Ворот для колодца как сделать: Делаем ворот для колодца своими руками: виды конструкций

Делаем ворот для колодца своими руками: виды конструкций

При отсутствии централизованного водоснабжения вода поднимается из скважины с помощью специального механизма. Ворот для колодца относится к простейшим типам лебедки. Это универсальное вращающееся устройство, не требующее затрат энергетических ресурсов.

Для колодца ворот.

Виды подъемных механизмов для колодца

Конструкция может быть деревянной или металлической.

Существуют следующие виды механизмов:

1. Барабан для колодца. Подъемник может иметь одну изогнутую рукоятку в боковой части, которую крутят для перемещения ведра. Возможны варианты ворота с несколькими рукоятками (пальцами), расположенными по окружности барабана.
2. «Журавль». Конструкция может быть снабжена подвесным блоком. Ведро опускается и поднимается благодаря противовесу, канат перемещается через блок с колесом. В другом варианте у колодца установлена опора, на ней закреплена длинная жердь, на конце которой привязано ведро. С другой стороны находится груз. При движении шеста вниз ведро опускается на дно шахты.

Последний вариант используется на колодцах с небольшой глубиной (не более 10 м). В противном случае механизм будет иметь крупные размеры и занимать много места.

Разнообразие подъемных механизмов для колодца.

Конструкция колодезного ворота

Устройство имеет форму цилиндра, закрепленного на металлической оси. Узел опирания может выполняться в виде стержней, закрепленных и вращающихся на стойках. При вращении вокруг оси наматывается цепь с емкостью для воды. Может использоваться трос или веревка.

На технические характеристики влияют следующие особенности:

1. От длины рукоятки зависит усилие, которое необходимо для подъема воды. Чем больше радиус вращения, тем меньше усилий потребуется.
2. Диаметр ворота. Чем больше ширина барабана, тем меньше оборотов необходимо сделать для подъема механизма.

Колодезный ворот изготавливается из толстого бревна. Роль опоры играют 2 стойки с углублениями и элементами для фиксации. Металлические конструкции собираются из тонкой трубы, цилиндра и колес для вращения.

Опорные узлы

Существуют 3 вида опорных узлов. Каждый из них имеет особенности, влияющие на эксплуатационные характеристики механизма.

Монтаж через посадочное отверстие

Схема ворота для колодца.

В опорных стойках сверлятся отверстия меньшего диаметра, чем сечение металлической оси. Другой вариант: вырезаются канавки для установки осевых элементов. Чтобы обеспечить надежность конструкции при вращении, сверху набиваются планки из дерева или металлические заготовки.

Преимуществом данного варианта является быстрота изготовления, нет необходимости точного соблюдения размеров.

Места контакта дерева с металлическими элементами требуется регулярно смазывать, в противном случае появляется скрип при трении опорного узла об ось.

Вследствие длительной эксплуатации без смазывания происходит выработка дерева, появляются поперечные колебания, вращение затрудняется.

При своевременном уходе обеспечивается плавное движение, а отверстия не деформируются.

Втулки из капролона

Монтаж в данном случае сложнее: нужно правильно подобрать диаметр отверстий и соблюдать соосность. Использование металлических элементов непрактично, они подвержены коррозии и требуют смазки.

Капролоновые втулки из полимерного материала обладают рядом преимуществ:

1. Не ржавеют, не деформируются при воздействии слабокислой среды.
2. Не требуют смазки, работают бесшумно.
3. Имеют маленький коэффициент трения, благодаря чему материал обладает износоустойчивостью и долговечностью. На характеристики не влияет абразивность осей.
4. Не деформируются при перепадах температур.

Сначала изготавливаются шайбы с диаметром, равным сечению оси. Их вставляют в отверстия на стойках, затем устанавливают оси.

Капролоновая втулка.

Подшипники

Наличие подшипников усложняет конструкцию, монтаж требует высокой точности. При неправильной установке возникает биение, использовать механизм становится неудобно. Можно использовать все виды подшипников, кроме упорных. Легко устанавливаются корпусные: используется болтовое крепление узла через отверстия в корпусе. Другие варианты требуют оснащения стоек колодца ступицами.

Данный вариант узла — самый дорогой, но эффективный: вращение осевого элемента не требует больших физических усилий. Однако следует защищать подшипники от влаги и периодически смазывать. Меньше подвержены внешним воздействиям подшипники с сальниками.

Деревянный ворот своими руками

Для сборки механизма потребуется бревно с сечением около 20 см. Его длина должна быть меньше пространства между опорными стойками на 1 дм.

Необходимо подготовить материалы и инструменты:

1. Бруски 2×2 дм или профиль из черного проката (2 шт.).
2. Металлический прут со срезом 3-3,5 см.
3. Металлическая цепь.
4. Электродрель.
5. Болгарка.
6. Сварочный агрегат.
7. Рулетка, наждачная бумага, карандаш.

Перед изготовлением механизма продумывается крепление к колодцу. При отсутствии домика или навеса изготавливаются опоры из швеллеров или брусьев, их вкапывают по обеим сторонам оголовка на глубину 1 м. Для фиксации используются болты с гайками. Предварительно материал обрабатывают противогнилостным составом.

Своими руками деревянный ворот.

Подготовка материала и сборка механизма выглядят следующим образом:

1. Деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры, очищают от неровностей с помощью рубанка. Для получения гладкой поверхности рекомендуется обработать заготовку абразивной бумагой.
2. Бревно обрабатывается антисептическими растворами для предотвращения загнивания и атак насекомых.
3. На края с обеих сторон надеваются кольца. Эта мера необходима для предотвращения деформации при появлении трещин в продольном направлении. Ободья можно изготовить из трубы нужного диаметра, нарезав болгаркой. Также можно нарезать металлическую шину по длине окружности цилиндра. В полосках просверлить отверстия для шурупов, соединить концы болтами или приварить. Надетые кольца фиксируются саморезами.
4. На торцах в центре окружности сверлятся отверстия глубиной 10 см. Оси не вставляются, а забиваются, поэтому размер отверстий должен быть меньше размера прута на 1 или 2 мм.
5. Прут нарезают на части длиной 20 и 100 см. Чтобы ось не проворачивалась, концы разогреваются и сплющиваются, затем забиваются в торцы бревна. Более длинный отрезок служит в качестве рукоятки. Для надежной фиксации прутки насаживают на 2 металлических круга, диаметр которых соответствует сечению ворота. Элементы свариваются, соединяются с хомутами на торцах.

Последовательность монтажа осей зависит от опорного узла. При использовании втулок и подшипников пруты сначала заводятся в них, после этого фиксируются на цилиндре. Если опорные гнезда расположены в верхней части стоек, сначала завершают сборку подъемного устройства, затем производят установку на колодец. Для крепления троса забивается скоба.

Удобство конструкции зависит от варианта изготовления ручек:

1. Длинный пруток, предназначенный для рукоятки, должен иметь длину более 65 см. Сгиб осуществляется под прямым углом в 20 см от края, затем еще через 30 см.
2. К осевому торцу приваривается рычаг длиной 25-30 см. К рычагу приваривается прут длиной 15 см. На него надевают отрезок трубы для свободного вращения. Чтобы конструкция не смещалась, к краю приваривается гайка.
3. Для изготовления пальцев 4 прута располагают симметрично и приваривают к оси. Для комфортного вращения на них монтируют отрезки труб из пластика или деревянные рукоятки.

Для изготовления ручки можно использовать автомобильный диск. Его закрепляют, а затем к нему приваривают рукоятку. Оригинальность конструкции придает использование в качестве вращающего элемента корабельный штурвал.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Металлический подъемник надежен и сохраняет работоспособность долгое время.

Существующие варианты:

1. На трубе с малым сечением в центральной части зафиксирован цилиндр. С обеих сторон приварены колеса с ручками.
2. Барабан надет на стальную ось, которая крепится на подшипниках. Колесо с ручкой фиксируется сваркой с одной стороны. Для крепления конструкции используются стойки из металла.

Для сборки конструкции понадобятся: аппарат для сварки, диск от автомобильной покрышки, труба, подшипники и крепежные кольца.

Монтаж выполняют следующим образом:

1. Труба используется в качестве оси с ручкой, изгибается 2 раза под прямым углом.
2. На середине трубы ставится засечка, намечаются участки для установки колец и подшипников. Узел опирания фиксируется со стороны рукоятки.
3. Диск заранее очищается от загрязнений и коррозийного налета, покрывается антикоррозийным средством и краской. Готовый элемент приваривается на трубу.
4. Второй узел приваривается на запланированной отметке.
5. Механизм крепится на опорах болтами через отверстия в кольцах.

Другой вариант заключается в изготовлении цилиндра из металлической трубы шириной 20 см. С обеих сторон привариваются диски с отверстиями, предназначенные для крепления трубы меньшего сечения (она используется для вращения). С одной стороны тонкая труба изгибается в качестве рукоятки, с другой — имеет длину 5 см (для опоры).

Конструкция покрывается водостойким средством, приваривается цепь, производится установка на опоры.

Конструкция из металла имеет большой вес, поэтому для надежности раму колодца и стойки рекомендуется изготавливать из одного и того же материала.

Лучшую функциональность подъемного механизма обеспечивает установка домика для колодца.

Ворот для колодца своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как достать воду из обычного колодца? Правильно! Надо покрутить вот эту ручку, цепь с этого бревна размотается, и ведро упадет в воду. Потом с помощью все той же ручки крутим бревно, и ведро с водой поднимаем. Этих знаний вполне хватит человеку, который видит колодец в фильмах, мультиках и на иллюстрациях. А вот владельцам дачных участков и загородных домов, которые хотят иметь дополнительный водоисточник, следует знать, что «эта штука» (с ручкой и цепью) – ворот для колодца.

• Как сделать вороток для колодца своими руками
• Материалы и инструменты для работы
• Подготовка деталей ворота
• Сборка ворота
• Интересные идеи для изготовления колодезного ворота

Колодец с воротом

Он представляет собой немудреное приспособление для удобного подъема колодезной воды независимо от времени года. Может использоваться по своему назначению постоянно или послужить запасным вариантом в случае неисправности установленного насоса. Он также является основной деталью колодезного домика, который обеспечивает безопасность сооружения, защищает воду от попадания мусора.

Домик для колодца

Готовое изделие без труда можно найти в продаже, но гораздо интереснее сделать его своими руками. Вы удивитесь, но здесь пригодится фантазия.

Конструкция ворота максимально проста: цилиндрическое бревно на оси, один конец которой служит ручкой, и цепь с ведром. В собранном виде все это крепится к стойкам наружной части колодца.

Материалы и инструменты для работы ↑

Для изготовления ворота понадобятся:

• Деревянная заготовка цилиндрической формы. Обычно это простое бревно.
• Два деревянных бруска или небольших бревна – все зависит от желаемого оформления колодца. Понадобятся для изготовления стоек ворота.
• Лист металла (лучше выбирать «нержавейку») толщиной не менее 3 мм и размером около 50х50 мм.
• Бытовой сварочный аппарат.
• Ручная или электродрель с комплектом сверл по дереву и металлу.
• Металлический прут для оси и ручки ворота.
• Болгарка для его разрезания на части нужного размера.
• Крепежные элементы – гвозди.
• Трос с цепью на конце или цепь.
• Карандаш, линейка, рулетка.
• Металлическая скоба.

На первый взгляд список выглядит пугающе, но на деле все гораздо проще.

Подготовка деталей ворота ↑

Это основной этап работ. Нужно самостоятельно сделать некоторые элементы конструкции и привести в должное состояние уже имеющиеся.

1. Бревно (деревянная колода)

Во-первых, необходимо определиться с длиной будущего ворота. Она должна быть на несколько сантиметров меньше расстояния между стойками. Достаточно 4-8 см с каждой стороны. При этом стойки могут быть уже установлены или на этом этапе временно зафиксированы для измерительных работ.

Во-вторых, бревно нужно отшлифовать и обработать защитной пропиткой. Для первой задачи пригодится рубанок, наждачная бумага, а для второй – специальные антисептические составы, предотвращающие гниение древесины.

Затем с помощью дрели по центру торцевых частей нужно просверлить отверстия. Рекомендуемая глубина – 12-15 см, а диаметр – чуть больше, чем диаметр прута для оси.

Отверстие для прута

2. Ось и ручка

Изготавливаются из металлического прута, который с помощью болгарки разрезается на части нужной длины. Она зависит от глубины отверстия в бревне, расстояния между ним и стойками, способа крепления ворота (на втулку с подшипником, сквозное). Одна часть прута должна быть длиннее, так как при сгибании под углом в 90˚ послужит ручкой подъемного механизма.

3. Торцевые диски и обручи

Из листа металла необходимо вырезать следующие заготовки: два круга равных диаметру торцевых частей деревянной колоды, полосы шириной 5-7 см. Круги послужат торцевыми дисками, укрепляющими конструкцию, а полосы – хомутами, которые не дадут бревну растрескаться и деформироваться.

Металлические обручи по краям ворота

По центру дисков делается отверстие для осевого прута, а на расстоянии 1,5-2 см от края выполняются отверстия для гвоздей или намечаются места вкручивания саморезов.

Альтернатива: если у вас нет листа металла нужно размера, то диаметр дисков может быть меньше. Это также могут быть прямоугольные детали, шайбы.

Торцевые детали прямоугольной формы

Сборка ворота ↑

Сборка колодезного ворота – процесс поэтапный и, в принципе, несложный. Необходимы минимальные навыки работы с инструментами и сварочным аппаратом. Желательно наличие помощника. Также заранее нужно смонтировать стойки, сделав в них отверстия для установки ворота или закрепить втулку с подшипником.

Стойка с подшипникомСхема сборки деталей ворота

1. В торцевые отверстия деревянной колоды вставляются осевые пруты. Прямые! Изгибать один из них для создания ручки вы будете позже.
2. На них вплотную к древесине надеваются металлические диски.
3. С помощью сварочного аппарата диск приваривается к пруту, но только с той стороны, где он короче! Можно приварить детали с обеих сторон, но тогда с одной стороны ось ворота вставится в отверстие стойки, а с другой – должна будет лечь в заранее сделанную выемку. Это традиционный вариант монтажа подъемной конструкции.
4. На колоду насаживаются обручи из металлических полос.

Обратите внимание! Этот этап обязательно должен предшествовать забиванию гвоздей в древесину или вкручиванию в нее саморезов, чтобы цилиндрическая заготовка не растрескалась.

5. Прибивание или прикручивание торцевых дисков к колоде.
6. Присоединение цепи или троса по центру ворота. Делается это с помощью металлической скобы.
7. Монтаж конструкции на стойки. Если крепление планируется сквозное с обеих сторон, то в стойках делаются отверстия соответствующего диаметра. В одно из них вставляется короткий прут с надетым на него бревном. Затем через второе отверстие вставляется длинный прут и приваривается к диску. Схема аналогична и для втулки с подшипником.
8. Один из концов оси изгибается под ручку.
9. На цепь навешивается ведро.

При желании можно продолжить работу и, не ограничиваясь одними стойками, сделать домик для колодца.

Народные умельцы предлагают не бояться отходить от стандартной схемы изготовления ворота и использовать все, что под руку попадется. Без фантазии тут не обойтись. Пригодятся умелые руки. Так, обычную колоду можно превратить в настоящее произведение искусства, выполнив по ней резьбу.

Декоративный ворот

Или использовать несколько бревен малого диаметра, собранных в цилиндрический барабан.

Для ворота можно использовать не только бревно

Еще больший простор для фантазии дает ручка подъемного механизма. Вместо изогнутого прута это могут быть обрезки водопроводных труб, заполненные песком, старый штурвал (или новый, сделанный собственноручно) и даже педаль от велосипеда! Конечно, в каждом конкретном случае необходимо предусмотреть их надежное крепление.

Ручка ворота из пластиковых трубКолесо-штурвал вместо ручки

Сделать колодезный ворот не так уж и сложно. Для этого не понадобится много рук и дорогостоящих материалов. Бюджетный, практичный, удобный, простой в использовании – именно таким будет сделанный вами механизм подъема воды из колодца.

Строительство 15-футовых металлических ворот

Теперь, когда мой магазин построен, я займусь проектом, который был в моем списке дел с тех пор, как я въехал в… ворота. Поскольку у меня две подъездные дороги, одна ведет к дому, а другая к магазину, я построю две. В этом видео рассказывается, как я построил эту, ведущую к дому, так что давайте перейдем к тому, как я это сделал.

Вещи, которые я использовал в этом проекте:

Защита слуха ISOtunes Bluetooth
Lincoln Power Mig 260
Сварка сварки
Сварка и шлифовальная капюшон
Сварка
Сварные перчатки
Triton Superjaws
беспроводная шлифовальная шлифовка
шполова
Portaband
Rust-Oleum Black Spray Paint
Lincoln Plasma
Ультиматические планы Workbench. будет 15 футов в длину и 6 футов в высоту и полностью сделан из стали… что означало, что я хорошо потренировался, пока строил его.

Поскольку у меня нет ничего установленного или построенного на металлической части моей мастерской, я построил все это в своем цеху. Полагаю, даже если бы у меня был верстак, мне все равно пришлось бы строить его на полу.

Я начал с вырезания квадратных трубных соединений, которые будут составлять дно и две стороны основной рамы. Одна вещь в обработке металла, которая является огромным отличием по сравнению с деревом, это то, насколько все тяжело, требуется так много времени, чтобы настроить даже один рез.

Я соорудил зазор из древесных отходов для опоры подачи на материале и убедился, что каждый стык выровнен, прежде чем делать разрезы.

Я никогда раньше не строил ворота, поэтому, прежде чем приступить к этому проекту, я спросил нескольких друзей-сварщиков о том, какую толщину материала мне следует использовать, а также о том, следует ли включать в конструкцию диагональ. Информация, которую я получил, была не диагональной, так как это не помогло бы с провисанием, поскольку длина ворот больше, чем высота, а использовать более толстый материал для нижнего соединения и шарнирной стороны рамы. Вот что я сделал. Более тяжелый материал имеет размер 1/4 дюйма, а верхняя и нешарнирная сторона — 3/16 дюйма.

Что еще поможет при провисании, так это верхняя арка. Он не только декоративный, но и функциональный. Сначала я купил прямую трубку 2×2, думая, что найду мастерскую, которая согнет ее для меня. Нууууу. Это было действительно дорого, но оказалось, что местный магазин стали под названием Triple S продает различные арки прямо с полки.

Прежде чем отрезать их по длине, я решил сначала сварить дно и две стороны, чтобы зафиксировать их, прежде чем пытаться измерить арку. Я не торопился, чтобы не только полностью выровнять стороны по отношению к низу, но и убедиться, что материал хорошо и ровно прилегает друг к другу. Я сделал несколько прихваточных швов в разных местах с обеих сторон, еще раз все измерил, чтобы убедиться, что все по-прежнему прямоугольное и плоское, а затем вернулся к сварке с трех сторон.

Теперь, когда он застрял на месте, я мог разрезать арку. Здесь важно учитывать, что я хотел, чтобы центр арки был в центре моих ворот. Так что я сначала нашел центр внизу, что было легко.

Чтобы получить центр свода, я потянул ленту из стороны в сторону, затем использовал обрамляющий угольник, чтобы найти центр на ленте, затем перенес эту линию на свод… который был примерно на 14 дюймов выше ленты.

Затем я использовал свой угольник на дне, чтобы получить прямую доску для обрезков, выровненную по моей нижней отметке. Затем переместите верхнюю арку до тех пор, пока доска не будет выровнена по отметке на ней. Теперь я мог отметить любую сторону арки там, где она выровнялась с боковыми сторонами ворот. Я отметил нижнюю сторону, чтобы не заниматься математикой и не вычислять необходимый угол.

В качестве двойной проверки я измерил обе стороны, которые собирался отрезать, и когда они измерили то же самое, я понял, что все в порядке и можно резать.

Вторая арка имеет точно такую ​​же длину, как и первая, поэтому, когда я разрезал первую, я мог положить ее поверх второй и использовать для разметки линий разреза.

Их довольно быстро установили, так как мне просто нужно было убедиться, что все красиво и ровно, пока я их прихватывал и устанавливал. И конечно же, чтобы они были разнесены на одинаковое расстояние с левой и правой стороны.

Так как я планировал, что эта сторона будет передней частью моих ворот, после того, как я закончил сварные швы, я вернулся с шлифовальной машиной и отшлифовал свои сварные швы, пока они не стали красивыми и гладкими. Используйте этот удивительный новый колпак от Lincoln Electric, который представляет собой сварочный колпак с автоматическим затемнением, но его можно поднять, чтобы быстро превратить в прозрачный защитный экран для шлифования. Это избавляет от необходимости переключать головной убор при необходимости многократно переключаться между двумя задачами в ходе проекта. По моему очень круто.

На этом корпус кадра готов. В центре я буду равномерно заполнять пространство трубкой 3/4 дюйма.

Сначала я равномерно разделил пространство, чтобы выяснить, какое расстояние должно быть между каждым пикетом, чтобы я мог вырезать несколько распорок из дерева. Для этого я разрезал все, что было в моей мусорной корзине, предназначенной для выбрасывания. Перед их размещением я удостоверился, что между проставкой и металлическим штырем нет скопления металлической пыли или другого мусора. Затем я протягивал ленту через пролет, чтобы увидеть, до какой высоты нужно обрезать следующий штакетник.

Нижняя часть, конечно, обрезана под углом 90°, но верхняя имеет арку, к которой можно пристыковаться. Это означает, что угол среза меняется, поэтому, когда я тянул свою ленту, я читал слева и справа, а затем отмечал два измерения на своем материале, чтобы я мог соединить их прямым краем и иметь визуальный вид необходимого разреза.

Для этих ворот понадобилось много пикетов. Это означало, что это был трудоемкий процесс. Чтобы ускорить процесс, я установил две режущие станции, чтобы я мог держать свою пилу на уровне 9.0 и сделал нижний срез, затем я использовал портбенд для получения угловых верхних срезов. Втыкаю штакетник в свои SuperJaws, чтобы обрезать его, а также стачиваю концы, если нужно немного их снять.

Как только я добрался до середины пути, все действительно ускорилось, потому что я смог взять уже обрезанные пикеты и использовать их, чтобы сделать двойник для зеркальной стороны. Это убило все измерения, я просто обращаю внимание на то, чтобы держать их в правильном порядке.

После того, как все пикеты были вырезаны, я начал их крепить, предварительно пройдясь и прикрепив их на место. Я хотел, чтобы эти пикеты были в центре нижней перекладины, поэтому я взял прокладку нужной толщины и переместил ее под пикет.

Важным моментом на этом этапе было убедиться, что пикет не только плотно прилегает к этой нижней прокладке, но и прижат к прокладке, определяя расстояние от следующего пикета. Чтобы все штакетники находились на одной линии, я использовал один и тот же разделитель для нижней части и перемещал его от штакетника к штакетнику. Я прикреплял несколько штук снизу, затем повторял процесс, взяв с собой ту же прокладку, наверх.

Как только я добрался до конца ворот и убедился, что все выглядит красиво, ровно и равномерно, я вернулся через пикеты и заварил их. Собственно, я сварил только переднюю сторону с уложенными воротами. Сделав это, я поднял ворота, используя свои SuperJaws, чтобы они не упали, а затем приварил боковые и заднюю части. Было здорово увидеть ворота и иметь возможность передвигаться по ним. По какой-то причине, когда он лежал на земле, он казался большим, но не 15 на 6 футов. Однако, встав, он действительно утонул в том, насколько большими были эти ворота.

Подняв ворота правильно, я смог сварить то, что будет задней стороной рамы ворот. Это была сторона, прислоненная к полу моего цеха, когда он лежал на земле. Annnnnd Я также заглушил конец открытой квадратной трубки. Я сделал это, зажав плоскую часть и отрезав часть, достаточно большую, чтобы поместиться внутри трубки. Я использовал магнит, чтобы удерживать его на месте, затем приколол и приварил его. Потом возвращаюсь с шлифовальной машиной, чтобы сделать его красивым и гладким.

Для этого проекта я использую новый Lincoln 260 Power Mig, и мне очень нравится, насколько быстро и просто можно изменить толщину материала. Несколько щелчков и поворот кнопки, и я могу перейти от настройки 3/16 дюйма к 16 калибру.

И это! Готовые ворота. Это забавно, потому что, несмотря на то, что это одна из самых больших вещей, которые я построил, на это ушло всего три дня. Один, чтобы построить корпус, два, чтобы вырезать пикеты, и один, чтобы прикрепить и приварить все на место. Так что, если у вас есть ворота в вашем списке дел, не думайте, что не может быть и речи о том, чтобы построить их самостоятельно.

Далее была краска. Я позвонил Брэйну и Коди за помощью в этом, так как я хотел переместить ворота снаружи на крыльцо, чтобы сначала почистить. Поскольку эти ворота весят около 350 фунтов, они схватили трактор, несколько ремней и быстро передвинули их. Я снова использовал свои Triton SuperJaws, чтобы стабилизировать его, и обнаружил, что на самом деле у них достаточно броска в сторону, чтобы стоять на ногах и все еще хвататься за ворота… так что это круто.

Я установил ворота на плиты OSB и обрезки дерева, чтобы защитить крыльцо от краски. Но перед покраской я хорошенько все протер. Я наполнил ведро водой с мылом, а затем щеткой с жесткой щетиной прошелся по всем воротам и удалил всю прокатную окалину.

Это был не веселый шаг.

После того, как он был чистым, я дал ему высохнуть, а затем начал красить. Для этих ворот я использовал текстурированную черную аэрозольную краску от Rust Oleum. Это защитная эмалевая текстурированная краска, которая быстро сохнет, предотвращает ржавчину и подходит для внутренних и наружных работ. Несмотря на то, что я выбрал черный, он бывает огромного разнообразия цветов. На видео этого не видно, но я не могу не сказать, насколько мне нравится текстура этой краски.

Я начал с покраски самой быстрой и легкой части ворот, рамы, затем перешел к штакетникам. Техника, которая, по моему мнению, работает лучше всего с точки зрения быстрого движения и красивого внешнего вида, заключается в том, чтобы начать снизу и встать, удерживая спусковой крючок. Как только вы попадаете в канавку, становится легко держать вашу линию для стерилизации прямо и на одной линии с пикетом. После того, как покрасили переднюю часть, я повторил с боковыми и задней частью.

Возможно, я вернусь позже и добавлю что-нибудь декоративное в середину забора, но пока оставлю как есть. Как я уже сказал, у меня на участке двое ворот, так что следите за новостями не только о вторых воротах, но и об установке!

Плюсы и минусы металлических ворот против деревянных!

Мало что может повысить безопасность вашей собственности и  увеличить ее рыночную стоимость так же, как крепкие ворота и забор. Достаточно жесткого барьера вокруг параметра собственности, чтобы отпугнуть любого потенциального мошенника. Более того, сплошные стены могут дать вам и вашей семье немного уединения, когда они в этом нуждаются.

А кто станет отрицать, что дом выглядит более стильно и изысканно, когда его окружает сплошной забор и крепкие ворота?

Тем не менее, если вы новичок в выборе ворот и заборов — или если вы не знаете, что выбрать, потому что знаете, что ваш выбор окажет огромное влияние — вам повезло. Здесь мы рассмотрим плюсы и минусы металлических ворот и деревянных; оба распространенных варианта одинаково многообещающи.

Деревянные ворота

Плюс №1: Деревянные ворота универсальны.

Деревянные ворота можно украсить несколькими способами. Древесину можно окрасить, чтобы получить определенную отделку, или покрасить в любой цвет, чтобы вписаться в любой стиль, к которому вы стремитесь. Хотите ли вы, чтобы ваши ворота выглядели полированными, или вы хотите, чтобы они имели более деревенский вид, у вас есть свобода действий, которая вам понадобится, когда вы выбираете деревянные ворота.

Плюс №2: Деревянные ворота крепкие.

Деревянные ворота часто изготавливаются из очень толстого дерева, способного противостоять гневу матушки-природы, особенно сильному ветру. Из-за этого очень мало риска того, что деревянные ворота взорвутся, не говоря уже о том, что они останутся на месте, а не будут снесены ветром.

Единственная опасность для таких ворот — тяжелые предметы; например, ствол дерева, упавший на ворота, оставил бы значительную вмятину или треснул бы в них. Кроме того, деревянные ворота, как и металлические ворота, могут выдержать практически все.

Con #1 : Деревянные ворота нуждаются в обслуживании.

Поскольку дерево является натуральным материалом, оно портится по прошествии достаточного времени, если за ним не ухаживать должным образом. Он расширяется, когда погода достаточно жаркая, и впитывает влагу, когда идет дождь. Вы также должны убедиться, что с ним обращаются должным образом, иначе вы окажетесь перед гниющими воротами или воротами, кишащими насекомыми.

Против № 2: Вам нужно перекрасить или заново закрасить древесину.

Можно сказать, что это часть технического обслуживания, но она больше связана с эстетикой, чем с функциональностью. Когда древесина окрашивается или морится, она со временем теряет цвет; Эксперты рекомендуют повторно окрашивать или перекрашивать его каждые 1–2 года, чтобы сохранить его внешний вид.

В общем и целом, деревянные ворота — хороший выбор, особенно если вы хотите добавить своему участку немного деревенского очарования. Однако вам необходимо вкладывать средства в их обслуживание, чтобы они могли продолжать выглядеть привлекательно и работать так, как должны.

Металлические ворота

Плюс №1: Металлические ворота долговечны.

Как и деревянные ворота, металлические ворота чрезвычайно прочны, особенно если они сделаны из кованого железа. На самом деле, последний более долговечен, чем первый, и его труднее разрушить. Тот ствол дерева, который мог помять деревянные ворота? Он треснет при ударе о металл.

Металлические ворота также не подвержены заражению насекомыми, как деревянные, и легко выдерживают даже тяжелые украшения.

Pro #2: Доступно множество дизайнов.

Вам не нужно ограничивать себя выбором из нескольких дизайнов, которые могут показаться вам скучными; Металлические ворота бывают разных конструкций, чем вы думаете. Что делать, если у вас есть дизайн, но вы не можете найти ворота, соответствующие вашему видению? Что ж, эти ворота, особенно кованые, можно персонализировать, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь.

У многих металлических ворот есть одна общая черта: железные прутья достаточно тонкие, чтобы вы могли хорошо видеть, что находится за ними. Это означает, что эти ворота идеально подходят для того, чтобы отделить ухоженный газон и сад от тротуара, не скрывая их от глаз.

Против №1: они чувствительны к температуре.

Как и дерево, металл реагирует на различные температуры, особенно на экстремальные температуры. Если становится слишком холодно, металл может стать хрупким. С другой стороны, повышенные температуры могут сделать металл более мягким, что может повлиять на его надежность. Однако, если металл обработан правильно, вам не придется беспокоиться ни о том, ни о другом вскоре после установки.

Минус № 2: Металлические ворота стоят дорого.

Из-за используемого материала и трудозатрат на изготовление металлических ворот они могут быть дороже, чем деревянные. Однако стоит отметить, что высокая цена того стоит, если вспомнить, насколько долговечны металлические ворота и как мало они нуждаются в обслуживании по сравнению с воротами из других материалов.

Как видите, долговечность и универсальность металлических ворот общеизвестны. Более того, они идеально подходят для того, чтобы сделать ваш дом более безопасным без ущерба для визуальной привлекательности. Достаточно сказать, что они являются отличной инвестицией для любого домовладельца, потому что то, что они приносят на стол, перевешивает любые недостатки, которые у них могут быть.