В розетке три провода: Как подключить трехжильный провод к розетке? – Tokzamer

Содержание

как обозначаются фаза и ноль, можно ли отличить цвета в трехжильном кабеле питания

Электропровода имеют несколько жил, каждая из которых выполняет свою функцию. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Нужно уметь определять их, чтобы корректно выполнять электромонтажные работы.

Содержание

  1. Цвет провода заземления
  2. Как визуально определить принадлежность проводов в розетке
  3. В сетях однофазного тока
  4. В сетях трехфазного тока (трехжильный)
  5. Чем отличается фаза от нулевой
  6. Обозначения и расшифровка
  7. Фазный провод L
  8. Нулевой рабочий N
  9. Нулевой защитный PE
  10. Бесцветные плоские трехжильные провода при монтаже ППВ: как определить?
  11. Почему определять фазу и ноль по цвету провода нельзя
  12. Всегда ли заземление обозначается зелено-желтым проводом
  13. Полезное видео

Цвет провода заземления

Для облегчения работ кабели изготавливаются с разной маркировкой: цветовой или буквенной. Использование маркировки уменьшает время ремонта, подключения выключателей или розеток. Но важно не забывать о безопасности.

Перед проведением ремонтных работ стоит убедиться, за что отвечает каждая жила. Это делается при помощи специальных приспособлений: мультиметра или индикаторной отвертки.

Как визуально определить принадлежность проводов в розетке

Окрашивание изоляции жил в конкретные цвета – это способ маркировки электропроводов. Делается для визуального определения назначения того или иного проводника. Такой способ определения назначения является самым наглядным и удобным для электриков. Также производители наносят и буквенную маркировку. Она же отмечается в электрических схемах или на приборах.
[stextbox id=»info»]Маркировка электропроводов не имеет жесткой регламентации, поэтому цвета могут не совпадать. [/stextbox]

В сетях однофазного тока

Электропроводка с однофазной сетью 220 В имеет 2 жилы. Одна является фазной, другая – нулевой. Цветовая маркировка обычно следующая:

  • фаза – коричневый, черный, серый, красный, бирюзовый или другой цвет;
  • ноль – синий.

По общепринятой маркировке фазовый проводник можно окрашивать любым цветом, кроме синего. В синий или голубой традиционно окрашивается нулевая жила.

Однофазная трехпроводная сеть имеет 3 жилы. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Наличие заземления – одно из главных требований в правилах монтажа.

Маркировка фазного электропровода – коричневая, нулевого – синяя или голубая, заземление – желто-зеленая.

В сетях трехфазного тока (трехжильный)

Трехфазная сеть 380 В может быть с заземляющим проводником и без него. Выделяют трехфазную четырехпроводную и пятипроводную сеть.

Сеть с четырьмя проводниками содержит 3 фазовые жилы и одну нулевую рабочую. Заземление отсутствует.

Нулевой проводник обязательно обозначается синим или голубым цветом, для фазы может использоваться любая другая окраска.

Пятипроводная сеть имеет заземление. Оно обозначается традиционно желто-зеленым цветом. Окраска остальных проводов аналогична: ноль – синий, фазы – других цветов. Обычно для фазовой жилы А предусмотрен коричневый цвет, для В – черный, а для С – серый.

Чем отличается фаза от нулевой

Сеть переменного тока разделяется на две составляющие: рабочую фазу и нуль. На фазу подается рабочее напряжение. Ноль необходим для создания непрерывной электрической сети. Также используется и заземляющий проводник. Он предназначается для защиты человека от поражения электрическим током.

В современных домах используется трехфазная система подачи электроэнергии, состоящая из трех фаз и одного нуля. В каждой из фаз подаваемый ток сдвигается на 120 градусов. Нулевой проводник компенсирует неравномерность нагрузки. При его отсутствии на каждой нагрузке создается различное напряжение, которое приводит к поломке электрооборудования.

Обозначения и расшифровка

Проводники имеют не только цветовую, но и буквенную маркировку. Латинскими буквами обозначаются соответствующие жилы на схемах и аппаратуре.

Также на кабеле может указываться дополнительная информация: сечение, длина, марка и другие необходимые параметры.

Фазный провод L

Буквенное обозначение фазного проводника записывается как L (line). Если фаз несколько, дополнительно отмечается и цифра рядом с буквой – L1, L2. Цвет фазного кабеля может быть любым, кроме синего (голубого) и желто-зеленого оттенка.

Нулевой рабочий N

Буквой N (neutral) обозначается нулевой или средний проводник. Он окрашивается в синие оттенки. До 2000 года цветовая маркировка нуля была белой.

Нулевой защитный PE

Латинскими буквами PE (protect earth) записывается нулевой заземляющий проводник. Встречается и обозначение PEN – это характерно для классической комбинации проводов, смещенной в ноль. Подобная маркировка встречается в системах TN-C-S. Окраска жилы желто-зеленая.

Бесцветные плоские трехжильные провода при монтаже ППВ: как определить?

Определить фазовый и нулевой проводник можно и не по маркировке. Это делается при помощи индикаторной отвертки или мультиметра.

Найти фазовую жилу при помощи индикатора довольно просто. Нужно токопроводящим жалом отвертки прикоснуться к контролируемому участку цепи.

Пальцем руки надо коснуться контактной площадки. Если индикатор загорится, то проверенная жила является фазой. В ином случае – это ноль.
[stextbox id=»alert»]Держаться за металлическую часть отвертки при проверке запрещено! [/stextbox]
Проверка мультитестером трудоемкая, но она дает полную информацию. Для нахождения фазы потребуется естественный заземлитель – батарея отопления, металлическая труба. Мультиметр переводится в режим измерения переменного напряжения. Предел – выше 220 В. Одним щупом тестера коснитесь проводника, а другим заземлителя. Когда на дисплее появится напряжение, близкое к сетевому (220 В), тогда и найден фазовый проводник.
[stextbox id=»info»] Мультиметр показывает, что фаза отсутствует. Это связано с тем, что цепь разомкнута. При замыкании фаза появится. [/stextbox]
Также мультиметр находит нулевой и заземляющий проводник. Для этого предварительно определяется, где находится фаза.

Тестер переведите в положение проверки переменного напряжения с пределом выше 220 В. По очереди нужно проводить измерение между фазой и другим проводником. Большее число – это значение между фазой и рабочим нулем, меньшее – между фазовой и заземляющей жилой. Такой способ используется редко, лучше находить землю по маркировке и подключению к заземляющим контактам.

Найти фазный кабель можно и при помощи электрической лампочки, вкрутив в патрон. Найдите 2 отрезка электропроводов с оголенными концами – один заземляется. Вторым концом коснитесь жилы. Если лампа загорится, то это рабочая фаза.

Почему определять фазу и ноль по цвету провода нельзя

По требованиям ПУЭ, проводники имеют свою цветовую маркировку. Полагаться на 100% на такой способ определения не рекомендуется. Возможно, на заводе перепутали кабели, поэтому советуем провести проверку.

При самостоятельном проведении работ можно пометить назначение проводов, особенно если они бесцветные.

Для этого требуется приобрести термоусадочные трубки или изоленту разных окрасок. В соответствии с правилами разрешено делать самостоятельную маркировку не по всей длине электропровода, а только в местах присоединения. Трубку или изоляционную ленту нужно закрепить на соответствующей жиле и записать, какой цвет к какому проводнику относится.

Всегда ли заземление обозначается зелено-желтым проводом

Современные общепринятые стандарты требуют, чтобы земля была отмечена желто-зеленым цветом. Это выглядит как желтая изоляция с продольными ярко-зелеными полосами. Иногда встречается окраска из поперечных полос.

Порой заземляющий электропровод отмечается желтыми или зеленым оттенком. Аналогичное обозначение должно быть и на схеме.

Проводники, произведенные до 2000 года, имели другую цветовую маркировку. Согласно ей заземление обозначалось черным цветом.

Определение электропроводов – это обязательный этап перед началом электромонтажных работ. Если перепутать фазовый, нулевой и заземляющий проводники, возможна поломка приборов, нарушение электропроводки или даже возгорание в квартире. Узнать, какая жила за что отвечает, можно несколькими способами. Первым – по цвету изоляции проводника. Это распространенный метод. Вторым – по буквенной маркировке. Если электропровод бесцветный, узнать предназначение жил можно с помощью индикаторной отвертки, мультиметра или электрической лампочки.

Полезное видео

Установка и подключение розетки с заземлением: основные правила

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Содержание:

  • 1 Необходимость заземления
  • 2 Виды розеток
  • 3 Устанавливаем самостоятельно
  • 4 Как нельзя подключать

В большинстве новостроек сейчас прокладывают трёхжильную электропроводку, рассчитанную на установку розеток с заземлением. В старых зданиях в стены вмонтированы двухжильные провода. При ремонте у экономного хозяина возникают сразу два повода для установки розеток без заземления. Во-первых, они дешевле, если сравнивать с аналогами из ассортиментного ряда одного и того же производителя. Во-вторых, самостоятельная установка розетки с заземлением и возможная последующая их замена через определенный период сложнее, особенно если члены семьи любят выдёргивать штекер за шнур, выдергивая его вместе с розеткой, которую в результате приходится периодически закреплять заново.

Необходимость заземления

При двух проводах, один из которых «фаза», второй «ноль», действует расчёт на то, что при скачке напряжения либо расплавится плавкий предохранитель, установленный отдельно или в самом электроприборе, либо выбьет автомат в квартирном щитке. Это достаточно надёжная система, однако иногда она даёт сбои. Когда её задумывали, дома и квартиры не были так насыщены электробытовой техникой, тем более мощной.

Розетка с заземлением работает совсем по-другому. Третий провод представляет собой изолированный проводник, по которому лишнее напряжение уходит в землю.

Конструкция таких устройств (а они бывают разными) направлена на предотвращение любых проблем, связанных со скачками напряжения. При включении вилки электроприбора, сначала подключается контур заземления, и уже потом «фаза» с «нулём». И даже если в этот момент поставщик электроэнергии подаёт в сеть повышенное напряжение, ваше электрооборудование и вы сами от этого не пострадаете.

Сейчас существуют такие приборы, которые просто опасно включать в сеть без заземления.

К ним, в первую очередь, относятся устройства с металлическим корпусом:

  • электрические варочные поверхности;
  • плиты и электродуховки;
  • мультиварки;
  • микроволновые печи и др.

Особенную опасность представляют энергоёмкие устройства, в процессе работы контактирующие с водой: стиральные и посудомоечные машины, электробойлеры. Их вообще рекомендуют подключать к квартирному щитку отдельным проводом, естественно, заземлённым.

Некоторые производители электробытовой техники указывают в условиях продажи товара, что гарантийный ремонт не будет осуществляться, если прибор был подключен к сети без заземления. Приборы, для которых заземление обязательно, узнать легко: они снабжены соответствующими штекерами (вилками).

Подключение розетки с заземлением – это дополнительная безопасность, ваша лично, членов семьи и электроприборов, которыми вы пользуетесь.

Виды розеток

Различают три основных типа:

  1. американский, их узнают по отверстиям с боковыми прорезями;
  2. французский, в них заземление выведено как третий штырь;
  3. немецкий, который, в основном, используется в России. У них в середине есть две изогнутые пластины.

На рынке присутствует очень широкий выбор розеток, разного качества, с различными техническими и эксплуатационными характеристиками. Есть модели с крышечками; внутренними шторками; с подсветкой; разъёмами для USB и многое другое.

Российская промышленность производит розетки, рассчитанные на силу тока 6,3 и 10 А. Импортные чаще всего помощнее – от 10 до 16 А. Но избыточный запас – это лишние деньги, потраченные напрасно.

Подавляющее большинство людей знает, что у импортируемых, а особенно у купленных за границей электрогаджетов расстояние между штырьками штекера несколько больше, чем у российских, и сами штырьки толще. Меньше людей знают о существовании универсальных розеток, укомплектованных разъёмами для различных вилок.

Посоветуйтесь с консультантом крупного магазина электрофурнитуры. Чем чётче вы сформулируете, для чего вы собираетесь использовать именно эту розетку, тем более точный выбор сможете сделать, даже если установка будет выполняться профессиональным электриком. Это не самый простой вопрос, поскольку, например, в ванных комнатах и на кухнях у розетки должен быть уровень защиты не ниже IP44, они должны быть пыле- и влагозащитные.

Существуют розетки для установки в детских комнатах, в которых не только имеются шторки, но и специальная система, которая отключает розетку, если в отверстие для вилки пытаются засунуть посторонний предмет. Еще одна разновидность — розетки с защитой от КЗ (короткого замыкания). В них встроен плавкий предохранитель.

Есть розетки для подключения приборов, установленная мощность которых превышает 4 КВт. Обычно они выпускаются наружного исполнения, предназначены для специального штекера и рассчитаны на силу тока 20–25 А.

Устанавливаем самостоятельно

Перед тем как подключить розетку с заземлением, прежде всего, нужно определиться с проводами.

Если к подрозетнику (или по стене к месту установки наружной розетки) подведён стандартный трёхжильный кабель, проблем особых нет. В типовых стандартах чётко прописано, что провод «ноль» всегда должен быть синего или голубого цвета; провод «земля» — жёлто-зелёного. Для «фазы» подбирают провода других ярких окрасок.  В случае если провод по цвету определить невозможно или применена нестандартная маркировка, вопрос усложняется.

  • Сначала с помощью отвёртки-тестера находят «фазу». Для этого жало инструмента вставляют в отверстие розетки, а к противоположному концу инструмента прикладывают палец, обеспечивая таким образом внутренний контакт. Если лампочка внутри тестера загорелась – это «фаза».
  • Нулевой провод и заземление различают с помощью прибора, который называется мультиметр. Поворотом ручки выставляется замеряемая сила тока – «свыше 220 вольт». Один контакт прикладывается к «фазе», второй – к нужному проводу. Если прибор покажет силу тока 220 В, — найден «ноль». Если показатель будет намного ниже – это провод заземления.
  • После этого обязательно нужно отключить напряжение на щитке. Провода зачистить (10-12 мм, не больше) и, если есть возможность, залудить концы с помощью паяльника. Это действие обеспечит бо́льшую долговечность их работы. Порядок подключения «фазы» и «нуля» значения не играет.

Контакты заземляющего провода расположены отдельно от силовых, так, что перепутать их невозможно.

  • Если розетка находится в цепи, и есть входящие и выходящие провода, то их подсоединяют попарно. Все контакты тщательно закрепляют, но без пережима. Если контакт будет слабым, провода станут перегреваться. Корпус розетки вставляется в подрозетник, надевается и закрепляется крышка.
  • Затем проверяется правильность установки розетки с заземлением. Для этого следует включить напряжение и приложить тестер к контакту «земли». Если лампочка загорится – монтаж выполнен неправильно.

Как нельзя подключать

Нужно учитывать опасность подключения розетки с заземлением на двухжильном проводе. Некоторые считают, что достаточно так называемого зануления – подсоединения контакта заземления к «нулю». Так делать нельзя!

  • Во-первых, в случае пробоя с «фазы» на «ноль» ток пойдёт и по проводу заземления, и под напряжением окажется корпус электроприбора, которого может коснуться человек. Это означает в лучшем случае полноценный удар током 220 В.
  • Во-вторых, провода в двухпроводных сетях никак не маркированы. И электрик, например, от компании распределительных сетей, осуществив какие-то профилактические работы, может подсоединить «ноль» (вкупе с проводом заземления) вместо «фазы». Результат будет тем же, что и в первом случае.

Так что если вы не уверены в своих силах, лучше воздержитесь от самостоятельной установки розетки с заземлением и других аналогичных электроработ!

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

электрика — Розетка с тремя комплектами проводов!

спросил

Изменено
3 года назад

Просмотрено
143 тыс. раз

есть еще одна проблема с другой розеткой в ​​этом очень плохо сделанном доме, который я только что купил. Во время медленной замены всех настенных розеток я наткнулся на эту новую, которая поставила меня в тупик, как перевести ее на стандартную розетку. Вот то, на что я сейчас смотрю, и новая розетка, к которой я пытаюсь подключить весь этот провод… для простоты я пронумеровал выходные порты, а три провода — буквами. Я предполагаю, что мы все знаем, что такое земля, поэтому мы можем игнорировать это, поскольку это довольно просто.

Провода (A) — Насколько я могу судить, набор проводов A идет к другой розетке или продолжает подачу для этой линии питания.

Провода (B) — это питание, поступающее в эту коробку (проверено вольтметром на 120 В). не продолжать с этого переключателя). Этот переключатель контролировал только свет, а не розетку.

Розетка, которая была там, была сломана и никогда не работала, поэтому я не могу быть на 100% уверен, что выключатель не управлял розеткой, но я полагаю, что было бы очень странно иметь выключатель, который управляет розеткой. И встроенное освещение. До того, как мы переехали, это был офис. В спешке, чтобы быстро заменить его на новую розетку, я совершенно забыл задокументировать, как они были подключены к старому сломанному выключателю … но вот что я знаю о старом переключатель:

  • Средняя часть разъема с одной стороны была сломана, поэтому каждая розетка была отдельной.
  • Комплект проводов A и B был подсоединен к нижней половине старой розетки
  • ВСЕ остальные провода были вставлены в старую розетку.

Итак, как говорится… вот что я пробовал до сих пор без успеха.

  • Я попытался соединить все черные провода вместе и вставить их в винт №3, а все белые — в винт №1… что отключило автоматический выключатель, когда я снова включил питание. Плохая идея. Язычок между двумя выходами НЕ был сломан.
  • Я попытался соединить A и B вместе с черными в винт №3 и белыми в №1. Язычок между розетками НЕ сломан. Питание к обеим розеткам, но, конечно, нет питания к выключателю света.
  • Я попытался соединить A и B вместе с черными в винт № 4 и белыми в № 2. Я вставил C черный в 3 и C белый в 1. Перемычка между розетками сломана. Питание снова включено… Я получаю питание на нижнюю розетку, но нет питания на верхнюю розетку, и выключатель света не включается.

Что я здесь упускаю? Спасибо за чтение!

  • электрический
  • выключатель
  • розетка
  • силовой

7

Во-первых, ваши иллюстрации безумно круты. Вы могли бы иллюстрировать книги по электрике. Буквально. Вы даже можете поговорить с Майком Холтом или другими специалистами по электротехнике.

У тебя все еще есть пробелы в знаниях, так что я бы еще поучился. Для такого умного парня, как ты, знания дешевы.

Если вы хороши в визуальном плане, оставайтесь с ним. Купите изоленту разных цветов и пару футов кабеля 12/3 , потому что это дешевый способ получить провода разных цветов для косичек. Калибр 12 является универсальным размером донора, он подходит для любой обычной цепи 120 В с выключателем до 20 ампер. 14ga допускается только для выключателей 15A/с проводом 14ga.

Сначала прочно оберните (пометьте) белый провод кабеля C красной лентой . Судя по вашим комментариям в другом месте, к коммутатору идет только один кабель, то есть петля коммутатора . Также откройте распределительную коробку и обмотайте другой конец того же белого провода.

Затем прочно оберните (пометьте) черный провод кабеля А красной лентой . Поскольку переключатель представляет собой петлю переключателя, этот кабель является единственным возможным способом получения (переключения) питания для освещения.

Теперь возьмите свою емкость и несколько раздетых ромексов и сядьте на удобный верстак. Соедините 6-дюймовые косички провода следующим образом. Используйте винтовые клеммы или винты и зажимы, если у вас есть такой тип. Избегайте ударов в спину (они ненадежны) и никогда не используйте 12AWG для ударов в спину.

  • Клемма заземления: оголенный (или зеленый) провод.
  • винт 1: белый провод.
  • Винт 2: ничего, но если язычок между 1 и 2 сломан, белый провод.
  • винт 3: черный провод.
  • винт 4: ничего, но если сломан язычок между 3 и 4, черный провод.

Готов?

Соедините вместе все одинаковые цвета .

Видите ли, я присвоил цветам все провода в соответствии с их назначением, а не стандартными цветами кабеля /2. Шлейф переключателя имеет только горячий (черный) и переключаемый горячий (красный). Провод к фарам нужен горячий (красный) и нейтральный (белый).

В новой работе они обычно используют красный цвет для горячего переключения, потому что закон теперь требует нейтрали в петлях переключателя (для интеллектуальных переключателей). Итак, они проложили кабель /3 туда.

3

Вероятно, очень поздно, но разве это не так просто, как A подключается к вашей цепи освещения, B — к вашей сети/питанию/мощности, а C — к вашей ножке переключателя (много старой проводки, подобной этой). Если да, то

B-черные идут на 4

B-белые идут на 2

C-Black идет к A Black

C-White идет к 3 (но обмотка красной лентой или черной лентой на проводе)

A-Black идет к C Black

A-White идет к 1

Здесь предполагается, что C подключен к 2-винтовому однополюсному однопозиционному выключателю и подключен к выключателю белым цветом (обмотан красной или черной лентой), а черный возвращает это питание, когда выключатель замкнут.

Спасибо за DWG, потрясающая графика. Хотя я бы обозначил по-разному Сеть = A, Выключатель = B, Освещение = C. Нижняя розетка — это нижняя горячая 1, верхняя горячая 2, нижняя нейтральная 3, верхняя нейтральная 4. Тогда даже буквы и нумерация будут иметь смысл. 😀

Максвелл

2

Звучит так, как будто у вас есть 1/2 коммутируемая розетка, это часто делается дома. Вам нужно будет проверить линию C (переключатель) на непрерывность с помощью счетчика. Сначала выключите выключатель, который контролирует эту область. Во-вторых, проверьте переключатель с помощью измерителя или бесконтактного тестера напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено. В-третьих, зная, что питание отключено, включите выключатель и проверьте целостность цепи между черным и белым проводом на вашей проблемной розетке. Если вы получите непрерывность, вы можете сделать то же самое, что и раньше, используя черный (линия C) для питания и белый (линия C) в качестве ножки переключателя для верхней части розетки.

Похоже, что кабель C не то, что вы думаете, или где-то закорочен между черным и белым. Если бы в вашем доме проводку делал здравомыслящий электрик, я бы посоветовал поискать короткое замыкание в ответвлении С.

Конечно, это всего лишь дикая догадка, но, учитывая контекст, возможно, что переключатель на ветке C был изменен на , чтобы управлять половиной розетки. Вместо того, чтобы должным образом заменить кабель на 3-жильный до выключателя света, доктор Франкенштейн решил переназначить оголенный заземляющий провод кабеля C в качестве нейтрали с белым или черным проводом 9. 0059 подача обратно от выключателя на половину розетки.

Вы должны открыть распределительную коробку и посмотреть, как она на самом деле подключена. Вы все равно собираетесь открыть эту коробку, чтобы проверить целостность кабеля.

Как всегда, будьте осторожны. Не полагайтесь на нейтрали как на нейтральные или на заземление заземления — горячие провода могут быть где угодно.

3

Не знаю, есть ли здесь ответ, но я только что заменил 3-проводную розетку. Это были 3-проводные плоские обмотки. 1)Зачищены все провода, 2)горячий провод для выключателя света на медном винте, 3)горячий провод для штекера №1 на втором медном винте, 4)горячий провод для штекера №2 вставьте в отверстие сзади, 5)нулевой провод №1 на серебряном винте, 6) нулевой провод № 2 на втором серебряном винте, 7) нулевой провод № 3 вставлен в отверстие на задней панели. Оберните один зеленый провод вокруг зеленого винта. Скрутите 2-й и 3-й зеленый провод вместе и закройте. Работал первый раз. Без проблем.

электрика — Я заменяю свои розетки, и у меня слишком много горячих/нейтральных проводов, что мне делать?

Я перебираю свой новый дом и заменяю розетки. В основном это было нормально, так как первую розетку было очень легко заменить. Но я столкнулся с розетками с несколькими горячими / нейтральными проводами.

По большей части я просто скопировал установку старых розеток, вставив провода в отверстия сзади, а «лишние» прикрутив к боковым винтам, и это сработало (надеюсь). Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что я хотел заменить некоторые из своих розеток более новыми комбинациями USB/розетка, которые имеют только один набор винтов (и одно отверстие сзади). По сути, я не знаю, что здесь делать; Я не думаю, что разумно ставить несколько горячих/нейтральных на один и тот же винт.

Несколько вопросов:

  1. Почему к одной розетке несколько горячих/нейтральных проводов?
  2. Что мне делать с розеткой USB, в которой недостаточно винтов для крепления 3 горячих/3 нейтральных/1 заземления?
  3. Могу ли я что-нибудь сделать со всеми этими дополнительными проводами? Они затрудняют ввинчивание розетки, потому что она там забита.
  • электрика
  • проводка
  • нейтраль

6

  1. Существует несколько проводов, потому что именно так провода соединяются в сборку, чтобы добраться от распределительной коробки до самого дальнего выхода в цепи.

  2. Там, где не хватает шурупов, вы прикрепляете розетки вместе с коннектором с дополнительной короткой «косичкой», идущей к устройству.

  3. Если места не хватает, меняете коробку на более глубокую или более широкую. Если вы устанавливаете более крупное устройство, это может потребоваться по коду. В коде есть формулы и таблицы, определяющие минимальный размер блока. Это немного сложно понять, и я не помню, как это применимо, когда установлено устройство другого типа. Я думаю, что разным типам устройств назначаются «факторы заполнения», которые могут быть отмечены на них. На ней также может быть указан размер коробки, который можно прочитать, внимательно заглянув внутрь при хорошем освещении.

Ваше фото похоже на устройство американского типа. Если вы находитесь в США, применимый код основан на Национальном электротехническом кодексе США (NEC). Могут быть локальные исключения и дополнения, но их обычно немного. Это и путеводитель NEC часто доступны в публичных библиотеках. Я считаю, что размещение двух проводов на одном винте, как предложил @Tom_Carpenter, не разрешено NEC. Кроме того, NEC требует, чтобы все соединения находились внутри распределительных коробок, которые можно открыть для осмотра. Ничего подобного нельзя прятать внутри стены.

Государственные и местные коды определяют, кому разрешено устанавливать или модифицировать проводку, какие разрешения требуются для каждой работы и т. д. Вы можете обойтись без соблюдения кодов, но можете столкнуться с проблемами, когда будете продавать свой дом.

Кроме того, кольцевая проводка, показанная @Tom_Carpenter, не используется в США.

На сайте Leviton ясно сказано, что боковые винты предназначены для обматывания проволоки в форме пастушьего крюка. NEC требует, чтобы клеммы, предназначенные для более чем одного провода, имели такую ​​маркировку. Эти типы клемм обычно имеют канавку для каждого провода или какой-либо другой механизм для надежного удержания двух проводов. NEC требует, чтобы все устройства использовались и устанавливались так, как они предназначены для использования и установки.

7

Дополнительные провода идут к нисходящим розеткам или нагрузкам

Цепи обычно располагаются в цепочках распределительных коробок, соединенных гирляндой. Они также могут разветвляться, и в этом случае вам нужно будет срастить 3-4 кабеля.

Некачественная работа

Если вы находите места, где использовались удары в спину И винты, вы видите некачественную работу. Как правило, вам разрешено использовать только удары в спину ИЛИ винты. Это позволяет только 2 соединения на общий сокет. (4 на лучших).

В любом случае, если у вас больше проводов, чем винтов, используйте косичку . Подсоедините отрезок провода длиной 6 дюймов к горячему и нейтральному разъему, затем провод-гайка к другим соответствующим проводам (но на рисунке показан оранжевый провод-гайка, но лучше желтый или красный).

источник

На самом деле, многие электрики не любят удары в спину. Они плохо хватаются. Они одноразовые: выдергивание провода и повторное использование отверстия делает их более слабыми. Большая нагрузка нагревает их, что ослабляет пружину. даже законно по основаниям. Что вы ожидаете от 4 ударов в спину в 60-центовой розетке?

Используйте боковые винты или доплатите за 4-уровневые розетки типа «винт-и-зажим». Они позволяют использовать до 2 проводов на винт или 4 провода на сторону.

Великобритания уникальна

Выше (ниже?) Том описывает кольцевых цепей , которые являются британской идиомой. Не подключайте ответвления, подобные этому , где-либо еще , и меньше всего в Северной Америке!

3

Причина использования нескольких горячих/нейтральных проводов для одной розетки заключается в том, что розетки соединены последовательно. Это означает, что сигнал «горячий/нейтральный» поступает только от одного из проводов и передается на другой провод. Это экономит количество необходимых проводов, поскольку близлежащие розетки могут быть соединены в гирляндную цепь вместо того, чтобы требовать провода от автоматического выключателя к каждой розетке.

Взгляните на общую схему розеток ниже. Вы можете видеть, что каждая розетка подключена параллельно, как я уже сказал. Кроме того, точка соединения первого и второго выхода, то есть место, где вы должны прикрутить оба горячего/нейтрального провода к винту.

имитация этой цепи – Схема создана с помощью CircuitLab

Только один провод фактически содержит горячую/нейтральную мощность (тот, который идет от автоматического выключателя), а другой предназначен для пройти по питанию до следующей розетки.

Что касается вашего второго вопроса, я бы порекомендовал вам попробовать подключить оба провода – горячий/нейтральный – к винтовой клемме, если это возможно.