Монтаж входной двери. Установка двери в многослойной стене. Установка входной металлической двери в кирпичном доме

Установка входной двери в кирпичном, деревянном доме, в газобетон, видео

Содержание статьи:

Когда человек покупает металлические двери, то бывает так, что он не рассчитывает сумму на демонтаж старой и монтаж новой. Поэтому остается принять два решения: либо он сам будет делать установку входной двери, либо вызвать людей, которые сделают это. Второе само по себе накладно, потому что приходится выкладывать энную сумму из семейного бюджета снова. Проще сделать это собственными руками.

Как установить металлические входные двери самому

Для монтажа новой двери необходимо произвести демонтаж старой. Для этого вначале отделить дверное полотно от коробки. Его необходимо снять с петель, если крепление было на петлях, и отставить в сторону. Теперь удалить коробку. Если коробка металлическая, то болгаркой удалить соединения между коробкой и крепежными прутьями. Если для крепления применялись деревянные бруски, то выкрутить саморезы из потайных отверстий.

Затем, коробка распилить на две части и удалить. В том случае, если есть желание сохранить ее, то необходимо аккуратно вытащить из дверного проема с помощью лома и молотка.

Теперь вопрос стоит в том, будете ли вы увеличивать разъем двери или уменьшать. Расширить дверной проем дело простое и несложное. С помощью специального инструмента — болгарки, перфоратора и лома разрушить часть стены необходимую для установки входной железной двери. Чаще всего проблемы появляются у людей, которые сами производят монтаж входной двери с уменьшением проема. Уменьшить проем на 10 сантиметров намного легче, нежели на 50. В первом случае лишнее расстояние заложить кирпичом и оштукатурить. Во втором случае придется сделать небольшую рамку по размеру проема, а оставшуюся часть между стеной и рамкой заделать раствором. Рамку прикрепить к стене.

После того, как проем будет подготовлен можно приступать к монтажу входной металлической двери своими руками.

Шаг первый

Необходимый инструмент для установки:

молоток;
анкерные болты;
отвертка;
перфоратор;
отвес;
лом или гвоздодер.

Установка стальных входных дверей происходит следующим образом. В начале распаковать привезенную дверь. Вместе с нею должны быть анкерные болты, которыми будет крепиться к стене коробка. Их размер не должен превышать 15 см в длину и быть меньше 10 см. Диаметр анкерного болта 12-15 мм. Если же вы не найдете их вместе с купленной дверью, то необходимо докупить в любом строительном магазине.

После распаковки защитную пленку не снимать! Она сохранит дверь от царапин, которые можно нанести во время установки входной двери в хрущевке.

Шаг второй

Теперь следует вместе с помощником установить входную коробку. Но для начала ее нужно проверить на вертикальность и горизонтальность. Для проверки применить уровень или отвес. После того, как с размерами и геометрией коробки все нормально, вставить ее в дверной проем. Под коробку подложить клинья из древесины. Теперь провести нивелирование дверного блока.

Необходимо проверить уровнем ту часть коробки, к которой будут крепиться петли дверного полотна. Если дверной проем, как и стены заранее выровнен, то поставить ее не составит труда. Коробка сама встанет так, как ей надо.

Начинать крепить блок к стене необходимо с верхней части, где находятся петли дверного полотна. Просверлить буром отверстие и в него вставить анкер. Анкер необходимо закрутить до конца, но не затягивать. Затем перейти к следующему этапу.

В нижней проушине просверлить отверстие и вставить анкер. Сделать все тоже самое, что и с верхним. Эти же действия повторить на противоположной стороне и верхней и нижней части.

Не забывайте все время проверять уровнем расположение коробки, чтобы избежать лишних проблем, когда будете вешать полотно.

Даже если ваш каркас будет шататься немного – в этом нет ничего страшного. Потом все запенится монтажной пеной и дверь обретет устойчивость и непоколебимость.

Шаг третий

Теперь перейти к установке дверного полотна на петли. После этого, проверить дверь на открытие и закрытие, защелкивание замка. Если вы сделали все правильно и по уровню поставили дверной косяк, то дверь не будет сама открываться или закрываться. Но и делать это для человека не составит трудностей.

Однако, если засовы замка цепляются за коробку или часть двери, где находится замок тоже цепляет дверную коробку, то необходимо подтянуть дверные петли до нужного уровня.

Шаг четвертый – последний

После того, как дверь установлена, проверена, ее следует герметизировать. Герметизация происходит следующим образом, используя монтажную пену.

Взять баллон монтажной пены, хорошо встряхнуть. Теперь наполнить оставшиеся проемы и зазоры между коробкой и стеной. Единственное место, где не используется монтажная пена – это порог. Его залить раствором бетона. Дело в том, что пена со временем от постоянной ходьбы деформируется и раскрошится.

Не пользоваться дверью после герметизации пеной в течении шести часов. Это делается для того, чтобы она окончательно зафиксировалась в проеме.

Установка двери в газобетон

Сам по себе газобетон это очень хрупкий материал. Поэтому установить уличную дверь сложно.

Если входная дверь меньше дверного проема, то необходимо разрезать блоки с помощью специальной пилы до нужного размера.

Крепление дверной коробки к газобетону происходит тремя способами. В первом случае у вас уже должны быть заложены в стены металлические закладные, к которым будет крепиться проем. На высоту в 2,1 метра рассчитывается три закладных, усы которых утоплены в шов кладки. Коробка крепится с помощью анкерных болтов к закладным.

Размеры закладных – 100х75х8 мм. Усы изготавливаются из арматуры диаметром 10 мм.

Бывает так, что при строительстве дома забывают про закладные. Тогда на помощь придет укрепление проема из древесины. Для того, чтобы поставить входную дверь в газобетон без закладных необходимо п-образную обвязку из досок. Ширина последних должна быть равно толщине стены. Размеры досок или бруса 40 мм. Между собой их соединяют доской. Короб крепится в откосы анкерами. А для придания красоты выпилить штробу, куда вставится брус. Коробка крепится к обвязке анкерами.

Деревянная обвязка легкий и дешевый способ усиления проема, но самый ненадежный.

Древесину обязательно пропитать антисептиком. Использовать только дуб или лиственницу.

Монтаж входных дверей с деревянной обвязкой

Выполнение установки наружных дверей в частном доме из газобетона с деревянной обвязкой:

после изготовления обвязки и установки коробка вводится в образовавшийся укрепленный проем и крепится анкерами;
вешается и настраивается металлическая входная дверь;
зазоры герметизируются монтажной пеной.

Последним способом установки двери в газобетоне надежным и качественным является усиление проема металлической рамой. Конструкция, которая изготавливается из металла для этого метода повторяет собой деревянное усиление. Только вместо древесины используется уголок размерами 100х75х8 мм. Изготавливается два комплекта: один — фасадный, другой – внутренний.

Изготовленная рама обрамляет углы стен из ячеистого бетона и сваривается между собой перемычками шириной в 5 см и толщиной в 3 мм. Крепить пластины на расстоянии 50 см друг от друга.

Затем откосы оштукатурить и установить входную коробку для двери. Она крепится анкерами в раму. Затем повесить на петли дверь.

Из-за хрупкости материала – винты не вбивать, а вкручивать. Стены рядом с рамой укрепить армированной сеткой. Металл защитить от коррозии грунтовкой. Запенить стыки монтажной пеной и замазать мастикой.

Не использовать штыри для соединения рамы со стеной. Образуется люфт и отверстие со штырем увеличится по мере использования. В результате чего рама может вывалиться.

Установка входной двери в кирпичном доме

Замена входной двери в кирпичном доме требует особого подхода. Во-первых, нужно учесть ее дизайн. Она не должна контрастировать и резко выделяться среди общего фона. Во-вторых, она должна быть прочной, звуконепроницаемой и надежной, чтобы защитить хозяина не только от взломщиков, но и от уличных шумов. В-третьих, дверь делится по элементам входных групп.

распашная;
раздвижная.

Установка распашной двери происходит также, как устанавливается металлическая дверь в квартиру. Каркас раздвижных из двух направляющих рельс сверху и снизу. Двери могут открываться как в разные стороны, так и отъезжать только в одну сторону.

Вот мы и рассмотрели различные примеры замены входной двери в домах из бетона и кирпича. Теперь рассмотрим, как происходит установка железной двери в деревянном доме.

Установка двери в деревянном доме своими руками

Входные двери в деревянном доме монтируются только после того, как пройдет полгода и более после возведения стен. Когда дом даст капитальную усадку.

Установка металлической двери в брусовом доме происходит только после усиления проема обсадным бруском. Для этого нам понадобятся:

фрезер;
лазерный уровень;
брусок;
пила;
саморезы.

В стене из дерева выпилить проем для монтажа дверной коробки. В торце фрезером сделать паз 50х50 мм. Затем в него забить брусок такого же сечения. Если работа делается в доме с произошедшей усадкой, то используется брус длиной меньше на 2 см, чем длина паза.

Если дом построен из оцилиндрованного бруса, то подшить доску толщиной до 5 см. Ширина ее равна толщине стены. Соединить ее со стеной с помощью саморезов или гвоздей. Доску пришить для того, чтобы проем не повело, так как скручивающие и изгибающие силы в таком доме велики.

Далее прибить враспор к нижнему брусу доску для порога, а поверх ее еще одну, которая будет служить проемом.

При установке металлической двери в деревянном доме можно не делать верхнюю планку окосячки.

Так как металлическая коробка достаточно прочная и мощная, чтобы выдержать давление бруса. Поэтому во время установки оставляйте зазор в 10 см сверху для усадки. Боковые лафеты окосячки изготавливайте такой же высоты, что и сама дверь.

Далее установку проводите также, как монтаж входной в квартире. Щели и зазоры запените и закройте обналичниками.

Установка металлической двери в каркасный дом

Чтобы произвести монтаж железной двери в каркасном доме необходимо усилить проем.

Понадобятся инструменты:

ножовка;
молоток;
стамеска;
уровень;
рулетка.

Обсадную коробку изготовьте из бруса. Косяки расположите по четырем сторонам и зафиксируйте в каркасе. С помощью помощника вставьте коробку входной двери в проем, при этом дверь должна быть открыта. Подложите под порог клинья, заранее приготовленные из деревянного бруска. С помощью уровня выравняйте положение коробки относительно пола и стен каркаса.

Если имеются какие-то отклонения, то необходимо подбить деревянные клинья или вставить дополнительные. Полотно закройте и откройте. Попробуйте закрыть и открыть собачку замка. Если все нормально и ничто не цепляет дверь, то приступайте к фиксации коробки к стенам.

Просверлите отверстия для анкерных болтов насквозь. Вкрутите болты и вновь дверь проверьте на открывание и закрывание.

Если все дверь не дает никаких отклонений, то притолок и пороговая часть зафиксируйте анкерными болтами.

После фиксации всех сторон еще раз проверьте дверь. И только после всех проверок болты до упора вкрутите в основание каркаса.

Затем щели и зазоры между коробкой и каркасом запеньте монтажной пеной. Делайте это от пола к потолку. Шов заполняйте всего на 60%. Подождите пока затвердеет пена.

Зазоры между порогом и коробкой заполните герметиком. Снова проверьте работу дверного полотна на открывание и закрывание. Зазоры с пеной закройте обналичником.

Все работы по установке дверей должны выполнять два человека. Одному будет не под силу справиться с мощными металлическими дверьми.

Дверные блоки имеют вес более пятидесяти килограмм и поэтому работать одному опасно! Монтаж дверей из древесины проходит аналогичным образом, что и установка железной двери.

Предпочтительно использовать металлические двери от проверенных фирм. Полотна обладают высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, утепляются специальными материалами. Снаружи двеь покрывается гидроизолирующей пленкой, а изнутри – пароизоляционной пленкой.

Монтаж входной двери в каркасном доме — видео

glav-dacha.ru

Установка входной металлической двери своими руками

Качество выполнения монтажных работ имеет огромное значение на то, как Ваша дверь будет выполнять свою главную функцию — защищать жилище от непрошенных гостей. Также, от этого на прямую зависит уровень теплопотерь и степень шумоизоляции.

Установить дверь самостоятельно можно и без наличия опыта проведения подобных работ. Если полотно достаточно тяжёлое, то будет гораздо удобнее работать с помощником. Установка входной двери своими руками — процесс не сложный, но имеет некоторые особенности с которыми лучше познакомится перед началом, чем во время работы.

Подготовительный этап

Первым делом нужно избавиться от старой двери. Здесь нужно помнить, что хотя старая дверь Вам уже не нужна — это не значит, что с ней можно зверски расправится. Работая не аккуратно есть риск сильно повредить дверной проем, и добавить себе лишних хлопот по его восстановлению.

Демонтаж

Начинать нужно со снятия дверного полотна. Если в деле участвуют съёмные петли, то будет достаточно подложить под дверь ломик, и используя его как рычаг — снять дверь с петель. В случае с неразборными петлями следует раскрутить нижнюю петлю, а потом — верхнюю. Не начинайте с верхней петли, так как перекос двери может повредить нижнюю петлю и Вы уже не сможете её раскрутить.

Следующим шагом будет удаление коробки. С этой целью снимают часть обоев, снимают откосы и штукатурку. В этот момент важно понять каким образом была закреплена коробка.

Металлические дверные коробки обычно фиксируют при помощи кусков арматуры. Отыскав эти стальные прутья врезанные в стену — их нужно обрезать болгаркой. После этого коробка ,будет ходить в дверном проёме и её останется выдавить оттуда.

Проще работать с деревянной дверью. Коробка разрезается пополам, и от места разреза демонтируется при помощи ломика или фомки. Порог и шапку можно не распиливать, так как они неплохо поддаются удалению после снятия боковин.

Подготовка дверного проёма к установке

После демонтажа двери нужно «преакуратить» дверной проем. Требуется избавится от кусков шпаклёвки, сильно выступающих частей кирпича и того, что может отвалится. Теперь получившийся проем оценивается на соответствие новой дверной коробке. Если есть крупные пустоты, то от них избавляются путём заделывания кирпичом и цементным раствором, а все менее значительные неровности исправляются наложением цементного раствора.

Все неровные участки легко поддаются удалению, для этого можно использовать долото с молотком или болгарку.

Также, следует обратить внимание на пол под дверью. В постройках старого типа на месте входной двери монтировали деревянный брус, и если он уже порядочно протрух, то его лучше тоже удалить.

Проверить состояние старого бруса можно при помощи обычного шила. Для этого шило втыкается в разные части бруса. Древесина хорошего состояния будет хорошо сопротивляться воздействию шила: в местах проколов будут появляться неглубокие отверстия, что практически не повреждают брус. В разрушенный брус шило входит очень легко, а при раскачивании инструмента — будет ломаться и рассыпаться.

Новый брус нужно подбирать по размеру старого, установить его на прежнее место, а образовавшиеся щели заделать цементным раствором.

После всех действий по подготовлению проема к установке он должен принять более-менее ровную геометрическую форму. В эту форму можно будет без особого труда установить новую дверь.

Основным материалом, который используют при изготовлении дверей данного типа является сталь. Из стали выполняют каркас двери, раму и обшивают само полотно. В полую часть двери обычно ложат изоляционный материал — этот материал способен защитить помещение от шума и холода.

С внутренней стороны дверь не всегда зашивают сталью, в бюджетных вариантах используют разные листовые материалы.

Для лучшего изоляционного эффекта по периметру дверного притвора прокладывают резиновый уплотнитель — это устраняет резкий звук во время захлопывания двери.

Подготовка двери к монтажным работам

Зачастую стальные двери оснащаются запирающими механизмами «замки, защелки и т.д.» самими производителями, так как врезать замок в дверь — довольно хлопотное занятие. Отдельно от дверного полотна приходят ручки, поскольку велик риск их повреждения во время транспортировки. Ручки нужно установить на подготовленные для них места и закрепить при помощи саморезов. Убедитесь в плавной и слаженной работе всех замков и только потом преступайте к установке двери.

Если дверь служит выходом прямо на улицу, то не станет лишним её утепление. Для этого внешнюю сторону двери прокладывают утеплителем. Обычно для этого используется каменная вата, но она гигроскопична и приводит к коррозии металла изнутри. Во избежание таких последствий следует заполнять полое пространство дверного полотна пенопластом или пеной, которые тоже хорошо справляются с удержанием тепла и погашением звуков. В многоквартирных домах можно не боятся о том, какой материал наполняет вашу дверь, поскольку она не подвержена прямому воздействию внешней среды.

Чтобы дверь не потеряла своего внешнего вида ещё только в процессе установки, её нужно оклеить малярным скотчем. Торопится с его снятием не нужно до момента завершения работы с откосами. Если через дверь в дом проходят какие-либо провода, то сейчас самое время установить гофру или кусок пластиковой трубы по которой они будут заходить в помещение.

Установка двери в кирпичную и бетонную стену

Сначала в дверной проем заводят раму. Под раму ложат монтажные подкладки высотой 2 см.

Рама должна заходить в проем свободно. Монтировать раму с которой снимается дверное полотно значительно удобнее, чем работать с монолитными экземплярами.

За счёт изменения толщины монтажных подкладок нужно добиться ровного положения рамы без отклонений вперёд и назад. Добиться желаемого положения поможет обычный строительный уровень: ориентируясь на показания устройства с пузырьком выставляется вертикальное положение, а вслед за ним — горизонтальное по показателю уровня на его короткой части. Если у Вас вдруг не оказалось под рукой уровня, то спасти может и простой строительный отвес.

После того, как вы добились ровного положения дверной рамы, нужно расклинить её с отверстием под дверной проем. Для данной операции сгодятся деревянные или пластиковые клинья, их можно изготовить самостоятельно или купить в любом строительном магазине. Клинья ставятся вблизи от места крепления, но не заслоняя его по три штуки на боковых стойках и по две на верхней.

Установив клинья нужно ещё раз убедиться в том, что рама не сдвинулась и находиться в ровном положении. Если все в полном порядке, то даётся зелёный свет на закрепление рамы в стене.

Теперь начинается установка дверной коробки в проем. Существует два типа крепления коробки: проушина и сквозное отверстие. Методика установки от этого совсем не меняется.

Крепление важно на этапе выбора двери: коробка с крепёжным отверстием подходит одинаково и для толстых, и для тонких стен, а дверь с проушиной подойдёт далеко не каждому дому.

Закрепление двери через сквозное отверстие

Как уже было упомянуто в начале, дверные рамы фиксируют с помощью анкеров или прутов арматуры. Их диаметр обычно лежит в пределах 10-12 миллиметров. Диаметр крепежа подбирают под ширину имеющихся отверстий в коробке. Если решено использовать анкер, то его шляпка должна свободно проходить в наружное отверстие и останавливаться во внутреннем.

Диаметр прута арматуры должен соответствовать диаметру отверстия. Так или иначе под них предварительно высверливают отверстия.

Для начала работы берём сверло и анкер. Отверстие должно быть немного глубже, чем длина анкера, а по этому, на сверле нужно сделать отметку с «запасом» при помощи обычного малярного скотча. Длина сверла должна быть не короче 30 сантиметров.

Начинать сверление нужно сверху, со стороны дверных петель. Старайтесь работать как можно «ювелирнее», чтобы не сдвинуть дверную раму и тем самым не испортить результаты проделанного ранее труда.

Анкер нужно утопить по максимуму до края дверной коробки. Сначала его установка требует простого забивания молотком, когда его шляпка станет вровень с внешним отверстием, то следует взять отвёртку и путём ударов молотком по ней — протолкнуть анкер вглубь. Забив анкер до конца, его затягивают отвёрткой, чтобы добиться максимальной жёсткости конструкции. После проведённых действий нужно провести контрольный тест на возможные смещения коробки при помощи уровня.

Руководствуясь той же схемой следует установить анкер в нижнюю часть петельной стойки. Уже на этом промежуточном этапе есть возможность навесить двери на петли и посмотреть все ли нормально, нет ли перекосов, зазоров и щелей. В данный момент также важно испытать все запирающие механизмы в действии и плотность прилегания двери к коробке.

Если Вы побаиваетесь навешивать дери для пробного теста из-за их веса, который составляет 100 килограмм или даже больше, то Ваши предостережения вовсе не являются излишней осторожностью. Дверные полотна из толстой листовой стали должны навешиваться только на полностью установленную раму, в противном случае можно испортить дверную раму.

После установки каждого крепежа проверяют вертикальное и горизонтально положение рамы на предмет появления перекосов. Навешивают дверь и смотрят как она ходит, прилегает ли к раме.

Если появились какие-либо отклонения, то придётся снимать крепление и начинать работу заново для получения желаемого результата.

Проверив ход двери, её снова снимают и закрепляют полученный результат путём подтягивания анкеров. Когда все крепления со стороны замочной скважины и со стороны петель установлены — дверное полотно ставят его место и переходят к герметизации пространства между рамой и дверным проёмом в стене.

Все монтажные зазоры устраняются путём их заполнения пеной. Если Вы не привыкли работать с монтажной пеной, то лучше купите материал с низким коэффициентом расширения — это позволит тщательнее заделать щели и не обрезать много торчащих излишков после окончания работы.

Чтобы полимеризация происходила лучше, места зазоров нужно предварительно смочить обычной водой из бытового пульверизатора.

Чтобы максимально избавиться от сквозняков и наружных звуков, нужно запенивать по всей ширине дверной коробки. Не стоит бояться о том, что рама деформируется — сила расширения пены гораздо ниже, чем жёсткость металла.

Гораздо хуже, если пена попадёт на дверное полотно или другие видимые участки. Её нужно незамедлительно удалить с того места при помощи влажной тряпки. Пене достаточно пяти минут, чтобы затвердеть и уже потом, Вы ничем бесследно её оттуда не соскоблите. Окончательно монтажная пена полимеризуется спустя 24 часа после нанесения, тогда монтаж двери можно считать состоявшимся. Чтобы обновлённый портал приобрёл привлекательный вид осталось сделать откосы.

Монтаж коробки крепящейся на проушин

Приваренные к дверной коробке пластины называют проушинами. Как и в случае с отверстиями раму ставят на монтажные подкладки, выравнивают её и расклинивают. Дальнейшие действия зависят от того, каким креплением производитель снабдил двери:

Если проушина оснащена монтажным отверстием, то Вам нужно высверлить соответствующее отверстие в стене, отрезать кусок арматуры и забить его внутрь.
Если проушина лишена монтажного отверстия, то возле пластины следует вбить два отрезка арматурного прута. После забивки нужно приварить проушину к арматуре.

При установке нужно тщательно контролировать положение рамы и исправлять все возможные перекосы до сваривания конструкции. Пренебрегая корректировкой положения, дверь станет плохо работать.

Как провести монтаж двери в деревянном доме

В любой деревянной постройке и двери, и окна устанавливают не прямо в сруб, а через обсадную доску или окосячку. Обсадка — это деревянный брус, который крепится к срубу путём создания пазов, и удерживается на месте за счёт действия силы упругости. На эту конструкцию устанавливаются двери и окна в доме.

Такая мера является необходимой, ведь деревянные постройки постоянно меняют высоту. На протяжении первых пяти лет постройка постоянно оседает за счет испарения влаги из древесины.

В первый год жизни такого дома окон и дверей не ставят вообще, по скольку, процесс усыхания происходит наиболее стремительно. За счёт такой природной особенности материала — нет смысла фиксировать двери на жёсткое крепление, они могут заклинить или просто деформироваться и стать негерметичными. На самой постройке это тоже может сказаться не самым лучшим образом, ведь двери определённо будут мешать правильной усадке сруба.

На срубе вырезают паз на котором будет замыкаться обсадная доска. Делают из доски или бруса Т-образную обсаду. Чтобы соединение получилось максимально плотным — шип обсадной доски нужно сделать немного шире, чем вырезанный паз на срубе. Закреплять окосячку нужно путём её забивания молотом в прорезанный паз. Получившееся соединение выйдет довольно надёжным и совсем не требует дополнительных мер.

Важно ещё и то, что обсадной конструкции вместе с притолкой не должна касаться верхнего сруба хотя-бы на 3 сантиметра. Эта щель называется компенсационным зазором и делается для того, чтобы при дальнейшем оседании дома двери не были перекошены. Для сбережения тепла в компенсационный зазор помещают минеральную вату.

После монтажа окосячки можно преступать к установке дверной рамы. Процесс самой установки значительно легче, чем при работе с кирпичом или бетоном. Использовать анкера и арматуру не никакого смысла. Стоит отдать предпочтение в сторону крепких винтов или саморезов. В этом случае тоже стоит высверливать отверстия, но сверла достаточно небольшой длинны и малого диаметра. Длинна саморезов «винтов» не должна превышать ширину окосячки, ведь зафиксировав случайно саморезы в срубе, Ваши двери вскоре придут в негодное состояние.

Ещё один материал к которому нужно применять особый подход называется — газобетон. Он довольно хрупкий и очень плохо справляется с ударными нагрузками. Если пытаться закрепить свои двери при помощи анкеров или арматуры так, как это делается в случае с кирпичной или бетонной стеной, то Вы просто разрушите ту часть стены, где предусматривался портал под входную дверь, и будете долго реставрировать разбитый дверной проем.

Эта ситуация, как и с деревянным домом тоже не безвыходная. В предыдущем способе для установки двери использовалась специально изготовленная заранее осада. В случае с газобетоном картина выходит чем-то похожая: из металлического уголка нужно сварить раму, которая будет повторять геометрию стен Вашего дома. Такая конструкция будет держаться в дверном проёме за счёт упора. На изготовленный из уголка каркас остаётся только наварить дверную раму, запенить зазоры и сделать дверные откосы.

Ещё предлагаю Вам посмотреть, как проходит установка входной металлической двери своими руками видео, чтобы Вы наверняка уяснили все нюансы до проведения монтажных работ.

Стоит ли браться за установку дверей собственноручно

Каждый из нас самостоятельно решает: делать это самому или отдать в руки специалистам, но если Вы читаете эти инструкции, то теперь не стоит отступать. Вы уже много узнали и сможете провести монтаж самостоятельно. Главное помнить, что контроль на каждом этапе процесса играет очень важную роль. Лучше лишний раз взять в руки уровень, чем узнать уже после запенивания, что криво установленная рама не позволяет двери ходить достаточно мягко.

Загрузка...

pochtidoma.ru

Установка входных металлических дверей в кирпичном доме

Несмотря на регулярное появление новых технологий и материалов, кирпич до сих пор входит в число наиболее востребованных материалов. Он активно используется как при возведении многоквартирных жилых зданий, так и при строительстве небольших частных домов. Подобная универсальность выступает одной из существенных причин популярности материала. Не удивительно, что в условиях сегодняшнего рынка серьезным спросом пользуется такая услуга, как установка входных дверей в кирпичном доме. Важно отметить, что производство монтажных работ в подобной ситуации имеет несколько значимых нюансов.

Особенности монтажа стальных дверей в строениях из кирпича

Установка металлической двери в кирпичном доме осуществляется по самой обычной технологии. Она предусматривает аккуратное извлечение старого изделия и последующий поэтапный монтаж в проем новой входной конструкции. Однако, в процессе выполнения работ следует учитывать два важных и характерных только для зданий с кирпичными стенами момента.

Первый из них связан с необходимостью тщательной подготовки поверхности проема к дальнейшему монтажу. Для этого требуется внимательно осмотреть кладку, выявить слабые кирпичи и удалить их из ограждающей конструкции. Взамен требуется установить новые или заделать неровности специальным раствором, обладающим высокой прочностью.

Далее необходимо выровнять поверхность стены, что значительно упростит процедуру установки входной металлической конструкции. Кроме того, в результате снизится расход герметика, используемого для заполнения стыков проема и дверной коробки. Не менее важным обоснованием необходимости выравнивания стен выступает создание геометрически правильного технологического зазора, который является обязательным условием долговечного использования изделия.

Вторым серьезным нюансом рассматриваемых работ является проверка несущей способности кирпичных стен. Причины этого понятны. Любая входная металлическая дверь является массивной конструкцией, которую способен выдержать далеко на каждый материал. При возникновении сомнений в достаточной прочности кирпича и возведенной из него стены требуется выполнить усиление проема.

Оно выполняется по одному из двух вариантов. Первый предусматривает устройство по периметру проема контура из монолитного бетона. Для придания ему требуемого уровня прочности перед заливкой выполняется арматурный каркас, который заделывается в кладку.

Второй вариант усиления предполагает создание металлической конструкции из уголка. Она устанавливается с обеих сторон проема, причем ее элементы соединяются между собой арматурой или стальными полосами. В этом случае требуется производство сварочных работ, что делает самостоятельное выполнение работ маловероятным.

Однако, любой владелец сегодня имеет возможность обратиться в специализированную организацию, предлагающую услуги по осуществлению монтажа. Солидные компании одновременно производят и полный комплекс сопутствующих работ. Усиление конструкций проема также входит в их число.

bazadoors.ru

Монтаж входной двери. Установка двери в многослойной стене

Одним из функциональных и декоративных элементов всего дома является его входная дверь. Она не только защищает дом, но и препятствует проникновению холода, ветра и влаги в помещение, потере тепла из него. Кроме того, входная дверь является украшением фасада здания, поэтому приобретение красивой входной двери – это всего лишь половина дела, так как важно ее грамотно и надежно установить, чтобы она не стала «слабым звеном» всего дома.

Основные принципы монтажа двери

Конечно же, входная дверь должна обеспечивать тепло- и звукоизоляцию, защищать дом, как минимум, от взлома. Эти качества во многом зависят от соблюдения основных принципов монтажа входной двери. Как правило, пренебрежение ими влечет за собой массу негативных последствий. Итак, установка входной двери должна осуществляться таким образом, чтобы ее плоскость не создавала дополнительных мостиков холода, которые являются источниками утечки тепла из вашего дома.

Кроме того, все элементы дверной коробки должны выставляться строго по вертикали и горизонтали, а сама дверная коробка прочно закрепляется анкерами, которые располагаются в стеновых конструкциях самого дома. Качественный монтаж двери обеспечат элементы, специально предназначенные для крепления дверных коробок. Эти элементы отличаются повышенной сопротивляемостью к поперечным нагрузкам, то есть, на срез.

Установка двери в трехслойной стене

Прежде чем рассмотреть непосредственно монтаж двери в трехслойную стену, стоит рассказать о том, какова же конструкция этой стены и из каких слоев она состоит. Первым является конструкционный слой, толщина которого колеблется в пределах 20-40 см. Выполнен этот слой стены может быть из пустотелых блоков, ячеистого бетона, традиционной или поризованной керамики, керамзитобетона.

Вторым является теплоизоляционный слой, толщина которого обычно составляет 6-12 см, а в качестве изоляционного материала используется минеральная вата или пенополистирол.

И, наконец, последним является облицовочный слой. Его толщина также равна примерно 6-12 см, а в качестве материала используется облицовочный или клинкерный кирпич. Вокруг оконных и дверных проемов облицовочный слой иногда несколько выступает и образует так называемую четверть. Конечно, оптимальным вариантом установки входной двери считается ее монтаж в плоскости теплоизоляции, однако это приводит к довольно серьезным проблемам с ее закреплением. Кроме того, возникают проблемы с открыванием двери на угол, превышающий 90˚. Исходя из того, что дверь монтируется ближе к наружному краю, ее легче открывать наружу, при этом и угол открывания будет несколько больше.

Приобретая дверь, следует обязательно поверить согласно инструкции, открывается ли она в желаемом направлении. Особенно актуален этот момент при покупке противовзломной двери, которая открывается, как правило, внутрь. Кроме того, необходимо изучить инструкцию на предмет положений о монтаже изделия в трехслойной стене, так как многие производители акцентируют свое внимание на качестве крепления двери, а мостики холода имеют второстепенное значение.

Ширина и высота вашей будущей входной двери определяют уровень комфорта ее эксплуатации: насколько удобно будет перемещаться через нее человеку и проносить различные предметы, в том числе – крупногабаритные. Практика уже давно «вывела» минимальные размеры входной двери, которые наиболее оптимальны для загородных домов. Как правило, высота такой двери равна 200 см, а ее ширина – не менее 90 см. Очевидно, что дверной проем должен быть несколько больше, так как имеют место элементы дверной коробки и учитываются зазоры для установки двери.

Как правило, установка входной двери осуществляется еще до того, как будет уложено напольное покрытие. Однако проектирование перемычки над дверным проемом осуществляется с учетом всех слоев пола. Нулевым уровнем в этом случае служит конструкционный слой, к которому «добавляется» толщина используемого теплоизоляционного слоя, толщина стяжки, отделочного слоя пола и верхней балки дверной коробки. В общей сложности это составляет 23-25 см. Именно это значение прибавляется к высоте двери, в результате чего мы и получаем высоту перемычки. Специалисты утверждают, что перемычку лучше расположить на несколько сантиметров выше, но не ниже установленного значения.

Крепежные элементы

Для крепления дверной коробки обычно используются анкеры. Для выполнения своей непосредственной функции он должен быть качественно закреплен в проеме стены. Если стены выполнены из силикатных или керамических кирпичей, бетонных блоков, то анкер достаточно заглубить на 10 см. При использовании для возведения стен пустотелых блоков, анкеры закрепляются на глубине около 15 см. Использование ячеистого бетона или поризованной керамики предполагает заглубление крепежных элементов на 20 см.

В настоящее время в строительных магазинах можно найти анкеры для монтажа входной двери непосредственно на этапе строительства или в уже готовом дверном проеме. В первом случае они вмуровываются в стену при строительстве, во втором – вкручиваются или вмуровываются в заранее подготовленные отверстия. Анкерное крепление включает в себя сами анкеры и анкерные пластины.

Способы монтажа входной двери

Первый вариант монтажа двери представляет собой ее установку в уже готовом проеме. В этом случае для крепления двери рекомендуется использовать анкеры и анкерные пластины, которые прочно соединяются непосредственно с дверной коробкой. Если дверная коробка деревянная, то пластина крепится шурупами, к стальным изделиям она приваривается. Наиболее низкая точка крепления обычно располагается чуть выше нижней петли, а высокая – чуть ниже верхней петли. К конструкционному слою стены дверная коробка с пластиной крепится с помощью анкеров. Затем осуществляется установка на петли дверного полотна. Данный способ считается наиболее распространенным.

Еще одним способом является монтаж двери за четвертью. Для предотвращения мостика холода сначала создается небольшой выступ (около 3 см) из теплоизоляционного и облицовочного материала. Этот выступ впоследствии будет частично прикрывать дверную коробку. Такой способ подходит, если в дальнейшем фасад будет оштукатуриваться. После монтажа четверть армируется и штукатурится.

Кроме того, входную дверь можно установить и во время сооружения стены. В этом случае в щель, которая располагается между облицовочным и конструкционным слоем, вкладывается и прикрепляется раствором стальной профиль. Он имеет довольно толстые стенки и заполнен теплоизоляционным материалом. Такой профиль может быть двух типов: открытый и закрытый. Именно он позволяет крепить в дверной проем коробку будущей входной двери.

Таким образом, приобретая входную дверь, вам придется определиться с конструкцией стены, решить вопрос о том, на каком этапе дверь будет монтироваться, в какую сторону она будет открываться и, конечно же, взвесить свои финансовые возможности, соотнеся их с желаниями. Именно в этом случае результат вашего выбора будет радовать вас долгие годы, надежно защищая дом.

Источник: http://www.remontpozitif.ru

www.remontpozitif.ru

Установка двери в проем: металлический, деревянный, большой кирпичный

Новая дверь, даже в «старом» интерьере, привносит в помещение новизны, уюта и стиля. Поэтому очень правильно при выполнении ремонта не только осуществлять отделочные работы, но и менять дверное полотно с коробкой. Сегодня розничные сети предлагают для этого все возможности. Более того, многие компанию позволяют заказать индивидуальные решения, а значит, можно получить не только привлекательный, но и оригинальный результат.

Установка дверей

Если дверь куплена, что делать дальше? Большинство компаний вместе с дверью предлагают заказать и установку. Это простой путь решения проблемы, однако он сопряжен с дополнительными тратами. Причем очень часто они соизмеримы с ценой на саму дверь. Как избежать таких затрат или сделать их минимальными? Обращаться к своим знакомым – не лучший вариант экономии, поскольку, как показывает практика, страдает качество, гарантий никто не дает.

Установка дверей

Поэтому оптимальное решение – установка двери в проем собственными силами. Нужно вооружиться определенными знаниями, которые можно получить после ознакомления с рекомендациями. Разберемся, как можно выполнить установку двери, если проем:

металлический;
деревянный;
кирпичный.

У каждого варианта свои сложности, поэтому рассмотрим подробнее.

Металлический

Установка двери в металлический проем – довольно сложное мероприятие. Чаще всего в такие проемы выполняется монтаж входных полотен.

Для установки нам потребуются такие инструменты:

дрель со сверлами по металлу;
шуруповерт;
молоток.

Сложность установки в проем, выполненный из металла, состоит в том, чтобы обеспечить надежную фиксацию дверной коробки. Для этого можно использовать специальный комплект, который доступен к покупке в любом строительном магазине. Он состоит из саморезов, нескольких профилей с отверстиями и специального крепления. Это крепление устанавливается на коробке в нескольких местах, а под него фиксируются на проеме профиля, на которые потом насаживается это крепление.

Есть другой вариант — можно использовать профиль, который применяется в качестве подвесов при монтаже каркаса для гипсокартонной конструкции. Принцип такой же. Профиль фиксируется на коробке, а затем отгибается на стену с двух сторон. Остается его лишь зафиксировать саморезами, предварительно просверлив отверстия меньшего диаметра.

Можно использовать фактические любое средство фиксации, а остальные функции возьмет на себя монтажная пена, которую следует наносить на предварительно смоченные поверхности: дверную коробку и проем.

Деревянный

Наверное, самый простой вариант – это установка двери в деревянный проем дома. Ведь с применением саморезов необходимой длины задача сводится к правильному расположению коробки. Не потребуется сверление отверстий перфоратором. Даже дрель может не потребоваться, если древесина поддается, чтобы в нее вкрутить саморезы. Важно только следить, чтобы материал не трескался.

Обычно скрытым способом дверная коробка устанавливается на три-шесть саморезов:

по одному или по два самореза на каждую область, где вырезано место под петлю;
один или два самореза, где устанавливается «обратка» от защелки.

Все остальные фиксирующие действия способна взять на себя монтажная пена. Когда она затвердеет, необходимо будет аккуратно ее обрезать, чтобы качественно заделать шпаклевкой или иным материалом, а также установить наличники.

Кирпичный

Как правило, такой проем довольно широкий. А сам материал не располагает к тому, чтобы в нем делать отверстия. Поэтому работа с таким широким кирпичным проемом требует усердия и выносливости. Для успешности процесса потребуется мощный перфоратор. Ударная дрель вряд ли подойдет, ее усилий в большинстве случаев недостаточно. Желательно использовать профессиональный инструмент. Учитывая большую нагрузку, техника для домашнего использования может легко выйти из строя, к тому же делать с его помощью отверстия в кирпиче будет более сложно.

Принцип фиксации коробки в этом случае аналогичен остальным вариантам. Если проем действительно широкий, возможно, к коробке придется добавлять доборные планки. Они позволят сравнять ее толщину с толщиной стены, а значит, наличники будут установлены корректно, внешний вид не пострадает даже при наличии широкого проема.

Проем больше коробки

Если же осуществляется установка дверей в большой проем, он превышает размеры коробки, тогда необходимо его чем-то заполнить. На выбор есть несколько простых вариантов:

построить гипсокартонную конструкцию;
использовать стеновые панели (если это позволяет сделать отделка стены) и деревянные бруски;
применить деревянные доски и бруски;
можно использовать, например, часть старой двери, которую потом закрыть отделочными материалами.

Заключение

Как видим, установка дверей в дверном проеме стены может быть выполнена фактически в любой материал, главное — все учесть, правильно сделать замеры и качественно подготовить коробку. А в остальном можно учитывать приведенные рекомендации.

Дополнительно, как может быть реализована задача в том или ином случае, можно посмотреть на видео.

1prodveri.ru

схема монтажа и порядок работ

Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Порядок работы по монтажу двери

Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

Вставить изделие в проем.
Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Это делается обязательно изнутри, иначе полотно станет из-за наплывов прилегать неплотно. Для подгонки придется использовать «болгарку». После обработки рамы абразивным диском ее внешний вид будет соответствующим, и никакой декор исправить ситуацию не сможет, если речь идет не о самодельной, а о покупной металлической двери.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

Через проушины проделываются отверстия в стене.
Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Иногда приходится приводить в порядок и откосы. Но это крайний случай, и, как правило, если предварительные мероприятия проведены грамотно, их полностью скрывают наличники двери.

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

bestdoor.guru

Установка металлических дверей своими руками

Установка металлических дверей своими руками на даче

Установка металлических дверей своими руками не сложна и под силу каждому, кто умеет держать в руках дрель и молоток. Обольщаться, тем не менее, не следует. Работа эта требует аккуратности, точности и не терпит спешки. Лучше убить на нее 2 дня, чем переделывать 5. Кстати, по опыту могу сказать, что делать гораздо легче, чем переделывать.

В процессе установки металлической двери могут возникнуть 2 ситуации:

1. Дверь куплена заранее, и дверной проем подгоняется под ее размеры при возведении стены дома.

2. Стена уже выложена, и мы просто меняем старую (допустим, деревянную) дверь на новую (металлическую). В этом варианте мы подбираем дверь подходящего размера.

В обоих случаях нужно знать, что зазор между луткой (дверной коробкой) и стеной должен составлять 30-35 мм по периметру. Если вы абсолютно уверены в геометрии стенного проема и самой лутки (не забываем о диагоналях!), этот размер можно уменьшить до 20-25 мм, но это на свой страх и риск.

Нам понадобятся некоторые инструменты:

• Фомка (небольшой ломик).

• Перфоратор.

• Болгарка.

• Уровень (с отвесом не все правильно умеют работать).

• Молоток (небольшая кувалда).

• Рулетка, сверла, универсальная отвертка, силиконовая смазка.

• Деревянные клинья.

• Сварочный аппарат.

Очищаем дверной проем. Забыл сказать, что установку металлических дверей своими руками следует производить как минимум вдвоем, ибо весят они немало.

Снимаем двери с петель дверной коробки, коробку вставляем в дверной проем. Вошла? Отлично, оцениваем зазоры. Теперь лутку нужно выровнять в 2-х плоскостях. Сажаем лутку по всему периметру на клинья, проверяя уровнем вертикаль и горизонталь. Это предварительное выравнивание. Теперь займемся вертикальным поясом, на котором находятся петли. Двери, как правило, изготавливаются с готовыми монтажными проушинами или планками. Через эти планки засверливаемся перфоратором в стену буром 12-15 мм на глубину 150 мм.

Ставим анкера или вбиваем куски арматуры в эти отверстия. Если используется арматура, то к монтажной планке крепим ее путем расклепывания или сваркой. Но не спешите варить. Обойдите пояс еще раз уровнем. Если все в порядке, можно производить сварку. Вынимаем нижние клинья, смотрим, не поведет ли после этого лутку.

Теперь очередь противоположного вертикального (замкового) пояса. Смазываем петли (не забыв вставить опорные шарики), навешиваем дверь на петли (замки должны быть уже установлены). Прикрывая дверь, и чуть смещая пояс регулировкой клиньями, добиваемся равномерного зазора величиной 2-4 мм между луткой и дверью по всей длине. Крепим второй вертикальный пояс к стене, как было описано выше. Если все сделано правильно, ригеля должны свободно входить в свои гнезда.

Остались зазоры. Сейчас модно все заливать монтажной пеной. Но в случае с дверьми я бы посоветовал заделать зазоры цементным раствором.

На заметку. Иногда (особенно в китайском исполнении) вместо запирающих штырей стоит их имитация из пластика. Проверяйте!

Вот так без особых усилий производится установка металлических дверей своими руками. Если я что-то упустил, можно добрать информацию в этих двух видео (показано крепление дверной коробки с помощью анкеров и арматуры):