Висячие стропила конструкция и узлы: Висячие стропила: узлы, применение

Висячие стропила: узлы, применение

Содержание

• Конструкции крыш с висячими стропилами
• Варианты конструкций с висячими стропилами, их схемы и узлы
  • Простейшая арочная конструкция без элементов усиления
  • Арочная схема с внутренними усиливающими элементами
  • Конструкция с поднятой затяжкой

Выбор схемы крыши определяется климатическими условиями, количеством осадков, конструкцией дома и в большей мере опытом строительства. В основе классической двухскатной крыши дома лежит применение стропильных балок, соединенных в вершине треугольника – венце или коньке, и служащих каркасом для обрешетки и собственно кровли. Такие стропильные балки, или стропильные ноги, образуют жесткий замкнутый каркас, очень прочный и устойчивый к осадкам и ветровой нагрузке.

Различают наслонные и висячие стропила. Главным отличием в устройстве стропил является то, каким способом передается вес крыши на стены. Для простого дома, не имеющего внутри коробки несущих внутренних стен-перегородок, нет возможности подпереть потолочные стойки, поэтому стропильные балки опираются только на наружные стены. Такие стропила называют висячими. Крайние опоры двух стропильных ног всегда соединяются между собой третьим элементом – затяжкой. Это мощная и прочная балка, применение которой позволяет убрать львиную долю распирающих нагрузок от стропил. Висячие стропила всегда применяются с затяжкой.

Конструкции крыш с висячими стропилами

Различают несколько основных конструкций крыш с висячими стропилами:

• Простой треугольник без дополнительных элементов усиления;
• Треугольная арочная конструкция с внутренними усиливающими узлами – бабкой, подкосами и ригелем;
• Арочная треугольная конструкция с поднятой поперечной балкой, мансардного типа.

Если в каркасе стропильной системы есть дополнительные опоры каркаса на внутренние стены дома, такие стропила называют наслонными. В отличие от висячих стропил, они проще и легче в применении и изготовлении, используется меньше материала, но требуют «нарезки» внутреннего пространства коробки дома дополнительными внутренними стенами или опорными узлами. Находят применение для легких крыш небольших домов.

Конкретное устройство и конструкция двухскатной крыши на висячих стропилах во многом зависят от параметров здания. В северных широтах с большим количеством снега и дождя находят применение двухскатные высокие крыши с висячими стропилами, имеющими небольшой угол вершины треугольной арки. Как следствие, — применение крутого наклона ската кровли. Применение системы на висячих стропильных балках потребует значительного усиления узлов внутренних перекрытий вследствие значительных нагрузок из-за большой парусности конструкции.

На южных широтах, наоборот, дома имеют скаты крыш очень пологие и легкие, поэтому находят применение крыши, в которых висячие стропильные ноги чередуются с наслонными.

Среди подавляющего большинства современных построек чаще всего находит применение конструкция крыши с висячими стропилами, именно она зарекомендовала себя, как наиболее удобная и практичная:

• Внутреннее пространство помещения дома не уменьшается из-за необходимости обеспечить дополнительную опору, как в случае применения наслонных стропильных брусов;
• Конструкция получается прочнее, все силовые элементы каркаса спрятаны в чердачном пространстве;
• Узлы конструкции проще и легче ремонтируются, чем в других схемах.

Важно! Несмотря на кажущуюся простоту изготовления конструкции с висячими стропильными ногами, работы по их расчету и установке требуют знаний и навыков плотницких работ, пренебрежение точностью и качеством соединений и состыковки балок делает тяжелые брусья и бревна потенциально опасными для хозяев дома.

Варианты конструкций с висячими стропилами, их схемы и узлы

Стоит отметить, что применение в конструкции висячих стропильных брусов позволяет применить в качестве подошвы для опоры стропильных ног на верхнюю часть каменной стены обычную 50мм дубовую доску, что упрощает и удешевляет работы.

Простейшая арочная конструкция без элементов усиления

Среди особенностей каркаса стоит отметить два момента. Первый – узел соединения опоры с затяжкой должен выполняться с соблюдением требований СНиП, а именно – осевая линия балки затяжки должна проходить по центру ослабленного сечения соединения. Это хорошо видно на схеме.

Вторым является требование места установки опоры, в котором соединены конец стропильной ноги и затяжки, в центре подложки или мауэрлата. Точнее, воображаемая точка пересечения осей балок стропила и затяжки должна располагаться над продольной осью подкладочной доски. Высота конька в обычном исполнении рекомендуется не выше шестой части длины затяжки.

Чаще всего в узле соединения конца стропила и окончания бревна затяжки применяют способ врезания одним зубом и «двойным» зубом. Принцип выполнения пазов хорошо понятен из схемы. Прочность узла соединения в обоих случаях удовлетворительная, второй вариант применяют, если толщина балки затяжки невелика, или используется менее стойкая к смятию древесина. Скрепляется узел с помощью болтового соединения, обшивки досками и гвоздями, либо посредством листов металла.

Узлы соединения подготавливают и подгоняют до поднятия балок на верхушку дома, далее идет только закручивание гаек и забивание гвоздей. Большинство работ выполняется с применением шаблонной пары стропил, по ним размечают отверстия и места врубки.

В коньковом узле применяют так называемое сопряжение концов стропильных балок небольшим несовпадением их осей в плоскости контакта, что усиливает жесткость их соединения.

Арочная схема с внутренними усиливающими элементами

По приведенной схеме изготавливается подавляющее большинство крыш с длиной пролета крыши, превышающей шесть метров. Как правило, это большие и высокие помещения ангарного типа. Конструктивно можно увеличить толщину балки затяжки, чтобы избежать прогиба, это дорого, неэффективно и увеличивает вес всего строения. Более рациональным является применение узлов усиления с дополнительными балками, перераспределяющими нагрузку. Самыми распространенными можно назвать ригель, бабку или подвеску, и приподнятую затяжку. Все они призваны увеличить устойчивость арки с висячими стропилами.

Подвеска зачастую позволяет вместо одной длинной балки затяжки использовать две в половину длины пролета. Обе части соединяют в центральном Т-образном узле. Как правило, в месте соединения добавляется узел крепления – хомут для дополнительной легкой стойки, называемой подвесом, или бабкой. По сути, такая конструкция идентична предыдущей, так как не меняет распределение сил и нагрузок в висячих стропилах. Применение подвеса позволяет перенести часть вертикальной нагрузки на пролет на узел конькового соединения висячих стропил.

Большие пролеты автоматически влекут за собой увеличение длины самих висячих стропил. Возможный прогиб балок висячих стропил компенсируется применением дополнительного узла подкосов. Стойки подкосов устанавливаются попарно и абсолютно симметрично. Узел крепления к подвесу обычно представляет собой вырез в теле балки подвеса двух одинаковых пазов с опорной площадкой. Для крепления к стропилам находит применение узел жесткого крепления, аналогичный соединению концов затяжки и висячего стропила.

Конструкция с поднятой затяжкой

Устройство крыши на висячих стропилах с поднятой затяжкой сложнее предыдущих схем. Зачастую подобные варианты имеют увеличенное число узлов соединения, требуют более тщательного измерения и точного сопряжения элементов. Схема находит применение в домах, где чердачное помещение планируется выполнить, как мансарду.

В основе схемы лежит новое применение затяжки и узлов крепления. Она поднята на две трети от высоты конька крыши и жестко соединяется с помощью двух косых пазов. Такой узел крепления называется «полусковородным» и дополнительно усиливается болтами или шипами. Выполнение такого узла требует немалой сноровки и хорошей практики.

Жесткое закрепление затяжки требует применения специального узла опоры висячих стропил. Одну из точек опоры делают скользящей, или «ползающей» по мауэрлату или опорному брусу. Это нужно для выравнивания нагрузки на конструкцию арки, если один из скатов крыши будет нагружен больше другого. В ряде случаев опорные «ползуны» изготавливают с выносом конца стропил за наружную плоскость стены. Ассиметричное усилие через висячие стропила и крепления приведет к выравниванию положения второго ската крыши. Зачастую подобная ситуация возникает для крыш с углом ската выше 30^о при сильном ветре.

.

Если в будущем мансардном помещении запланировано утепление и гидроизоляция потолка, основу которого будут выполнять балки затяжки, последние усиливают установкой узла подвески с помощью хомутов.

Важно! Подобная конструкция всегда получается сложной в распределении нагрузки, и при расчете параметров узлов требуется применение знаний профессионального строителя-конструктора.

• Виды крыш частных домов

• Как правильно крыть крышу шифером

• Как крыть крышу профнастилом своими руками

• Устройство кровельного пирога под профнастил

устройство, конструкция, узлы, пример строительства

Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.

Висячие стропила находят свое применение в строительстве однопролетных домов, производственных зданий, цехов, торговых павильонов, при устройстве мансард без внутренних стен.

Почему стропила называют «висячими»? Потому что они в буквальном смысле зависают в межпролетном пространстве, опираясь только на внешние стены. Внутренней опоры нет никакой. Тем не менее, висячие системы, благодаря своей конструкции, не прогибаются и способны перекрыть пролеты до 14-17 м!

Конечно, висячие стропила – это только часть стропильной системы, сами по себе они не используются. Только в связке с другими элементами (затяжками, бабками, ригелями, подкосами и т.п.), вместе с которыми стропила образуют фермы или арки.

В случае с висячими стропилами, простейшую ферму составляют из двух стропильных балок, соединенных в верхней точке под углом (в виде треугольника). По горизонтали стропила скрепляют затяжкой, которая обычно представляет собой деревянную балку. Но она может быть и металлической, например, сделанной из профильного металла. Тогда такую затяжку называют тяжем.

Затяжка выполняет важную функцию. Стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены, стремятся разъехаться в стороны. А затяжка удерживает их, позволяя сохранить треугольную форму арки. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Таким образом на наружные стены при использовании висячих стропил воздействуют только вертикальные усилия.

Затяжка не обязательно располагается в нижней части фермы, иногда она сдвигается вверх, ближе к коньку. Это зависит от типа конструкции арки, от того, какую работу должна выполнять затяжка. Если затяжка находится у основания стропил, то одновременно она служит и балкой перекрытия нижележащего этажа. При устройстве мансарды удобно располагать затяжку (ригель) выше основания стропильных ног, чтобы появилась возможность устроить этаж с полноценной высотой потолка.

Если пролет между стенами составляет более 6 м, висячие стропила для прочности подпирают раскосами и подвесами (бабками). А затяжку делают не цельной, а состоящей из двух срощенных балок.

Существует несколько вариантов конструкций с использованием висячих стропил. Рассмотрим их все по отдельности.

Конструкция #1. Треугольная шарнирная арка

Простейшая ферма в виде треугольника. Состоит из двух стропильных балок, сходящихся в коньке. Нижние основания упираются в горизонтальный брус. В нижней части «треугольника» закрепляют затяжку. Чтобы система работала правильно, высота конька в конструкции не должна быть меньше 1/6 пролета фермы.

Эту схему можно назвать классической. В ней стропила работают на изгиб, стремяться разъехаться в стороны, а затяжка удерживает их и получает растягивающие нагрузки (работает на растяжение). Несущим элементом затяжка не является, поэтому ее можно заменить на тяж из металлопроката.

Для снижения степени изгиба стропильных балок, врубку конькового узла выполняют с эксцентриситетом. Благодаря этому при воздействии на стропила внешних нагрузок (атмосферные явления, вес кровли, собственный вес и т.п.), наряду с ожидаемым изгибом, появляется изгибающий момент противоположного направления. Это позволяет не только уменьшить изгибающие деформации, но и применить для стропил балки меньшего сечения. Соответственно, это помогает удешевить строительство.

Как правило, эта конструкция висячих стропил применяется при строительстве мансардного чердака. Затяжки в этом случае играют роль балок чердачного перекрытия.

Конструкция #2. Арка шарнирная с бабкой

Более сложная схема, которая нужна в случае перекрытия пролетов более 6 м.

Проблема в такой системе – длинная затяжка, которая будет испытывать огромные нагрузки и, как следствие, прогибаться под своим весом. Чтобы прогиба не было, затяжку подвешивают к коньку. Как? С использованием дополнительного элемента – бабки. Она представляет собой деревянный брусок, играющий роль подвески. Если подвес выполняют из металла, то называют его тяжем. Нередко применяют для этих целей обычный металлический прут, который на практике хорошо работает на растяжение.

Таким образом, с помощью подвеса-бабки, удается поддержать длинную затяжку и нивелировать ее прогиб. Саму затяжку при этом составляют из двух частей-балок, стыкованных друг с другом (в центре конструкции).

Конструкция бабки  проста, однако строители часто допускают ошибку в ее устройстве. Самое главное: бабка должна работать только на растяжение, а не на сжатие. Ее нельзя путать со стойкой, упирая в балку затяжки и карнизный узел. В таком случае элемент будет сжиматься, а не растягиваться.

Такая путаница может возникнуть потому, что стойка и бабка очень схожи по своему устройству. Но их предназначение, как и принцип работы, совершенно разные. Бабка, в отличие от стойки, жестко не закреплена с затяжкой. Она подвешена на карнизном узле, к ее нижней части с помощью хомутов крепится затяжка.

Необходимую длину затяжки набирают из составных частей, соединяя их косым или прямым прирубом и закрепляя болтами. С подвеской затяжку стыкуют через хомут.

Рассмотренная схема подходит для аграрных и промышленных зданий с большими пролетами. Однако в оригинальном виде она уже не используется, считается устаревшей. Но отдельные ее элементы весьма успешно применяются в практике строительства, при разработке арок других типов.

Конструкция #3. Арка шарнирная с приподнятой затяжкой

В этой схеме затяжка устанавливается не в нижней части арки, а продвигается кверху, ближе к коньку. Чем выше место установки затяжки, тем больше она растягивается.

Конструкцию с приподнятой затяжкой используют в строительстве мансардных помещений. Высота потолков при этом напрямую зависит от того, как высоко располагается затяжка.

Стропильные балки конструкции опираются на мауэрлат, а не на затяжку. Причем, крепление не жесткое, а подвижное, скользящее по типу ползуна. Оно позволяет компенсировать изменение размеров балок (их подвижки), которые происходят при колебаниях влажности и температуры.

Если на скаты действует равномерная нагрузка, то система будет устойчивой в любом случае. Если же нагрузка будет больше с одной стороны, то стропильная система сдвинется в сторону превалирующей нагрузки. Чтобы этого не случилась и кровля оставалась устойчивой, стропила устанавливают с выносом в обе стороны, за пределы стен.

Затяжка в такой арке не является опорой, на нее действуют растягивающие нагрузки – при устройстве чердака, и растянуто-изгибающие – при устройстве мансарды.

В мансардных помещениях затяжка зачастую является балкой для крепления подвесного потолка или изоляции. Чтобы защитить ее от провисания, устанавливают подвеску. При небольших предполагаемых нагрузках и короткой затяжке, подвес прибивают к ригелю и коньку, скрепляя соединения двумя досками с обеих сторон.

Если затяжка сравнительно длинная, то используют несколько подвесок, а каждую из них закрепляют гвоздями. Большие нагрузки требуют дополнительного использования хомутов.

Конструкция #4. Арка шарнирная с ригелем

Схема, похожая на предыдущую, но имеющая отличие: нижняя скользящая опора в карнизном узле заменяется на аналогичную жесткую. Стропильные балки врубают в мауэрлат или применяют для неподвижной фиксации опорные бруски.

Замена опоры меняет характер возникающих в арке напряжений. Конструкция становится распорной, воздействуя с распирающими усилиями на стены и мауэрлат.

Затяжку устанавливают в верхней части арки. При этом ее назначение меняется. Она уже не работает на растяжение, ее принцип действия основан на сжатии. Затяжку, работающую на сжатие, называют ригелем.

Арка с одним приподнятым ригелем рассчитана на небольшую распорную нагрузку. При больших нагрузках в дополнение к ригелю устанавливается затяжка. Получаются висячие стропила, конструкция и узлы которой схожи с обычной трехшарнирной аркой. Мауэрлат для них уже не требуется.

Конструкция #5. Арка с подвеской и подкосами

Схема, дополняющая систему арки с бабкой. Используется, когда длина стропил настолько большая (до 14 м), что создает существенный прогиб их под собственным весом. Чтобы нивелировать изгибающие напряжения, систему дополняют подкосами, которыми подпирают стропильные балки.

Обычно подкосы упирают во внутренние стены. Но в висячих системах их нет, поэтому подкосы упирают в единственный существующий упор – бабку. Получается жесткая конструкция со следующим принципом действия:  стропила под воздействием внешней нагрузки прогибаются, давят на подкосы, подвеска растягивается и притягивает к себе коньковый брус, одновременно притягиваются и верхние части стропил, стропила поджимают подкосы.

Так как в этой схеме используются длинные стропила, соответственно применяется и длинная затяжка. Как правило, она состоит из двух частей-балок (хотя бывает и одноэлементной), соединенных в середине пролета косым или прямым прирубом. Соединение затяжки с бабкой выполняется через хомут.

По сути, все существующие висячие арки являются вариациями обычной трехшарнирной арки. Все остальные дополнения – бабки, ригели, подкосы – только увеличивают жесткость стропил. И несущей способности не меняют.

Любая из рассмотренных выше конструкций будет правильно работать лишь при грамотном соединении всех основных узлов. Только тогда они будут выполнять свою функцию, не деформируясь под воздействием внешних факторов.

Сверху стропильные балки совмещают под углом и соединяют встык, внахлест или путем врубки. Этот узел называют коньковым. Крепление встык предполагает стыковку срезанных под углом концов балок и скрепление их накладками из металла или дерева. При соединении внахлест верхние части стропилин схлестывают между собой и закрепляют болтом с гайкой или шпилькой.

Соединение врубкой вполдерева похожа на соединение внахлест. Но в этом случае верхушки стропил накладывают друг на друга после выпиливания выемок в половину толщины бруса. Потом выпиленные части соединяют, в них просверливают сквозное отверстие и стягивают их балтом.

В конструкциях арок также встречается (например, в обычной трехшарнирной арке) соединение нижней части стропил с затяжкой – карнизный узел. Соединение выполняется лобовой врубкой одинарным или двойным зубом с креплением болтами. Также для крепления могут быть использованы короткие доски или металлические пластины, наложенные на стык стропилины с затяжкой и скрепленные гвоздями.

Приподнятая затяжка врубается в стропила внахлест полусководнем с последующим болтовым скреплением.

В схеме с приподнятой затяжкой или ригелем стропила соединяются с мауэрлатом. При этом применяется скользящее (по типу ползуна) или жесткое крепление опор. Скользящее крепление выполняется с применением металлических скользящих опор, допускающих небольшие подвижки стропил. При жестком креплении применяют врубку зубом, также может быть использован опорный брусок.

Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.

Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из  онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.

Для расчета используются следующие данные:

• размеры перекрываемого помещения;
• наличие мансарды;
• предполагаемая максимальная нагрузка;
• угол наклона скатов;
• тип стропильной системы;
• материал изготовления стен;
• материал кровельного покрытия.

В результате расчета определяют:

• сечение стропил;
• величину шага стропил;
• форму ферм.

После выбора стропильной конструкции и ее расчета можно приступать к монтажным работам.

Устройство висячих стропил на строительной площадке выполняется по следующей схеме:

• Для точности монтажа и удобства, отмечают центр крыши и высоту конька. Для этого по фронтонам в центре временно закрепляют две доски, на них делают отметку по высоте конька.
• Изготавливают шаблон для стропильных ног. Берут доску, прислоняют ее к мауэрлату нижним концом, а к отметке высоты конька – верхним концом. Отмечают места расположения верхнего и нижнего запилов.
• Используя шаблон, изготавливают необходимое количество стропильных балок. В зависимости от будущего расположения в ферме помечают их на правые и левые стропилины. Выкладывают их по парам (так как каждая ферма состоит из двух стропилин – правой и левой).
• Начинают сборку первой фермы (арки). Две стропильные балки соединяют вверху внахлест, встык или путем врубки.
• Устанавливают затяжку и, если это предусмотрено схемой конструкции, бабку и подкосы.
• Поднимают ферму на крышу и монтируют ее с торца постройки (на фронтоне). Крепление выполняется к мауэрлату с использованием уголков и гвоздей или саморезов.
• Со стороны второго фронтона устанавливают такую же арку.
• Между фронтонной парой арок натягивают бечевку, чтобы остальные арки были установлены четко по линии и обозначенному уровню.
• Оставшиеся арки выставляют между фронтонами с шагом, предусмотренным проектом. Уровень арок по высоте контролируют натянутой бечевкой. Для исправления небольших погрешностей в размерах, высоту регулируют путем подкладки под стропилины деревянных дощечек.

На этом установка стропил окончена. Теперь можно приступать к очередным кровельным работам: укладывать утеплитель и гидроизоляцию, набивать обрешетку, монтировать кровельный материал.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как укрепить потолочные балки, чтобы выдерживать большие нагрузки

Это делимма Лео, как он объясняет в этом сообщении на форуме Fine Homebuilding . Недавно построенное здание размером 16 на 24 фута имеет стены 2×4 и крышу с коньком 2×10 и стропилами 2×6 .

Только после того, как здание было построено, Лео понял, что не учел дополнительный вес бревен на потолочных балках.

«16-фут. 2×6 предназначены для того, чтобы стропила 2×6 не расползались», — пишет он. «Это довольно простой проект, разработанный инженером и одобренный городом. Я только хотел бы упомянуть об этом ранее, что чердак может быть использован для хранения. Если бы я упомянул об этом раньше, что бы я сделал по-другому? Я не хочу, чтобы балка или столбы шли по середине по очевидным причинам».

Если он удвоит каждую вторую балку, будет ли этого достаточно, чтобы выдержать вес «много дерева твердых пород». Его инженера это устраивает, но что думают все остальные?

Небольшой прогиб, но не рухнет

Балки 2×6, без сомнения, провиснут, говорит DanH. «Вероятно, они не рухнут, и нагрузка, вероятно, не повлияет на конструкцию. Многие гаражи десятилетиями загружены так, как вы предлагаете, и полные сбои случаются редко, несмотря на довольно плохие методы строительства гаражей, использовавшиеся 60-80 лет назад».

Но, добавляет DanH, это предполагает, что Леом руководствуется здравым смыслом и не перегружает верхний склад дровами.

Провисание может быть уменьшено или устранено путем установки центральных стоек , или Леом может объединить 2×8 с балками 2×6, чтобы «примерно утроить» несущую способность потолка.

«Поскольку это не пол, таблицы допустимых прогибов на самом деле не применимы», — добавляет Jigs-n-fixtures. «В основном они предназначены для того, чтобы людям было удобно ходить по полу, или чтобы предотвратить повреждение жесткого пола, такого как керамическая плитка. Структура была бы прочной со значительно большим прогибом».

Даже стопка дров глубиной в фут будет означать нагрузку 50 фунтов на кв. фут (psf).

Инженер 10 настроен скептически.

«Скажите своему инженеру, что другой инженер говорит, что удвоение 2×6 не работает для тяжелых нагрузок», — пишет он. «Если он/она по-прежнему настаивает на том, что удвоение допустимо, попросите на этот счет подписанное и запечатанное письмо».

Инженер 10 добавляет, что № 2 2×6 длиной более 16 футов. пролет может выдерживать 10 фунтов на квадратный фут, а 2 × 8 — 20 фунтов на квадратный фут. Объединение этих двух элементов вместе означает грузоподъемность 30 фунтов на квадратный фут.

«Это основано на прочности на изгиб, а не на прогиб, поэтому более высокая нагрузка вызовет разрушение», — пишет он. «Нагрузку можно считать постоянной статической нагрузкой, поскольку она будет существовать в течение нескольких месяцев, что усугубляет ситуацию из-за усталости материала.

«Кроме того, прогиб будет настолько заметен снизу, что для стороннего наблюдателя покажется устрашающим».

Двутавровые балки были бы хорошей ставкой

Кальвин предполагает, что Двутавровые балки можно было бы рассмотреть в качестве альтернативы в начале проекта. В своем собственном гараже он использовал двутавровые балки с полками 2×4 для 30-футового. четкий промежуток.

«Никаких родственных связей или модификации двутавровых балок в соответствии с существующей ситуацией», — говорит он.

Проблема с двутавровыми балками, указывает Sandcastles. Леом уже обеспокоен тем, что между его двойной верхней пластиной и крышей недостаточно места, чтобы втиснуть дополнительные 2×8, а минимальная двутавровая балка, о которой известно Sandcastles, составляет 9.1/4 дюйма

«Возможно, вам придется еще более значительно обрезать балку 9 1/4 I, обрезав ее больше, чем позволяют производители», — говорит Сэндкаслз.

Кроме того, говорит Леом, номинальная грузоподъемность двутавровой балки составляет 100 фунтов на квадратный фут при динамической нагрузке и 20 фунтов на квадратный фут для постоянной нагрузки, и это не очень помогает его ситуации, потому что пиломатериалы, хранящиеся наверху в течение длительного периода времени, являются статической нагрузкой.

У Piffin была такая вариация двутавровой балки:

«Что бы я сделал, так это добавил 2×4 сверху и снизу каждой балки, используя клей и структурные винты, чтобы превратить каждую балку в двутавровую балку. на месте», — пишет Пиффин.

«Возможно, вы могли бы даже сделать хороший венец для каждого, удерживая нижний пояс на месте с помощью немного длинной стойки 2 × 4 под центром, когда вы его устанавливаете. Сначала делайте нижние аккорды, затем верхние. Оставьте столбы на месте, пока все постящиеся не будут на месте и клей хорошо не ляжет».

Или используйте LVL на ограниченной территории

JAlden задается вопросом, действительно ли Леому нужно хранилище на целых 24 фута. длина магазина. Будет ли, скажем, 8 футов хранилища достаточным для того количества дров, которое у него есть?

«Если да, купите 4 куска 9 1/4 дюйма [ клееный брус ]», — пишет Джалден. «В прошлый раз, когда я покупал их, они стоили около 3 долларов за фут, так что здесь мы говорим о 200 долларах.

«Отрежьте концы под углом вашей крыши и посмотрите, насколько длинными вы сможете их сделать и при этом удерживать опору на верхних пластинах. Вы можете получить полную опору, если у вас есть свес крыши, в который можно задвинуть одну сторону. Получите столько опоры, сколько сможете. Даже половины тарелки достаточно.

«Сложите их со всеми остальными 2×6, и вы получите 8 футов увеличенной площади».

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

6 способов сделать надувной пол более жестким – Надувные полы – одна из самых неприятных проблем, с которыми сталкиваются как новые, так и старые дома. Сотрудничающий редактор Майк Гертин объединяется с инженером-строителем Дэвидом Гранпре, чтобы подробно описать шесть распространенных и не очень распространенных способов укрепить балки и удержать фарфоровый шкаф от раскачивания.

How to Ремонт a Балка перекрытия – Критика часто бывает незаслуженной, но сантехники, тем не менее, имеют репутацию тех, кто берет сабельную пилу на стойки, балки и стропила, когда они мешают снабжению и дренажные линии. Узнайте, как   отремонтировать балку пола, если вы когда-нибудь столкнетесь с этой проблемой.

Заменить a Гнилой Lally – Надлежащая опора и дополнительная опора для пола, которая никогда больше не выйдет из строя.

Усиление жесткости a Пол – В этом вопросе и ответе бывший помощник редактора Роу А. Осборн дает советы по полам из твердой древесины и советы о том, как сделать полы из твердой древесины более жесткими.

Реставрация и строительство, часть V

Перейти к содержимому

Блог/Реставрация

Знаковые ступенчатые парапеты комбикормового завода на крыше здания, где хранилось зерно.

by Ginger Graham

Вид петли, свисающей со стропил, для большинства людей является поразительным зрелищем, но если вы когда-либо работали на мельнице или выросли на ферме, как я, вы, вероятно, не стали бы этого делать. не удивлюсь.

Петли имеют множество применений. Их легко установить — достаточно веревки, перекинутой через балку. Их можно использовать для привязывания лошади для подковывания, для перемещения тяжелого предмета с помощью самодельного шкива, для подвешивания шланга или бура в любом месте, которое вам нужно. Мои папа и дяди были мастерами в узлах и мастерски делали петли для быстрого использования.

Мы нашли два висящих на самых верхних стропилах мельницы — на том, что можно условно назвать 3-м этажом. На самом деле это не пол, а мостик, построенный над большими зерновыми бункерами. Рабочие пересекали узкий проход, перемещая оборудование и направляя добавление нового зерна во множество больших встроенных зерновых бункеров под мостом.

При ходьбе по подиуму было важно не провалиться через множество отверстий, ведущих к расположенным ниже зерновым бункерам, или не сойти с края и не упасть в один из бункеров. На старых мельницах случалось много несчастных случаев, так как зерно было очень сухим и грязным, и его падение могло легко привести к удушью.

Когда зерно поступает на мельницу, оно перемещается наверх здания через систему шкивов, а затем направляется в бункеры. Петли были созданы, чтобы помочь направить металлический «шланг», по которому направлялось зерно.

Система шкивов перемещала зерно вверх, а зеленая пластиковая труба, прикрепленная к металлическим конусам, образовывала «шланг» переменной длины для заполнения зерновых бункеров внизу. Металлические трубки, используемые для удлинения зернового шланга.

Этот «шланг» — великое изобретение фермера. Если зерно направлялось в первый зерновой бункер, шланг мог быть довольно коротким. Затем, когда один бункер заполнялся, и нужно было направить дополнительное зерно в следующий бункер, этот «шланг» должен был становиться длиннее.

Они добились этого, используя ряд металлических труб, уложенных друг на друга, чтобы создать «шланг» любой длины, необходимой для доступа к следующему зерновому бункеру. По мере того, как «шланг» становился все длиннее и длиннее, петля помогала поддерживать его длину, чтобы он не сжимался посередине и не разрывался, чтобы выпустить зерно не в тот бункер.