Утеплитель для чердачного перекрытия: как и чем утеплить перекрытие холодного чердака

Содержание

советы экспертов ISOVER по выбору утеплителя

Необходимость дополнительного утепления чердака возникает часто. Она обусловлена разными причинами: возрастом строения, недостаточной теплоизоляцией (летние дачи), ошибками проекта. Использование минеральной ваты позволяет быстро решить проблему. При этом технология утепления достаточно проста, чтобы сделать всё своими руками.

Причина теплопотерь

В постройках без тёплой мансарды (а это значительная часть дач и сельского жилья) основной преградой теплопотерям является чердачное перекрытие. Если оно плохо справляется с этой задачей, нужно осмотреть чердак и найти причину. Их может быть несколько, в том числе одновременно:

Утепление слишком тонкое или выполнено из некачественного материала;
Он старый, потерял свои свойства или разрушился;
Отсырел в результате нарушения технологии монтажа или хранения;
Прерывается мостиками холода – промерзающими участками (обычно это балки или неплотное примыкание).

Если помещение под крышей эксплуатируемое, для инспекции утепления придётся оторвать несколько половых досок или плит. В старых домах нередко можно встретить засыпную теплоизоляцию, к примеру керамзит, перлит, древесные опилки или их комбинацию. С годами они могут накапливать влагу, слёживаться и терять способность эффективно удерживать тепло. К тому же, засыпка, особенно влажная, создаёт дополнительную нагрузку на перекрытие. Иногда встречаются плиты каменной ваты, также достаточно тяжёлые. Порой попадаются такие «экзотические» варианты, как пакля или ветошь.

Технология утепления пола чердака

Оптимальное решение для частного дома – универсальный утеплитель ISOVER ПРОФИ. Он негорючий, отличается малым весом в сочетании с отличными теплоизоляционными (коэффициент теплопроводности λ не более 0,037, что обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла) и шумоизолирующими свойствами, подходит для утепления перекрытий, стен, полов, кровель и выпускается в форме длинных плит в рулонах (что ускоряет монтаж примерно на 40 %). Толщина развёрнутого слоя – 50 или 100 мм, длина – 4100 мм, ширина – 610 или 1220 мм. В первом случае(50мм) для удобства рулон в упаковке уже разрезан пополам.

Стандартная толщина утепления чердака – 200 мм (100+100). Более точный расчёт можно произвести с помощью теплотехнического калькулятора.

Чтобы избежать образования мостиков холода, теплоизоляция монтируется с перекрытием стыков: один слой вдоль, другой поперёк. Она укладывается между лагами, которые монтируют с шагом 600 мм (в свету). Лишние 10 мм ширины позволяют слегка поджать минвату, чтобы за счёт своей упругости она плотно прилегала к брусу.

Для защиты утеплителя от увлажнения водяными парами, поднимающимися из жилых помещений, под ним устанавливается пароизоляционная мембрана ISOVER Паранет. Минвата свободно пропускает пар, поэтому со стороны холодного чердака нужно обеспечить хорошее проветривание (например, вентрешетки) чтобы материал испарял излишки влаги. Сверху минвату не требуется чем-либо укрывать, при необходимости монтируется черновая доска, с небольшим зазором для свободного выхода возможной влаги из перекрытия.

Порядок выполнения работ

Прежде всего нужно удалить старую теплоизоляцию (если она имеется), тщательно очистив помещение от её остатков.
Подкровельное пространство следует просушить, поэтому выполнять работы лучше в тёплые сухие дни.
Несущие конструкции проверяют на предмет повреждений и очагов гниения. При необходимости – заменяют или очищают с обработкой огне-биозащиты.
Если балки расположены ниже плоскости потолка или далеко друг от друга, устанавливают дополнительные.
Деревянные конструкции нужно обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Это удобнее делать с помощью краскопульта. Также можно использовать садовый распылитель. Пропитка должна сохнуть не менее указанного на упаковке времени.
Пароизоляцию укладывают по всей площади потолка нижележащего помещения, с нахлёстом полотен на 100-150 мм. Для фиксации используется строительный степлер, а стыки тщательно проклеивают пароизоляционной лентой Паранет. По периметру мембрану следует завести (сделать нахлест на стены с приклейкой герметиком) на ограждающие поверхности на 200 мм.

7. Раскатывается первый слой теплоизоляции Изовер Профи.

8. К нижним лагам, перпендикулярно им, с шагом 600 мм крепятся бруски второго яруса.

9. Укладывается следующий слой утеплителя.

10. Для удобства проведения ремонта и осмотра подкровельного пространства по его периметру (или крест-накрест через него) можно уложить переходные мостки из плит OSB, ГВЛ или аналогов.

11. Если чердак эксплуатируемый (то есть с полом), то над минеральной ватой следует оставить вентиляционный зазор 50-100 мм. При необходимости можно защитить минвату от мусора и пролива жидкостей, укрыв её сверху гидроветрозащитой Ветранет. она даёт материалу «дышать», испаряя излишки влаги (обязательно убедитесь в герметичности нижележащего пароизоляционного слоя).

Выполненное утепление согласно требованиям технологии надёжно защитит дом от теплопотерь и при наличии отопления и достаточной вентиляции сделает пребывание в нём комфортным круглый год.

Ключевые теги

Утепление дома

Утепление каркасного дома

Утепление деревянного дома

советы и рекомендации по выбору материала

Теплоизоляция чердачного перекрытия необходима в любом случае. Не важно, будет устраиваться жилая мансарда или нет. Без утепления в доме нельзя будет жить зимой, а все расходы на отопление будут сводиться к обогреву улицы. Теплый воздух, поднимаясь вверх, беспрепятственно уйдет через крышу. Технология теплоизоляции чердачного перекрытия зависит от особенностей конструкции: деревянной балочной или сплошной железобетонной.

Зачем утеплять чердачные перекрытия

Теплоизоляция чердачных перекрытий не только снижает теплопотери, но и защищает кровельные конструкции от влаги

Теплоизоляция чердачных перекрытий не только снижает теплопотери, но и защищает кровельные конструкции от влаги. Это позволяет продлить срок службы стропил и снизить интенсивность гниения. Через не утепленные перекрытия нагретый воздух, насыщенный парами воды, проникает на чердак и вызывает образование конденсата на несущих балках. Влага разрушает древесину, а металлические элементы начинают ржаветь. Для прекращения таких явлений устраивают паро- и теплоизоляцию перекрытий.

Еще один повод устроить утепление – большие сосульки на крыше. На подогреваемой снизу кровле снег плавится, стекает на отвесы и там снова застывает, образуя наледь. Если качественно теплоизолировать чердачное перекрытие, то кровельный материал всегда будет оставаться холодным, и в течение зимы сосулек на крыше не будет.

Чем утеплять перекрытия?

Утепление по балкам

Материалы для теплоизоляции чердачных перекрытий должны соответствовать следующим требованиям:

низкий коэффициент теплопроводности;

влагоотталкивающие свойства;

малый вес;

пожаробезопасность;

устойчивость к заражению гнилостными бактериями и плесневыми грибками.

Этим требованиям соответствуют:

Базальтовая вата или минвата. Недорогой и легкий утеплитель, долговечный, легко режется и укладывается между балками. Для хорошей теплоизоляции маты укладывают в два слоя, чтобы толщина материала была не менее 20 см. Места стыков плотно пригоняются, но без заминания ваты. Если в будущем планируется обустройство жилой мансарды, то теплоизоляция чердачного перекрытия должна включать этап монтажа обрешетки. Иначе минвата просто сомнется и в скором времени ее придется менять. При работе с материалом неизбежно образование мелкой строительной пыли, поэтому необходимо защищать себя респиратором, очками и перчатками.

Пенополиуретан — не только экологически чистый, но еще и очень долговечный материал — служит до 50 лет

Стекловата. Дешевле базальтовых матов, но не имеет такой огнестойкости. Технология укладки аналогична, но сам процесс сложен. Мелкие осколки цепляются за одежду, царапают руки и лицо.

Эковата. Экологически чистый и безопасный для здоровья материал на основе целлюлозных волокон. Благодаря различным пропиткам материал устойчив к огню, не гниет и не плесневеет. Эковата – дорогой утеплитель и требует дополнительного устройства пароизоляции и ветрозащиты.

Листовой пенопласт. Дешевый материал для теплоизоляции чердачного перекрытия, легко обрабатывается и монтируется, требует хорошей пароизоляции. Но пленка нужна не для защиты материала от влаги, а для того, чтобы выделяющиеся из плит вещества не попадали в жилую зону. Выбирая пенопласт для теплоизоляции чердачного перекрытия необходимо проследить за соблюдением всех противопожарных норм, так как плиты отлично горят.

Пенополистирол. Чуть более технологичный и прочный материал, чем пенопласт. Но и более дорогостоящий. Пенополистирол не впитывает влагу, обладает хорошей прочностью на сжатие и изгиб, легко монтируется, мало весит, хорошо изолирует тепло. Укладывают в два слоя для перекрытия всех стыков.

Все перечисленные материалы подходят для утепления чердачного перекрытия по балкам, когда утеплитель размещается между элементами конструкции. Когда теплоизоляция получается слишком толстой, то на балки набивают бруски, чтобы в последующем не возникло проблем с настилом пола.

Утепление сплошного перекрытия

Утепление монолитного чердачного перекрытия будет немного отличаться и по технологии, и по используемым материалам. Кроме жестких листовых и волокнистых материалов здесь можно использовать различные засыпки. Работы могут проводиться тремя способами:

Настил деревянных лаг поверх плит перекрытия и укладка материалов аналогично утеплению по лагам. Только нужно учитывать нагрузку на несущие элементы конструкции.

Засыпка перекрытия без настила лаг. Керамзит, опил или шлак насыпают сплошным слоем толщиной не менее 30 см и заливают цементно-песчаным раствором. Метод дешевый и эффективный, но, опять же, создается большая нагрузка на перекрытия. Еще придется изрядно попотеть, затаскивая все материалы на чердак.

Утепление жесткими плитами без настила лаг. Самый простой способ теплоизоляции чердака. Материал просто приклеивается к плитам и покрывается черновым полом. Необходимо проследить за выравниванием основания, иначе полы в мансарде будут скрипеть.

При качественном утеплении сплошного чердачного перекрытия можно добиться существенной экономии в отопительный сезон.

Утепление чердачного перекрытия пенополиуретаном

При утеплении чердачных перекрытий напылением пенополиуретана эффективность теплоизоляции не зависит от сложности конструкции и типа поверхности

Наиболее приемлемым вариантом с точки зрения затрат и технологии является утепление чердачного перекрытия пенополиуретаном. Процесс максимально прост и удобен, эффективность теплоизоляции не зависит от сложности конструкции и типа поверхности. Методика утепления такова:

Звонок в Экотермикс.

Встреча прибывших специалистов.

Прием работы.

Это все, что требуется от владельца жилья для теплоизоляции чердачного перекрытия. Что получаем в итоге:

Долговечное, легкое, бесшовное, огнестойкое покрытие.

Отличную шумо-, ветро- и теплоизоляцию.

Упрочнение перекрытий.

Отсутствие затрат на дополнительные материалы: крепеж, пароизоляцию, гидроизоляцию.

Никакого строительного мусора и пыли.

Преимуществ масса, но окончательное решение всегда за хозяином. Вне зависимости от выбранного материала и метода утепления главное – соблюдать технологию. Только так можно создать комфортный микроклимат в жилых помещениях и не допустить скапливания конденсата на потолке.

Как утеплить мансардный этаж

Возможно, вы строите новый дом с некондиционируемым вентилируемым чердаком. Дом срублен, обшит, покрыт крышей. Подрядчики гипсокартона закончили свою работу, так что теперь вы готовы утеплить мансардный этаж.

Если вы строитель-собственник, возможно, вы делаете это впервые. Итак, что вам нужно знать?

Герметизация превыше всего

Несмотря на то, что принято говорить об утеплении «чердачного этажа», на самом деле на большинстве чердаков нет пола. У них есть балки перекрытия (или нижние пояса стропильных ферм) с гипсокартоном внизу. Когда вы находитесь на чердаке, вы обычно осторожно ступаете по балкам пола, глядя вниз на обратную сторону потолка из гипсокартона.

Вы будете устанавливать изоляцию поверх этого гипсокартонного потолка. (В некоторых высокоэффективных домах строители устанавливают в этом месте ОСП, а не гипсокартон, а затем устанавливают служебную шахту под ОСП. Однако, если вы изолируете чердак, не имеет большого значения, есть ли гипсокартон. потолок ниже или потолок OSB ниже.)

Если вы заботитесь об энергетических характеристиках, сейчас, вероятно, самое подходящее время для проверки двери. Вы, конечно, не можете изолировать свой чердак, пока не закончите работу по герметизации воздуха — после того, как изоляция установлена, отслеживание утечек воздуха становится настоящей проблемой.

Осмотрите чердак

Итак, вы находитесь на чердаке перед испытанием двери вентилятора. У вас хорошее освещение, поэтому вы можете видеть, что происходит.

Во-первых, потому что это недавно построенный дом, в нем нет больших дыр — верно? С чердака вы можете убедиться, что нет никаких дурацких подвесных потолков или негерметичных софитов, через которые из дома могут выходить огромные объемы воздуха. Если есть такие проблемы, сейчас самое время их запечатать.

Затем убедитесь, что чердачный люк хорошо изолирован жесткой пеной и снабжен уплотнителями. (Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Изолирующая чердачная лестница s.)

Затем убедитесь, что нижняя часть стропил приподнята у карниза или что были указаны фермы с приподнятой пяткой. Вам нужно много места над верхними плитами стен по периметру — достаточно места для изоляции от R-38 до R-60, в зависимости от вашей климатической зоны — плюс несколько дополнительных дюймов для вентиляционных дефлекторов и воздушного пространства под обшивкой крыши. Если рядом с карнизом места мало, то тут уже ничего не поделаешь… но ты хотя бы оценил ситуацию.

Пока вы будете осматривать карнизы, посмотрите, проникает ли свет через вентиляционные отверстия софита. Если да, то это хороший знак. Теперь посмотрите вверх на конек — вы хотите убедиться, что кровельщики не забыли установить коньковый вентиль.

Герметизация утечек воздуха

Далее сосредоточьтесь на герметизации всех обычных отверстий и утечек:

Утечки воздуха вокруг дымоходов;
Утечки воздуха возле вытяжных вентиляторов ванны;
Утечки воздуха возле вентиляционных труб;
Утечки воздуха в потолочных распределительных коробках;
Утечки воздуха в местах проходки электрических кабелей.

Надеюсь, в вашем потолке нет утопленных светильников в виде банок, а на чердаке нет обогревательных или охлаждающих каналов (потому что вы читаете GBA). Если по каким-то причинам у вас есть встроенные светильники для банок, вам лучше придумать план их решения. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Встраиваемые светильники для банок .

[Фото: Rook Energy Solutions, Ярмут, Мэн] Течи, которые часто упускают из виду новички, — это течи между верхними пластинами перегородки и гипсокартоном перегородки. Оставленные незакрытыми, эти трещины могут пропускать огромное количество воздуха. Поэтому важно использовать пенный пистолет и заделать все эти щели (см. фото справа).

Для получения дополнительной информации о воздушной герметизации см. Воздушная герметизация чердака .

Установка вентиляционных дефлекторов

Следующей задачей является установка вентиляционных дефлекторов под обшивкой крыши рядом с карнизом вашей крыши. Эти перегородки гарантируют, что у вас будет чистый вентиляционный канал, чтобы воздух мог поступать из вентиляционных отверстий софита на чердак. Если вы хотите использовать имеющиеся в продаже перегородки, выберите высококачественную, такую как 9.0007 SmartBaffle или AccuVent .

Если вы хотите сделать свои собственные перегородки, следуйте инструкциям в этой статье: Better Vented-Roof Baffles .

Перегородки должны начинаться над вентилируемым потолком — сразу до внешней стороны плоскости обшивки стен — и должны выходить на чердак достаточно далеко, чтобы заканчиваться над верхней частью изоляции на чердачном перекрытии. Чем глубже изоляция, тем длиннее должны быть перегородки.

Синий прямоугольник на этом фото — дамба, защищающая от ветра; утечки воздуха по периметру плотины еще не устранены. [Фото предоставлено Кристофером Кингом] Вам также потребуется установить изоляционные перемычки (также называемые потолочными перекрытиями или ветрозащитными перемычками) между верхней плитой наружной стены и нижней стороной вентиляционных перегородок. Эти ветрозащитные плотины необходимо устанавливать в одной плоскости с обшивкой стен. (Таким образом, вы можете быть уверены, что изоляция чердака покрывает верхнюю пластину стены.) Самый простой материал для этих дамб — жесткий пенопласт с фольгированным покрытием; некоторые строители используют ОСБ или фанеру. По мере установки каждой плотины герметизируйте периметр баллонной пеной, чтобы установка была герметичной.

Установите дамбу вокруг люка для доступа на чердак

Не забудьте построить изоляционную дамбу по периметру люка на чердаке, используя фанеру, OSB или 2×12 (см. фото ниже).

[Фото предоставлено www.homeenergyauditco.com] Убедитесь, что плотина достаточно высока; например, если вы планируете установить 16 дюймов целлюлозы, постройте плотину, которая возвышается не менее чем на 18 дюймов над гипсокартонным потолком.

Установка изоляции

В новом доме вы, вероятно, будете устанавливать изоляцию R-38 (подходит для дома с минимальным кодом в климатических зонах 2 или 3), изоляцию R-49 (подходит для дома с минимальным кодом в климатических зонах). с 4 по 8) или изоляция Р-60 (толщина, рекомендуемая для «неплохого дома» в холодном климате).

Существует три распространенных типа изоляции, используемых для изоляции чердачных полов: стекловолокно, вдуваемое стекловолокно и целлюлоза.

Целлюлоза – лучший выбор. Вторым лучшим выбором является выдувное стекловолокно. Худший выбор – стекловолокно.

После того, как вы определили толщину изоляции, которую будете устанавливать, сделайте несколько отметок (широким маркером, оставляющим жирную, легко читаемую линию) на элементах каркаса на чердаке — стропилах или хордовые полотна — с указанием желаемой глубины утепления.

Когда пришло время продуть изоляцию, не забудьте надеть пылезащитную маску. Если вы являетесь владельцем-строителем, вам может быть интересно прочитать эту статью: Взятие воздуходувки из целлюлозы в крупном магазине .

Этот чердак был утеплен вдуваемым стекловолокном.

Если вы человек на чердаке, держащий шланг вентилятора, не скупитесь на глубину изоляции. Направьте шланг на углы и края вашего чердака; ищите щели, которые могут потребовать особого внимания; и быть щедрым. Чуть-чуть совсем не повредит. После того, как вся необходимая изоляция будет установлена, сгребите выступы и заполните впадины.

Если вы строитель или подрядчик по утеплению, помните, что вы должны предоставить домовладельцу документацию с подробным описанием R-коэффициента теплоизоляции, которую вы только что установили. Требования R-значения должны соответствовать требованиям Federal R-Value Rule (16 CFR Part 460, «Правила регулирования торговли, касающиеся маркировки и рекламы домашней изоляции»), так что не преувеличивайте.

Первоначально эта статья была опубликована в Green Building Advisor.

6 профессиональных советов по утеплению чердака

Джозеф Труини

Нет сомнений в том, что хорошо утепленный дом сохраняет тепло зимой, прохладу летом и экономит ваши деньги меньшие счета за электроэнергию. Сокращение потребления энергии особенно важно в настоящее время, поскольку стоимость природного газа, пропана и жидкого топлива для отопления домов продолжает расти.

Всем известно, что крайне важно утеплить внешнюю оболочку дома, особенно наружные стены и полы над подвалами и подвалами. Но немногие домовладельцы понимают, что самое важное место для утепления – это мансардный этаж. И это проблема, потому что мансардные этажи часто испытывают недостаток в изоляции.

Плохо изолированный мансардный этаж позволит нагретому воздуху снизу мигрировать на чердак, что приведет к охлаждению помещений и будет стоить вам денег. А в крайних случаях тепло, просачивающееся на чердак, может нагревать нижнюю часть крыши, что приводит к таянию снега, что может привести к повреждению ледяных дамб. А летом из-за неадекватной изоляции чердака в комнатах внизу может быть удушающе жарко, что создает чрезмерную нагрузку на вашу систему кондиционирования воздуха и потребляет больше электроэнергии.

Итак, как узнать, правильно ли утеплен ваш чердак?

Вот простой способ: загляните на чердак. Если вы видите верхние части потолочных балок, значит у вас недостаточно изоляции. Вообще говоря, независимо от того, где вы живете в стране, у вас должно быть от 14 до 16 дюймов изоляции на полу вашего чердака. Это эквивалентно примерно R-60; для сравнения у Р-30 изоляция около 9дюйма толщиной.

(Коэффициент R измеряет эффективность изоляции для сопротивления прохождению тепла через стены и потолки. Чем выше значение R, тем выше энергоэффективность изоляции. )

Хорошей новостью является то, что утепление чердака очень удобно делать своими руками, и вы можете использовать практически любой тип изоляции, хотя наиболее популярными и доступными на сегодняшний день являются войлок или рулоны из стекловолокна, войлок из минеральной ваты и сыпучий наполнитель. стекловолокно или целлюлоза. При добавлении стекловолокна на чердак, который уже имеет некоторую изоляцию, важно использовать необлицованную изоляцию, на одну сторону которой не нанесено гидроизоляционное покрытие из крафт-бумаги или фольги.

Если ваш чердак не имеет изоляции, сначала установите лицевую изоляцию, убедившись, что облицовка — бумага или фольга — прилегает к задней стороне потолка из гипсокартона. (Изоляционная облицовка всегда должна быть обращена к кондиционируемому пространству, то есть к области, которая отапливается и/или кондиционируется.) Затем вы можете повысить энергоэффективность чердака, уложив неизолированную изоляцию поверх существующей изоляции.

Трудно назвать точную стоимость изоляции, так как цены сильно различаются от региона к региону, но вот некоторые приблизительные оценки для необлицованной изоляции R-19 толщиной около 6 дюймов: стекловолоконные плиты или рулоны, от 75 до 90 центов. за квадратный фут; биты из минеральной ваты, от 1,70 до 1,90 долларов за квадратный фут; насыпное стекловолокно, от 40 до 60 центов за квадратный фут; сыпучая целлюлоза, от 30 до 50 центов за квадратный фут.

Насыпная изоляция также известна как вдуваемая изоляция. Обычно он устанавливается с помощью электрического вентилятора и длинного шланга, но вы также можете просто распределить свободные кусочки изоляции по чердачному полу вручную или с помощью граблей для листьев. Внимание : При установке любого типа изоляции важно носить одежду с длинными рукавами, брюки (не шорты), плотно прилегающие защитные очки и пылезащитную маску. Я бы также посоветовал надеть каску или какой-нибудь спортивный шлем, чтобы защитить голову от неизбежных столкновений со стропилами крыши.

Итак, мы знаем, что правильно утепленный чердак снизит потребление энергии, снизит счета за коммунальные услуги и сделает ваш дом более уютным в течение всего года. Однако, чтобы в полной мере реализовать эту экономию и преимущества, крайне важно, чтобы изоляция была установлена правильно. Вот шесть профессиональных советов по правильной теплоизоляции чердаков:

1. Загерметизируйте все отверстия в потолке

другие механические компоненты торчат на чердаке. Небольшие зазоры вокруг этих проходов позволяют теплому воздуху просачиваться на чердак. Предотвратите это, загерметизировав все зазоры огнеупорным герметиком, который часто обозначается как противопожарный барьер или противопожарный барьер. Не используйте обычный герметик для герметизации этих проходов, он не соответствует нормам пожарной безопасности.

2. Заполнить все пустоты

Ошибка номер один при утеплении чердака — это оставление зазоров и пространств между изоляцией и вокруг нее. Изоляция не может выполнять свою работу, если она не полностью заполняет все пустоты между балками. Даже самая маленькая, казалось бы, незначительная щель позволяет теплому воздуху из дома просачиваться на чердак. Это не только тратит энергию впустую, но и заставляет вашу печь работать с большей нагрузкой, что в конечном итоге может сократить срок ее службы.

Итак, не забудьте отрезать и установить изоляцию, чтобы заполнить каждый зазор, но не вдавливайте ее в пустоты. Сжатие утеплителя снижает его эффективность (см. совет №5). А при установке ваты или рулонов изоляции укладывайте их перпендикулярно потолочным балкам, плотно стыкуя их друг с другом. Укладка изоляции поперек балок обеспечит полное покрытие без зазоров.

3. Осторожно, Вентс

В большинстве домов есть вентиляционные отверстия, которые позволяют свежему воздуху поступать и выходить на чердак. Постоянный поток воздуха способствует удалению влаги и конденсата, а также предотвращает рост плесени и грибка. Чердачные вентиляционные отверстия обычно устанавливаются в софите, вдоль нижней стороны карниза, вдоль конька на пике крыши или на фронтонах дома.

При утеплении чердака следите за тем, чтобы не накладывать изоляцию на вентиляционные отверстия, так как это заблокирует поток воздуха и вызовет множество неприятностей. Будьте особенно осторожны при использовании насыпного утеплителя, который можно легко случайно толкнуть или надуть на вентиляционные отверстия.

4. Ищите встраиваемые светильники

Если в потолке под чердаком есть стандартные встраиваемые светильники, будьте осторожны, чтобы не уложить изоляцию поверх светильников. Эти огни создают огромное количество тепла, которое может воспламенить изоляцию и вызвать пожар в доме. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от встроенных светильников. Обратите внимание, что это предупреждение относится только к стандартным встраиваемым светильникам без ИС.

Если встраиваемые светильники имеют класс защиты IC (что означает контакт с изоляцией), то вы можете безопасно укладывать изоляцию прямо поверх светильников. Если вы не уверены, какой тип встраиваемых светильников установлен в вашем доме, вызовите домашнего инспектора или лицензированного электрика. И держите изоляцию подальше от светильников, пока не будет принято решение.

5. Сжатие изоляции

Еще одна распространенная ошибка, которую совершают домашние мастера, — это плотное набивка изоляции на место, что, кажется, имеет смысл, поскольку вы пытаетесь блокировать холодный воздух. Однако верно как раз обратное, и вот почему: изоляция обычно довольно мягкая и пушистая, потому что она наполнена воздухом, и этот захваченный воздух помогает изолировать. Если изоляция сжата слишком сильно, воздух вытесняется, и изоляция теряет большую часть своих изолирующих свойств. Поэтому, устанавливая изоляцию на чердаке, избегайте ее слишком плотной фиксации.

6. Не забудьте о входе на чердак

На большинстве чердаков есть панель доступа, люк, складная задняя дверь или выдвижная лестница. Важно изолировать эти отверстия для доступа, чтобы заблокировать поток теплого воздуха на чердак. И некоторые из этих отверстий могут быть довольно большими — от 8 до 10 кв. футов — что приведет к серьезным потерям тепла.

Вы можете просто положить изоляцию поверх отверстия для доступа, но тогда вам придется отодвигать ее в сторону и перемещать снова каждый раз, когда вы выходите на чердак. Лучшим решением будет купить готовую к установке утепленную чердачную дверь или покрытие чердачной лестницы. Эти продукты обеспечивают простой способ создания воздухонепроницаемого уплотнения над доступом к чердаку, они быстро устанавливаются и относительно доступны по цене, начиная примерно с 60 долларов.

[Боковая панель]

Рекомендованные R-значения для аттической изоляции

Приведенные ниже показаны рекомендуемые R-значения для изоляции.