Как правильно класть кирпичную кладку. Как класть пустотелый кирпич

Как правильно класть кирпичную кладку

Как класть кирпич правильно?

С самых древних времен кирпич был известным строительным материалом. Он являет собой искусственный универсальный и унифицированный строительный камень, из которого можно построить все что угодно. До сегодняшнего дня это один из самых популярных строительных материалов.

Редко какой дачник не использует кирпич при строительстве или благоустройстве своего участка, поэтому стоит рассказать о некоторых его особенностях.

Раствор для кирпичной кладки

При кирпичной кладке используют обыкновенный цементно-песчаный раствор в расчете на одну часть цемента 4-6 частей песка. Раствор способствует укреплению кирпичной кладки и склеивает кирпичи между собой. Сам по себе раствор достаточно тощий, выдерживает нагрузку на сжатие и смещение. Для большей пластичности в него иногда добавляют известь или глину, также можно использовать стиральный порошок. Это повышает текучесть раствора. Но такой раствор нельзя использовать для пустотелого кирпича, так как раствор затекает в щели, в результате чего ухудшаются термоизоляционные свойства кирпича.

Чтобы приготовить раствор, обычно замешивают сухой цемент с песком, а затем разбавляют водой. Не рекомендуется замешивать раствор больше, чем на 50 литров, потому что он расходуется понемногу. Лучше брать понемногу сухого раствора и разбавлять его водой. Если же вы собрались сделать большой объем кладки, и она осуществляется несколькими строителями, тогда для заколачивания раствора лучше всего применить бетономешалку.

Инструменты для кладки кирпича

1. Кельма. С ее помощью раствор наносится на кирпич, подбирается выдавленный при подгонке, а обратной стороной ручки осуществляется сама подгонка укладываемого кирпича.

2. Кирка-молоток. Ее используют для колки и подтесывания кирпича. Сейчас уже все чаще стали применять для этих целей болгарку с диском для работы по камню. С ее помощью можно очень точно отрезать или надрезать кирпич.

3. Вспомогательные инструменты. К ним относится строительный уровень, отвес, прочный шнур и другие инструменты по необходимости.

Как правильно класть кирпич?

Самыми распространенными проблемами при кладке кирпича новичками-каменщиками является выведение прямого вертикального угла и укладка прямой линии кирпичей на одном уровне.

Чтобы кладка удалась, главным фактором является ровная укладка самого первого ряда. Чтобы это сделать, используют длинное правило или натянутый шнур. Кирпич не должен доходить на 2-3 мм до направляющей, чтобы на нее не давил раствор. Каждый кирпич проверяется уровнем на горизонтальность, а также попарно с соседним кирпичом. Это делается в каждом ряду со всеми кирпичами. Для лицевой кладки такая проверка просто необходима.

Типы швов кирпичной кладки

Существует несколько типов швов, различающихся по способу исполнения (сверху вниз, справа налево).

Пустошовка. Таким способом раствор кладется так, чтобы он не выступал за внешнюю грань кирпича, и оставалась щель, которая используется при дальнейшем оштукатуривании стены. При таком способе укладки штукатурный раствор затекает в щели между кирпичами и хорошо держится.

Подрез. При таком способе кладки раствор полностью заполняет щели между кирпичами заподлицо, и выравнивается на один уровень с кирпичом. Такой вид кладки используют при строительстве каминных и печных труб для создания гладкой поверхности внутри, чтобы на ней не скоплялась сажа. Очень редко такой вид шва используют в качестве декоративного.

Выпуклый (вогнутый) шов выполняет чисто декоративную функцию. Для выполнения вогнутого шва обычно используют небольшой отрезок круглой трубки, а для выпуклого шва в трубочке срезается с одной стороны часть поверхности.

Кладка углов

Если вы когда-нибудь наблюдали за работой профессионального каменщика, то обязательно должны были заметить, что в первую очередь он всегда выводит углы, и они намного выше от средних частей стен. Это делается с целью получения маяков-реперов, через которые натягивают шнур-причалку для обозначения линии кладки и ее высоты. Чтобы избежать провисания шнура, его натягивают довольно туго и время от времени перекладывают кирпичами-маяками для поддержки.

Прямоугольные углы формируют с помощью так называемой порядовки. Она представляет собой ровный металлический угольник. Иногда на нем ставятся метки по уровню укладки кирпича. Первые несколько кирпичей укладываются в угол с помощью правила, а дальше устанавливается порядовка, которая крепится парой скоб-струбцин. Вертикальное положение ей придают с помощью уровня или отвеса, а шнур-причалку проводят по меткам на порядовке.

Профессиональные строители не любят использовать в работе порядовку, руководствуясь убеждением, что порядовка — удел чайников, а они, мол, крутые профи и без посторонней помощи могут вывести ровный угол. Нам же эти понты ни к чему, ведь мы только учимся ровно класть кирпич.

Если длина стены не превышает 3-х метром, можно пользоваться не шнуром-причалкой, а алюминиевым уголком или профилем, который совсем не прогибается и легко может обеспечить горизонтальность и прямолинейность кладки.

Секреты кирпичной кладки

Через каждые 5-6 рядов нужно укладывать арматурную сетку, и помнить про перевязку кирпичей (в соседних рядах швы не должны совпадать).

Пройдя период тренировки, сооружая простые постройки, такие как столбики, подпорные стенки, ступеньки, кто угодно в дальнейшем сможет выложить своими руками, например, кирпичный мангал или даже летнюю кухню на дачном участке.

Лучше всего в этом случае применять лицевой кирпич с гладкой стороной или особый кирпич-шоколадку, который меньше размером от обычного и очень декоративен. Или наоборот, грубый кирпич, похожий на природный камень.

Прежде чем делать какую либо постройку, необходимо сделать порядковый план, то есть прорисовать на бумаге все слои кирпича, чтобы избежать лишних расходов, так как кирпич не совсем уж дешевый материал. Размер кирпича составляет 250х120х65 мм. Делая расчет, нужно накинуть 10% сверх нужного количества, на случай боя.

Сделав все расчеты и, купив нужное количество материала, нужно сделать сухую кладку сооружения, без раствора, чтобы выявить все возможные огрехи. Если все в порядке, и в проекте не выявилось никаких ошибок, можно приступать к непосредственной укладке кирпича на раствор.

Кирпич перед укладкой обязательно нужно намочить, окунув в ведро с водой, чтобы к нему хорошо приставал раствор.

Самое главное — не торопиться. Сразу положите кирпич без раствора, посмотрите, как он ложится, если все в порядке, нанесите раствор и укладывайте, постукивая по верху кирпича ручкой кельмы или киянкой, пока кирпич займет нужное положение в кладке. Излишки раствора снимайте кельмой обратно в ведро. С цементным раствором можно не спешить, это не клей «Момент», засыхающий в одну секунду, здесь вы имеете много времени, чтобы поиграться с укладкой, повернуть кирпич в нужную сторону, снять и снова нанести раствор, пока не получится так, как должно быть в идеале. Когда у вас появится навык, и вы научитесь с первого раза набирать на кельму нужное количество раствора, и сразу устанавливать кирпич на нужное место, только тогда работа пойдет намного быстрее.

Хочется надеяться, что благодаря этой статье вы научитесь самостоятельно класть кирпич, и на дачном участке сможете порадовать родных и близких, а также друзей произведением собственного труда в виде печки или даже летней кухни, или гаража.

Кладка угла из кирпича. Видео

Кирпичная кладка от профессионалов

Трудно представить любое строительство без кирпича. Из него возводят всевозможные сооружения, создают фундаменты, наружные и внутренние стены, дымоходные трубы и многое другое. Издавна слова «строитель» и «каменщик» считались почти равнозначными.

Выполнять кладку из кирпича не сложно. Все дело лишь в соблюдении основных правил и наличии нужных инструментов.

Имея знания, как класть кирпич ную кладку, можно компетентно проконтролировать самую ответственную операцию на стройке.

Виды кирпича для кладки

Керамический кирпич является традиционным строительным материалом, используемым для возведения жилых домов во всем мире уже многие столетия.

Кирпич представляет собой брус прямоугольной формы, который состоит из искусственного каменного материала. Самые популярные виды – керамический кирпич (из обожженной глины) и силикатный кирпич (смесь песка с известью). Керамический подразделяют на строительный (рядовой) кирпич, облицовочный (лицевой) кирпич и специальный. Из рядового кирпича возводят стены под последующие отделочные работы (например, оштукатуривание или обшивка). Облицовочный кирпич имеет более высокое качество поверхности и однородность цвета. Обычно он служит в декоративных целях. Специальный строительный материал имеет высокие огнеупорные свойства. Из него кладут печи, камины и дымоходы.

По размерам они тоже отличаются. Чаще всего используют материал обычного размера (250х120х65 мм) и полуторный (250х120х88 мм).

Кирпич может быть пустотелым и полнотелым. Пустотелый материал имеет отверстия и углубления, которые способствуют увеличению сопротивления теплоотдачи. Полнотелый материал выглядит в виде сплошного керамического бруска.

Виды укладки

От размеров кирпича зависит выбор стандартного способа кладки (без учета отделки) стен:

Кирпичная кладка — это конструкция, из кирпича уложенная в определенном порядке и скреплена между собой строительным раствором.

кладка в четверть кирпича (еще этот способ называют «на ложок») – 88 (65) мм. Обычно используется для создания перегородок;
кладка в половину кирпича – 120 мм;
кладка в целый кирпич – 250 мм;
кладка в полтора кирпича – 340 мм;
кладка в два кирпича – 510 мм.

Класть кирпич следует последовательными слоями (рядами). Для того чтобы стена имела единую структуру, кирпич надо класть не просто один на другой, а скреплять раствором. Обычно используют известковый или цементный. Каждый ряд необходимо сдвигать на небольшое расстояние относительно предыдущего.

Список инструмента

Молоток-кирочка применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки, а также для обтесывания кирпича.

специальный молоток – «кирочка». Для колки, подтески кирпича;
мастерок каменщика – кельма;
лопатка для замешивания и подачи кладочного раствора ;
ведро;
растворный ящик со съемной крышкой;
строительный уровень каменщика;
отвес;
прочная нитка около миллиметра толщиной – «шнурка». Можно использовать толстую леску, лучше всего цветную;
отвес.

Приготовление раствора

Чтобы класть кирпичную стену, необходим раствор. Его замешивают вручную или при помощи электрических инструментов (различных растворомешалок и бетономешалок).

Чтобы класть кирпичную стену, необходим раствор. Его замешивают вручную или при помощи электрических инструментов (различных растворомешалок и бетономешалок). Состав может быть самым разным. Чаще всего используют смесь 1 части цемента М 400, 3 частей строительного песка и 0,8 частей воды. Приготовленный раствор должен быть консистенции густой сметаны. Для придания большей пластичности и для того, чтобы предупредить расслоение раствора, в него необходимо добавить гашеную известь (в размере около половины объема цемента). Если извести нет, ее можно заменить глиной. Все составляющие раствора необходимо просеять и избавить от крупных включений. Все кладочные смеси имеют разные пропорции, которые зависят от марки используемого цемента.

Правильно определяется подвижность раствора с помощью эталонного конуса. Его следует опустить на поверхность и проследить глубину погружения (в среднем от 8 до 14 см). Для полнотелого кирпича необходима смесь, имеющая подвижность 12-14 см осадки конуса, для пустотелого – порядка 8 см.

Начальный этап

Между камнями натягивается шнурка так, чтобы она точно соответствовала верхнему наружному углу укладываемого ряда.

Работа начинается с установления маячных камней во всех без исключения углах пересечения стен, в местах расположения дверных проемов, в серединах длинных стен. После этого между маячными камнями натягивается шнурка так, чтобы она точно соответствовала верхнему наружному углу укладываемого ряда. Используя шнурку как шаблон, правильно выкладывается первый ряд. В случае если стена имеет толщину больше половины кирпича, он кладется поперек направления создаваемой стены. После укладки последнего кирпича в ряду весь процесс повторяется для следующего ряда.

Работы по укладке кирпича рекомендуется проводить при температуре не менее +5 градусов по Цельсию, так как на холоде цементный раствор не схватится, а замерзнет. Основание, на котором производится кирпичная кладка, должно быть ровным, стабильным и прочным. Необходимо изолировать его от поступления влаги со стороны фундамента (для предотвращения капиллярного подсоса).

Профессиональные каменщики в начале работы сразу выкладывают по углам три ряда кирпичей. Это значительно упрощает работу в дальнейшем. Перенося шнурку на выставленный уровень, останется только класть ряды, возводя стену.

Горизонтальность стен и углов правильно проверяется строительным уровнем, вертикальность – отвесом. У начинающего мастера уровень должен быть постоянно под рукой – на начальном этапе стоит проводить проверку горизонтальности каждого кирпича.

Кладка выполняется при строгом соблюдении швов, толщина которых составляет десять-пятнадцать сантиметров.

Для того чтобы упростить работу, используют также особое приспособление, которое называют порядовка. Она имеет вид парных реек, имеющих длину 1,5 м, с пропилами под шнурку. Все пропилы делаются на расстоянии высоты кирпича с добавлением ширины растворного шва и соответствуют высоте ряда кладки. Используя установленную порядовку, перенос шнурки выполнить можно гораздо быстрее, и вся работа проводится с большей точностью.

Шов между рядами должен быть около 6-8 мм. Толщина его должна быть неизменной для всей кладки здания. От размеров шва зависит не только эстетический вид, но и качество выполненных работ. Если сделан слишком тонкий шов, то устранить отклонения в размерах кирпича не получится, с него быстро вытягивается вода, прочность конструкции ослабевает и т. д. Толстые швы плывут, и раствор придется делать более сухим, а это приведет к снижению качества работ.

Техника порядовки

Рукояткой кельмы несильно постукивайте по кирпичу, пока он не станет на место. Лезвием мастерка снимите выступивший лишний раствор и верните его в емкость с цементом

Главное, что должно быть, чтобы положить кирпич – это аккуратность и навык. Спешка в этом деле не нужна. Раствор необходимо накладывать лопатой или кельмой, постоянно разравнивая, создавая так называемую «постель». Берется кирпич, на него наносится мазок раствора, на тот торец, которым он прижмется к предыдущему кирпичу, укладывается на место, выравнивается, пристукивается кирочкой или с помощью торца рукоятки кельмы. Выступивший раствор подбирается кельмой и сбрасывается наверх стены или в ведро.

На подготовительном этапе, чтобы не бегать за каждым кирпичом, стоит разнести его вдоль стены (создать мини-запасы). По бетонной стене фундамента расстилается арматурная сетка (для связки кирпичной стены к фундаменту).

Чтобы создать прочную стену, периодически следует класть арматурную кладочную сетку (желательно каждые 5 рядов). Это предупредит появление в дальнейшем трещин на стене.

Первые ряды на углах кладут, используя уровень, для обеспечения их вертикальности. С 5 ряда можно делать все с установлением уголка. Он прижимается к углу досками, другими кирпичами, прикручивается шнуром к пруткам арматуры, выступающими из стены. Использование уголка очень облегчает работу по укладке. Нет необходимости постоянно проверять вертикальность, достаточно просто придвинуть кирпич в уголок. Необходимо проверить, чтобы сам уголок был ровным.

Два основных приема

Первый прием – «в прижим». Раствор предварительно равномерно раскладывают на основание, а затем укладывается кирпич, как бы утопляя в раствор. Одновременно с этим его следует прижимать торцом и подгребать раствор к другому кирпичу.
Раствор наносится на кирпич, который будет укладываться на свое место. Перед тем как начинать кладку, кирпич следует тщательно увлажнить. Это делается для того, чтобы он не тянул влагу из раствора. Можно его окунуть в ведро с водой на час, а можно просто полить из лейки.

Перевязка швов

Следует уделить должное внимание перевязке швов. Смысл заключается в том, что ни один шов между всеми кирпичами в одном ряду не должен совпасть со швом в соседнем ряду. Сделать это несложно, для этого в начале одного ряда кладут вместо цельного кирпича его треть или 2/3. Таким образом достигается необходимый сдвиг всех кирпичей, и швы между ними не будут совпадать.

Для перевязки параллельных рядов между собой используют тычковый метод (кирпич следует уложить поперек стены). При этом так же необходимо сделать сдвиг по ширине кирпича таким образом, чтобы ни один шов не совпадал в нижних и верхних рядах.

Сложно перевязать швы на углах стенки, когда она поворачивает на прямой угол. Так как углы являются отправной точкой во время укладки каждого ряда, многие хотят делать кладку цельных кирпичей. В такой ситуации неизбежно появляется совпадение швов, а это очень сильно ослабляет всю кладку.

Кладку кирпича сделать не так уж сложно, главное – использовать качественный материал и придерживаться основных принципов строительства. Не имея нужного опыта, не лишними будут и советы профессионалов. От правильной укладки зависит долговечность здания, а также безопасность и комфорт всех людей, которые в нем будут находиться.

Особенности кладки стен из кирпича

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

Разметка линий стен, натягивание шнура.
Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Источники: http://postroy-sam.com/kak-klast-kirpich.html, http://1pokirpichy.ru/kladka/kak-klast-kirpichnuyu.html, http://stroitel-list.ru/kirpich/osobennosti-kladki-sten-iz-kirpicha.html

kirpich-sbm.ru

Как класть красный кирпич - Всё о кирпиче

Как класть кирпич своими руками?

Подготовительные работы
Кладка кирпича
- Устройство углов
- Возведение стен
- Формирование шва

Среди множества строительных материалов особое место занимает кирпич, который с течением времени не утрачивает свою популярность. Это обусловлено тем, что данный материал является прочным и долговечным. Благодаря широким архитектурным возможностям из него можно создавать оригинальные здания. Необходимо понять, как правильно класть кирпич.

Схема кирпичной кладки.

Подготовительные работы

На данном этапе происходят приобретение всех необходимых материалов и приготовление рабочего раствора. Чтобы качественно осуществить кладочные работы, вам понадобятся:

Таблица пропорций расхода цемента на кладку кирпича.

Для приготовления раствора используют песок и цемент в пропорции 4:1 или 5:1 (в зависимости от марки цемента), которые разбавляются водой. Во время проведения кладочных работ появляется нагрузка на смещение и сжатие.

Поскольку нагрузки на разрыв не существует, цементный раствор укладывается тонким слоем. Увеличить пластичность раствора можно путем добавления извести или глины. Если этих материалов под рукой нет, то их можно заменить обычным стиральным порошком.

Для приготовления рабочей смеси необходимо просеять речной песок через сито. Удаляются все камешки, куски грунта и прочий мусор. Песок и цемент сначала тщательно перемешиваются без воды. Вода добавляется в смесь постепенно.

Если возведением кирпичного здания планируется заниматься длительный период, то лучше воспользоваться бетономешалкой. Не следует готовить большое количество раствора, поскольку спустя 2 часа он начнет твердеть и полностью утратит свои свойства.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпича

Чтобы удобнее было работать с кирпичом, его следует разложить по периметру возводимого объекта. Рекомендуется за несколько часов до кладки материала обильно смочить его водой. Это предотвратит потребление им влаги, которая имеется в растворе.

Кладочные работы условно можно подразделить на два этапа:

устройство ровных углов;
кладка кирпичных стен по прямой линии и на одном уровне.

Вернуться к оглавлению

Устройство углов

Инструменты для кладки кирпича.

Данный этап является самым сложным процессом при строительстве здания. От того, как положить материал в углу, зависят прямолинейность стен и устойчивость всего дома. Основное требование для качественного создания углов – это правильная связка двух соседних стен, которые должны соединяться под прямым углом.

Наиболее пристальное внимание уделяется устройству строго вертикальных углов. Для этого используется отвес. Кирпичи укладываются один под одним. Если не выдержать вертикаль, угол получится с уклоном на одну сторону. А при слишком большой нагрузке это чревато разрушением стены.

Кладка материала в углах осуществляется с опережением кладки стен. Это объясняется тем, что для создания ровных стен между углами натягивается леска, которая является ориентиром для укладки соответствующего ряда стены.

Два кирпича под прямым углом укладываются в угол и прижимаются к раствору. Промежуток между ними тоже заполняется бетоном. В каждую из сторон угла укладывается по 4-5 кирпичей. Сразу уровнем проверяется правильное расположение кирпичей по горизонтали. Согласно схеме перевязки происходит укладка второго, третьего и последующих рядов.

Технология устройства углов здания предполагает последовательность действий:

Виды кладок кирпича.

Проводится поочередная выгонка двух углов.
Между ними укладывается 2-3 ряда кирпичей.
Создается третий угол.
С помощью 2-3 рядов он соединяется со вторым углом.
Выкладывается четвертый угол.
От него происходит укладка материала к первому и третьему углам.

При устройстве углов осуществляется создание ступенчатых обрывов, с помощью которых обеспечивается максимально прочная стыковка стен и углов.

Пристальное внимание уделяется наличию прямого угла. Проверка производится с помощью угольника, с которым кирпичи должны плотно соприкасаться.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен

Укладка первого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал (обычно это рубероид). Не нужно переживать из-за того, что стены не будут соединяться цементным раствором с фундаментом. Кирпичная конструкция обладает достаточно солидным весом, благодаря которому стены будут надежно стоять и со слоем гидроизоляции.

Для проведения качественной кладки стен в горизонтальной плоскости используется леска, которая натягивается между соответствующими кирпичами, расположенными в соседних углах. Правильно класть кирпич в вертикальной плоскости поможет отвес.

При возведении стен обязательным требованием является перевязка материала.

Схема кирпичной стены.

Для этого каждый кирпич сдвигается наполовину: в первом ряду укладывается целый кирпич, на котором во втором ряду располагается половина кирпича. Если укладка первого ряда происходила тычком, то следующие пять рядов должны размещаться вдоль фундамента.

Строительство стены здания предусматривает устройство дверных и оконных проемов. В кирпичной стене создается «четверть» (посадочное место для дверей и окон). Для этого внутренняя часть кладки сдвигается на ¼ часть материала. Должно получиться небольшое углубление внутри конструкции, которое предназначается для вставки двери или окна.

Особое внимание уделяется кирпичам, которые будут располагаться над проемами. Для них нужна надежная опора. В качестве закладного элемента обычно используется металлический уголок (10х10 см) или балка из бетона. Укладка кирпичей над проемами осуществляется в таком же порядке, как и под ними.

Вернуться к оглавлению

Формирование шва

При создании швов довольно важным показателем является их толщина. Оптимальной толщиной горизонтальных швов является 10-15 мм, вертикальных – 8-12 мм. Укладка материала в углах производится таким образом, чтобы швы по вертикали не совпадали.

Существуют следующие разновидности швов:

«Пустошовка» применяется, когда планируется штукатурить стены. Раствор не доводится до внешней стороны кирпича. Остается небольшая щель.

Вогнутый и выгнутый швы имеют декоративное предназначение. Чтобы их создать, используется трубочка (или твердая палочка). В первом случае трубочка проводится по шву, выдавливая раствор с его внутренней части. Для устройства выгнутого шва трубочка разрезается пополам, устанавливается на раствор и убирается.

«Подрез» используется при кладке дымохода или каминной трубы. Раствором покрываются как швы, так и лицевая сторона кирпича. Внутренняя часть трубы становится гладкой, благодаря чему на ней не скапливается сажа.

Грамотная кладка кирпича

Если вы решили самостоятельно заняться строительством кирпичного дома, то вы должны изучить, как класть кирпич своими руками. Без этого умения сейчас не обходится ни один строитель и даже рядовой дачник. Все потому, что кирпич – универсальный камень в своем роде. Еще с древнейших времен, когда строители изобрели гениальный способ обжига, этот камень стал самым популярным строительным материалом во всем мире. Давайте же, разложим по полкам все этапы работы и разберемся, как правильно класть кирпич своими руками.

Перед тем как самостоятельно приступить к строительству дома из кирпича необходимо основательно изучить всевозможные способы кладки кирпича.

Приготовление раствора

Чтобы правильно скрепить кирпичи между собой, вам потребуется песчано-цементный раствор, приготовленный в пропорции 5 (песок):1 (цемент).

Если раствор получился вязкий, добавьте в него глину, известь или даже жидкое мыло, тогда вы придадите ему текучесть.

Чтобы кирпич скрепился между собой качественно, раствор нужно приготовить в пропорции 5 (песок) к 1 (цемент).

Но помните, что укладывая пустотелый строительный материал, такой раствор не подойдет, иначе он будет заполнять все пустоты, тем самым ухудшая термоизоляционные характеристики строительного материала.

Сначала тщательно перемешивают песок и цемент, а затем уже добавляется вода в таком количестве, чтобы получился раствор нужной вам густоты. Если вам предстоит класть кирпичины своими руками в одиночку, то не спешите замешивать слишком много раствора. Гораздо лучше, если вы будете делать раствор понемногу для каждой маленькой партии. В таком случае, вероятность того, что раствор застынет или испортится, сводится к нулю.

Подготавливаем инструменты для работы

Самым главным инструментом, который необходим вам, чтобы класть кирпичины своими руками, является кельма. С ее помощью вы наносите раствор на кирпич, с ее же помощью подбираете выдавленный лишний раствор, а также выравниваете кирпичи ручкой от кельмы.

Болгарка или отрезная машинка (с дисками по камню) тоже понадобится вам для укладки кирпичей своими руками. Если таких приспособлений у вас нет, то на крайний случай сгодится молоток с заточенным бойком, он также позволит вам достаточно ровно раскалывать кирпичи.

С помощью отвеса и строительного уровня вы будете проверять точность кладки. Ведь класть кирпичи своими руками «на глаз» – дело опасное, ведь конструкция может и рухнуть через пару лет! Не пренебрегайте строительным уровнем.

Кладка кирпича

Первым делом необходимо позаботиться о фундаменте, вырыть траншею 1,5 на 1,5 метра по периметру постройки.

Класть фундамент довольно просто. Отдавайте предпочтение столбчатой конструкции. Чтобы правильно положить фундамент, вам потребуется выкопать траншею размером 1,5* 1,5 м по всему периметру постройки. Закрепить металлические (или деревянные сваи). Выбирая опору под фундамент, руководствуйтесь предполагаемыми размерами дома. Если вы строите маленький летний домик, то нет смысла устанавливать под фундамент огромные металлические столбы. Выкладывают фундамент из красного, хорошо обожженного кирпича, ни в коем случае не используют силикатный и пустотелый. Все потому, что последний будет промокать и накапливать в себе влагу.

Траншею засыпают песком, тщательно утрамбовывают, затем выкладывают несколько слоев гидроизоляции и заливают щебень. Если почва на вашем участке песчаная, можно вполне обойтись без щебня, тогда вы просто выполняете кирпичную кладку. Старайтесь, конечно, выкладывать фундамент предельно ровно. Но все же, по утверждению строителей, выкладывать фундамент гораздо проще, чем само здание.

Начинающие строители всегда сталкиваются с проблемами выведения вертикальных углов и укладкой кирпичей на одной линии. Давайте займемся решением этих проблем.

Большинство своего времени и внимания уделите укладке кирпичей первого ряда. Правильно создать направляющую линию можно при помощи натянутого длинного шнура или рейки. Кладут кирпич с расчетом на то, чтобы между ним и рейкой (шнуром) оставался зазор около 3х мм, в противном случае цемент будет давить на направляющую и искажать точность. Конечно, пользуйтесь уровнем, не только укладывая первый ряд кирпичей, а при кладке каждого отдельного кирпичика. И проверяйте соседние кирпичи, избегая всех отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Перед тем как приступить к кладке, нужно определиться как будет выглядеть лицевая сторона дома.

Разновидности исполнения шва

Прежде чем класть стену, нужно знать наперед, каким способом будет отделана лицевая сторона дома. Если вы хотите в дальнейшем оштукатурить фасад здания, то применяйте способ, в народе называемый «в пустошовку». Этот способ подразумевает следующее: когда мы кладем кирпич, мы не доводим раствор до лицевой грани блока, тем самым оставляя небольшие пустоты. В дальнейшем, штукатурка, при затекании в такие щели, будет держаться гораздо прочнее.

Если вам предстоит класть кирпичи в доме (печная труба, каминная труба), то вам подойдет способ «в подрез». То есть, в отличие от верхнего способа, щели полностью заполняются цементом. Это позволит избежать скопления сажи и пыли во внутренней поверхности. Иногда такую расшивку можно применить и в декоративных целях.

Самым распространенным является выпуклый или вогнутый декоративный шов. Чтобы добиться идеального шва, нужно использовать палочку или трубочку. Для выпуклого шва разрежьте трубочку и прикладывайте ее таким образом, чтобы шов принимал форму.

Выкладывать углы нужно в первую очередь. Углы обязательно должны быть выше стен. Делается это с целью дальнейшего размещения реперов и маяков (чтобы натянуть шнуры). Правильно выложить углы – значит, наполовину уже быть уверенным в том, что вы точно выложите конструкцию, помните об этом.

Правильная порядовка

Порядовкой называют ровные металлические уголки, с помощью которых вы сможете вывести нужные прямые углы. Чтобы установить порядовку, вам нужно положить несколько кирпичей при помощи уровня. Затем уже можно закрепить порядовку, используя специальные скобы и струбцины. Проверьте точность размещения порядовки уровнем, если все в порядке, то смело натягивайте шнур-причалку.

Если длина стены сравнительно мала, то вместо шнура можно воспользоваться алюминиевым профилем. Этот способ обеспечит вам исключительную точность при горизонтальной кладке кирпича своими руками.

Еще несколько советов:

перевязывайте кирпичи, не допускайте совпадения швов в соседних рядах;
на каждые 5 рядов кирпича укладывайте арматурную сетку;
правила укладки декоративного облицовочного кирпича не отличаются от правил кладки обычного кирпича;
перед кладкой окуните кирпичи в воду;

И главное – не спешите! Цементный раствор застывает довольно долго, поэтому у вас есть время исправить все неровности и недочеты.

Просчитайте количество рядов и кирпичей, исходите из стандартных размеров кирпича, то есть 25*12*6 см, В запас возьмите около 10%, на случай, если кирпичи при кладке повредятся (разобьются, отколются).

Особенности кладки стен из кирпича

Особенности работы с кирпичом

Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Нюансы укладки разных видов

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Пошаговое руководство к действию

Разметка линий стен, натягивание шнура.
Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

Источники: http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/kak-klast-kirpich.html, http://1pokirpichy.ru/kladka/svoimi-rukami.html, http://stroitel-list.ru/kirpich/osobennosti-kladki-sten-iz-kirpicha.html

kirpich-sbm.ru

Как класть кирпич?

В этой статье мы расскажем тем, кто решил заняться строительством самостоятельно, как правильно класть кирпич. Без кладки кирпича с давних пор и до сегодняшнего дня не обходится практически ни один дачник, потому что кирпич - камень универсальный. С тех пор, как много сотен лет назад каким-то древним строителям удалось обнаружить рецепт обжига кирпича, кирпич стал одним из самых популярных строительных материалов в мире. Теперь опишем процесс укладывания кирпича шаг за шагом и начнем, естественно, с раствора.

Приготовление раствора

Для кладки кирпича обычно используют песчано-цементный раствор в следующей пропорции: на 5 частей песка приходится 1 часть цемента. Для чего он нужен? Раствор требуется для того, чтобы избежать смещения кирпичей. Однако такой раствор достаточно вязкий и чтобы придать ему большую текучесть, в него нередко добавляют 1 часть глины, извести или даже жидкого мыла. Правда, для кладки пустотелых кирпичей такой рецепт не подходит, потому что текучий раствор будет затекать в пустоты кирпича и таким образом ухудшать термоизоляционные свойства материала.

Смесь для кладки готовят путем перемешивания песка и цемента сначала всухую, а уже затем в нее постепенно начинают добавлять воду до требуемой густоты. Если Вам предстоит положить не слишком много кирпича и Вы работаете в одиночку, то готовьте смесь постепенно для каждой маленькой партии. Дело в том, что раствор расходуется достаточно медленно и попросту не имеет смысла готовить более 20-30 литров раствора одновременно , тем более, если Вы еще не имеете достаточных практических навыков в кладке кирпича. Израсходуйте одну партию раствора, потом приготовьте следующую.

Необходимые инструменты

Самый главный инструмент каменщика - это кельма. С помощью кельмы Вы будете наносить раствор на кирпичи, подбирать выдавленный раствор при подгонке кирпичей, а также подравнивать уже уложенные кирпичи ручкой кельмы.

Следующий инстр

elhow.ru

Как правильно класть кладку из кирпича

Особенности кладки стен из кирпича

Особенности работы с кирпичом

Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Нюансы укладки разных видов

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Пошаговое руководство к действию

Разметка линий стен, натягивание шнура.
Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

Кирпичная кладка своими руками

Статья научит вас правильно класть кирпич в кирпичную кладку своими руками несколькими способами, а также поведает о нюансах приготовления раствора и поделится секретами всех подготовительных работ.

При том или ином способе укладки кирпича важно учитывать такие характеристики как пластичность раствора для кладки, влажность кирпича, время года проведения работ.

Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки

Прежде всего, для того, чтобы класть кирпичную кладку нам понадобится сам кирпич. Кроме этого строительного материала также понадобятся:

сетка из металла для просеивания песка;
большая или средняя емкость для замешивания раствора;
лопата;
мастерок;
толстая леска;
молоток;
отвес;
строительный угольник.

Фундамент в ноль

Убедитесь, что поверхность фундамента идеально горизонтальная (выведена в ноль)

Это первый этап кладки, который можно назвать подготовительным. Фундамент необходимо изолировать от кладки с помощью рубероида. Именно это и станет надежной гидроизоляцией. Рубероид следует нарезать и уложить таким образом, чтобы он полностью накрывал фундамент сверху.

К важным подготовительным этапам также можно отнести обязательно просеивание песка. Иначе мелкие камешки и глина, в большом количестве содержащиеся в любом песке, будут сильно мешать в процессе работы.

Приготовление раствора

Песок и цемент (марка 500) чаще всего берутся в пропорции 4:1. Для одного метра кирпичной кладки понадобится около 50 кирпичей. Их средний размер: 5*12, 5*25 см. Если кладка идет в один кирпич, то расход увеличится до 100 кирпичей, следовательно, понадобится больше раствора.

Как правильно класть кирпичную кладку своими руками

Шнур-причалка позволит следить за ровностью вашей кирпичной кладки

Начинать кладку стен надо с углов. Для начала берется два кирпича, которые помещаются под прямым углом на фундамент. Специальный строительный треугольник поможет измерить точность прямого угла. В точку кирпичей следует положить следующие. На получившуюся кладку из четырех кирпичей на угол кладется еще пара кирпичей. Это делается для того, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. После того, как стена поднята на три кирпича, необходимо переключиться на другой угол. Все описанные выше операции вновь повторить;
При кладке кирпича обязательно надо использовать порядовку кирпичной кладки и натягивать причалки. Они будут ориентиром в обеспечении ровности горизонтальных рядов. Шнур располагается через каждые пять метров. Он не должен провисать. Прочтите также про порядовку.
Есть однорядная и многорядная последовательность укладки кирпичей. При однорядной кладке сначала делается кладка наружной стены, потом внутренней, затем укладка забутки (см. следующий рисунок). При многорядной кладке кирпичи укладываются смешанным или ступенчатым образом; Толщина многорядной кирпичной кладки соответственно больше даже двух однорядных.
Очень важно в процессе кладки обеспечить доступность раствора и кирпича. Тогда можно будет не суетиться, и работать спокойно. Такой подход обеспечит повышенную производительность;

Термины применимые к кирпичной кладке

Согласно СНиП: Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки и камней правильной формы должна составлять 12 мм, а вертикальных швов — 10 мм.

Кирпичная кладка стен вприсык

Кладка вприсык ложкового и тычкового рядов

Раствор наносится равномерным слоем, у края стенки оставляется небольшая гряда, чтобы была возможность заполнить вертикальные швы.

Для ложкового ряда раствор наносится с 2-2.5 см отступлением от стены, раскладка раствора – около 7-8 см. Нанесение раствора для тычкового ряда происходит с раскладкой на 20-22 см, толщина раствора на середине около 2.5-3 см.

Технология кладки кирпича вприсык:

Каменщик берет два кирпича.
Кладет их плашмя (под углом) на расстояние порядка 10 см от уже уложенных кирпичей.
Постепенно каменщик поворачивается и подтягивает кирпичи к уже уложенным.
При этом перед передним ребром будет грядка раствора, которая заполнит горизонтальные и вертикальные швы.

Кирпичная кладка стен вприжым

Для данного вида кирпичной кладки рекомендуется подготовить жесткий раствор. Он будет разравниваться сразу на несколько кирпичей. Приблизительно на три ложковых и пять тычковых. Отступ от стены предполагается в 10-15 см.

Технология кладки вприжим:

Итак, в одну руку каменщик берет кирпич, другой разравнивает раствор.
Небольшую часть раствора он подгребает и прижимает мастерком к ребру установленного кирпича.
Новый кирпич кладется и немного подвигается к уже установленному.
Лишний раствор убирается.

Этот вид кладки является довольно трудоемким, но считается одним из самых прочных.

Кладка с подрезкой

При полном заполнении швов и их последующей расшивки используется именно этот способ кладки.

Раствор укладывается с отступом в 10-15 см, кирпич же укладывается также как в типе вприсык.
Излишки раствора убирается оперативно быстро.

Тут уже не рекомендуется использовать жесткий раствор. Его лучше сделать пластичным, чтобы был легче сразу убрать при установке кирпича. Сложность данного метода в том, что он сочетание в себе кладку вприсык и вприжим.

Кладка вполуприсык

Метод вполуприсык хорошо подходит для забутовой кирпичной кладвки

В данном случае раствор наносится между внутренней и наружной верстой кладки. После этого раствор разравнивается, и укладка кирпичей происходит в забутку.

Можно производить кладку одновременно двух кирпичей. Забор ребром кирпичей раствора происходит на расстоянии 8 см от уже уложенных кирпичей. После забора они прижимаются к уже установленным кирпичам.

Если вертикальные швы еще не заполнены достаточно, то полное заполнение произойдет после укладки следующих рядов. Поперечные швы сразу следует полностью заполнять.

При укладке кирпича избегайте:

Отклонения вертикали. Кладка не должна выпирать в центр, также стена не должна уходить вертикально в левую или правую сторону;
Слабой перевязки. Кирпичи каждого ряда должны быть хорошо перевязаны элементом верхнего ряда. Если вертикальные швы будут совпадать с соседними швами по высоте, то это резко снизит прочность кладки;
Плохо заполненных швов. Часто возникают из-за спешки. Чтобы кладка была прочной и теплой, торопиться не стоит;
Грязной кладки. Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно;

Работа профессионального каменщика в современном мире строительства ценится очень дорого. Но даже непрофессионалу под силу выложить кирпич самому. Важно разобраться в процессе кирпичной кладки, а также делать все аккуратно и на совесть. Когда работа делается для себя, то она, непременно, спорится.

Нравится? Поделитесь с друзьями

yuriy | 4.03.2014 15:06

Когда устанавливают порядовки, ставят маяки, высота которых шесть или десять рядов кладки. Чтобы не было провисаний, натянутой вдоль порядовок причалки, через каждые несколько метров укладывают кирпичи. Это кирпичные маяки. Причалку прижимают сверху кирпичом, который просто ставят на кирпич – маяк.

Liudmila | 8.03.2014 01:35

Технология кладки кирпича описана подробно, но ничего не сказано о ее видах.Самый обыкновенный и популярный вид — ложковая перевязка. Осуществляется перекрытием в половину длины кирпича. Есть еще открытая, готическая, английская и фламандская виды перевязок.

Советы по монтажу водоснабжения и особенности проектирования

Проектирование и расчет мощности отопления для жилых помещений

Особенности создания вентиляционных систем и устранение неисправностей

Все что связано с монтажом и эксплуатацией системы канализации

Внутренняя отделка помещений, а так же дизайн и оформление интерьера

Облагораживаем наш приусадебный участок и вносим элементы ландшафтного дизайна

Статьи по монтажу электропроводки и ремонту энергооборудования

Как класть кирпич: правильное выполнение кирпичной кладки своими руками

Человеку, не знакомому с правильностью и технологией кладки кирпича, кажется, что существует только один единственный вариант – ровно класть кирпич, что других вариантов просто нет, что невозможно положить кирпич иначе, чем ровно.Но самое важное условие, от которого зависят все строительные работы, — это выполнение их профессиональным каменщиком, который прекрасно знает, как класть кирпич правильно. Ведь кирпичи имеют прямоугольную форму, поэтому при укладке их рядами любой строитель, даже новичок, добьется идеальной ровности стен. Однако, это большое заблуждение.

На прочность кирпичных стен возводимого здания прямо влияют следующие условия:

Качество строительного материала, который состоит из кирпича и цементного раствора.
Погодные условия, при которых сооружаются кирпичные стены.

Содержание статьи:

Кладка кирпичных стен и перегородок

Оказывается, для правильной укладки кирпичной стены существует несколько требований, которых необходимо придерживаться:

Нужно постоянно следить за тем, чтобы раствор наносился под кирпич в одинаковом количестве, иначе почти невозможно будет сделать ровной кромку внешнего ряда кирпичной кладки.

Правила кирпичной кладки стен и перегородок.

Кирпич размещается на подготовленную рабочую поверхность таким образом, чтобы он лежал параллельно ряду. В этом случае его наружная сторона совпадает с плоскостью кирпичной кладки – оказывается сориентированной по трем поворотным осям.

При кладке кирпича соблюдайте основные правила:

Кирпич должен иметь правильное линейное положение.
Кладка должна иметь одинаковую высоту всех рядов.
Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу.

Однако, даже при соблюдении этих требований без надлежащего опыта и навыков работ по кладке кирпича с первого раза может не получиться правильная и ровная кладка. Поэтому необходимо ознакомиться с теоретической технологией выполнения этих работ своими руками. Знание технологии поможет правильно справиться с практической частью работ.

Инструменты необходимые для кладки кирпича

Для правильной организации рабочего процесса по укладке кирпича необходимо иметь качественный строительный материал (кирпич и цементный раствор), а также запастись специальными инструментами и приспособлениями:

Строительным раствором или смесью для укладки кирпича, приготовленным с соблюдением необходимых пропорций и по всем правилам.
Кирпичами в достаточном количестве (строительным материалом).
Строительной тачкой, которая необходима для того, чтобы доставлять кирпич с места, где он складирован, к месту, где производится кладка кирпичной стены.
Мастерком или кельмой, которые используются для выкладки раствора на рабочую поверхность и для того, чтобы убирать лишнюю смесь.
Строительными очками, используемыми для того, чтобы защищать глаза от того, чтобы в них не попала пыль или твердые механические частички.
Плотничьим угольником, который используется при соединении угловых частей кирпичной кладки.
Строительным уровнем, помогающим ровно выкладывать не только первый ряд кирпичной кладки, но и следующие.
Молотком-киркой, которая используется для раскалывания кирпича.
Рулеткой, ею проводятся линейные измерения при выполнении кладки кирпича.
Меленым шнуром, помогающим определять линию кладки кирпича.
Шнуром каменщика, с помощью которого можно создать прямые горизонтальные линии рядов кирпичной кладки.

Цементный раствор для кладки кирпича

Приготовление строительного раствора для кладки кирпичных стен не представляет собой ничего сложного. В состав раствора входят цемент и песок в оптимальном соотношении между ними 1:5 (берется одна часть цемента на пять частей песка). Для придания раствору пластичности можно добавить в него в качестве составляющего немного глины или извести.

Первым этапом приготовления кладочного раствора является смешивание цемента и песка. Это делается без добавления воды – компоненты должны быть сухими. Затем готовая смесь берется небольшими количествами и соединяется с водой при тщательном перемешивании.

Особенности приготовления цементного раствора для кирпичной кладки.

Смешивание небольшими партиями позволяет предотвратить преждевременное затвердевание лишних количество приготовленной смеси, благодаря чему экономятся финансовые средства на дополнительном приобретении цемента.

Чтобы сэкономить раствор, не используйте «пустотелые» кирпичи, поскольку при этом большая часть раствора уходит в отверстия, в результате чего для укрепления кирпича не хватить приготовленной кладочной смеси.

Сегодня, строя дома и дачи, не каждый владелец участка обращается за помощью к профессиональным строителям. Некоторые ограничены в финансовом отношении, другие же придерживаются жизненного правила, которое гласит о том, что настоящим мужчиной должен быть построен дом, посажено дерево и выращен сын.

Именно такие владельцы участков и должны ознакомиться с теорией по выполнению кирпичной кладки прежде, чем приступать к практическим работам.

Технология кирпичной кладки

Если вы приобрели участок земли, на котором решили выстроить кирпичный дом своими руками, то должны знать о правильном выполнении работ по кладки кирпичных стен. Если не соблюдать необходимые требования, вы можете возвести ненадежную конструкцию.

Первым правилом при выполнении работ по кладке кирпичных стен является следующее: приступать к кладке кирпича можно только после того, как полностью застынет предварительно сделанный фундамент, иначе стены будет вести в разные стороны, и ваша работа будет напрасной.

Итак, при кладке кирпича необходимо выполнять работы, согласно следующий технологии:

Перед выкладкой первого ряда кирпича нужно на высохший полностью фундамент уложить рубероид, сложив его в два слоя. Перед этим необходимо решить, как вы будете возводить стены: в один, два или полтора кирпича.

Не стоит говорить о том, что если уложить первый рад кирпичей неровно, то невозможно добиться будет ровности при выкладке последующих рядов. Поэтому, вы должны воспользоваться специальными строительными инструментами, с помощью которых можно класть кирпичную кладку правильно и ровно.

Следующим требованием, которое необходимо соблюдать при кладки кирпичных стен, является то, что нужно обязательно оставлять зазоры между кирпичами. Минимальный зазор должен составлять 3 см. Зазор делается для того, чтобы была возможность равномерного распределения раствора между кирпичами при укладке стены.

Проверка качества кирпичной кладки с помощью уровня.

Не забывайте периодически проверять с помощью строительного уровня правильность направлений кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Правильность выкладки углов конструкции – это 50 % успешного выполнения всех работ. Перед началом укладки кирпича выкладывают несколько рядов углов. Важным условием проведения работы является пользование горизонтальным и вертикальным строительными уровнями, поскольку именно правильная выкладка углов является залогом правильно выложенных стен дома. Поэтому, выполняя работы по укладке кирпича, нужно, чтобы углы конструкции дома постоянно возвышались над основными стенами на пару рядов.

При планировании штукатурить возведенные кирпичные стены обязательно используйте метод «пустошовки», который заключается в том, что определенный объем раствора распределяется между кирпичами таким образом, что заполняет зазоры между ними.

При выкладывании каминной трубы нужно полностью заполнить пустое пространство между кирпичами кладочным раствором, для того, чтобы на внутренних стенках трубы не оседала сажа. Выполняя облицовочную укладку, также необходимо полностью заполнять швы кладочным раствором.

Правильное выведение углов при кирпичной кладке стен.

Для создания ровных и прямых углов конструкции дома необходимо иметь «порядовку», которая является металлическими уголками, позволяющими определять правильность укладки кирпичей. «Порядовка» закрепляется на углах с помощью специальных скоб, обеспечивающих правильность конструкции.

Для обеспечения ровной укладки кирпичей рядами необходимо наличие специальных строительных инструментов – строительного уровня, шнура каменщика, рулетки, меленого шнура, которые рекомендуется использовать постоянно во время проведения работ по укладке кирпича.

Важные советы по кирпичной кладке

Профессиональные каменщики дают следующие советы:

Выкладывая стены из кирпича, обязательно следите за швами – они не должны совпадать в последующих рядах, иначе стена станет неустойчивой и легко развалится, если на нее произвести усилие.

Особенно тщательно подходите к строительству – перед выполнение кладки кирпичной стены вначале составьте план работы, в котором укажите, в каком количестве вам необходим кирпич, а также, сколько рядов кирпича необходимо выложить.

Кладка облицовочного кирпича.

При неимении навыка, выкладывая облицовочный кирпич, можете использовать традиционные способы кладки обычных строительных кирпичей, и получите нормальные результаты. У облицовочного кирпича почти нет отличий от обычного. Они имеют более эстетичный внешний вид и другое предназначение.

Выполняя расчет по определению необходимого количества кирпича, обязательно прибавляйте к полученной цифре 10 % от общего количества для того, чтобы был запас кирпичей, поскольку примерно столько кирпичей может расколоться во время укладки кирпичной стены.

Для обеспечения наибольшего сцепления между раствором и кирпичами нужно перед укладкой кирпичей смачивать их, опуская в емкость с водой.

Для того, чтобы научиться правильно выкладывать кирпичные стены, нужно запастись терпением и не спешить. Благодаря тому, что кладочный раствор засыхает не сразу, если возникнет необходимость, можно подправлять недочеты.

Источники: http://stroitel-list.ru/kirpich/osobennosti-kladki-sten-iz-kirpicha.html, http://orcmaster.com/stroitelstvo/steny/kirpichnaya-kladka-svoimi-rukami.html, http://remontnik.org/otdelka/steny/kak-klast-kirpich/

kirpich-sbm.ru

Как правильно класть кирпич - Всё о кирпиче

Кирпичная кладка своими руками

Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки

сетка из металла для просеивания песка;
большая или средняя емкость для замешивания раствора;
лопата;
мастерок;
толстая леска;
молоток;
отвес;
строительный угольник.

Фундамент в ноль

Убедитесь, что поверхность фундамента идеально горизонтальная (выведена в ноль)

Приготовление раствора

Как правильно класть кирпичную кладку своими руками

Шнур-причалка позволит следить за ровностью вашей кирпичной кладки

Начинать кладку стен надо с углов. Для начала берется два кирпича, которые помещаются под прямым углом на фундамент. Специальный строительный треугольник поможет измерить точность прямого угла. В точку кирпичей следует положить следующие. На получившуюся кладку из четырех кирпичей на угол кладется еще пара кирпичей. Это делается для того, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. После того, как стена поднята на три кирпича, необходимо переключиться на другой угол. Все описанные выше операции вновь повторить;
При кладке кирпича обязательно надо использовать порядовку кирпичной кладки и натягивать причалки. Они будут ориентиром в обеспечении ровности горизонтальных рядов. Шнур располагается через каждые пять метров. Он не должен провисать. Прочтите также про порядовку.
Есть однорядная и многорядная последовательность укладки кирпичей. При однорядной кладке сначала делается кладка наружной стены, потом внутренней, затем укладка забутки (см. следующий рисунок). При многорядной кладке кирпичи укладываются смешанным или ступенчатым образом; Толщина многорядной кирпичной кладки соответственно больше даже двух однорядных.
Очень важно в процессе кладки обеспечить доступность раствора и кирпича. Тогда можно будет не суетиться, и работать спокойно. Такой подход обеспечит повышенную производительность;

Термины применимые к кирпичной кладке

Кирпичная кладка стен вприсык

Кладка вприсык ложкового и тычкового рядов

Технология кладки кирпича вприсык:

Каменщик берет два кирпича.
Кладет их плашмя (под углом) на расстояние порядка 10 см от уже уложенных кирпичей.
Постепенно каменщик поворачивается и подтягивает кирпичи к уже уложенным.
При этом перед передним ребром будет грядка раствора, которая заполнит горизонтальные и вертикальные швы.

Кирпичная кладка стен вприжым

Технология кладки вприжим:

Итак, в одну руку каменщик берет кирпич, другой разравнивает раствор.
Небольшую часть раствора он подгребает и прижимает мастерком к ребру установленного кирпича.
Новый кирпич кладется и немного подвигается к уже установленному.
Лишний раствор убирается.

Этот вид кладки является довольно трудоемким, но считается одним из самых прочных.

Кладка с подрезкой

При полном заполнении швов и их последующей расшивки используется именно этот способ кладки.

Раствор укладывается с отступом в 10-15 см, кирпич же укладывается также как в типе вприсык.
Излишки раствора убирается оперативно быстро.

Кладка вполуприсык

Метод вполуприсык хорошо подходит для забутовой кирпичной кладвки

При укладке кирпича избегайте:

Отклонения вертикали. Кладка не должна выпирать в центр, также стена не должна уходить вертикально в левую или правую сторону;
Слабой перевязки. Кирпичи каждого ряда должны быть хорошо перевязаны элементом верхнего ряда. Если вертикальные швы будут совпадать с соседними швами по высоте, то это резко снизит прочность кладки;
Плохо заполненных швов. Часто возникают из-за спешки. Чтобы кладка была прочной и теплой, торопиться не стоит;
Грязной кладки. Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно;

Нравится? Поделитесь с друзьями

yuriy | 4.03.2014 15:06

Liudmila | 8.03.2014 01:35

Особенности кладки стен из кирпича

Особенности работы с кирпичом

Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Нюансы укладки разных видов

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Пошаговое руководство к действию

Разметка линий стен, натягивание шнура.
Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

Правильная кладка кирпича: Общие сведения и маленькие секреты

Чтобы с небольшими затратами построить дом, дачу или гараж, стоит узнать, как правильно класть кирпичную кладку. Знание элементарных правил позволит выполнить нужные объемы работ своими силами или проконтролировать работу каменщиков. При этом вероятность того, что постройка будет надежной и прочной, гораздо выше.Все тонкости строительства здания и последовательность выполнения работ сложно поместить в одну статью – она поможет ознакомиться с видами кладки и основными приемами ее выполнения.Наглядное представление о процессе дает видео фильм о том, как правильно класть кирпичную кладку. С видео вы можете ознакомиться в конце статьи.

Как выбрать кирпич и способ его монтажа

Чтобы в средней полосе построить теплый и не слишком дорогой дом, применяют несколько отработанных видов кладки.

Сплошная из полнотелого кирпича. Наружные стены при этом должны быть, как минимум, 64 см (2,5 кирпича). С точки зрения стоимости это нерационально, а стены будут недостаточно теплыми. Разновидность используют только для узких наружных простенков (не более 70 см) и перегородок внутри дома.

Сплошная из пустотелого (эффективного) кирпича. За счет воздушных ячеек стены получаются гораздо теплее — это позволяет снизить толщину кладки до 2-х кирпичей (51 см).

Из эффективного или обычного кирпича с теплоизоляционной прослойкой. Между двумя рядами кирпичей оставляют зазор 5 – 6 см, который заполняют минеральной ватой (это необязательно).

Колодцевая. Ее также ведут в два ряда, между которыми прокладывают поперечные простенки — через каждые 3 кирпича по длине стены. В колодцы засыпают утеплитель – керамзит, шлак, закладывают легкий бетон. Не следует применять крошку из пенопласта – она вскоре рассыпается в пыль. Пустые промежутки накрывают 3 – 4 рядами кирпича, предварительно уложив арматуру.

Облегченная с тычковыми перевязками. Метод отличается от предыдущего варианта уменьшенными размерами колодцев: их высота – 4 кирпичных блока, затем следует сплошной ряд кирпича. Засыпка теплоизоляции осуществляется аналогично.

Облегченная в 3 слоя, с утеплителем. Выкладывается сплошная основная стена толщиной 38 см (в 1,5 кирпича), далее идет слой теплоизоляции (5 – 10см), затем – облицовочная стена в полкирпича (12 см). Через каждые 4 кирпича по высоте кладут армирующие элементы – сетку, штамповку или проволоку. 4 – 6 способ имеют повышенные параметры теплосбережения, а лидирует по этим показателям последний вариант – он является сейчас наиболее распространенным.

Как правильно класть кирпичную кладку, основные приемы

Немаловажным условием качественной стены является правильный состав раствора. На 1 часть цемента М400 требуется 3 части песка (фракция 2 мм) или 4 части, если взят цемент М500. В качестве меры обычно используют 10- литровое ведро (в него помещается 12 кг песка или 14 кг цемента). Воды добавляют 0,5 – 0,7 литра на 1 кг цемента – раствор не должен быть слишком жидким.В процессе кладки соблюдают следующие правила:

цоколь выкладывают из красного керамического кирпича (он более стоек к влаге) до уровня среднего снежного покрова;
выстилают 2 уровня гидроизоляции из рубероида – на высоте 0,2 м и 0,5 м от отмостки;
первый ряд укладывают по натянутой бечевке, так, чтобы кирпичи к ней не прикасались, последующие слои проверяют уровнем – особенно это важно для облицовочного ряда;
через каждые 5 рядов идет прослойка арматуры;
если предполагается штукатурка стены, швы не забивают полностью раствором – этот прием называется «класть пустошовку»;
облицовочный ряд заполняют растворной смесью заподлицо со стеной – «в подрез», иногда делают декоративный (выпуклый или вогнутый) шов;
чтобы углы были ровными, стройку начинают именно с них, пользуясь порядовкой – уголком с рисками под кирпичи.

Как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича

Самым простым и доступным для новичка способом выложить стену является полукирпичная кладка – она применяется для обустройства простенка или облицовки фасада (например при капитальном ремонте). Толщина стены из стандартного одинарного кирпича составляет 120 мм. Следует помнить, что для несущей конструкции этот размер должен быть не менее 250 мм, а по строительным нормам – 380 мм.Основные нюансы возведения простенка в полкирпича:

Предварительно отливают фундамент, размечают его под обустройство дверных проемов.
Чтобы первый слой был ровным, его начинают с двух кирпичей, заложенных в начале и в конце; при неровной плоскости пола первым выводят тот угол, где основание выше.
Натягивают леску, чтобы начальный ряд был вертикальным.
Чтобы правильно класть кладку, вначале обустраивают углы из кирпича – как только выложен один слой, располагают следующие 4 кирпичных блока с перекрытием швов (это называют перевязкой).
После фиксации углов наносят слой раствора (ширина 80 мм) на основание, ставят кирпич, придавливают его только по центру. Выкладывают ряд и проверяют его горизонтальность.
Леску поднимают на следующий уровень и продолжают кладку, выдерживая толщину раствора (8 – 10 мм) и расположение швов по вертикали – строго посередине кирпичных блоков нижнего ряда.

Как выполнить кирпичную кладку качественно? Следует правильно класть блоки, не давать раствору пересыхать, постоянно проверять ровность рядов и не спешить. Если же есть сомнения по поводу прочности сооружения, лучше обратиться к профессиональным строителям.

Как правильно класть кирпич

Несмотря на то, что в настоящее время высоким спросом пользуются дома из кирпича, люди чаще приобретают готовый коттедж и без помощи специалистов не рискуют дом без помощи. Разумеется, профессионалы без особых проблем смогут уложить кирпич и добьются превосходного результата, но почему бы своими руками не попробовать построить загородный дом? Да, сложно это, но уже очень давно известна технология укладки кирпича и мы об этом поговорим в этой статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы нам понадобиться следующее:

Шнур каменщика
Облицовочные блоки
Молоток-кирка
Кирпичи
Инструмент, предназначенный для расшивки швов
Плотничий угольник
Защитные очки
Рулетка
Меленый шнур
Мастерок
Уровень
Помост, для приготовления смеси
Тачка
Строительный раствор, либо смесь для кладки кирпичей
Пожарный шланг

Каменщики применяют кельму, в качестве главного инструмента в своей работе. Помогает она при нанесении на кирпичи раствора, к тому же вы будете ей пользоваться при подгонке кирпичей и подбирать выдавленный раствор. Также кельмой производится выравнивание уложенных кирпичей.

Вторым по важности инструментом является болгарка, подберите для нее диски, чтобы работать с кирпичами. Нужна она для подрезки кирпичей до необходимого вам состояния. Но под рукой может не оказаться болгарки, поэтому следует воспользоваться киркой, она превосходно раскалывает кирпичи. Для того чтобы проверять точность кладки, следует обзавестись отвесом и строительным уровнем, их достать будет совсем не сложно.

Приготовление раствора

Здесь сложного ничего нет, необходимо взять цемент и песок в соотношении 1:4-6. Кирпичи благодаря раствору не смещаются и в нужном месте плотно удерживаются. Нагрузка во время кладки падает на смещение и сжатие, в то время как от этого не зависит разрыв. Так что достаточно тощий раствор, но можно пластичнее сделать его, если дополнительно смешать с известью и глиной. Таким образом, увеличивается текучесть раствора. Если извести под рукой нет, то воспользоваться можно обыкновенным стиральным порошком. Но в щели кирпичей может проникнуть большое количество раствора, если вы применяете пустотелый кирпич. Падают при этом и термоизоляционные качества, так что необходимо быть внимательным.

Изначально необходимо приготовить смесь из цемента и песка без добавления воды, просто смешайте цемент с песком. Строители применяют раствор постепенно и в небольших количествах, поэтому на 20 литров смешивать раствор с самого начала нет никакого смысла. Возьмите смесь и ее смешайте с водой, а потом после ее завершения смешайте еще одну партию. Хотя если запланировали вы довольно продолжительное строительство большого дома, вы воспользоваться можете бетономешалку и приготовить сразу же большое количество смеси, в подобном случае потребуются вам еще несколько работников, так как вы не справитесь сами.

Процесс кладки

С небольшим опытом работы каменщики располагают двумя основными проблемами:

Кладка кирпичей строго по прямой линии и на одном уровне.
Выведение ровных вертикальных углов.

Поэтому мы вам для начала расскажем, как можно подобных проблем избежать. Необходимо следовать условиям, которые опишем мы ниже.

Каждый знает, что если кирпичный первый ряд кривой, то и остальные тоже криво будут уложены. Поэтому следует использовать натянутый шнур или длинную рейку, это даст вам возможность уложить идеально ровно первый ряд и в дальнейшем не допустить ошибок. Запомните, что так необходимо укладывать кирпичи, чтобы между кирпичным рядом получить зазор примерно в три миллиметра, потому что в другом случае – негативное воздействие окажет раствор. Если желаете вы проверить ровность и горизонтальность укладки – необходимо использовать строительный уровень, так вы будете знать точно, правильно ли делаете кладку. Ну и последнее – проверять следует ближайшие кирпичи, они лежать тоже должны ровно по горизонтали и вертикали. Самое основное – должно быть верным выполнение лицевой кладки.

Методы исполнения шва

Если вы в будущем хотите осуществить штукатурку стены, лучше применять метод под названием «пустошовка». Он заключается в том, чтобы до внешней части кирпича не доводить раствор, то есть не обрабатывается внешняя грань раствором и остается небольшая щель. Гораздо лучше раствор штукатурки держится на стене, если в узкие щели не протекает.

В том случае, если выполняете вы кладку каминной трубы, вам необходимо применять способ «подрез». Необходимо штукатуркой полностью заполнить щель вместе с гранями кирпича. Таким образом, приобретает гладкость внутренняя часть трубы камина, и на ней не скапливается сажа. Подобный метод достаточно часто применяется в декоративных целях.

Несет декоративную функцию вогнутый или же выпуклый шов между кирпичами. Совсем несложно получить вогнутый шов, понадобиться лишь палочка или трубочка. Но чуть сложнее получить выпуклый шов, необходимо по всей длине резать трубочку и ее в шве устанавливать так, чтобы добиться выпуклой формы шва, а потом от шва убирать трубочку.

Выкладка углов

Необходимо особое внимание уделить выкладке углов, их необходимо в первую очередь выложить, а сами они должны быть не на уровне стен, а выше. Это необходимо чтобы маяки и реперы натягивали без проблем причальные шнуры, при помощи которых отметить можно линию и высоту кладки. Очень туго натягивайте шнур, потому что он провисать может. О данном этапе не стоит забывать, потому что выложенные правильно углы – это половина успеха в укладке, зависит от них точность кладки всей конструкции в целом.

Порядовка

Для того чтобы создавать по настоящему прямоугольные ровные углы, вам потребуется порядовка – это металлические углы, которые помогают определить точность углов. Кирпичи уложите, и пользуйтесь уровнем, и только после этого стоит пользоваться порядовкой для установки точности. Далее закрепить следует порядовку, это совсем несложно сделать – применяйте специальные струбцины и скобы. Используйте после всех процедур отвес или уровень, чтобы проверить точность порядовки, а после натяните шнур-причалку. Если не такая уж длинная стена, то моете применять алюминиевый длинный профиль и причалкой не пользоваться (тонкая веревка). Вы добьетесь при помощи алюминиевого профиля максимальной точности во время прямолинейной горизонтальной кладки.

Полезные советы

Запомните, что нельзя ни в коем случае забывать про перевязывание кирпичей, а в других рядах швы никогда не должны совпадать.

Использовать не забывайте арматурную сетку, вы должны укладывать ее не менее чем на каждые 5 кирпичных рядов.

Если не знаете вы, как укладывать правильно облицовочный кирпич, то ничего здесь страшного нет, просто укладывайте также его, как и обычный и вы добьетесь положительного результата. Отличие облицовочного кирпича от обычного заключается лишь в том, что необходим он лишь для декоративной функции, это и есть его основная задача.

Рисовать не забывайте план работы, прежде чем приступить к ней, напишите количество рядов, которые вы укладывать будете, и необходимое для этого количество кирпичей.

Обязательно следует учитывать размер кирпича, составляет обычный размер кирпича приблизительно 6*12*25 сантиметра. Необходимо брать в учет и запас кирпича, который приблизительно составляет десять процентов от его объема, потому что при укладке разбиваются кирпичи, что случается достаточно часто.

Прежде чем на раствор начать укладывать кирпичи, проверьте все недочеты и без него проведите укладку, так вы узнаете сразу, где имеются недостатки.

Не забывайте также мочить кирпичи, окунать желательно их в емкость с водой, но делать это необходимо перед укладкой.

И не стоит торопиться и спешить, помните, что очень долго будет высыхать раствор и при этом медленно, и вы всегда поправить сможете кладку, если допустили где-то ошибку.

Если, несмотря на все советы, вы все же класть кирпич самостоятельно боитесь, то вам стоит посмотреть обучающее видео, подобными роликами переполнен интернет, где показывают профессионалы грамотную кладку кирпича.

Как добиться идеальной кладки?

Проверьте, чтобы возле основания были немного наклонены стенки земли или были вертикальными полностью. Далее необходимо выяснить, насколько прочный и ровный фундамент. Идеально ровной должна быть деревянная поверхность, выровняйте и проверьте, если имеются отклонения.

Проведите электрический кабель или применяйте вертикальные стержни из стальной арматуры. Затем применяйте винты, скобы, подвески и винты до процесса кладки бетона или кирпичей. Установите после этого капитель, но под небольшим углом, это выполняется для того, чтобы с него могла стекать вода.

Обрабатываем углы

Обработка кирпичных углов является отличным дополнением для аллей и террас, которые забетонировали.

Первым делом следует обработать углы при помощи мерной ленты или шнурка. Применяйте ширину окантовки приблизительно 20 сантиметров, это соответствует длине кирпича.
Избавьтесь от почвы и дерна, должна соответствовать глубина ширине кирпича и равняться10 см.
Выполните утрамбовку выемки при помощи кирпича, ее необходимо сделать максимально гладкой.
Подготовьте раствор или смесь для укладки кирпича, а потом одним слоем покройте выемку для кирпичей.
Займитесь установкой кирпичей, нанесите просто смесь на поверхность кирпича и прижимайте плотно друг к другу кирпичи.
Чтобы правильно уложить кирпич, необходимо мастерком постучать по нему, но е переусердствовать, иначе кладка нарушится. Мастерок необходимо применять для снятия лишней смеси.
При помощи этой технологии строительства, которая полностью отличается собственной простотой, вы сделать сможете изогнутую окантовку. Необходимо будет выкопать нужной формы небольшое углубление, но смотрите, чтобы ширина была одинаковая.

Как укрепить кирпичную кладку?

Укрепление полностью и целиком зависит от строения кирпичной стены. Если разрыв фундамента присутствует – будут проходить сквозь всю стену вертикальные трещины, и изначально необходимо будет выполнить ремонт фундамента. Но если нет трещин, то применяйте армированную проволоку и оштукатуривание, вы сделаете благодаря этому стену достаточно прочной.

Для осуществления укрепления необходимо иметь:

Гвозди или дюбели
Песчано-цементный раствор
Строительный инструмент
Сетка рабица или стальная проволока

Описание процедуры:

Займитесь для оштукатуривания подготовкой стены, а именно – очистите ее от подтеков пыли, грязи и раствора, а потом из швов удалите раствор на глубину приблизительно в десять миллиметров. В швы необходимо забить гвозди или дюбели так, чтобы над поверхностью стены были видны шляпки где-то на 20 миллиметров, а дистанция между ними в вертикальном и горизонтальном направлении составляла 75-100 миллиметров.

Далее на стенку укрепите сетку рабицу, которая имеет ячейки приблизительно 50-80 миллиметров, и привязывайте ее к забитым гвоздям проволокой. Когда привязывать будете, делайте по кругу гвоздя несколько оборотов, и тщательно закручивайте сетку вокруг него. Чтобы добиться очень прочного соединения штукатурки и стены, необходимо закрепить сетку к каждому гвоздю, об этом не забудьте.

Если применяете вы проволоку и не обзавелись сеткой рабицей, проследите, чтобы два миллиметра проволока имела диаметр. Необходимо проволоку намотать на гвозди так, чтобы получилась сетка вместе с ячейками, а размер ячеек приравнивался к расстоянию между гвоздями. Также не забудьте и про армирование углов, сетка ни в коем случае не должна перекрывать углы, поэтому и разрывов иметь она не должна. Так вы в углах добьетесь монолитности.

vremya-sovetov.ru

JAK VYJADŘIT PŘÍSLUŠNĚ A ZOBRAZIT. TYPY BRIKU A MASKA. | |. | S vašimi rukama

reklama

Nezáleží na tom, jak bohatá je zkušenost mistrů, kteří jste si vybrali, stále se musíte naučit základy cihlové výstavby, abyste mohli zkontrolovat staveniště a získat důvěru, že váš dům je postaven na svědomí.

Typy cihel

Lidé, kteří jsou daleko od budovy, obvykle rozdělují celou cihla na dva typy: červenou a bílou. Každý ví, že mezi nimi existuje rozdíl, ale většina z nich nemůže vysvětlit, které z nich. Ve skutečnosti je odpověď velmi jednoduchá: tyto cihly mají různé složení. Červená (keramická) cihla je zhotovena z hlíny a bílá (křemičitá) - ze směsi písku a vápna.CERAMIC BRICK použit pro téměř všechny: pro položení základů, montáž nosné zdi a vnitřní příčky, konstrukce pecí, krbů, fasády a interiéry. Po pravdě řečeno, keramické cihly jsou nazývány „červené“ spíše tradici: Nyní kromě standardního červeno-hnědé, a to je světle červená, oranžová a žlutá Lager - to vše závisí na antuce.Konvenčně, keramických cihel rozděleny do několika kategorií. Proto se předpokládá, jednoduché a obklad prázdnoty - perforovaný a pevná látka, velikost - jeden (250h 120 „65 mm), jeden a půl (x 250 120 88 x mm) a dvakrát (250x120x138 mm).Z KONSTRUKCE (BRICK) BRICK vznikají vnitřní a vnější stěny, které jsou následně pokryty omítkou nebo obkladovými materiály. Pro pokládku a dokončování vnějších ploch budov se často používají obkladové cihly. Hlavní požadavky na něj mají vysokou pevnost a trvanlivost, stejně jako ideální vzhled: hladký, hladký povrch a pravidelná geometrie.

COMPLETE (CONTINUOUS) BRICKse obvykle používají pro výstavbu nosných zdí, stavbu sloupů, oblouků a pilířů, jakož i pro montáž soklů, základů a sklepů.Duté cihly (se štěrbinovými otvory různých tvarů) se používají při konstrukci vnějších stěn se zvýšenou tepelnou izolací - což vám umožňuje snížit tloušťku stěn, které jsou postaveny.Ceny za keramické cihly závisí na velikosti a neplatnosti, stejně jako na kvalitě výrobku a výrobci. Mimochodem, o kvalitě: důležitou vlastností keramických cihel je správné odpalování, které dále určuje krásu a bezpečnost budovy. Tak to je. nesprávně upečená cihla vytváří tupý zvuk, když je udeřena a má barvu hořčice.Vápenná cihla je dobré použít pro nosné stěny a různé příčky, ale je přísně zakázáno - pro nadace, kamna, krby a sokly. Ve všeobecnosti křemičitých cihel, nepochybně horší než keramika. Má však také své výhody, a to zvuková izolace, která je velmi důležitá, například při zvedání vnitřních stěn.Vápenná cihla také je dutá a plná. První je lehčí, kromě toho má menší tepelnou vodivost, což umožňuje ztenčení stěn bez poškození tepelných izolačních vlastností. Ale druhá má širokou škálu barev, včetně takových nezvyklých barev jako černé a modré barvy.Cenový rozsah této cihlové vidlice je poměrně úzký. Samozřejmě, pevné cihly jsou dražší než duté cihly, a dvakrát je dražší než jeden nebo jeden a půl.

Vlastnosti a vlastnosti cihel

Při výběru cihel, kromě vlastností jako je barva, velikost a neplatnost, je třeba vzít v úvahu také absorpci vody, odolnost proti mrazu a pevnost.Absorpce vody. Cihla je schopna absorbovat vodu a tato schopnost se měří v procentech. Podle norem se tento ukazatel mění v rámci 6-16%. U vnějších stěn je lepší použít materiál s nejnižší absorpcí vody.Mrazuvzdornost. Tento parametr je závislý na schopnosti absorbovat zděné vola: čím nižší je absorpce vody vyšší mrazuvzdornosti produktu. Měří se v cyklech, a je označen písmenem F. U obvodových stěn vyžaduje běžný stavební cihly mrazu F25 a čelí - s pevností proti mrazu F50. Na pevnost cihly označuje značka, která je označena písmenem M. Číslo za písmenem, ukazuje, jaký druh nákladu vydrží 1 sm2 povrch materiálu. Čím vyšší je cihla, tím je těžší. Brick M75 a M100 (s minimálním výkonem) pro výstavbu výšky domu dvou nebo třech podlažích a M150 a M175 - pro uložení v zemi (při stavbě základové jdou s čepicí). Důležitý bod: značka se vztahují na všechny druhy cihel, takže pevná a duté cihly Ml00 stejně odolné. Mimochodem, pevnost v tlaku zdiva nejen závisí na m cihlové oblouku, ale značka roztoku a také na tloušťce a hustotě oček.

Důležité o maltách pro pokládku cihel

V cihelné konstrukci je více než 20% objemu zdiva obsazeno maltou, proto je také nutné mít na to elementární představu.Nejčastěji pro cihelny použijte roztok ze směsi cementu a písku s přidáním vody. Obvykle se jedna část cementu (značka 100) mísí se čtyřmi díly písku. Mobilita (plasticita) řešení závisí na správném poměru součástí. Někdy k jejímu zvýšení přidat také vápno, hlínu nebo plastifikační přísady. Ta druhá, mimochodem, jsou nepostradatelná, pokud se zdi udržuje v zimě: poskytují vytvrzení pojiva v roztoku v normálních časech.Mobilita malta na zdivo může být určena ponořením do tzv. referenčního kužele. U zdiva dutých a malovaných cihel je vhodná malta s pohyblivostí 7-8 cm sedimentu kužele. Více tekutý roztok vyplní dutiny v blocích a zhorší jejich tepelnou izolaci. Při pokládce plné keramické nebo křemičité cihly by měla být pohyblivost roztoku upravena na 9-14 cm sedimentu kužele. Silnější řešení podstatně zkomplikuje práci) a po chvíli je pravděpodobné, že dojde k prasknutí. Při použití zdiva musí být pravidelně pravidelně promícháván. protože má majetek stratifikace a stává se nerovnoměrným.

Je také možné, abyste si přečetli vstup - Jak si vyrobit beton s vlastními rukama.

Kvalita a množství zděné malty

Hlavní vlastnosti maltové směsi, určující její kvalitu, jsou plasticita a jednotnost. Optimální konzistenci roztoku lze dosáhnout jeho mícháním s elektrickým míchadlem nebo elektrickým vrtákem s tryskou. Kromě toho je třeba před mícháním prosévat písek - v budoucnu to pomůže vyhnout se vniknutí kusů a velkých částic do roztoku. Plastičnost řešení závisí na tom, zda je určena pro spárování kamene (existuje několik parametrů srážení kužele pro různé druhy zednických prací).Kvalita roztoku může být posouzena jinými kritérii: správně připravená směs je dobře položena v tenké vrstvě a přilnavost cihly k roztoku se vyskytuje po celém povrchu. Přítomnost "čistých" míst na cihla naznačuje nedostatečnou mobilitu roztoku a jeho schopnost oddělit se.

Přeprava cihel

Vzhledem k tomu, cihla - drahého materiálu, aby nedošlo k nákupu příliš mnoho (přebytek 10% se nepovažuje, to je v případě boje), je třeba čerpat na papíře, každá řada budoucí stavby, která je, aby se poryadovoy plán.Přeprava cihel, stejně jako další výrobky z kamene, může být v obalech na paletách nebo v kontejnerech. Když se provádí na paletách cihly s křížovou vazbou a „herringbone“ (se sklonem směrem ke středu úhlu balení podlahové 45 °). To vám umožní používat běžné automobily bez dalších šindelů. Na velikosti palety 520 „mm 1030 200 zabránit cihly na paletě pro oxid křemičitý cihla velikost 500 mm x 1850 450-up kusů.

Druhy cihelného zdivu

Existuje několik typů zdiva, které přímo závisí na tloušťce stěny: může to být od 12 do 64 cm (viz tabulka).Aby byla zajištěna míra úspory tepla, měly by stěny (s pevným zdivem vyrobeným z pevných keramických cihel) mít tloušťku 1,9 m nebo izolované. Ale vytváření silné stěny je velmi namáhavé a ekonomicky nepraktické. Proto, aby se snížila hmotnost stěn a zatížení na základ, jakož i snížení spotřeby cihel, vnější stěny jsou často vyrobeny z duté cihly, a to buď plné, ale s vytvořením dutin, které se pak naplněné izolací.Nejtěžší věcí v procesu kladení cihel je vynést rovné vertikální úhly a také položit cihly v jedné rovině na jedné úrovni. Vlastně, tím vícjak důvěrně kámen prochází těmito fázemi, je možné posoudit jeho kvalifikaci a zkušenosti.Hlavní věc ve správném zdivu - správně položil první řadu cihel. Chcete-li to provést, použijte pravidlo, plochou lištu nebo dlouhou šňůru. Správnost úhlů je ověřována čtvercem a svislostí ploch - pomocí pravidla s rovinou a olovem. Důležitým bodem: ovládáním práce zedníků porovnáváme tloušťku spojů se všemi řadami zdiva 5-6. Tloušťka švu by měla být v průměru 12 mm, maximální přípustná hodnota - 15 mm.Po položení určitého počtu řádků, ale před tím, než roztok ztuhne, jsou spáry drážkovány. To je nutné pro kompaktní řešení ve švách zdiva a dát jí jasný vzor. Způsobem spárování může být vyrobeno zdiva V PRÁDĚ NEBO V OSTŘENÍV prvním případě jsou mezery mezi cihly na vnější straně stěny, v druhé - vyplňte celý prostor mezi cihly spolu s přední plochou. Pustoshovka obvykle používaný v případech, kdy jsou stěny určeny pro omítání. Švy v podřezání tvoří při položení hladkých stěn, stejně jako sporáků a krbových trubek. Používají se také dekorativní, konkávní a konvexní švy.Existuje několik způsobů cihel, jehož hlavní součástí je - V PRESS, VPRITK A VPRITYK S ŘEZEM.METODA V PRÍPADĚ vhodné pro zednické práce za použití pevného roztoku (7-9 cm rozlití) a plnou injektáže. Jak už název napovídá, každý další cihla přitlačí spojky. Provést s lopatkou: okrajové části hladítkem roztoku hrábě se dříve stanovené cihly a lisované do jeho svislé hraně, jakmile cihla stisknutí těsně k webové stěrkou. Potom se rychle odstraní a roztok je upevněn mezi svislými plochami cihly, a cihly, kterým se tváří dolů. Přebytečný roztok je řezán stejným hladítkem. Metoda použitá pro dosednutí na řešení pohyblivé spojky (12-13 cm sednutí) s vůlí v kloubech pustoshovku. V tomto řešení následné třískové plochy cihly z dálky 8-12 cm od dříve uloženy. Potom se cihla přitlačí spojky a rozrušení a sebraná roztok se plní svislého švu, aniž by vytlačovaly řešení.ZPŮSOB VRÁTENÉHO ŘEZÁNÍ - kombinace dvou předchozích možností. Řešení se rozšiřuje stejným způsobem jako při ukládání do svorky, ale zdiva se provádí zpětně. Mobilita roztoku je 10-12 cm sedimentu kužele a švy jsou vyplněny do podříznutí.Svazek zdiva a rovnoměrné rozložení zátěže brání řádnému bandáž švů. Ujistěte se, že švy v sousedních řádcích neodpovídají. Když je jednořadé ligační šev vazáková (cihly napříč) a nosítka (cihly) podél řady střídají s několikaproudové - lozhkovye ligovány tychkovymi přes každý 3-5 řádků na výšku. Kromě toho, v provedení s výztuží každý 5-6 série zdivo, které mají být instalovány na pletivo.Tak, konečně, podívejte se, jak zaměstnanci, kteří jste najali, rozšiřovali řešení. Potřebná konzistence a jednotná aplikace malty nepochybně zlepšují kvalitu a pevnost zdiva.

Dokonalost dokončovací cihly

Použití obkladových cihel na fasádě je opodstatněno nejen z estetického, ale i praktického hlediska, zejména v místech náchylných ke kontaminaci: na komínovém potrubí, schodech, pilířích apod. Obložení obkladové stěny se provádí vždy paralelně s konstrukcí nosiče. Připojte nosič a přední vnější stěny ocelovými kotvami nebo pásy. Konečným stupněm obložení domu je švy švů, pro které se používají speciální barevné řešení. Tvar a barva kloubů jsou zvoleny podle architektonických požadavků.

Stěny z cihelného zdivu

Univerzální řešení je připraveno z cementu, hydratovaného vápna, písku a vody
Cihly jsou položeny pod značkovací šňůrou na rovnoměrně rozloženém roztoku, jehož přebytek je odstraněn ze švu
Při položení rohů zkontrolujte rovinnost vodorovných, svislých stěn a diagonál mezi vnějšími cihlami
Vyztužené obdélníkové mřížky se položí méně často než v pěti řadách zdiva

Jak vybrat správnou cihla - zvýraznění 5

Pozor na trhlinyDěrovaná nebo rozřezaná cihla se obvykle používá pro vykládané konstrukce - vnitřní příčky, plnící výklenky pod nosníky, vnější obložení. Jejich vzduchové dutiny zvyšují stupeň tepelné izolace stěny. Průměr otvorů by neměl překročit 16 mm.
Внешний видPro stavební cihly, které mají povolení drobné vady v množství ne více než 2 kusů na jeden produkt - odražen úhlu do hloubky 10 mm a praskliny až 30 mm. Tváří v tvář cihly na stejné nesmí být čipy, skvrny, výkvěty, viditelné ze vzdálenosti 10 m venku za denního světla.
Pozor na hmotnost, velikost a označení!Hmotnost jakékoliv cihly v suchém stavu by neměla přesáhnout 4,3 kg. Standardní rozměry výrobku jsou 250 x 120 x 65 mm. Mrazuvzdornost je označena písmenem F a čísly od 15 po 50. Čím větší číslo, tím lépe. Ukazatel shody s ekologickou normou by neměl překročit 370 Bq / kg.
Pozor na skladování a přepravu!Uskladnění cihel by mělo být prováděno pouze pod ochranným krytem, s výjimkou přímých atmosférických srážek, ve skladech, s větracími mezerami ve zdi. Skladování "volné" je nepřijatelné. Do objektu můžete dopravovat cihlu z místa nákupu pouze na speciální palety.
Pozor na dokumentaci!Při koupi cihel požádejte o doprovodné doklady: osvědčení nebo pas pro výrobek s uvedením všech technických vlastností materiálu, jakož i výrobce. Při absenci těchto dokumentů je lepší nekupovat cihlu.
Pozor na zvuk a barvu cihel Manželství je porušení spalování cihel. Známky "podsvětlení" - barva hořčice a nudný zvuk při zasažení. Výsledkem takového manželství je špatná odolnost vůči vodě a mrazu. Pro "vyhoření" je charakterizována černá opálená a narušená forma, která nemá nejlepší vliv na tepelnou vodivost.

Která cihla je lepší na stavbu a jak obložení

Jeden z nejlepších materiálů pro výstavbu nosných zdí, pokud jde o udržitelnost, přirozenost, pevnost, trvanlivost a udržení zdravé mikroklima v objektu - běžní keramických cihel. V současné době trh nabízí širokou škálu podobných produktů, které se liší od sebe navzájem sílu (od M50 do M200), velikost (z jedné velké velikosti cihly na bloky, které nahrazují konvenční cihly 15) a způsobu výroby.Při výrobě velkoformátových bloků přidaných do doplňkové látky hořlavý (dřevní štěpky, piliny), který poskytuje nižší tepelnou vodivost materiálu a bez použití dodatečné izolace. Nejlepším materiálem pro obkládání budov jsou keramické obklady a slinuté cihly. Kromě výše uvedených výhod těchto keramických výrobků jsou vysoké pevnosti (od M150 do keramického materiálu a je ze M300 slínku), mrazu (50 cyklů pro keramiku a více 500 - slínku) a absorpce vody (12% a až 6% v tomto pořadí). Fasády nebo čelí Cihly mají největší životnost a nemusí být aktualizován po několik desetiletí

Základní nástroje pro zděné zdivo

Hlavním nástrojem pro zdiva je KELMA. Jedná se o ocelovou stěrku s dřevěnou rukojetí, určenou pro vyrovnávání malty. Zadní strana rukojeti je opatřena stohem cihel. Dalším důležitým nástrojem - kladivo-kirochka. Je zapotřebí rozdělit cihly (i když v poslední době je pro tento účel stále více používáno bulharské zboží), maltová lopata je navržena pro mixování malty a krmení do zdi. V základním souboru zedníka jsou i háčky a náměstí. Rozdělit švy do konvexního nebo konkávního tvaru. Tampón pomáhá vyplňovat klouby roztokem a vyhlazovat je, stejně jako vyčistit zbývající řešení ventilačních kanálů. Kvalitu zdiva je možné zkontrolovat pomocí měřícího přístroje:ODPOVĚĎ, RULETA, SKLADOVÁNÍ, ÚROVEŇ, ÚHL A PRAVIDLO.

Příklad výpočtu požadovaného počtu cihel

Kolik cihel potřebujete postavit, například, dvoupatrový dům měřící 8 × 8 m (128 m) na výškách stropu 3 m? Budeme spolu počítat.1. Nejprve určit délku vnějších stěn (obvod domu):(8 + 8) * 2 = 32m.2 Poté vypočítat plochu vnějších zdí. K tomu musí být výsledná délka vynásobena výškou domu (podlahy 2 3 m):32 * 6 = 192 m2.3 vybrat typ zdiva Například se tloušťky 2,5 cihly, a z výpočtu: zdiva cihla v 2 z dvojité konstrukce cihla + zdiva cihla v 0,5 z jednoduché opláštění.4 Chcete-li určit požadovaný počet cihel, musíte rozdělit plochu vnějších zdí o počet cihel v zdi 1 m2. Takže pokud vezmeme v úvahu řešení švů, získáme:192 * 104 (viz tabulka) = kusy dvojitých stavebních cihel 19 968,192 * 51 (viz tabulka) = kusy jednolůžkových cihel 9 792.Je třeba poznamenat, že výpočet nezohlednil otvory oken a dveří. Ale i takový výpočet umožňuje určit požadovaný objem cihel a provést alespoň odhad stavby. Nezapomeňte, že zvlášť je třeba vypočítat počet cihel pro vnitřní oddíly domu (podle stejného schématu).

Výsledky:

Nejběžnější konstrukční technologie: nosná zeď z obyčejné cihly, vrstva zateplování a obkladová cihla
Výhody křemičitých cihel - rozumné ceny a vysoké zvukově odolné vlastnosti
Drážkované otvory výrazně zvyšují tepelnou izolační schopnost materiálu, tudíž z takto postavených cihel
Výhody keramických cihel - univerzální aplikace, odolnost, vysoké dekorativní vlastnosti
Plná cihla se vyznačuje značnou pevností a je určena pro konstrukci nosných zdí a nosných konstrukcí
Roztok na vaření by měl být v dostatečném množství pro pokládku plánovaného objemu cihel - už žádné
Kout je nejdůležitějším místem v zdi.
Zdiva je zkontrolována podle úrovně budovy
Sledujte tloušťku švu: nesmí překročit 15 mm

Poradenství od Y. Leshkeviče:

Která cihla je považována za vadnou

Všechny požadavky na cihly jsou uvedeny v GOST 530-2007. Pokud chcete mít jistotu trvanlivosti budovy, cihla musí splňovat následující požadavky: značka nižší než M100, mrazuvzdornost - ne méně než F35.

A teď hovoříme o tom, jak se chránit před nákupem nelikvidních produktů. Samozřejmě nejdříve potřebujete vizuální kontrolu. Na přední povrch cihel by měl být žádné třísky, praskliny, skvrny a výkvěty, viditelné ze vzdálenosti 10 m. Odchylky od jmenovitých rozměrů každého produktu nesmí překročit délku v šířce ± 4 mm tloušťky ± 3-2 mm ± 3 mm.

Také manželství, podle současného GOST, je spálení a podpaření. Aby bylo možné zjistit, zda je dávka cihel správně spálena, je třeba ji rozdělit a rozdělit. Pokud při nárazu zvoní a jádro, které je viditelné na štěpení, je nasycené více než "tělo", kvalita je na správné úrovni. Ale pokud je zvuk hluchý a zevnitř je cihla hnědá spíše než červená, teplo pece mu nestačilo. Takový materiál se velmi bojí vlhkosti a má nízkou odolnost proti mrazu.

Pokud je naopak teplotní efekt příliš velký, cihla bude zčernalá, roztavená, s fuzzy hranami. Takový materiál se nevyhnutelně rozpadne. Ale jestli jen střed upadne, pak je to dost podivně víc než mínus. Odborníci tvrdí, že tato cihla bude mnohem silnější než ta, která je spálena při ideální teplotě. Dalším problémem cihly jsou vápněné vměstky, které v žádném případě obsahují minerální suroviny. Filtrovat je, bohužel, je nemožné, zůstává jen k mletí spolu s dalšími složkami hlíny. Ale pokud jsou v procesu zpracování ponechány velké zrna, zvednou vlhkost a nabobtnou, odštípnou kusy cihel. To je důvod slangového termínu pro tuto chybu - figuríny. Pokud se hloubka vytvořených dělí a odštěpí 6 milimetry taková cihla, pokud je menší - je uvedena na trh. Identifikujte materiál, ve kterém je příliš mnoho vápna, můžete vypadat, že bude vyzářený a belavý.

A konečně, věčný nepřítel cihel - vysoké. Vznikají jako důsledek migrace solí z malty zdiva, podzemní vody a dokonce i vzduchu. Na stěnách se objevují nepravidelné bílé skvrny a bobtnání po dokončení zdiva a nelze je předvídat ani zabránit. Nicméně, pokud nechcete šířit řešení na fasádě cihel, nevedly zednické práce v dešti a zavřít zeď v noci, byla chráněna před rosou, můžeme snížit tvorbu výkvětů je minimalizován.

Poznámka: odrůdy cihel

Po dohodě jsou keramické cihly rozděleny na obyčejné, je to stavba a obličej (obklad). Obvyklá cihla slouží pro vnitřní řady zdiva. Může být také použita pro vnější řady, ale s následnou omítkou, protože to vypadá, že není příliš prezentovatelná. Obličejové cihly mají jednotnou barvu a dva hladké povrchy obličeje (tzv. Poke a lžíci). To je zpravidla duté, to znamená, že má několik pravidelných prázdných míst, které obsahují vzduch, a tím je teplejší.

Cihlová budova - pro a proti

O tom, co stavět kapitálový dům, natolik, aby se zabránilo dlouhodobé výstavbě a neztratit se do dluhů - to je hlavní otázka při plánování venkovské chatě. A první věc, která přijde na mysl, je samozřejmě cihla.

Domy z cihel nezestárnou, ale postupně získají jedinečnou ušlechtilou známku času. Cihla je odolná, trvanlivá a všestranná.

Cihlové zdi mají vysokou tepelnou setrvačnost - pomalu se zahřívají a pomalu ochlazují, v zimě jsou teplé a chladné v létě.

Cihla pohlcuje přebytečnou vlhkost a poté je podávána "suchému vzduchu, což má příznivý vliv na mikroklima domova.

Ale existují také silné námitky k výstavbě cihel.

Cihla je velmi drahá. Navíc tlusté zdi budou mít spoustu materiálu, za které musíte zaplatit jmění.

Všechno není tak dramatické.

Hrubé cihlovité cihly stojí 6,9-7,5 rublů za kus. V metr krychlový zdiva na bázi cementu, ale pískové švy 394 cihly, která bude stát asi 2500 rublů. V tomto případě je metr krychlový pevných dřevěných stánků plátky 9500 rublů, a betonové tvárnice 3000 3500-rublů. Pokud jde o roubené domy, v případě, že stavba je prováděna v dobré víře z vysoce kvalitního dřeva a značkovými izolačními materiály, odhadované náklady takových budov je srovnatelná s náklady na výstavbu podobných kamenných budov.

Pod zděnými zdmi bude vyžadovat masivní a v důsledku toho nákladný základ.

Opravdu, cihla je těžší než dřevo nebo pórobeton. Zároveň volba typu nosné konstrukce do značné míry závisí na povaze půd ležících na místě. Když je bezpečný a stabilní základy země pod nízkým podlaží nadace panelového domu se promítá na základě typických konstrukčních požadavků. Bereme na vědomí, mimochodem, že v praxi, a to i pod světlem stěny postaveny monolitickou betonovou desku nebo kazetu (zajišťovacích a s cílem usnadnit použití doma).

Stavba cihlového domu trvá příliš dlouho.

Tempo výstavby může být urychleno použitím velkoformátových porézních keramických bloků a vytvořením třívrstvých uzavíracích konstrukcí. V prvním případě jeden blok nahrazuje pět standardních cihel. Zdiva vnějších zdí je vyrobena z jednoho kamene (velikost výrobku 510 x 250 x 219 mm) místo dvou a půl cihel podle tradiční technologie.

Při rychlosti zednických prací nejsou keramické kameny horší než plynové a pěnobetonové bloky. Je pravda, že materiál není levný. Cena jednoho "oblázku" dosahuje 100 rublů. V případě, že rozpočet neumožňuje nákup keramických bloků, měla by být vyrobena z konvenčního zdi 390 mm o tloušťce (tj., V poloviční cihly), a tím zajistit minimální pevnost, ale tepelně izolující součást arri namontováním fasádní zateplovací systém. Čtverečný metr základové cihlové zdi bude stát 1060-1150 rub. (ve výši cihel 153) plus náklady na zednické práce. Pro srovnání - stěny celých dřevo 200 mm vytáhnout na 1900 rub / m.2a od tloušťky pórobetonu 400 mm - od 1400 rub / m2. A uzavírací konstrukce těchto materiálů se důrazně doporučuje izolovat zvenčí.

Cihlové domy jsou chladnější než chaty z pórobetonových bloků a dokonce i moderní budovy.

To je jen částečně pravdivé.

Pórovité keramické kameny uvedené výše mají vynikající tepelnou izolaci. Stěny z nich odpovídají současným normám pro úsporu energie (pro klimatickou oblast středního pásu a na jih). Nízký koeficient tepelné vodivosti je dosažen díky uzavřeným pórů vzduchu, stejně jako speciální struktuře materiálu s dutinami ve formě voštin. U domů z obyčejných cihel je nutná účinná energetická účinnost zajištěna efektivní fasádní izolací.

Stavba cihelných domů je velmi závislá na lidském faktoru. Kladení cihel je spousta profesionálů.

To je skutečně tak. Ale je také pravda, že bez ohledu na typ materiálu je výstavba domu příliš důležitá, aby věřila jeho náhodným lidem. Na příměstské život se proměnil v nekonečný boj s následky konstrukčních chyb, je třeba hned na začátku získat podporu odborníků, pevnou legálně uzavřené smlouvy.

reklama

Pod další položky na téma "Jak si vyrobit vlastní ruce - hostem!"

Samolepící cihla vlastními rukama Maltová hmota pro přípravu zdiva ...

Příprava zděné malty pro pokládku pece vlastními rukama Masonry - připravujeme řešení Dnes ...

Instalace dekorativních obkladových cihel vlastními rukama (vnitřní obložení) Dekorativní obkladová cihla vnitřní ...

Jak vyrobit malty pro zdivo a omítku s vlastními rukama. Recepty na řešení Příprava zděných a omítkových řešení Co ...

Imitace zdiva vlastním rukama - foto Jak vyrobit zděné zdivo ...

Simulace rohové cihlové zdi se svými vlastními rukama Cihelné rohy z alabastruObožby na zdi ...

Boj s výpary (sůl na cihlu) a důvody jejich vzhledu Vysoký na cihel ...

Přihlaste se k aktualizaci našich skupin.

Pojďme být přátelé!

kak-svoimi-rukami.com

Адрес:

603034 Нижний Новгород
Ленинский район ул. Ростовская
д.13 офис №2

Телефон:

(831) 216-17-13
8(987) 544-18-81

email:

[email protected]

Как правильно класть кирпичную кладку. Как класть пустотелый кирпич

Как правильно класть кирпичную кладку

Как класть кирпич правильно?

Раствор для кирпичной кладки

Инструменты для кладки кирпича

Как правильно класть кирпич?

Типы швов кирпичной кладки

Кладка углов

Секреты кирпичной кладки

Кладка угла из кирпича. Видео

Кирпичная кладка от профессионалов

Виды кирпича для кладки

Виды укладки

Список инструмента

Приготовление раствора

Начальный этап

Техника порядовки

Два основных приема

Перевязка швов

Особенности кладки стен из кирпича

Нюансы укладки разных видов

Пошаговое руководство к действию

Как класть красный кирпич - Всё о кирпиче

Как класть кирпич своими руками?

Подготовительные работы

Кладка кирпича

Устройство углов

Возведение стен

Формирование шва

Грамотная кладка кирпича

Приготовление раствора

Кладка кирпича

Правильная порядовка

Особенности кладки стен из кирпича

Нюансы укладки разных видов

Пошаговое руководство к действию

Как класть кирпич?

Приготовление раствора

Необходимые инструменты

Как правильно класть кладку из кирпича

Особенности кладки стен из кирпича

Нюансы укладки разных видов

Пошаговое руководство к действию

Кирпичная кладка своими руками

Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки

Фундамент в ноль

Приготовление раствора

Как правильно класть кирпичную кладку своими руками

Кирпичная кладка стен вприсык

Кирпичная кладка стен вприжым

Кладка с подрезкой

Кладка вполуприсык

При укладке кирпича избегайте:

Как класть кирпич: правильное выполнение кирпичной кладки своими руками

Содержание статьи:

Кладка кирпичных стен и перегородок

Инструменты необходимые для кладки кирпича

Цементный раствор для кладки кирпича

Технология кирпичной кладки

Важные советы по кирпичной кладке

Как правильно класть кирпич - Всё о кирпиче

Кирпичная кладка своими руками

Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки

Фундамент в ноль

Приготовление раствора

Как правильно класть кирпичную кладку своими руками

Кирпичная кладка стен вприсык

Кирпичная кладка стен вприжым

Кладка с подрезкой

Кладка вполуприсык

При укладке кирпича избегайте:

Особенности кладки стен из кирпича

Нюансы укладки разных видов

Пошаговое руководство к действию

Правильная кладка кирпича: Общие сведения и маленькие секреты

Как выбрать кирпич и способ его монтажа

Как правильно класть кирпичную кладку, основные приемы

Как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича

Похожие записи

Как правильно класть кирпич