Видео парилка своими руками: Как сделать внутреннюю отделку парилки в бане своими руками: Видео и Фото

Содержание

Как сделать внутреннюю отделку парилки в бане своими руками: Видео и Фото

Как сделать пол в парилке? А потолок и стены? И еще целая куча различных вопросов, с которыми сталкивается человек, когда подходит к этому этапу строительства своей бани. Мы отобрали для Вас всю самую нужную информацию и отсекли все лишнее. Если лень читать текст и рассматривать чертежи — посмотрите видео, где отражен каждый этап отделки парилки в бане.

  • Как сделать пол в бане;

  • Как сделать вентиляцию в бане. Отличие вентиляции в бане и сауне;

  • Электрика в бане и секреты электромонтажа;

  • Водоснабжение в парной;

  • Независимый каркас в деревянной бане. Обшивка парной вагонкой;

  • Как сделать полки в бане. Подвесные, открытые полки для Русской бани.

Отделка парилки в бане своими руками — Отделка бани внутри. Все этапы работ с нуля и под ключ!

 

1.

Как сделать пол в бане

Общая схема устройства пола в бане:

На основной фундамент бани укладывается брус 150х100 мм, с шагом 500 мм. Весь уложенный брус перевязывается между собой таким же брусом, с помощью металлических уголков, что бы получились квадраты 500х500 мм.

По нижней чсти бруса 150х100 мм, прибиваем брусок 40х40 мм – это будет опора будущих черновых полов.

С низу все лаги затягиваем гидроизоляцией, в данном случае мембраной Д Изоспан, и фиксируем ее степлером.

В получившиеся квадраты на прибитые бруски 40х30 мм, настилаем черновой пол из досок, все пиломатериалы (брус 150х100 мм, брусок 40х30 мм, черновые полы) пропитывается огне-био защитой.

 

В качестве чернового пола можно использовать плоский шифер вместо досок.

Выводим канализационную трубу (диаметр 50 мм) в парную. Желательно рассчитать вывод трубы так, что бы слив находился под полками, на удалении от края полка примерно на 300 мм. Это позволит Вам при принятии банных процедур не ходить по воде, которая будет скапливаться на полу и не задевать ногами сливной трап, когда Вы подходите к полку.

После того как черновой пол готов, укладываем утеплитель.

 

Утепление пола должно составлять не менее 100 мм.

Раскатываем по верх утеплителя и лаг, мембрану В Изоспан и крепим ее степлером.

Закрываем получившийся «пирог» двумя слоями листа ГВЛВ 12 мм.

Промазываем листы гидроизоляционным раствором и закрываем, по периметру, полосками из гидроизола внахлест на первый венец. Это нужно для того, чтобы будущая стяжка не соприкасалась с деревом.

 

Между первым венцом бревна и бетонной стяжкой обязательно должна быть гидроизоляция.

Далее раскладываем арматуру 8 диаметра с шагом 200х200 мм. Связываем все вязальной проволокой в единый каркас.

Вниз получившегося каркаса, подкладываем кусочки арматуры по 40-50 мм, чтобы весь каркас не лежал на листах ГВЛВ, а был приподнят. Это необходимо для того, чтобы при заливке, под него мог бы зайти бетон.

Устанавливаем маяки: стяжка должна получиться примерно 40-50 мм. Заливаем стяжку.

После высыхания стяжки, укладываем плитку под уклон к трапу (канализационному сливу).

Итак, пол готов!

 

Если вы не планируете делать деревянные настилы на пол, то плитку следует выбирать фактурную (шершавую), в противном случае на гладкой плитке будет скользко.

2. Как сделать вентиляцию в бане? Отличие вентиляции в бане и сауне

Вопрос вентиляции в парной является одним из самых важных. Статья про вентиляцию в русской бане у нас уже написана в другом разделе нашего сайта. Она доступна по этой ссылке.

 

Можно добавить, что вытяжная вентиляция в финской сауне делается в потолке, так как в сауне конвекционные потоки воздушных масс неуправляемые (постоянная циркуляция воздуха).

3. Электрика в бане и секреты электромонтажа

В процессе монтажа электрики сделайте два контура света, нижний и верхний. Верхний, как правило, делается примерно в 300 мм от потолка, нижний 500-700 мм от пола.

 

Подключение каждого контура к светильникам делайте параллельное, иначе при перегорании одной лампочки свет не будет гореть на всем контуре.

Провод для разводки освещения в бане или сауне лучше использовать РКГМ (ПГРО) 0,75 -1,5 Кв, т.к. он идет одножильный и в тканевой оплётке. На один светильник Вам необходимо 2 одинарных провода.

 

Провода должны быть обязательно запущены в металлоруков.

Светильники можно использовать Lindner, Harvia или их аналоги, главное чтобы основание светильника было керамическое. Лампы устанавливайте не более 40 Вт, иначе колба светильника будет сильно греться и при попадании на неё воды она попросту лопнет. Желательно каждый контур завести на отдельную клавишу — это даст возможность включать по отдельности нижний, верхний контур освещения или все сразу. Благодаря данной опции, при уборке, Вам не придется лезть с фонариком под полки, включите нижний контур освещения и без проблем проведите уборку.

Плюс к этому нижний контур дает тусклый, рассеянный свет, т.к. находится под зашитыми полками и дарит приглушенное, расслабляющее освещение. На сегодняшний день существует довольно большой выбор проекторов для парной с различными эффектами смены цветов, мерцания, северного сияния и т.д. Проекторы можно установить как для подсветки полков, так и для потолка, и они дадут Вам возможность получить незабываемую светотерапию и эксклюзивную парную у себя в бане.

4. Водоснабжение в парной

При разводке системы водоснабжения, не будет лишнем завести холодную и горячую воду в парную, т.к. гораздо удобнее набирать воду для запаривания веников и подачи воды на камни в самой парной, а не бегать за ней в моечную.

Для экономии места можно расположить краны под полком, они не будут Вам мешать и в тоже время будут всегда под рукой.

 

Если Вы все же решили организовать набор воды в моечной, то краны можно вывести в той части стены, где Вам это наиболее удобно.

5. Как сделать независимый каркас в деревянной бане. Как обшить парную вагонкой

Общая схема устройства стен в парной:

Усадка в бревенчатой бане примерно 3% на всю высоту бревен, в клееном брусе 2%, а в каркасной бане 1,5%. Исходя из этого, парная, в деревянной бане, не обойдется без независимого каркаса. Как правило, за основу берется струганный брус 50х40 или 50х50 (под утеплитель 50мм). Брус желательно выбрать максимально ровный. В парной раскатываем по бревнам мембрану В Изоспан и крепим ее степлером, она нужна для того что бы предотвратить попадания конденсата и влаги с улицы в утеплитель.

Вертикально, по уровню выставляем брус 50х40 мм, и закрепляем с использованием скользящих уголков к бревну.

 

Высота бруса должна быть ниже балок второго этажа (если он есть) примерно на 100 мм, то есть брус 50х40 не должен ни во что упираться, у него должен быть свободный ход при усадке бревна, примерно 100 мм.

При высоте потолка парной в 2300 мм, потребуется 5 уголков на каждый брус. Шаг между брусками 400-500 мм. Устанавливаем бруски по всему периметру парной.

Также необходимо установить закладной брус под полки. Это очень важно!

 

Не забудьте проверить, правилом или длинным уровнем: бруски 50х40 по каждой стене должны стоять в одну линию, внизу, посередине и с верху. Так же проверьте диагонали парной, в углах должен быть угол 90 градусов.

Если упустить момент с диагоналями, то при монтаже потолка он получится клином, а если бруски 50х40 не выставить в одну линию, то вагонка на стене пойдет волной. Каркас потолка связывается с вертикальными брусками (50х40 мм), между которыми уложена вата.

В итоге у Вас должен получиться отдельно стоящий каркас, который крепится к бревнам только по стенам, а потолок каркаса ниже балок перекрытия/второго этажа на 100 мм. После того как Вы всё проверили, укладываем утеплитель 50 мм в бруски.

Затягиваем утеплитель алюминиевой фольгой 100 мкр, крепим ее к брускам степлером, в местах стыков фольги делаем нахлест 100 мм и проклеиваем фольгированным скотчем. Затем прикручиваем контр.обрешетку из рейки 40х20 мм, к уже стоящим брускам 50х40 мм, прижимая фольгу.

Рейка 40х20 дает вентиляционный зазор между фольгой и вагонкой, если рейку не ставить то вагонка будет вплотную прилегать к фольге, на которой конденсируется вода, соответственно вагонка не будет проветриваться изнутри и очень быстро начнет преть и гнить. Вагонка в русской бане прибивается сверху, вниз, горизонтально.

Чтобы понять — почему вагонка должна распологаться именно горизонтально, посмотрите наш короткий видеоролик: 

6. Как сделать полки в бане. Подвесные, открытые полки для русской бани

Общая схема устройства полков в бане:

Для начала нам необходимо сделать основу для наших полков. В местах установки закладных, на высоте 750 мм от пола, крепим струганный брус 80х80 мм, от стены до стены. В бруски независимого каркаса, через вагонку, прикручиваем брус 50х40 мм, на одном и том же уровне, что и брус 80х80 мм. Соединяем их досками полка 95х25мм (липа или абаш), шаг примерно 400-500 мм.

 

Зарезать полковую доску, как показано на фото, в брус 80х80, не обязательно.

Это будет основа первого яруса полков. По такому же принципу делается и лежак. Лежак должен быть на высоте 750–800 мм от пола, где будет стоять парильщик.

Высчитываем размер каркаса второго яруса путем складывания ширины полковой доски и зазоров между ними.

Как правило, второй ярус делают шириной не менее 600 мм, что бы можно было на нем комфортно лежать. Разница между первым и вторым ярусом делается примерно 400–500 мм.

 

Кстати, зазор между чистовыми досками полка должен быть 7-10 мм, это нужно для того, чтобы с полков без проблем стекала вода. Но в то же время зазор не должен быть слишком большим, иначе будет неудобно лежать.

Зашиваем получившийся каркас чистовой полковой доской.

Осталось последнее. Сидя на первом ярусе, который будет находиться на высоте 750-800 мм от пола, у Вас будут свисать ноги. Необходимо изготовить приставную лавочку. Как правило, ее высота примерно 350-400 мм, а ширина 500 мм.

Итак, отделка парной готова! Легкого Вам пара!

все технологические этапы в одной инструкции

Парилка – это самое сердце бани. Именно от ее обустройства напрямую зависит получаемое удовольствие от банных процедур и их безопасность, презентабельность самой бани и дороговизна ее обслуживания. А потому все больше банщиков делают парилку самостоятельно – не нанимая никаких бригад, тем более, что ничего сложного здесь нет: планировка крайне примитивна – печь да полки. А наши пошаговые инструкции помогут сделать все грамотно и профессионально. Итак, как сделать парилку своими руками – разбираемся с порталом Stroy-Banya.com!

Этап I. Проект

Перед тем, как построить парилку, нужно составить ее проект – хотя бы примитивный. Отталкиваться в этом случае нужно от смыслового центра – а именно от печи. У каждой банной печи свои требования к габаритам помещения, вентиляции и отдаленности расположения полок. Общие же размеры парилки высчитываются в зависимости от количества человек, которые будут париться одновременно.

А как сделать парилку, точно рассчитанную на определенное количество человек? Так, чтобы никто не чувствовал себя стесненным, и, с другой стороны, чтобы не оставалось никакого лишнего пространства, которое бы пришлось отапливать впустую? Вот почему стандартными сегодня признаны такие размеры парилки: 2х2,4 площадью и в 2,2 метра в высоту.

Подробнее об отделке и интерьере парилки можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/otdelka_interier/otdelka-parilki.html

Что касается окон в парилке, то они не нужны – достаточно будет и искусственного освещения. В противном случае придется задуматься о серьезной теплоизоляции. В крайнем случае, если совсем не без него – отверстие следует сделать максимум 50х50, и напрочь глухим. В этом деле помощники – современные стеклопакеты, которые еще и шумоизоляцию смогут обеспечить.

А вообще вентилироваться парилка не должна – и явно не окошком, а более современными системами – вытяжками, к примеру. Почему так важна вентиляция? Все потому, что дерево при высокой влажности – идеальный рассадник для грибка и плесени, которая его же и погубит. А потому здоровый климат в парилке поддерживать нужно обязательно.

Этап II. Утепление парилки

Теперь встает вопрос, как правильно обшить парилку – ведь от этого зависит, насколько меньше будет уходить топлива и насколько приятными будут сами процедуры.

Что ж, утеплять первым следует потолок в парилке – а уже потом стены и пол. Для перекрытия между первым и вторым этажом лучше всего использовать новую доску 40 см, укладывая ее встык. А для того, чтобы не было щелей, желательно дополнительно прикрутить влагостойкую фанеру. Далее – хорошая пароизоляция и утеплитель между балок минимум на 10 см. А чтобы он не выпадал при монтаже, поможет натянутая леска.

Стены же утеплять нужно так: крепятся закладные 5х5 см, далее – пароизоляция и 5 сантиметровый слой утеплителя с фольгой. Все стыки снова-таки обязательно нужно проклеить тем же алюминиевым скотчем. Утеплителем для стен могут быть как минеральная вата в рулонах, так и специальные маты.

Что касается пола, на него в парилке кладут обычно кафельную или керамическую плитку, а поверх – специальные деревянные.

Этап III. Отделка парилки

Как крепить вагонку в парилке? Сначала прибиваются закладные под лавки или полки строятся полностью, а затем уже прибивается вагонка. Что касается самого материала отделки, то вагонку лучше выбирать хвойных пород – тогда в бане будет незабываемый запах, который ко всему еще и целебный. А вот лиственные обеспечат более надежную пароизоляцию и герметичность – тут уж у кого какие приоритеты.

А еще стены парилки должны быть толстыми – куда толще, чем остальные. Благодаря этому будет обеспечена непроницаемость помещения для пара и тепла, а сами стены от разницы температуры внутри и снаружи уже не потрескаются.

Этап IV. Установка полков и печи

Само строительство парилки заканчивается тогда, когда в нее уже можно зайти и начать наслаждаться банными процедурами. А после обшивки стен и потолка начинается самая приятная часть работы – внутреннее обустройство.

Полки в парилке делать нужно из такого материала, какой бы не выделял смол и не оставлял следов пота на себе. Идеальна в этом плане осина – она не дорого стоит и легко обрабатывается. Вот только сами скамьи крепить следует к стене, а не к полу – так экономится место. Если же парилка в русской бане получится совсем миниатюрная, то нижнюю полку можно установить на полозьях, а верхнюю поднимать как в поезде – для этого нужно будет только оборудовать ее специальным фиксирующим механизмом.

Что касается выбора печи для парилки, то здесь стоит помнить следующее. В современных банях используются металлические, кирпичные и электрические печи, у каждой из которых – свои недостатки и преимущества. К примеру, железные печи нагреваются быстро, но так же быстро и остывают, и ко всему об них можно серьезно обжечься. Кирпичные же, наоборот, нагреваются долго, и так же долго остывают, образовывая легкий и сухой воздух – правда, они требуют серьезного фундамента и порой слишком щедро рассеивают лучевое тепло по всей парилке.

Информацию о том, какие кирпичи выбрать для обкладки печи, можно найти здесь: http://stroy-banya.com/video/kirpich-pechi/sovety-pechnika-kirpichi-dlya-pechi.html

А вот современные электрические обходятся без дымохода, легко регулируются даже на расстоянии, но не всегда безопасны и нуждаются в сложной установке. В общем же наибольшую популярность стремительно приобретают сегодня печи из талькохлорита – так называемого мыльного камня. Благодаря ему парилку можно разогревать равномерно и постепенно, а тепло получается настолько ласковым и приятным, что многим напоминает солнечные лучи.

Устанавливать печь в парилке нужно в ближнем от двери углу – так и экономнее, и безопаснее.

Этап V. Установка двери

И вот, наконец, позади все вопросы – отделка завершена, полки и печь установлены, и осталось только повесить дверь. Здесь есть один момент – порог нужно умышленно завысить, а дверную коробку – занизить. Все это необходимо для того, чтобы уменьшить потери ценного тепла и избавить отдыхающих людей от неприятного сквозняка.

Ведь у двери в парилку есть особое задание – впускать человека и не выпускать тепло и пар. Вот почему она должна быть небольшой – с порогом в 30 см и достаточно низким потолком. Далее, дверь хоть и находится рядом с печью, но все равно должна не допускать того, чтобы входящий человек обжегся. А вот для того, чтобы дверь сама не стала проводником тепла, ее желательно отделать доской с обеих сторон и с внутренней стороны на каркас закрепить фольгу и специальный утеплитель. Но что касается материала двери, то все-таки сегодня наиболее популярно стекло – вход в такую парилку получается красивым, а вид на нее из предбанника или комнаты отдыха – эффектный и заманивающий.

Подробнее о том, как установить межкомнатную дверь в баню, расскажет статья http://stroy-banya.com/okna_dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami.html

Вот и весь секрет, как сделать парилку в бане – и если были выдержаны все рекомендации, тепло и пар будут радовать и оздоравливать. Тело отдыхающего человека нагреваться будет медленно, а все банные процедуры – приносить неописуемое удовольствие. А сама парилка уже с первого часа растопки греться будет быстро, а вот свое тепло – отдавать долго и экономно.

  • Автор: Владимир