Варочно отопительные печи из кирпича схема кладки: Отопительно-варочные печи из кирпича. Порядовки и схемы кладки

Отопительно варочные печи из кирпича своими руками: технология кладки, схемы, чертежи

Обновлено:

04.04.2019

На сегодняшний день существует множество приспособлений для отопления жилых и нежилых помещений. Кто-то обогревает свое жилье котлом отопления, кому-то достаточно стандартных радиаторов, а кто-то выбирает кирпичные отопительные печи. Существуют кирпичные печи, использующиеся чисто в декоративных целях, а есть полнофункциональные отопительно-варочные печи из кирпича, которые способны выполнять несколько функций. Сегодня мы расскажем о том, как своими руками построить отопительно-варочную печь из кирпича.

Отопительно-варочные печи обладают очень многими преимуществами, так как они соединяют в себе кухонную плиту и отопительную печь.

«Шведка» — самая популярная отопительно-варочная печь

Схема печи «Шведка».

Отопительно-варочные печи из кирпича пользуются большой популярностью. Иногда печи такого типа называют «голландкой», но это неправильно. «Голландки» не предназначены для приготовления пищи, они выполняют исключительно отопительные функции и являются дополнением к русским печам, использующимся для более интенсивного прогрева изолированных помещений.

Отопительно-варочная печь — это «шведка». Если вы решаете строить печь из кирпича своими руками, лучше всего сразу сделать ее с функцией духовки. Такой вариант очень понравится хозяйкам, любящим готовить различные запеканки и печь вкусные пироги.

Варочно-отопительные печи — универсальное и удобное решение

Стандартные варочно-отопительные печи имеют духовой шкаф и регулируемую заслонку зима-лето.

Схема отопительно-варочной печи «Шведка».

Эта функция позволяет использовать отопительно-варочные функции печи раздельно, пользуясь при этом всего одной топкой. Подобное решение позволяет использовать печку в любое время года.

Кроме чертежа и порядовки печи потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы.

Для постройки печи из кирпича своими руками вам понадобится следующее: красный кирпич, топочная дверка, прочистные дверки, поддувальная дверка, чугунная плита с одной малой конфоркой (вырезается из обычной плиты), духовой шкаф, задвижки, колосниковая решетка, лист плоского шифера, предтопочный лист, стальная полоса.

Количество и размер приспособлений подбираются в соответствии с выбранными габаритами печи и особенностями ее конструкции. Инструменты — стандартный набор для кладки кирпича.

При возведении варочно-отопительной печи из кирпича своими руками обязательно нужно устроить фундамент и обеспечить его гидроизоляцию.

Кирпичные печи отопления: что нужно знать о кладке

Схема кладки кухонной кирпичной печки-плиты с котлом.

Кладка варочно-отопительной печи из кирпича своими руками должна быть ровной и прочной, внутренние поверхности каналов конструкции должны быть гладкими, без пустот и остатков раствора в швах. Допустимое вертикальное отклонение на всю высоту конструкции — не больше 1 см, неровности на лицевой стороне печки — не больше 0,5 см. Каждый из рядов кирпичной кладки должен быть ровным и горизонтальным, это контролируется правилом и уровнем. Толщина швов в кладке варочно-отопительной конструкции из красного печного кирпича должна быть не более 5 мм, а из шамотного (огнеупорного) — 3 мм. Чем меньше толщина швов, тем лучше печная кладка. Швы при этом не растрескиваются и не выкрашиваются, а кладка получается максимально прочной. Перевязку швов лучше делать в полкирпича, хотя перевязка в ¼ кирпича также допускается.

Дымовые каналы должны быть постоянного сечения на всем протяжении, сужения не допускаются. Сечение и длина канала должны быть таковыми, чтобы тягой дымовой трубы обеспечивалось нормальное движение газов из топки в каналы и дальнейший отвод в атмосферу. Выход дымовых газов из топливника и прочих отверстий в пространство помещения не допускается.

Кладка отопительно-варочной печи своими руками

Кухонная плита полной заводской готовности, работающая на твердом топливе: а — общий вид, б — элементы плиты; 1-варочный настил, 2 — патрубок, 3 — ограждение, 4 — боковая поверхность, 5 — топливник, 6 -дверка, 7 — решетки, 8 — порог, 9 -зольниковая коробка, 10 — полость, 11 — термометр, 12 — окно, 13 — духовой шкаф, 14 — кран, 15 — водогрейная коробка, 16 — переключатель.

Устраивая первый ряд кирпича своими руками, нужно помнить, что он самый важный. От устройства первого ряда зависит общая конфигурация отопительно-варочной печи. Кирпичи нужно укладывать аккуратно. Обязательно проверяйте каждый из них строительным уровнем. Перед укладкой второго нужно установить дверцу поддувала, после чего можно возобновлять кладку.

Третий выкладывается в соответствии с порядовкой. За счет стесывания кирпичей обеспечивается необходимая конфигурация поддувала. Верхняя часть кладки должна совпадать с высотой дверцы. Укладка следующего начинается с правой стороны, причем лишь после того, как будет выполнена установка дверцы для чистки. Именно здесь выполняется перекрытие дверцы поддувала. За счет скалывания кирпича достигается получение квадратного отверстия над зольником.

Пятый ряд укладывается аналогично четвертому. Зольное отверстие продолжает сужаться. Следующий, как и все предыдущие, кладется в соответствии с порядовкой. В некоторых местах кладка осуществляется огнеупорным кирпичом (согласно чертежу). Чтобы обеспечить максимальное удобство укладки топлива на решетку, кромку кирпича перед ней скалывают. Решетка лежит на пятом.

Как известно, при нагреве металл расширяется. Ввиду этого между колосниковой решеткой и кирпичами шестого нужно оставить зазор в 1-1,5 см. Потом его можно заполнить золой или сухим песком.

Схема печи-голландки: 1 — заглушка для трубы, 2 – духовой шкаф, 3 – перекрывающая плита со встроенной задвижкой, 4 – каркас ниши из металла, 5 – топка, 6 – поддувало, 7 – колосники, 8 и 12 – отверстия для чистки, 9 – стальная полоса-опора, 11 – задвижка растопки, 13 – одноконфорочная плита.

В седьмом сначала нужно выполнить установку дверцы топочной камеры. Перекрытие правого канала осуществляется таким образом, что его место занимают три небольших канала. Восьмой и девятый ряды выполняются в полном соответствии седьмому. Высота кладки — на уровне дверцы топки. Кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топки, стесываются для плавного течения дыма.

Укладка 10-го выполняется с использованием огнеупорного кирпича. Его укладка должна осуществляться с особой аккуратностью. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальность каждого кирпича. Подобная осторожность обуславливается тем, что именно на него в дальнейшем укладывается металлическая варочная панель, поэтому перекосы здесь недопустимы. В данном ряду выполняется перекрытие дверцы топки. С правой стороны нужно оставить пару каналов с квадратным сечением.

Отопительно-варочная печь № 1—типа «шведки», малогабаритная, предназначена для отопления двух комнат площадью 25—30 м2.

Для 11-го ряда подходит обыкновенный кирпич. Осуществляется укладка варочного настила, он опускается на предыдущий. В 11-м у тех кирпичей, которые граничат с варочной плитой, необходимо стесать кромку. Если вы делаете печь из кирпича своими руками с духовым шкафом, в этом ряду нужно смонтировать раму для заслонки варочной камеры. Металлическая рамка дает возможность закрывать варочную камеру заслонкой, образуя тем самым духовой шкаф. Порядовка отопительно варочной печки, как правило, не имеет этого элемента.

В 12-м ряду нужно соединить два правых канала в один. Кладка осуществляется в соответствии с порядовкой. В следующем ряду правый канал снова перекрывается таким образом, что получается два канала. В 14-м есть очень важный момент — заслонка, которая позволяет перекрывать отводящие газы так, что во время варки не будет нагреваться вся печь. Этот элемент конструкции дает возможность готовить в летнее время, не нагревая помещение. В остальных моментах он полностью выполняется аналогично предыдущему. В следующем выполняется перекрытие заслонки.

Печь отопительно-варочная угловая.

В 16-м ряду необходимо установить дверцу. Она монтируется с правой стороны варочной камеры и выполняет функцию своеобразной вытяжки, через нее удаляются неприятные запахи и гарь, образующиеся в процессе приготовления пищи. В 17-м над варочной камерой необходимо уложить две металлические полосы. Они используются в качестве опоры при перекрывании камеры. В данном ряду также перекрывается дверца вентиляции. В простой русской печи перекрытие делается немного по-другому, как правило, в форме купола.

В 18-м и 19-м рядах полностью перекрывается варочная камера. Стальные полосы на данном этапе будут очень кстати. В 20-м на перекрытие варочной камеры необходимо установить на ребро два кирпича. Расстояние от них до задней стенки при этом должно равняться 40 мм. Устанавливается самоварная дверца, а также дверца для чистки. Следующий выкладывается аналогично. В 22-м выполняется перекрытие всех дверец. Справа нужно оставить два канала. Каналы над варочной камерой выполняются в следующих размерах: средний — 50 мм, а крайние — 110 мм.

В 23-м ряду кирпича осуществляется перекрытие каналов, находящихся над варочной камерой. Кирпичи укладываются на ребро подобно тому, как это делалось в 20-м ряду кладки. Следующий полностью повторяет предыдущий. 25-й и 26-й укладываются аналогично 22-му ряду. В следующем три кирпича устанавливаются на ребра. Расстояние друг от друга и от стенок кирпича должно быть в точности одинаковым. Справа снова остается один канал с квадратным сечением.

В процессе укладки 28-го ряда особое внимание необходимо уделить перевязке швов. Сам же он выполняется аналогично предыдущему. В 29-м справа должен быть один канал. С передней части вплотную выполняется укладка двух кирпичей. Эти кирпичи утапливаются в кладку наполовину своей толщины. Одной стороной они опираются на ребро на кирпичи, которые были уложены в предыдущем. Данный ряд кладки полностью перекрывает тепловую камеру. Обязательно нужно установить задвижку в дымовом канале.

Два последующих ряда кирпичной кладки своими руками выполняются в соответствии со схемой порядовки. Как уже становится понятным, над тепловой камерой выполнено три ряда кирпичной кладки. За счет этого достигается хорошая пожарная безопасность и прекрасная теплоемкость печи.

Следующий этап — устройство дымохода. Обязательно следите за перевязкой кирпичей. Когда укладка кирпича дымохода будет завершена, отопительную печь с духовкой можно считать готовой. Конструкция этой печи позволяет очень хорошо отапливать помещение, готовить домашнюю пищу, выпекать хлеб и вкусные пироги, используя всего лишь одну топку.

Отопительно-варочная печь своими руками — пошаговая инструкция

Домой Выживание Кирпичная печь своими руками. Часть 4: отопительно-варочная печь Проскурина

В первой части серии «Кирпичная печь своими руками» мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, а также устройство простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов для работы по кладке печи, рекомендации по правильному выбору места для печи в доме и возведению фундамента под печь. В третьей части был пошагово описан процесс кладки печи.

Теперь перейдём к закреплению пройденного материала и рассмотрим чуть более сложную конструкцию, которая, на наш взгляд, лучше всего подойдёт для обогрева небольшого дома, нагрева воды, а также для приготовления и запасания пищи. Это отопительная варочная печь с сушильной камерой (т.н. печь Проскурина).

Содержание статьи

Отопительно-варочная печь Проскурина

Модель кирпичной печи, созданная инженером Юрием Проскуриным, считается одной из самых простых среди отопительно-варочных печей, строительство которой по силам даже новичку. Печь из кирпича довольно компактна, но, несмотря на скромные размеры, очень функциональна – кроме обогрева помещения, выполняет функции плиты для приготовления пищи, оборудована сушилкой, в которую при желании можно поместить бак для нагрева воды.

Отопительная-варочная печь Проскурина может без проблем обогреть одно или несколько помещений общей площадью до 20 м². Такую печь можно построить между кухней и одной из комнат дома.  Разумеется, плита и сушка должны быть развернуты на кухню.

Конструкция имеет следующие габариты: 2070х750х630 мм. Эту кирпичную печь можно эксплуатировать в летнем и зимнем режиме. Летом используется только варочная поверхность, без отопления. При полной нагрузке теплоотдача печи Проскурина составляет около 1700 ккал/ч.

Отопительно-варочная печь Проскурина в трёх разрезах.

Для кладки отопительно-варочной печи своими руками понадобятся такие материалы:

• Красный кирпич – 285 шт.
• Огнеупорный кирпич – 85 шт.
• Дверца для поддувала. Дверца для топки – 1 шт., 1 шт.
• Дверцы для очистных отверстий – 2 шт.
• Летняя дымоходная задвижка – 1 шт.
• Задвижка для топки, задвижка для варочной плиты – 1 шт., 1 шт.
• Варочная панель на одну конфорку – 1 шт.
• Колосник -1 шт.
• Полоса стальная – 1 шт.
• Стальной уголок – 1 шт.
• Железо кровельное.
• Металлический лист для установки под топкой.

Для заливки основания под печку понадобятся: песок, щебень мелкой фракции, гидроизоляционный материал, арматура сечением 5-6 мм. Для того чтобы не допустить ошибок в процессе кладки, рекомендуется постоянно сверяться с порядовкой.

Кладка отопительно-варочной печи своими руками — пошаговая инструкция

Вот визуальная порядовка сборки отопительно-варочной печи Проскурина:

1 из 36

Далее приведены детальные инструкции по каждому ряду:

• 1 ряд. Сплошной. Кладка печи производится соответственно схеме. Важно первый ряд делать идеально ровным, от его качества зависит долговечность и надежность всей печи. Для кладки используется 15 кирпичей.
• 2 ряд. Закладывается форма поддувала (зольника), а также дно двух вертикальных дымоходных каналов. Оставляют проемы для поддувала и очистной камеры. Устанавливают дверки поддувала и топки. На дверках есть специальные отверстия-ушки для проволоки. Концы обрезков проволоки скручивают между собой и крепят в швах боковых стен печки. Для того чтобы дверка не сместилась, ее временно подпирают несколькими кирпичами.
• 3 ряд. Делают по схеме. На этом ряду поднимают стенки поддувала и очистной камеры, крепят концы проволоки в швах. На третий ряд идет 13 кирпичей.
• 4 ряд. На этом ряду печи своими руками общая камера вертикального дымоходного канала делится пополам, далее два канала выкладываются отдельно. Сечение обеих каналов на всей протяжности составляет 120х80 мм. Перекрываются дверки топки и поддувала. На ряд идет 13 шт. красного кирпича.
• 5 ряд. Формируется дно топки печи из кирпича, используется огнеупорный кирпич. В кирпичах, которые будут держать колосник, делают вырез. Его примерные размеры – 10х10 мм. Огнеупорные кирпичи укладываются над поддувалом. Количество кирпичей – 16 шт.
  На 5-м ряду также устанавливается колосник в подготовленное ранее углубление. Использование глиняного раствора для крепления колосника необязательно. Вместо раствора используют песок, формируя зазор между решеткой колосника и кирпичом – до 5 мм.
• 6 ряд.   Продолжают кладку печи по схеме. Поднимают стенки дымоходных каналов, закладывают стенки топочной камеры. Используется только огнеупорный кирпич в количестве 12 шт. Полостью устанавливается топочная дверка. По периметру дверцу нужно плотно обмотать асбестовым шнуром для создания теплового зазора для расширения металла.
• 7, 8 ряды. Используется по 12 огнеупорных кирпича для каждого ряда. Работают согласно порядовке. Продолжают поднимать стенки топки и вертикальных дымоходных каналов.
• 9 ряд. Перекрывается дверка топки. Для уменьшения нагрузки от чугунной дверки, срезают края, которые повернуты к топке под углом примерно 30º. На ряд уходит 12 шт. кирпичей.
• 10 ряд. Топку присоединяют к крайнему дымоходному каналу, чтобы дым из топки направлялся в него. Для кладки необходимо 11 шт. огнеупорных кирпичей.
• 11 ряд. После того как ряд окончен, ступеньку на кирпичах нужно застелить слоем асбеста или глины толщиной примерно 4-5 мм. Прослойка выполняет функции подушки под варочную панель, одновременно являясь тепловым зазором. Сверху устанавливают варочную плиту. В стороне варочной камеры угол кладки усиливают металлическим уголком.
• 12 ряд. С этого ряда кладку печи делают только красным кирпичом. Закладываются стенки варочной камеры, закрывается перемычкой вертикальный дымоходный канал. Для кладки используют 10 красных кирпичей.
• 13 ряд. Выкладывается согласно порядовке. На внешней части вертикального дымоходного канала делают место для задвижки регулировки режимов работы печи – переключение с летнего на зимний. Под задвижку в кирпиче делают небольшие прорези в кирпиче. Неподвижная часть задвижки устанавливается на песчано-глиняный раствор. Используется 10 кирпичей.
• 14-18 ряды. Продолжают формировать дымоходные каналы и варочную камеру. На 18 ряду перекрывают варочную камеру с помощью трех металлических уголков, на которые потом укладывают следующие ряды.
• 19 ряд. Варочная камера перекрывается 12 кирпичами, над камерой делают отверстие для выхода пара, в которое впоследствии устанавливают задвижку.
• 20 ряд. Отопительно-варочную печь из кирпича кладут дальше по схеме. На этом ряду перекрывают паровую задвижку, формируют дымоходные каналы. В первом канале отесывают боковой кирпич для более плавного перемещения горячего воздуха. Необходимо 15 кирпичей.
• 21 ряд. На этом ряду объединяют первый дымоходный канал и отверстие для пара, поступающего из варочной камеры. Кирпич кладут по периметру печки, одновременно обрамляя второй дымоходный канал. Внутренний угол кирпича нужно срезать для плавного выхода пара в дымоход. На ряд идет 11 шт. кирпича. Получившееся на этом ряду пространство перекрывают стальной полосой, которая служит основой для металлической пластины и следующих рядов кирпича. С помощью пластины из кровельного железа формируется дымоходное отверстие.
• 22 ряд. Металлическая пластина перекрывается кирпичной кладкой. Далее кладка печи производится по схеме, отверстия дымоходных каналов пока остаются открытыми.
  На внешнюю сторону печки монтируется металлический уголок для укрепления передней части дна сушильной камеры. Для кладки ряда понадобится 15 кирпичей.
• 23 ряд. Выкладывают стенки сушильной камеры. Необходимо 12 кирпичей.
• 24 ряд. Выкладывают стенки двух вертикальных каналов, дымоходного канала, а также сушилки. Требуется 11 кирпичей.
• 25 ряд. Кладка печи своими руками производится согласно порядовке, нужно 12 кирпичей.
• 26 ряд. Производится подготовка обеих вертикальных каналов к объединению в один общий канал, кирпичи в обеих каналах аккуратно срезают под нужным углом. Для кладки ряда нужно 11 кирпичей.
• 27 ряд. Объединяют два вертикальных канала, на получившийся общий канал монтируется дверца для прочистки. Нужно 11 кирпичей.
• 28 ряд. Нужно 11 кирпичей. Кладка такая же, как и на предыдущем ряду.
• 29 ряд. Вся площадь перекрывается кирпичом, согласно порядовке. Оставляют только отверстие над сушилкой для установки задвижки. На этот ряд требуется 17 кирпичей.
• 30 ряд. Полностью перекрывается вся поверхность печи из кирпича, за исключением дымоходного отверстия в полкирпича. Для ряда потребуется 16 кирпичей.
• 31-32 ряд. Формируется печная труба.

Итак, если предстоит кладка печи своими руками, все операции необходимо выполнять аккуратно, не спеша, согласно инструкции. Если неукоснительно следовать рекомендациям и не отклонятся от схемы-порядовки, то с поставленной задачей справится даже новичок, который благодаря этому приобретет бесценный опыт для дальнейшего развития.

Предыдущая статьяКирпичная печь своими руками. Часть 3: пошаговая инструкция, кладка «всухую» и подготовка раствора

Следующая статья«О выживании» весело: EDC, НАЗ, снаряжение, одежда, оружие, питание

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

Загрузить больше

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

Загрузить больше

НОВОСТИ

Традиционные методы строительства каменных обогревателей – Новости Матери-Земли

Сердцевина и стены каменных обогревателей.

Сегодня я буду обсуждать стили конструкции, а не планировку каналов или дизайн топки, но здесь я дам краткий обзор некоторых способов решения проблемы прочности каменной печи .

Каменные обогреватели

производятся во многих местах по всему миру, и разные культуры придумали разные способы преодоления трудностей, возникающих при проектировании обогревателей для кирпичной кладки, которые довольно просты:

1. Эффективно спроектировать топку, чтобы она имела правильный размер и форму, чтобы вмещать нужное количество топлива и оптимизировать смешивание воздуха с древесным газом.

2. Сбалансируйте площадь теплообмена, размер топки и толщину стенок, чтобы эффективно поглощать, хранить и излучать это тепло, оставляя достаточно тепла в газах, чтобы тяга дымохода поддерживала отрицательное давление во всей системе.

3. Держитесь вместе под нагрузками расширения и сжатия, возникающими в результате циклов нагрева и охлаждения, присущих работе печи.

Сегодня мы живем в домах самых разных форм и размеров, поэтому мы учитываем эти факторы при проектировании каждой печи, но было построено множество обогревателей, поэтому вопрос лишь в том, какой подход мы хотим использовать в какой ситуации.

Кирпичные обогреватели в США

В некоторых частях мира наружная стена печи сделана из более мягкого и более пористого кирпича толщиной от 4 до 4,5 дюймов, чем у нас в США. У этих стен есть комната с одной стороны и выхлопные газы с другой, без огнеупорного кирпича, кроме топки и области вокруг нее (где обнаруживаются самые высокие температуры). В некоторых случаях красный кирпич оштукатуривают, что придает печке слой воздухонепроницаемости.

В США наиболее распространенную конструкцию я назову «сердцевина и оболочка». Топка и теплообменные каналы из огнеупорного кирпича закладываются в водорастворимый огнеупорный раствор с прокладкой между ними, а вокруг них сооружается «кожа» из красного кирпича с зазором 1/4-1/2 дюйма между ними. . Этот метод создает теплообменную стену толщиной около 6,5 дюймов с небольшим воздушным зазором между двумя слоями. Зазор обеспечивает дифференциальное расширение между сердцевиной и оболочкой, но также действует как изоляция, создавая так называемый «двухступенчатый» нагреватель.

Обогреватель для кирпичной кладки Kachelofen Basket Wall

Нагреватели для плитки Kachel

В других странах (среди прочего, в Швеции и Германии) применялся другой подход. Поверхность печи состоит из специальной плитки, называемой качель (или огнеупорного кирпича, в котором просверлены неглубокие отверстия). Плитки толстые и имеют очень важный «бублик» сзади. После установки проволочные зажимы удерживают блоки вместе, придавая качелям два свойства: способность двигаться и способность удерживать вместе, когда они это делают. Стенка из проволоки и качеля образует «Корзину» или «Бочку».

Теплообменные каналы построены внутри с использованием глиняного и песчаного раствора, что позволяет подвижность каждого кирпича. Внутренние кирпичи укладываются по отношению друг к другу таким образом, что ни один кирпич не может упасть и заблокировать канал, а стена из плитки Kachel скрепляет сборку. Это позволяет использовать теплообменную стену толщиной от 2,5 до 3 дюймов, что идеально подходит для более умеренного климата или дома с современной изоляцией и обеспечивает чувствительность, невозможную с более толстой стеной. Он также выдерживает повышенные температуры, что позволяет небольшой печи вырабатывать больше тепла. Например, я построил печь на этом принципе, которая использует два 50-галлонных барабана в качестве корзины, и которая прекрасно работает для обогрева комнат или больших суперизолированных домов.

Точно так же нагреватели из мыльного камня изготавливаются с использованием плит из мыльного камня толщиной от 2 до 2,5 дюймов в качестве внешней поверхности, которые укладываются в смесь пыли из мыльного камня и жидкого стекла и скрепляются вместе. Более тонкие плиты из мыльного камня обычно помещают в печь для защиты от тепла и увеличения времени хранения.

Мне больше всего нравится подход «корзина/бочка», хотя, как и в случае с чем-либо подобным, необходимо провести анализ затрат/выгод, и ни один подход не идеален. В моей личной печи есть части, в которых отдельные кирпичи скреплены вместе, и части, в которых я использую твердые огнеупорные растворы. В моей печи используется метод воздушного зазора, хотя я положил свой красный кирпич на ребро, чтобы облегчить форму, которую я хотел, и ограничить энергию активации, необходимую для зарядки печи до рабочей температуры.

В конце концов, какой метод строительства вы используете, повлияет на то, как работает печь, и каждый метод имеет свое место. Спасибо за чтение! Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Эрик Шредер — эксперт по каменной кладке, который занимается проектированием нагревателей с 2006 года, внедряя инновации в области формы, размера, конструкции топки и схемы теплообмена. Свяжитесь с Эриком по телефону Eric Schroeder Stoves и по номеру в Твиттере и прочтите все его сообщения MOTHER EARTH NEWS здесь.

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блога и несут ответственность за точность своих сообщений.

Строительство каменного нагревателя — пекарня Apsley Country Bakery

Последовательность строительства противоточного каменного нагревателя и кухонной плиты в нашем доме в качестве основного источника тепла.

    Мы с женой уже более 5 лет живем в этом фермерском доме с деревянным каркасом, которому более 100 лет. Нашим основным нагревателем была масляная печь с принудительной подачей воздуха в подвале. Было шумно, а стоимость масла существенно снизилась зимой, когда наш денежный поток был самым низким. В 2014 году мы решили построить каменный нагреватель взамен масляной печи.
    Это потребовало бы довольно серьезного ремонта первого этажа дома, но по крайней мере часть этого все равно была бы необходима. Так как это старый дом, а цокольный этаж недостроен, и большая часть его обнажена скальной породой, необходимо было переделать опоры для основного этажа.
    Я подумал, что зимняя сцена подходит для этой темы. Это северная сторона нашего дома, расположенного на 48 акрах леса.

Предыстория и аргументация

    Bпрежде чем я начну описывать, что мы сделали, мне нужно рассказать о своих навыках и причинах как для создания нагревателя, так и для выбора материалов.
    Сейчас мне за 60, и большую часть своей жизни я был торговцем и многому научился за эти годы, как делая, так и наблюдая. Я опытный специалист по укладке керамической плитки и мрамора, и работа с бетоном, похоже, была генетической предрасположенностью в моей семье. Я сделал много блочных и кирпичных работ, и пекарня, которую я построил (вы можете увидеть укрытие для нее на картинке выше рядом с домом справа), предоставила отличный испытательный стенд для материалов, которые я планировал использовать. в каменном утеплителе.
    Тем не менее, я никогда раньше не строил каменные обогреватели, и, хотя я надеюсь, что вы извлечете пользу из моего описания, не воспринимайте его как демонстрацию какого-либо опыта работы с этим типом обогревателей. Работа требует больших физических усилий, а напряжения, возникающие при нагревании большой кучи огнеупорного кирпича и цемента, требуют высокого уровня точности изготовления.
    Основная причина создания нагревателя заключалась в том, чтобы устранить зависимость от нефти и уменьшить утечку наличных денег, которую требует покупка топлива; у нас есть готовый запас дров прямо на участке. С эстетической точки зрения масляная печь вонючая и шумная, а перебои в подаче электроэнергии являются проблемой.
    Наша пекарня — очень скромный бизнес, поэтому наш бюджет на материалы, которые пошли на нагреватель, также должен был быть довольно скромным. Я предпочитаю использовать огнеупорный кирпич исключительно с низким коэффициентом полезного действия. Я использовал маломощный кирпич в нашей хлебопекарной печи, и он очень хорошо выдержал интенсивную эксплуатацию за последние 5 лет, не показывая значительного износа очага. Я выбираю бетон в качестве облицовочного материала как из соображений стоимости, так и из соображений эстетики и привычности.
    Еще один очень важный момент. Наш летний сезон в пекарне очень напряженный, поэтому время строительства у меня было довольно сжатым, поэтому необходимо было пойти на некоторые компромиссы, особенно в отношении моих бетонных работ и уровня отделки, который я собирался достичь, прежде чем обогреватель нужно было вдавить на полную мощность. оказание услуг. Это станет ясно по ходу описания.

Благодарности: Маркус Флинн

   Я хочу выразить благодарность Маркусу за его великолепный веб-сайт http://www.pyromasse.ca
    Его статьи являются моими основными рекомендациями при разработке конструкции моей собственной комбинированной печи и плиты.
    Отличный сайт с дополнительной информацией: http://mha-net.org

Подготовка фундамента

    Как упоминалось ранее, фундамент представляет собой грунт и щитовой камень. Необходимо было установить деревянные балки, чтобы можно было вырезать отверстие в основном полу и залить фундамент для поддержки обогревателя.
    Бетон должен был быть двухуровневым, чтобы соответствовать форме защитного камня.

Подготовка основного пола.

    Необходимо было убрать стену, чтобы освободить место для обогревателя и получить доступ к уже существующей дымовой трубе, которую будет использовать обогреватель.

Кирпичный фундамент и планировка

    Площадь каменки и печи была довольно ограниченной, а правильное расположение дымовых каналов было непростой задачей. Это приводит к необходимости быть нетрадиционным в отношении компоновки печи.

Конфигурация кухонной плиты

    Из-за нехватки места я не мог построить кухонную плиту с обычным каналом дыма/огня; у которого огонь (с точки зрения дверцы печи) движется влево или вправо. В моем случае мне пришлось поставить дверцу печи на конец печи и заставить огонь двигаться спереди назад, от двери.
    Другим следствием нехватки места является то, что огнеупорный кирпич нужно было укладывать в виде блесток.

Нагреватель

    Как вы можете видеть на рисунках, сердцевина нагревателя поднимается одновременно с отделкой варочной панели, поэтому нам нужно немного вернуться назад.
    Я делаю разумную работу по поддержанию кирпичной кладки в чистоте, прямо и ровно, но это не профессиональная работа, и я, вероятно, никогда не буду строить другую. Я планирую построить вторую печь для выпечки, они просты по сравнению с этой.

Внешняя облицовка

    Как упоминалось в начале, я решил использовать бетон для внешней облицовки нагревателя. Отчасти это было связано с экономикой, цемент дешевый, а у меня на участке куча заполнителя. Отчасти, хотя именно здесь я мог играть и сочинять пьесы по своему желанию. На самом деле у меня не было конкретного плана, это был вопрос работы с тем, что у меня было, и с тем, насколько большую часть я хотел поднять на место.