколько сложно качать систему… и ЭТО зависит от того, насколько глубоко нужно поливать. Планируйте 5–10 галлонов в минуту с высоты 50 футов. Использование рычажной рукоятки уменьшит требуемое усилие, но также уменьшит GPM.

35. Будут ли эти системы работать горизонтально из ручья?

Да. FloJak требует, чтобы вы установили 5-футовый вертикальный насос над источником воды. Монтажный кронштейн спроектирован так, чтобы быть универсальным и может быть установлен сбоку как фланец или зацеплен за перила или доску 2 x 4. Ваш насос FloJak должен работать вертикально, но тогда вы можете качать по земле или даже в гору через шланг высокого давления. Наши шланги GatorHyde безопасны для питьевой воды и рассчитаны на давление 200 фунтов на квадратный дюйм.

36. Будет ли FloJak перекачивать грязную воду из пруда?

Ответ на самом деле «Да», и могут быть случаи, когда вам просто необходимо это сделать. Если грязная вода содержит мягкие частицы, такие как водоросли или органические вещества, она окажет минимальное воздействие на насос, хотя со временем может накапливаться и ограничивать поток. Песок и песок являются абразивами и будут изнашивать практически любую уплотняемую поверхность. Возможно, вам понадобится прокачать и в этой среде.

37. Какая гарантия?

Два года с даты покупки на все детали и качество изготовления для подъема на высоту до 150 футов. Конечно, это не распространяется на качество ваших клеевых соединений. Мы предоставим детали, заменим или отремонтируем ваш FloJak (на усмотрение компании). Вы должны будете нести ответственность за транспортные расходы на возвращенные компоненты. Мы оплатим расходы, чтобы отправить их обратно. Защита от замерзания и уход во время установки являются обязанностью пользователя.