Мастеру-самоделкину посвящается׃ банная мебель своими руками. Для бани своими руками

Как сделать мебель для бани своими руками из дерева: инструкция к работе

Оглавление:

Ну, вот и закончилась стройка! Ваша новенькая баня почти готова принять в свои жаркие «объятия» первых гостей. Почти – потому что осталось лишь позаботиться о внутреннем интерьере, «вдохнуть» в имеющиеся помещения особый уют, гармонично сочетающийся со стилем парильни.

Одним из удачных вариантов обустройства является изготовленная мебель для бани своими руками, которая как никто другой способна подчеркнуть индивидуальность созданной обстановки. Конечно, мебельные магазины завалены уже готовыми банными аксессуарами, но истинные мастера «на все руки» отвергают блага цивилизации, стремясь овладеть этим непростым мастерством самостоятельно.

Хотите также стать единоличным «творцом» внутреннего убранства вашей бани? Да? Тогда вашему вниманию представляем инструкции для изготовления самодельной банной мебели.

Подбираем подходящий сорт дерева

Но прежде чем перейти к описанию схем, остановимся на вопросе выбора подходящего для работы типа древесины. Если для раздевалки и комнат отдыха ассортимент допустимых сортов дерева довольно обширный, то парная требует более тщательного отбора среди потенциальных «кандидатов».

ДЕРЕВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ ПАРНОЙ. Это помещение отличается экстремальным климатом, поэтому дерево для изготовления полок должно отвечать нескольким обязательным требованиям׃

Низкий коэффициент теплопроводности
Высокая плотность
Практическое отсутствие «изъянов»׃ сучки, трещины и т.п.
Минимальное количество в составе смольных веществ
Легкость в обработке

Все эти требования выдвигаются из-за предельно близкого «контакта» мебели с голым телом человека׃ полки для сидения не должны обжечь или поранить его кожу.

Строгий отбор с успехом прошли три вида пород дерева׃

Липа
Осина
Абаши

Первые два варианта – самые распространенные в народе и доступные по цене. Африканское мертвое дерево Абаши – элитный дорогостоящий материал, обладающий идеальным набором технических параметров. Полки, сделанные из этого «иностранца», никогда не потемнеют и не обожгут кожу, так как дерево не поддается гниению и обладает рекордно низким коэффициентом теплопроводности.

ДЕРЕВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ В «ПРОХЛАДНЫХ» ПОМЕЩЕНИЯХ БАНИ. Мебель для бани из дерева своими руками можно сделать из многих сортов материала, вот самые популярные из них׃

Дуб летний (черешчатый)

Это один из самых любимых материалов мебельщиков. Даже незатейливая дубовая мебель поражает своей красотой и элегантностью, радует глаз «породистым» теплым цветом, который практически не меняется со временем. Одно но, во время работ с материалом надо быть предельно аккуратным, так как при скреплении заготовок саморезами и гвоздями велика вероятность появления расколов. Избежать этого поможет предварительная подготовка монтажного отверстия меньшего диаметра посредством сверла.

Условная плотность – 550 кг/куб.м.

Объемный коэффициент усушки/разбухания – 0,54/0,64%

Это доступный и популярный материал для мебельщиков-самодельщиков. Легко обрабатывается, стоек к водной «атаке» и биологической «заразе», хорошо пропитывается морилками. Древесина мало поражена сучками и другими дефектами. Но надо помнить, что этот сорт дерева склонен к короблению и появлению трещин, сильно ссыхается и нежен в эксплуатации (под действием внешних сил быстро раскалывается).

Условная плотность – 400 кг/куб.м.

Объемный коэффициент усушки/разбухания – 0,41/0,47%

Технические характеристики ольхи приблизительно на уровне осины, но мебельщики ценят этот сорт дерева за мягкость и легкость в работе, а его специальная обработка позволяет легко имитировать ценные древесные породы. Главное, чтобы пиломатериал был хорошо просушен, поскольку ольха в сыром виде (доля влажности свежесрубленного ствола – 84%) склонна к гниению и короблению.

Условная плотность – 420 кг/куб.м.

Объемный коэффициент усушки/разбухания – 0,43/0,49%

Помимо названных сортов дерева, для производства мебели используются хвойные породы (кедр, лиственница) и много других менее значимых для обзора типов (береза, бук, граб и т.п.).

Вернуться к содержанию

Изготавливаем мебель для бани и сауны своими руками׃ инструкции и схемы

ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ. Простейшая конструкция самодельной вешалки для раздевалки бани состоит из׃

Деревянной доски толщиной 40 мм
«Вилки» – У-образное разветвление веток толщиной 1,5-2 см

Сучки тщательно просушивают и очищают от коры.

Затем следуйте такой инструкции׃

Для корректной стыковки доски с сучком, монтажную часть ветки обстругивают рубанком (на глубину 1/4 толщины ветки), добившись прямой соединительной площадки.
Конец сучка, который служит крючком, округляют рашпилем (для грубой обработки) и мелкой наждачной шкуркой (для финишной обработки), затем обрабатывают лаком или морилкой.
В монтажной поверхности просверливают два отверстия (на 1/2 толщины ветки), в которые вставляют «карандаши» – шканты, торчащие из сучка на 1,5-2 см.
Основа-доска обстругивается, обрабатывается лаком или морилкой. В ней просверливают соответствующие отверстия для вставки и склеивания стержней сучков.

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ. Этот обязательный аксессуар для раздевалки лучше сделать из стандартного поддона. Длина его «запчастей» идеально подходит для такой поделки. Предлагаем вашему вниманию инструкцию для трехуровневой самодельной полки для обуви׃

Разбираем поддон на «запчасти»
Три полочки формируем из горизонтальных досок поддона, скрепив их снизу по бокам несущей планкой. Соединяют детали с помощью клея (3-4 часа под нагрузкой) и саморезов.
К верхнему стеллажу будущей полки присоединяем ножки, сделанные из оставшихся досок. Монтаж аналогичный (саморезы, клей).
К образовавшемуся каркасу прикрепляем оставшиеся две полочки.

СКАМЕЙКА. Традиционно в комнате отдыха размещается гостиничный стол со стульями. Деревенский стиль оформления помещения предполагает использование для сиденья простых лавок, которые легко изготовить своими руками.

Для изготовления двухместной лавки потребуется׃

Брусья: 50 на 70 мм, длина 40-45 см – 6 шт
Доски׃ толщина 25 мм, длина 90 см – 14 шт

Инструкция к выполнению работ׃

Из брусьев формируем два элемента каркаса скамейки (буквой «П»), соединив их клеем и саморезами.
Поверх двух стоек набиваем 12 досок с зазором в 1 см (ширина полученного сиденья – 41,5 см).

Две оставшиеся доски скрепляют ножки скамейки для устойчивости.

www.poparimsya.com

Ушат для бани своими руками

Бондарные изделия изготавливают уже много веков. Раньше мастера делали множество винных бочек, шаек и других разновидностей посуды, пользующейся огромным спросом. В настоящее время, такие изделия почти вышли из употребления, но многие предметы можно встретить только в бане или в деревнях — в деревянных бочках делают соленья. Но нужно сказать, что, например, ушат для бани своими руками вряд ли кому-то сотворить по силам.

Бочарное ремесло

Всего столетие назад, деревянная посуда и аксессуары были широко распространены. Сначала всю утварь, в том числе и ушаты, выдалбливали из ствола дерева: из него выбирали внутренности и получался цилиндр. Снизу приделывали днище, а сверху вырезали ушки, благодаря которым, собственно, этот сосуд и получил свое название. Сквозь эти ушки продевали веревку, служащую ручками для переноски ушата, или стержень, удерживающий крышку.

Постепенно бочарное ремесло развивалось и, с определенного времени, деревянную посуду стали делать из специальных клепок или ладов. При взгляде на бочки, ушата, купели, ведра, на душе становится радостно и тепло, они имеют идеальную форму, которую мастера оттачивали многими веками.

Клепки бывают пиленые и колотые, последние — более прочные. Их изготовление требует от бондаря чувства дерева и большого мастерства, так как они должны быть чистыми и ровными. Поэтому, ушат для бани своими руками может сделать только тот, кто хорошо знает и изучал бондарное дело. Издавна умельцы заметили, что сырая древесина колется лучше. Поэтому, в былые времена клепки заготавливали прямо в лесу, на месте валки деревьев. Заготовленные лады следует хорошо просушить на воздухе в проветриваемом месте в течение трех месяцев. Раньше сушку ускоряли при помощи русской печи — торцы клепок с помощью столярного клея заклеивали бумагой и складывали их в хорошо натопленную печь. Уже через сутки из них можно было делать бочки или другую утварь.

Клепки стягивают деревянными обручами – из побегов сирени, черемухи или ветвей ели, также подойдут вяз, дуб, орешник, клен. Для небольших бондарных изделий делают обручи из коры липы. Для большей прочности изделия обручи делают из металла, но используют это с большой осторожностью, так как железо оставляет на дереве неэстетичные ржавые следы.

В бондарном деле, как и в любом мастерстве, множество своих секретов и тонкостей, которые нужно тщательно изучать, чтобы результаты работы были успешными. Нюансы изготовления деревянной продукции передаются следующим поколениям, и сейчас в России спрос на нее достаточно велик.

Ушат для бани своими руками

Ушат является наиболее древним видом посуды. Делают эти изделия, как правило, из осины, дуба, березы и других лиственных деревьев. Использовались ушаты в Древней Руси с тринадцатого века. На раскопках на месте Древнего Новгорода были найдены остатки клепок, по которым удалось воссоздать используемую в те времена емкость. Оказалось, что они имели цилиндрическую форму, были устойчивыми, удобными и применялись для переноски воды, хранения вина или масла и так далее. В русском искусстве и литературе ушат символизирует праздник и застолья. Существует широко известный лубок «Как мыши кота хоронили». Он датирован семнадцатым веком и на нем изображены мыши, которые ликуют по поводу похорон своего главного врага – кота. Одна несет короб с пирогами, другая – играет на волынке, а все остальные держат ушаты с пивом и медовухой. Надпись под картинкой гласит: «Мыши несут ушат доброго пития». Можно заметить, что с тех давних пор, вид этой посуды остался неизменен, только сейчас ее используют не для пития, а в качестве банного аксессуара. Также бане применяют еще старинные емкости запарник и шайку. В ушате переносят и хранят воду, в шайке делают травяные настои и разводят ароматизаторы, а в запарнике, естественно, запаривают веники.

Особенность ушатов — их уши, образованные двумя более длинными клепками, расположенными друг напротив друга. Стенки в этих изделиях наклонены внутрь, что позволяет меньше расплескивать воду, чем в посуде с прямыми стенками.

Бондарю, хорошо умеющему делать бочки, ушат изготовить проще, так как сгибать клепки в этом случае или не нужно вовсе, или совсем чуть-чуть. Но в любом случае работа начинается с чертежа, по которому определяется форма и необходимое количество клепок. Потом изготавливают для них шаблоны, по ним – заготовки, и днище.

Правила ухода

Сфера применения деревянной посуды сужалась вместе с широким распространением керамической и фарфоровой посуды. Однако, хоть она и является неплохой и практичной, керамика и фарфор подходят не для всех случаев. Так, баня и сауна, в любые времена, немыслимы без деревянной посуды и особых аксессуаров для бани, а керамическую, фарфоровую или металлическую посуду в бане применять крайне непрактично, да и это нарушает устоявшиеся банные традиции.

Следует иметь в виду, что изготовленные из дерева емкости требуют особого ухода, эксплуатации и хранения. Дело в том, что дерево чрезвычайно чутко реагирует на перепады влажности, и ей свойственно усыхании с течением времени. Если вы заметили, что такая неизбежность произошла, то посуду нужно залить прохладной водой. Так ей нужно дать постоять некоторое время, чтобы она пропиталась влагой. Потом холодную воду вылить и бондарное изделие обдать кипятком. Это поможет ему вернуть прежнюю форму. Также нельзя забывать после каждого использования бондарные изделия тщательно промыть и ошпарить кипятком.

Учтите, что при взаимодействии с различными посторонними веществами, деревянные изделия довольно часто могут поменять цвет. Это – вполне нормально и никак не влияет на их эксплуатационные свойства. Чтобы ушаты и другие деревянные изделия не рассыхались, их хранят вдали от солнечных лучей. Лучше всего, оставлять их на полу, на нижней полке в парной или в любом помещении без окон.

Если точно соблюдать все выше описанные совсем несложные правила, то аксессуары для бани будут служить также долго, как в свое время они служили нашим предкам.

zarmon.net

Лежак для бани своими руками: строительство на личном примере

На финальном этапе внутренней отделки бани приходит время задуматься о полках – лежаках, на которых можно и полежать, и попариться с веничком. Пришлось этот нелегкий путь одолеть и мне. Скажу сразу: информации по поводу строительства этих самых полков я пересмотрел множество, чуть не понаделал ошибок, которые совершают большинство новичков, желающих построить свою баню. Но, все же, отделив зерна от плевел, я построил в своей русской бане хорошие полки. Причем всеми своими наработками я готов поделиться – читайте и «мотайте на ус».

В чем основная сложность устройства полков?

Я не случайно делаю акцент на том, что баня у меня именно русская. Это не суховоздушная сауна, куда приходят только сидеть и греться. В русской парной главным мероприятием был и остается веничный массаж на полках. Поэтому их конструкция должна обеспечивать удобный подход парильщика к телу парящегося. Самая важная аксиома: удобство в русской парной должна стоять на первом месте, а уж красота, дизайн – все это вторично. Ширина и длина полков должна позволять человеку растянуться на них во весь рост, высота – свободно заходить и сходить с них.

Большинство многоступенчатых статичных конструкций, которые мы видим на рекламных буклетах или в интернете – это полки для саун. Эти лежаки не годятся для русской бани и вот почему:

К рабочему полку (он расположен в середине или на вершине «пирамиды») подойти вплотную невозможно – нижние полки мешают. Парильщику придется нагибаться, тянуться вперед, а это мучения и больная спина.
Полки в саунах обычно узкие, значит, человек будет на них лежать «солдатиком». О каком удобстве речь?
Часто такие дизайнерские лежаки для саун снизу зашиты деревянными рейками всплошную или с небольшими зазорами. Сауна не предполагает использование веника, а, значит, и облетевших листьев там быть не может. А в бане они есть, причем в большом количестве. Соответственно после веничного массажа под полками собирается их огромное количество. Закрытый «ящик» не позволит проводить качественную уборку и тонны мусора будут скапливаться под лежаками.

Типичный пример суховоздушной сауны: закрытые узкие полки не позволяют качественно провести веничный массаж

А вот так выглядит настоящая русская парилка. Почувствуйте разницу, господа!

К сожалению, многие новоиспеченные хозяева бань, не вникнув до конца в теорию русской пропарки, идут на поводу дизайнерских изысков, которые им услужливо предоставляют производители саун. Они покупают дорогие полки из модного дерева абаши (скажу честно, держал я его в руках – ненатуральное какое-то, как пластмасса, не живое), с фигурными вырезами и подсветкой. А потом, промучившись с ними некоторое время, переделывают все под себя.

Определяем размеры и расположение полков

Высота рабочего полка должна быть такой, чтобы и лежащему на нем было комфортно, и парильщик мог без напряга орудовать веником. Подойдите к своему кухонному столу – его высота соответствуете уровню верхнего полка. На нем должно быть удобно работать стоя, не напрягая при этом спину. Соответственно, его высота выбирается индивидуально, исходя из роста парильщика. В среднем, промежуток от полка до поверхности, на которой будет стоять парильщик (решетка, ступенька, пол) – 75-90 см. Причем над головой сидящего на полке человека должно оставаться не менее 20-25 см свободного пространства, иначе сидеть на нем будет невозможно – «уши поджарятся», как говорит один мой знакомый. Полки нижнего яруса (в русской бане они выполняются откидными или задвижными, чтобы не мешать при веничном массаже) или ступеньки располагаются примерно через 40 см от «рабочего» полка.

После долгих размышлений я решил построить в своей бане один широкий полок длиной 280 см из 8 досок шириной 13,5 см. Ширина полка получилась: 8 х 13,5 + 7 см (зазоры по 1 см) = 115 см. Также на лицевой стороне поверхности сбоку приставлена еще одна доска под углом в 45°. Полная ширина полка таким образом увеличилась еще на 13 см + 1 см (зазор) , итого – 129 см.

Высота потолка в моей парилке составляет 205 см, на полу предусмотрена деревянная решетка толщиной примерно 5 см. Полок я запланировал установить на уровне 105 см от пола (или 100 см от потолка). Это достаточно высоко, поэтому без ступеней здесь не обойтись – пришлось сделать их две. Одну — напротив входа для того, чтобы запрыгивать на полок (на высоте 45 см), вторую – длинную, для парильщика (на высоте 25 см от пола).

Пошаговый процесс строительства

Среди всех возможных конструкций банных лежаков, своей простотой отличается бескаркасный полок. Для его сооружения не нужен каркас, так как он опирается не на пол, а на доски (бруски), прикрученные к стенкам. Последовательность работ по устройству полка такая:

1. К стенам (боковым, по отношению к лежаку) шурупами-глухарями прикручиваются 2 доски (45 мм х 140 мм). Между досками и стенами с помощью гаек сделаны зазоры.

Доски прикручиваются к стенкам шурупами-глухарями

2. На эти «ребра» выкладываются доски лежака. Доски я использовал толщиной 45 мм и длиной 280 см. Прочности при такой длине полку явно не хватает: доски прогибались. Поэтому пришлось их скреплять двумя поперечными брусками, соблюдая зазор между досками в 1 см. Получился деревянный щит-лежак.

Зазоры между досками полка должны составлять 1-3 см

3. Щит лежака притягивается к боковым опорным доскам черными саморезами. Делается это снизу, чтобы на поверхности полка никаких металлических элементов не было.

4. Собираются ступеньки на высоте 45 см и 25 см от пола, каждая из трех досок.

«Набираем» две ступени, каждую — из трех досок

5. Для дополнительной прочности под лежак были мною установлены 2 деревянные опоры из бруса. На тот случай, если ко мне в гости придет попариться не в меру тучный сосед. Если бы у меня были использованы более толстые доски, хотя бы 65-70 см, то эта мера не понадобилась бы.

Под щит полка устанавливаем 2 опоры — по центру

6. Все деревянные поверхности лежака и ступеней пропитываются защитным маслом (специальным, для банных полков).

Деревянный полок обрабатывают защитным маслом

По моему мнению, это самая простая конструкция банных полков, какую только можно придумать. Хотите более замысловатую? Если площадь парилки позволяет, то вы можете модернизировать данный тип лежака, например, устроить его в виде буквы П или Г. Делайте полок «под себя» — только тогда он будет действительно удобным!

Артем Даниленков

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Аксессуары для бани своими руками : как сделать самому

Аксессуары для бани – это ряд принадлежностей, без которых ритуал очищения назвать в полной мере приятным и полезным невозможно. Стильные и практичные вещицы создают особую атмосферу уюта и полного слияния с традиционностью проводимых манипуляций. Веники и щетки, шапочки и тапочки, термометры и гигрометры – это лишь малая того, что попадает под данное определение.

Производство аксессуаров для бани вышло на новый виток своего развития, предлагаемая фирмами продукция способна удивить даже повидавшего виды покупателя. Но многие, тем не менее, отдают предпочтение приспособлениям, бережно изготовленным собственноручно.

Как заготовить банный веник
Ведра, запарники, шайки
Черпак и ковш
Щетка для тела
Мочалка своими руками
Полотенце для бани — секреты от рукодельниц
Ароматное мыло своими руками
Подголовник
Шапка для бани своими руками
Аксессуары для бани как отражение собственного Я

Как заготовить банный веник?

Банный веник – царь аксессуаров и король русской бани.

Но дабы быть абсолютно уверенным в экологической его чистоте, его можно и нужно делать своими руками. Причем делать правильно, ведь в противном случае его хватит ровно на один раз.

Самый практичный и наиболее часто применяемый веник – из древесных веток. Дерево можно выбирать практически любое, однако следует быть внимательным, ибо колючки, грязь, и риск выделения из веника вредных веществ – это явно не то, чего вы ждете от банного релакса. Лидерами по популярности являются березовые и дубовые образцы.

Интересно! Если вы стремитесь получить ощутимый лечебный эффект от веника, можно заготовить его из трав, например, из крапивы. А также из мяты, мелиссы, полыни.

Наилучшие ветки для веника те, которые одеты в молодую, небольшую листву (июнь). Дубовые заготовки можно собирать все лето – они своих полезных свойств быстро не теряют. Погода для «охоты» за ними должна быть сухой и теплой.

Выбирайте тонкие, прямые и упругие ветки. Оптимальная их длина – от сорока до шестидесяти сантиметров. Слишком короткие ветки связать будет крайне проблематично.

Важно! Не будьте варварами, срезайте необходимый «материал» с разных деревьев!

Перед тем, как приступить к вязанию веника, необходимо нижнюю часть каждой из веток очистить от листьев и всевозможных сучков. Собирая «элементы» в единую конструкцию, систематически встряхивайте «пучок», чтобы он получился красивым, ровным, плотным и кудрявым.

Сама техника вязания веников, в принципе, несложна. Ветки скрепляют синтетическим прочным шпагатом. Первую вязку следует расположить поближе к концу рукоятки и неплотно затянуть. Затем веник делят пополам и с усилием переплетают: левую часть «ведут» через верх вправо, правую – через низ влево. И так несколько раз. Ручка в итоге получается плотной, прутья в разные стороны не торчат. Так как материал для веника берется свежий, все скручивается довольно легко.

Для второй обвязки используют все тот же шпагат, но берут кусок подлиннее и завязывают его как можно выше и туже. Концы «фиксатора» не обрезают, они впоследствии послужат для соединения веников в пары. По окончании вязки концы веток на ручке аккуратно обрубают острым топором.

«Свежеприготовленные» веники развешивают на чердаке для просушки. По достижении листьями состояния ломкости, веники заворачивают в бумагу, оставляя «на свободе» исключительно ручку. В таком виде их и сохраняют. Идеально – в шкафу или ящике, в который не доберется ни свет, ни сырость.

Ведра, запарники, шайки

Эти деревянные аксессуары для бани также при желании можно сконструировать самостоятельно.

Для изготовления запарников и ведер используют древесину различных пород – дуб, осину, липу. Для шаек — сосну, кедр. Их объем может варьироваться по вашему усмотрению (от десяти литров).

Набор хорошо подогнанных дощечек, донышко из заготовки, металлический обруч, шпагат, парочка инструментов – и качественная емкость в вашем распоряжении. Правда для такой самодеятельности потребуются некоторые навыки и нешуточная усидчивость.

Чтобы полученные в результате кропотливого труда аксессуары прослужили вам долго, следует придерживаться определенных правил их эксплуатации:

дерево – материал живой; он может усыхать, покрываться плесенью, трескаться. Дабы подобная неприятность не постигла ваши ведра, запарники и ушата, регулярно ошпаривайте их кипятком после банных процедур. После чего вытирайте насухо и убирайте подальше от печи. Да-да, многие аксессуары для русской бани требуют особого к себе отношения и качественного ухода;
если деревянные емкости долго не использовались, они, так или иначе, теряют свою герметичность. Поэтому перед банными процедурами залейте в них до верха холодную воду на несколько часов. Материал набухнет, и все микротрещины самоустранятся. Затем воду вылейте и обдайте утварь для дезинфекции кипятком.

Стоит знать! Используя дубовые веники, не удивляйтесь, что деревянные изделия, контактирующие с ними, темнеют – дубильные вещества придают такой пикантный оттенок любым материалам.

Черпак и ковш

Самое первое, что рисует воображение – это деревянные приспособления. Дерево для бани обладает целым рядом бесспорных преимуществ, особенно ценится его низкая теплопроводность. Но прежде, чем закупить ковши для бани (а если есть желание – смастерить своими руками), следует определиться с породой материала, из которого они должны быть изготовлены. Оптимально, если это будет дуб, липа либо осина.

Важно! Для увеличения срока службы изделий обязательно пропитайте их льняным маслом или воском.

Еще одним материалом, широко применяемым для производства данного рода банной утвари, является металл. Изделия из него отличаются высоким сроком службы – значительно большим, нежели деревянные.

Но металл отлично проводит тепло – и в этом кроется его скрытая опасность: появляется риск обжечься. Именно поэтому металлические черпаки и ковши должны быть оборудованы деревянными ручками. Лучше выбирать (или изготавливать) аксессуары из меди, нержавеющей стали, латуни – эти материалы не корродируют.

Невозможно не упомянуть и о пластмассовых ковшах и черпаках. Противопоказаний к их использованию нет никаких, разве только вы действительно строите русскую баньку «для души» — такие элементы попросту будут выбиваться из общего интерьера.

Актуальными можно назвать комбинированные ковшики – в деревянную основу вставляется вкладыш из пластика. Такие образцы и внешне привлекательны, и прослужат дольше.

Не стоит покупаться на изысканность и стильность изделий из стекла – разбить их проще простого, в общем, не практично это.

Важно! Во избежание порезов осколками использование любых стеклянных аксессуаров в бане не рекомендовано.

Щетка для тела

Некоторые аксессуары для русской, а также многие аксессуары для турецкой бани, особенно популярной в последнее время, лучше все-таки купить, а не возиться с собственноручным их изготовлением. Поскольку в итоге может получиться не совсем то, чего вы ожидали, да и времени уйдет немерено.

Щетка как раз один из них.

Основная функция, выполняемая щеткой – это, конечно же, массаж. Щетки для самомассажа «оборудуют» длинными ручками – с их помощью можно добраться до любого участка спины.

Изготавливают данные аксессуары из дерева, пластмассы, силикона. Сама щетина может различаться по длине, а также по степени жесткости. Предпочтительно, чтобы она была изготовлена из натуральных материалов, ведь, как утверждают знатоки, искусственный «ворс» очищает кожу намного лучше.

Если банные процедуры для вас ритуал регулярный, щетки рекомендуется заменять новыми не реже, чем раз в четыре месяца.

Мочалка своими руками

Мочалки — незаменимый банный атрибут, поэтому совсем не удивительно, что их ассортимент в магазинах не прекращает расти. Мягкие и жесткие, большие и маленькие, круглые и квадратные, в форме петли и варежки — аж глаза разбегаются. Выбирать стоит, основываясь на своих вкусовых предпочтениях, не забывая о степени чувствительности кожи. Поскольку тело может не одинаково хорошо воспринять натуральные и синтетические образцы.

Если вам не удалось подобрать в магазине оптимальный вариант данного аксессуара, можно изготовить его самостоятельно.

Вязание мочалок — процесс, в принципе, несложный. Подберите овечью, козью или любую другую шерсть, которая подходила бы вам по текстуре и жесткости, и приступайте к самодеятельности. Сначала вяжется ручка для мочалки, а потом уже само полотно — до достижения ним нужной длины.

Обратите внимание! Постарайтесь сделать ручку максимально прочной — иначе она потеряет свой вид после первого же контакта с водой.

Дабы избавить мочалку "первоначальной" жесткости, следует перед первым применением обдать ее кипятком.

Полотенце для бани — секреты от рукодельниц

Если вы любите и умеете шить, сделать банное полотенце своими руками можно без проблем. Для этого вам потребуется махровая ткань и совсем немного времени.

пришейте с одной из сторон (предварительно простроченного по периметру) материала широкую резинку;
обшейте этот край декоративной тканью;
пришейте липучку для "застегивания" полотенца;
по желанию и необходимости добавьте на изделие карманы и прочие декоративные элементы — тут все во власти вашей фантазии.

Ароматное мыло своими руками

Великолепнейшее мыло для бани своими руками можно приготовить на базе непрозрачной мыльной основы.

Возьмите сто грамм основы и расплавьте на обычной водяной бане.

Тщательно помешивая, добавьте к ней пол чайной ложки масла жожоба, несколько капель глицерина и две чайные ложки сухих морских водорослей. В самом конце варки добавьте пять капель эфирного масла эвкалипта или пихты. При желании, в это же время можно добавить в смесь зеленый краситель. Еще раз хорошенько перемешайте свое варево и разлейте его по формочкам. Не волнуйтесь, когда мыло высохнет, оно с легкостью отделится от емкостей.

Если вы часто изготавливаете "мыльные" аксессуары для бани фото различных мастер-классов в сети Интернет наверняка заинтересуют вас. Таким образом, вам удастся повысить свое мастерство и создать великолепные банные презенты для друзей и родственников.

Подголовник

Подголовник для бани — весьма удобное приспособление. Он помогает достичь полного релакса при приеме процедур в положении лежа.

Для его изготовления используют рыхлую древесину любых пород. Подобные аксессуары для бани своими руками делать очень удобно, поскольку кто, как не вы знает, какие их размеры и конфигурация наиболее желательны для вашей бани.

Уделяйте особое внимание качеству шлифовки элементов изделия, не допускайте острых кромок. Следите, чтобы на подголовнике не выступали гвозди и прочие металлические элементы — ведь это потенциальный риск локального ожога.

Шапка для бани своими руками

Чтобы посещение бани или сауны не принесло проблем со здоровьем, следует обязательно беречь голову — при помощи банных шапок. Они предотвращают тепловой удар за счет эффекта термоса.

Перед тем, как сделать аксессуары для бани столь важного предназначения, следует внимательно изучить виды тканей, подходящих для этих целей. В первую очередь, ткань должна быть натуральной, правда, ни шелк, ни лен здесь точно не подойдут. Ткани для банных шапок изготавливаются из натуральной шерсти, славящейся своими отменными теплоизолирующими свойствами. С не меньшим успехом используют лен, хлопок. Но самыми популярными материалами все-таки являются войлок и фетр.

Интересно! И войлок, и фетр делают из валяной шерсти, только войлок — плотный и грубый, а фетр — тонкий и легкий. Фетр в народе величают "благородным войлоком".

Войлочная шапка имеет толщину около сантиметра, но это не страшно, ведь шерсть дышит. Изготавливается войлок вручную путем валяния из овечьей шерсти. Но не беспокойтесь, для того, чтобы изготовить шапочку для бани своими руками совсем не обязательно возится с валянием войлока — можно преспокойно приобрести его в любом специализированном магазине.

Первое требование к банной шапочке — удобство. Поэтому начинать, как и с любым другим шитьем, необходимо с выкройки.

Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

бумага для выкройки;
карандаш;
шило/толстая игла;
портновские ножницы;
сантиметр;
линейка;
плотные шерстяные нитки;
кусочки войлока.

Чтобы сделать выкройку, в первую очередь, измеряют окружность головы человека, которому, собственно, шапочка и предназначается. Исходя из полученной величины, рассчитывают размеры клиньев, из которых будет состоять головной убор.

Ширина клина — четверть окружности головы плюс один сантиметр, высота — аналогично, только прибавлять следует не один, а два, а, возможно, и более сантиметров. Все зависит от желаемой высоты будущей шапки.

Затем на бумаге строят равнобедренный треугольник, в котором:

основание — ширина клина;
высота — высота клина.

Углы его немного скругляют и вырезают полученную фигуру. Выкройка готова.

Важно! Чтобы выкройка прослужила как можно дольше, можно наклеить ее на картон.

Если войлок толстый, то изготовленные путем нехитрых манипуляций клинья сшиваются встык. Более тонкий сшивают декоративным швом с лицевой стороны. Лучше взять яркие нити, чтобы шапочка получилась более яркой и неординарной.

В макушку шапочки стоит вшить войлочную петельку (или любой шнурочек) — убор же придется как-то вешать для просушки. Декорирование шапочки целиком и полностью в ваших руках — можете обшить край обмундирования тесьмой, сделать на нем аппликацию из войлока или любой другой нелиняющей ткани, вышить абстрактный узор или тематический рисунок.

Мужской убор, по желанию будущего владельца, можно приукрасить боевым лозунгом, женский — расшить бисером, пайетками, бусинками. Но в стремлении сделать шапочку уникальной и неповторимой, постарайтесь не переборщить — это таки не элемент карнавального костюма.

Интересно! Можно вышить на шапочке имя или инициалы владельца — так при посещении бани большой компанией вещи не перепутаются.

Аксессуары для бани как отражение собственного Я

Безусловно, это далеко не вся существующая банная утварь, тем не менее, с секретами выбора и изготовления многих ключевых принадлежностей мы вас ознакомили. Каждый выбирает для себя индивидуальный перечень необходимых аксессуаров – как говорится, «о вкусах не спорят». Кто-то может обойтись без второстепенных приспособлений и вещиц, а для кого-то прикольные аксессуары для бани – неотъемлемая часть задорного ритуала.

presstile.ru

Русская баня своими руками: фото

C древних времен на Руси баня является особым местом. Это не просто избушка, где можно помыться. Баня – это место, в котором человек обретает чистоту физическую и духовную, особую легкость бытия, небывалое умиротворение. Не удивительно, что и в наши дни, когда почти у всех в квартирах есть ванны, многие семьи стремятся прикоснуться к таинству омовения, посещая баню на дачном или приусадебном участке.

Для того чтобы соорудить такой замечательный храм чистоты нужно тщательно продумать решение поставленной задачи, разделив строительство на несколько этапов.

Этап первый. Выбор лучшего места для бани

Людьми, знакомыми со строительством, русская баня своими руками сооружается достаточно легко, но не следует пренебрегать некоторыми несложными правилами.

Для возведения бани отводят место подальше от дороги, на противоположной стороне участка. Это позволит максимально укрыть ее от посторонних глаз. Баню можно построить в виде отдельно стоящего сооружения, а можно гармонично включить в состав единого архитектурного ансамбля, образуемого сараем, теплицей, мастерской и другими постройками.

Совмещать ее с жилыми или другими основными строениями можно, когда есть обоснованная уверенность в соблюдении при строительстве всех санитарных норм и правил, стандартов вентиляции и гидроизоляции пола. Если выполнение всех требований затруднительно, то с домом лучше баню не совмещать, чтобы не допустить в жилье неприятный запах, сырость и плесень.

Важную роль при выборе места играет тип грунта. По возможности баню лучше располагать на почве, хорошо впитывающей воду.Это упростит проблему отвода отработанной жидкости. Учитывать следует и направление доминирующих в этих краях ветров: дым от банной печи должен уноситься в сторону и от основных сооружений своего участка, и от строений соседей.

Идеальным можно считать расположение бани на берегу любого водоема, но недалеко от дома. Это избавит от проблем с принятием освежающих процедур. Важно и то, что в этом случае в баню достаточно просто натаскать нужное количество воды, поэтому можно не строить водопровод. Только необходимо предусмотреть меры, чтобы стоки из бани не попадали в водоем.

Этап второй. Проектирование бани

Планировка бани выбирается индивидуально, но чаще всего хозяева предпочитают придерживаться стандартных размеров. Сруб для бани обычно имеет размеры 6х6 или 6х4. В более обширных помещениях можно предусмотреть душевую, туалет, место для топлива и инструмента. Наиболее оптимальное соотношение размеров парной, раздевалки и мойки – 1:1, 5:2, однако это не является строгим правилом и зависит от предпочтений владельца.

Терраса, веранда, зона отдыха, кустарники и деревья – все это добавляет комфорта, делает отдых приятнее, но сооружается по желанию хозяина. А предбанник должен быть обязательно, это неотъемлемая часть русской бани.

При разработке проекта бани следует продумать вопрос о том, в какую сторону будут смотреть банные окна, а с какой стороны расположить вход в баню. Строить здание лучше всего таким образом, чтобы окна выходили на юго-запад или запад. Это обеспечит максимум естественного освещения. К тому же вечером, когда обычно и пользуются баней, заходящее солнце своими лучами создает неповторимую, волшебную игру света.

На местности баню лучше располагать так, чтобы вход в нее был с южной стороны. Там почти не бывает сугробов зимой, с юга редко дуют ветры летом, а яркое солнце будет исправно обогревать вход в любое время года.

Этап третий. Фундамент для бани

Любое строительство начинается с фундамента, и строительство русской бани своими руками исключением не является. Эта часть строения определяет надежность и продолжительность жизни сооружения.

Наиболее прочен и долговечен ленточный вариант, но часто применяется прекрасно себя зарекомендовавший столбчатый фундамент, выполненный из бетона, кирпича или природного камня. Можно применить дерево, но это материал очень недолговечный. Неплохо себя зарекомендовали конструкции на бетонных или металлических сваях.

Строительство бани не требует проведения серьезных геодезических изысканий, но выбор наиболее подходящего под конкретную баню фундамента должен учитывать и тип почвы в предполагаемом для строительства месте. От этого в большой степени зависит необходимая глубина.

Сыпучий легкий грунт потребует усиления почвы и дополнительной глубины. Напротив, глинистый грунт, например, серьезного углубления траншеи под фундамент не предполагает. Нужно держать на заметке и тот факт, что весной почва оттаивает, напитывается влагой и может испытывать некоторые подвижки. Фундамент, возведенный без учета таких тонкостей, может потрескаться и разрушиться.

Выбор наиболее подходящего варианта остается за хозяином и определяется размерами строения, финансовыми возможностями и строительными навыками.

Этап четвертый. Стены бани

Лучше всего для сооружения стен бани подходит дерево. Это экологически безупречный материал, который не пропускает воздуха и хорошо держит тепло. Можно использовать более долговечный камень, но здесь он гораздо менее приятен. Нередко бани собирают из каркаса, укрытого различными материалами. Но с деревом ничто сравниться не может.

Первый слой стен собирается из более толстых бревен, которые кладут на слой евро рубероида. Углы сруба можно стыковать различными способами: «в лапу», в торцевой шпунт, но от дождя и ветра лучше всего защитит способ «в чашу». Парилка изнутри обшивается гидроизоляционным материалом.

Гораздо проще выложить стену из бруса 15х15 или 18х15. Брус кладется «в лапу» или в торцевой шпунт, по углам и в середине устанавливаются металлические штыри для закрепления конструкции. Щели заполняются межвенцовым утеплителем.

Блочные или кирпичные стены намного более долговечны, чем деревянные. Важно и то, что они менее пожароопасные. Теплопроводность кирпича выше дерева, поэтому помещение с кирпичными стенами нагревается заметно медленнее и гораздо быстрее остывает. Решить проблему можно отделкой стен вагонкой.

Кирпичная кладка стен бани производится в полтора, а надежнее – в два кирпича. Перегородки нужно класть в ½ или ¼ кирпича. Для цоколей выше линии гидроизоляции следует использовать пустотелые кирпичи, которые являются лучшим материалом для низа стен бани. Сами стены кладут из красного или силикатного кирпича.

Этап пятый. Устройство бани

В Интернете легко отыскать множество роликов, где русская баня изображена на видео. Нетрудно заметить, что различаясь в деталях, в целом внутреннее устройство всегда почти одинаково.

Размеры парной следует рассчитывать таким образом, чтобы в ней разместилась печка, а оставшегося места хватило для трех-четырех человек. Полок можно изготавливать для сидения, но наиболее шикарны полки для лежания. Длина такого сооружения должна быть около 190 см.

Качество бани во многом зависит от печки: без хорошего источника тепла бани быть не может. В качестве нагревателя в парной часто используют электрическую или газовую печь, но эффективнее всего – веками проверенная печь-каменка. Самым правильным будет расположить печь в парной, а бак с краном вывести в моечную.

Печка одной своей стороной должна обязательно касаться стены, за которой находится раздевалка. Форма и размер ее могут быть самыми разными. Хорошо подойдет и заказная, и покупная, и самодельная конструкция.

Чаще всего используется печка-каменка периодического действия. Она имеет толстые каменные или железные, обложенные булыжником, стены. Топить лучше дровами, потому что высокая температура горящего угля разрушает даже скальные породы.

В последнее время все чаще в загородных банях используют печки-каменки длительного действия. Это тонкостенные конструкции, нагреваемые газом, электричеством или жидким топливом. Подача топлива и температура камней регулируется автоматически. Такие печи обязательно должны быть согласованы с пожарными.

Размеры моечного отделения должны обеспечивать существующий стандарт – на каждого человека следует рассчитывать не менее 1 м2 пространства. Здесь должно хватать места для емкостей с горячей и холодной водой, скамеек. Совсем не лишними тут будут душ и лежак.

Моечную от парного отделения отделяют легкой перегородкой. Здесь должна быть достаточно высокая температура. Конкретные размеры этой комнаты зависят от того, какой вид печи каменки предполагается установить в бане, а также от количества людей, которые будут мыться одновременно.

Обязательно нужно соорудить предбанник, ширина которого – не менее 1 метра, а на каждого человека должно предусматриваться 1.3 м2 или больше.

Этап шестой. Завершение строительства

В конце строительства:

Перекрытие чердака закрывается рубероидом и засыпается шлаком.
Полы в моечном отделении и парилке имеют бетонное основание и уклон для стока воды.
Деревянный пол кладется с зазором в 4-6 мм.
Двери делают на 5-6 мм уже дверного проема.
Для охлаждения и проветривания парной предусматривается сквозной проем с плотной деревянной пробкой.

В бане обязательно нужно устроить надежную естественную вытяжную вентиляцию. Она должна постоянно быть в рабочем состоянии. Например, решетки-жалюзи, установленные в системе вентиляции, следует всегда держать открытыми.

Потрясающие русские бани своими руками строили еще наши далекие предки. Венцом всех трудов всегда становилось великолепное сооружение, в котором очищается тело и укрепляется дух, вливаются новые силы и здоровье в уставший организм.

Советуем почитать дополнительно — Каркасная баня своими руками, Бани на даче своими руками, Как париться в русской бане. Также вам может быть интересно — Из чего лучше строить баню, Печь для бани своими руками.

zarmon.net

Скамейка для бани своими руками

Простая конструкция деревянной скамейки в баню

Деревянная скамейка в бане-самая популярная мебель. Она просто необходима: в парилке,в моечной.

Традиционно, в простую баню, изготавливают простую скамейку-лавочку,то есть скамейку без спинки. Ее можно увидеть у многих в парилке бани,где она стоит у полка ,чтобы можно было забраться на высокий полок,или в качестве нижнего полка,или ,чтобы на ней помыться,поставив тазик. Но,парильщику такая скамейка,стоящая под ногами у полока только мешает. Сейчас, в современных, комфортных банях,для парилки делают немного другую мебель.

В моечную, лавочка,сделанная своими руками, подойдет ,как нельзя лучше. Можно сделать широкую и массивную конструкцию,чтобы стояла стационарно и на ней было удобно поместиться моющемуся вместе с тазиком и другими банными атрибутами. Но,и маленькая,легкая и мобильная в моечной также будет востребована: ее можно переставлять в нужное место в данный момент помывочного процесса. В моечном помещении женщинам нравится еще и маленькая скамеечка для ног: удобно положить ноги на скамейку-лавочку,чтобы ноги отдохнули и, поухаживать за ними с удовольствием и комфортом.

Как сделать простую скамейку для бани своими руками? Во-первых,надо выбрать доски и бруски не хвойных пород,потому что хвойная древесина при высокой температуре «плачет горючими слезами».А оно вам надо,сесть «голом попом» на горячую смолу?! Поэтому, скамейку для бани делаем из липы,осины,тополя или дуба.

Липа-древесина,из которой ,в основном, и делают мебель для бани,потому что она мягкая, приятная на ощупь,обладает целебными свойствами и не «плачет» смолой в отличии от хвойной древесины. Липа хорошо обрабатывается,не имеет сучков,не трескается,быстро сохнет и при нагревании от нее так вкусно пахнет!

Из осины- еще лучше:она не впитывает пот,не подвержена гниению,будет служить сто лет и, не темнеет со временем,в отличии от липы.

Мой муж делал скамейку для моечной,поэтому мы решили,что пойдет и сосна. Липу и осину надо специально искать в продаже, а сосновые доски у нас не дефицит.На фотографиях видны сучки,уже поэтому можно предположить,что скамейка -из сосны.

Конструкция скамейки-лавочки простая: четыре ножки из брусков,сиденье из доски и еще несколько,усиливающих устойчивость, элементов: раскосы и перекладины. Заранее все деревянные элементы нужно прострогать, отшлифовать. Сборку деталей лучше всего делать на саморезах.

Для устойчивости скамейки нужно сдлеать укосины

1. Нарезаем элементы,из которых будет состоять скамейка: ножки из брусков 50х50мм,для сиденья-доска толщиной 50мм,поперечины и подкосы также из бруска 50х50мм.

Поперечный брусок нужно врезать в ножки

2.В ножках делается врезка для поперечного бруска посередине ножек,а также с внутренней стороны ножек для верхнего поперечного бруска. (Мой муж однако в процессе ее изготовления слегка ошибся: одна верхняя поперечина врезана с внутренней стороны,а на других ножках —с внешней. Вы можете, для разнообразия, сделать также,как он.Шутка. Только сейчас заметила эту асимметрию . А я горжусь скамейкой,которую муж сделал своими руками,тем более,что он ее делал первый раз в жизни). Далее,собираем ножки с поперечинами и крепим доску-сиденье.

3.В последнюю очередь, закрепляем на саморезах подкосы к средним поперечинам и доске-сиденью.

Данная конструкция скамейки хороша тем,что поперечины и подскосы,именно в таком виде,как описано и показано на фотографиях, гарантируют устойчивость и не дают скамейке расшатываться при ее эксплуатации. Конструкция достаточно жесткая, прослужит долго.Рекомендую!

Скамейка для бани своими руками -готова. Теперь ее можно покрыть составом «для сауны»,а лучше ничем не покрывать,чтобы дерево отдавало вам свое живое тепло.

banjstroi.ru

Как сделать баню своими руками / Cамоделки для дачи / Самоделка.net - Сделай сам своими руками

Как сделать баню своими руками

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.

Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планировки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.

Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний период, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фундаменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказалась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки Что касается высоты бани и помещений в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходимость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины утеплённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м. Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разместить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактически все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комнаты отдыха полупрозрачной перегородкой из полистирола. Помещение парной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использовать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть постройки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1.

Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрамбовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базальтовой ватой. Ею я дополнительно утеплил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влажность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материалом. Я использовал «Пенофол» толщиной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизированным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилками — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строительство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой каркаса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций чердака поверх уложенного слоя теплоизоляции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы конструкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне электрическую проводку, а вдоль другой проложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстетических соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тонким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.

Главное в бане — это печь. Устанавливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).

Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпича, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаменок. В моём варианте исходя из размеров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки положить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед пользованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выключателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпускают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт возможность подогреть воду и при отсутствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термостойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который размещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёрных труб приводит к скоплению ржавчины в них и в баке, поэтому применять их не следует. Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен максимально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В качестве автоматического клапана я использовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеситель для душа. В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холодной и горячей воды объёмом по 50 л.

Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холодной воды по ходу процедуры, но не более одного раза. Реализованная мной система подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осенью в холодную погоду.

Из поддона душа использованная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сделана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху приямок закрыт деревянной крышкой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглощающую способность. Для глинистых грунтов приямок надо было бы делать значительно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное сооружение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, находящийся в самой нижней точке водопроводной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленными в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует требованиям электробезопасности. В парилке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагрузкам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.

Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнетушителе.

Источник: Сам 6'2010

samodelka.net