Установка входной металлической двери в кирпичном доме: Как установить дверь в кирпичном доме: варианты, монтаж

Содержание

Как установить металлическую дверь в деревянном, кирпичном, газобетонном доме

Кирпичи, деревянные бревна и газобетонные блоки, из которых возводится привлекательное, долговечное и пригодное для комфортного проживания жилье, значительно отличаются свойствами. Не удивительно, что установка металлической двери в частном доме из этих стройматериалов имеет свои особенности. Смонтировать изделие без их учета равнозначно потерять время и выбросить «на ветер» деньги.

Как установить металлическую дверь в кирпичном доме

Монтаж металлической системы в проеме кирпичной стены выполняется за несколько часов, но при условии наличия штатных анкеров и отверстий или проушин в коробе – именно в такой комплектации выпускает свои блоки компания «Двери Триумф». Предшествует установке комплекс обязательных работ, так как правильно установить металлическую дверь в дом можно только после основательной подготовки. Сначала проводятся замеры ниши, причем в нескольких местах по ширине и высоте с прибавлением толщины штукатурки. Затем вычитаются монтажные зазоры, составляющие около 1,5 см по периметру, и по полученным данным приобретается понравившаяся модель. После этого осуществляется демонтаж старой конструкции (если дом не новый) – удаляются полотно, наличники, косяки, доборы и крепежи. В завершение подготовительного этапа ниша приводится в надлежащий для установки системы вид – применяется перфоратор.

Создаются в количестве до 15 штук временные крепежи – деревянные клинья, которые на своей середине по длине должны застревать в монтажных зазорах. Два из них укладываются на пол в проеме.

Коробка, с которой предварительно снято полотно, устанавливается на уложенные заготовки, после чего по всему периметру колышками защемляется на входе. Ее положение по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня выверяется и легким локальным забиванием клиньев корректируется. Последняя операция выполняется аккуратно, чтобы не деформировать раму.

Сквозь монтажные отверстия в проушинах или в теле короба просверливаются лунки глубиной 15…20 см – из них вычищается размолотый материал.

Далее, чтобы установить входную дверь в кирпичном доме, анкеры диаметром до 15 мм забиваются, но не до упора – производится контрольная выверка и окончательная регулировка положения рамы.

Затягиваются ключом метизы, зазоры задуваются пеной – через сутки излишки герметика срезаются, стыки заштукатуриваются.

В завершение навешивается полотно, крепятся доборы и наличники.

При проделывании посадочных мест под анкеры требуется внимательность и аккуратность. Кирпич может оказаться пустотелым, как следствие, насадку может повести в сторону. Придется искать выход с положения, например, сверлить в другом месте для обеспечения качественной фиксации конструкции.

Установка металлической двери в деревянном доме

Схемы монтажа блоков в деревянных и кирпичных домах значительно отличаются между собой и связано это с разными свойствами строительных материалов. Если мелкоштучные изделия динамически стабильны, то брусья и бревна меняют свою форму под воздействием разных факторов. В первые 3 года после возведения коробки происходит активная усадка – в зависимости от исходной влажности элементов она может достигать десятки сантиметров, поэтому, перед тем как установить входную дверь в деревянном доме, нужно выждать хотя бы 24 месяца. Кроме того, под воздействиями влажности и перепадов температуры незначительно меняется объем и положение стройматериала. Исходя из этих нюансов, запрещается крепить коробку блока непосредственно к бревнам или брусьям, в противном случае последние будут давать трещины и разрушаться.

После снижения динамики усадки бензопилой в стене выпиливается проем – запас по сравнению с размерами дверцы устраивается по 7 см слева, справа и сверху.

В боковых торцах бревен в нише вырезается продольный паз 5×5 см.

Из закладного бруса 5×5 см и доски 15×5 см изготавливаются 2 шипованные стойки окосячки. Они молотком или киянкой, без метизов, крепятся к граням с ответными пазами.

Сверху к стойкам прибивается перекладина 15×5 см – над ней зазор, который с каждым годом будет уменьшаться, заполняется паклей.

Коробка системы, чтобы окончательно установить металлическую дверь в частном доме, заводится в проем, выверяется строительным уровнем и после просверливания лунок фиксируется анкерами. Важный момент – метизы не должны выходить за пределы окосячки. В завершение на петли навешивается створка, проверяется работоспособность конструкции.

Монтаж металической двери в газобетонном доме

Дом, возведенный из газобетонных блоков, также имеет свои особенности, которые влияют на способы монтажа металлической системы. Прежде всего, базируются они на свойствах стройматериала. Ячеистые изделия легкие и хрупкие – удержать им массивную конструкцию не так просто. Поэтому установить входную дверь в доме из газобетона можно с помощью нескольких специальных методов: на химические анкеры; на деревянные панели; на сварной каркас.

Наши работы

В галерею

полезные статьи

Как отрегулировать входную дверь

Разрешение на установку тамбурной двери

Срок службы металлических дверей

Все статьи

Как установить входную дверь в свой частный деревянный дом

При необходимости замены двери одним из самых актуальных вопросов становится правильный монтаж. Именно от него будет во многом зависеть общая надёжность готовой конструкции, её корректная работа, способность выполнять возложенные на неё функции. Есть множество нюансов в зависимости от особенностей выбранной модели оборудования, материала стен, архитектурных особенностей (к примеру, формы дверного проёма). При этом стоит знать о них заранее не только в том случае, когда планируется самостоятельная установка, но и если вы собираетесь пригласить специалистов. Контроль выполняемой ими работы никогда не будет лишним.

Как правильно установить входную металлическую дверь в частном доме

Неправильно смонтированная дверь премиум-класса, отвечающая самым высоким требованиям безопасности, не будет способна выполнять свои функции и превратится исключительно в источник проблем для своего владельца. Ведь даже специалисты, работающие в правоохранительной сфере, отмечают, что прочная стальная дверь, которая оборудована замками высокой надёжности, не взламывается ворами, а чаще просто выламывается вместе с коробом и кусками стен. Но такой подход возможен только в том случае, когда имеет место неправильно выполненная установка.

Есть два основных способа, которые можно использовать для того, чтобы установить входную дверь в частном доме. Его выбор зависит от расположения полотна в проёме (наличия вокруг створки откосов или крепления её в одной плоскости со стеной). Если конструкция «утапливается», необходимо воспользоваться специальными монтажными отверстиями, которые предусматриваются производителями в коробах. Крепление к стенам выполняется при помощи анкерных болтов, которые маскируют специальные заглушки, скрывающие место их расположения.

Но всё же наибольшее распространение среди технологий, при использовании которых можно качественно установить входную дверь в кирпичном доме или строении из бетонных блоков, получило использование металлических пластин, которые крепятся к стене. В большинстве случаев они находятся на боковом профиле коробки по 3 штуки с каждой из сторон. Если полотно размещается в одной плоскости со стеной, это идеальное решение для монтажа.

Технология выполнения работ состоит в следующем.

Из проёма нужно удалить старую конструкцию, строительный мусор, пыль. Установить дверь в проёме так, чтобы она была выровнена по отвесу и уровню, а затем зафиксирована в выбранном положении деревянными клиньями. На этом этапе есть вероятность сдвига, поэтому лучше дополнительно свериться с приборами.

При помощи ручной дрели или перфоратора делаются отверстия для монтажа крепёжных элементов.

Металлические прутья длиной 10-15 см забиваются в них, а затем заклёпываются на концах. На этом этапе можно установить входную металлическую дверь в доме также при помощи анкерных креплений.

На этом этапе важно дополнительно проверить, чтобы полотно двигалось свободно, в закрытом положении плотно прилегало к коробке. Это позволит избежать ситуаций, при которых замок будет заедать. Запорные механизмы должны срабатывать легко и без существенных усилий.

Пространство между проёмом и дверью заполняется монтажной пеной после увлажнения поверхности.

Как установить входную дверь в деревянном доме

При установке конструкций в деревянных строениях необходимо учитывать определённую специфику. В частности постоянные деформации конструкций, значительную усадку всего здания в целом. Также специалистами не рекомендуется использование вышеописанной технологии при монтаже дверей в проём из бруса.

Лучше выпилить в каждой из точек фиксации вертикальные пазы и заполнить их паклей. В полученное углубление можно установить брусок, который обеспечит скольжение. К ним саморезами крепится специальная обсада. Для того чтобы в будущем предотвратить вероятность заклинивания двери стоит оставить зазоры: по 7 см по горизонтальным перекладинам и по 2 см – по вертикальным.

Даже если вы планируете самостоятельный монтаж, все вопросы о том, как правильно установить входную дверь в дом стоит, как минимум, согласовать со специалистами установщиками. Возможно, у выбранной модели есть особенности, которые стоит учесть заранее, чтобы не допустить ошибок и впоследствии не заниматься повторной установкой.

Как установить дверную коробку в кирпичную стену

Home > Справочный центр > Информация о полой металлической двери > Как установить дверную коробку в кирпичную стену

В этой статье мы рассмотрим, как установить коммерческую полую металлическую дверную коробку в кирпичное здание. Кирпичная конструкция очень популярна и часто используется в школьных зданиях и университетах, банках, музеях, складских зданиях и многих других объектах. Кирпич обеспечивает прочность и структуру любому зданию и с архитектурной точки зрения является великолепным кладочным материалом. Полые металлические двери часто устанавливаются в качестве наружных дверей в кирпичных зданиях, поскольку они изготовлены из сверхпрочной стали и обеспечивают высокую безопасность при низкой стоимости. Если вы находитесь на рынке, чтобы заменить старую существующую стальную дверь в своем кирпичном здании, или если вы хотите добавить новую полую металлическую дверь в свое кирпичное здание, мы шаг за шагом рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы установить новую дверь. дверь.

Шаг 1: Знайте свой черновой проем

В кирпичной конструкции полая металлическая дверная рама упирается в кирпичную стену. Приблизительная высота проема равна высоте рамы + 2-1/4″, а грубая ширина проема равна ширине рамы + 4-1/2″. Например, если вы хотите установить полую металлическую дверь размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то приблизительный размер проема будет 40 1/2 дюйма х 86 1/4 дюйма.

Если вы заменяете существующую дверь и коробку, при условии, что вы устанавливаете дверь и коробку того же размера, что и старая дверь, она без проблем войдет в проем. Поэтому, если вы измеряете существующую дверь размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов и рамой, то обязательно замените ее дверью и рамой точно такого же размера. Если выбрана дверь и коробка большего или меньшего размера, то потребуются дополнительные кладочные работы, чтобы либо закрыть проем, либо сделать его больше.

Шаг 2: Создание чернового отверстия

Теперь самое интересное! Время сноса! Но прежде чем вы начнете пробивать дыры в кирпичной стене, давайте обсудим правильный план игры.

Если вы устанавливаете новую дверь в кирпичной стене

Если вы устанавливаете новую дверь и вам необходимо сделать черновой проем в кирпичной стене. Сначала мелом наметьте грубое отверстие на кирпичной стене.

Теперь нарезка. Мы рекомендуем использовать для этого строительную пилу, так как она может точно резать по контуру. Некоторые люди используют шлифовальные машины, но мы считаем, что минометная пила стоит своих денег и значительно облегчает работу. Иллюстрация минометной пилы показана ниже.

Важно, чтобы при этом вы всегда использовали надлежащее защитное оборудование, такое как вентиляционная маска и лицевая маска или защитные очки. После того, как контур будет полностью вырезан, мы рекомендуем использовать дрель, чтобы просверлить линии затирки всех кирпичей, которые вы хотите удалить, как показано на рисунке ниже. Линия затирки является самой слабой частью кирпичной стены, и после того, как отверстия будут просверлены, кирпичи должны выходить очень легко.

Вам все еще может понадобиться молоток и долото для удаления кирпичей. Обязательно не торопитесь. Если вы начнете быстро и уберете много кирпичей за один раз, вы можете случайно вытащить несколько кирпичей, которые не должны были делать! Кроме того, вы не хотите повредить кирпичи, которые вы удаляете. Постарайтесь сохранить их целыми, так как вы никогда не знаете, когда они вам понадобятся позже, и гораздо проще иметь кубики того же цвета в качестве резервных копий на случай, если они понадобятся вам позже для какого-то другого проекта.

Если вы заменяете существующую дверь в кирпичной стене

Если вы заменяете существующую дверь, вам необходимо снять существующую дверь и раму. Сначала осмотрите дверную раму на наличие видимых анкеров. Если в дверной раме есть отверстия для винтов, ослабьте их. Если нет, то старая дверная рама, скорее всего, была вбита в стену с помощью проволочных анкеров или тавровых анкеров. Мы рекомендуем использовать молоток и долото, чтобы ослабить дверную раму. Обычно дверная рама заполняется раствором, поэтому ее необходимо забить молотком и отломить. Будьте осторожны, чтобы не повредить ни один из кирпичей при выполнении этого шага. В конце концов, благодаря усердной работе, раствор должен оторваться с помощью молотка и долота. Если присутствуют какие-либо анкеры, такие как существующие проволочные анкеры или анкеры-тройники, вам может потребоваться использовать шлифовальную машину, чтобы отсоединить их от дверной рамы. После того, как дверная рама будет удалена, очистите грубый проем, избавившись от любого раствора, который может торчать, и приготовьтесь к установке новой дверной коробки!

Шаг 3: Установка дверной рамы

Мы рекомендуем дверную раму с дюбелями и анкерными отверстиями. Анкер с пробойником и углублением также известен как существующий анкер для открывания или анкер для труб и лент. Они предназначены для использования с анкерными болтами для каменной кладки и обеспечивают структурную поддержку дверной раме, так что рама не прогибается при креплении к кирпичной стене. Анкеры с пуансоном и углублением приварены к дверной раме. В дверной раме предварительно пробиты отверстия, которые совпадают с каждым трубчатым анкером.

Итак, сначала вставьте дверную раму в грубый проем в кирпичной стене. Поместите распорку для дерева у основания рамы и в центре.

Отвесьте дверную раму и используйте угольник на каждом углу дверной рамы.

После того, как рама будет выровнена, найдите предварительно пробитые отверстия в дверной раме. С помощью электродрели просверлите в кирпиче отверстие диаметром 3/8 дюйма не менее 4 дюймов. Затем используйте молоток, чтобы забить анкерные болты втулки 3/8″ x 4″. Осторожно затяните анкерные болты, пока дверная рама не будет надежно закреплена.

Шаг 4: Повесьте дверь

Прикрепите дверь к дверной раме с помощью петель. Обязательно зафиксируйте дверь так, чтобы между дверью и рамой было ровное пространство, когда дверь находится в закрытом положении.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЭТОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, И МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТОТ САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ОТВЕТ) БУДЬТЕ ТОЧНЫМИ, ПОЛНЫМИ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМИ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОТВЕТЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО САЙТА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОВЕРКУ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТУ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ НА ЭТОМ САЙТЕ.

Стальная дверь в кирпичном фундаменте

В прошлом году клиенты обращались ко мне с просьбой установить дверь в задней части их подвального помещения. Они пристроили мастерскую к своему дому, но чтобы попасть в магазин, нужно было выйти на улицу в непогоду. Единственный защищенный маршрут предполагал пролезание через окно, что они и делали в самую плохую погоду. В планах было расширить оконный проем и установить дверь.

Расположение новой двери было идеальным для доступа, за исключением одной детали: задняя часть дома выходила на лесной массив, и новая дверь была полностью скрыта от улицы и от соседних домов. Недавний взлом соседнего дома заставил клиентов забеспокоиться, что укромное расположение двери может быть привлекательным для воров. Для максимальной безопасности им нужна была прочная стальная дверь, прикрепленная петлями к стальной раме.

В местном магазине мы нашли промышленную стальную дверь, которая идеально подходила по ширине к кирпичному оконному проему (40 1/8 дюйма). Но при высоте 80 дюймов дверь была слишком высокой для открытия. Чтобы дверь подходила, мне пришлось расширить проем на несколько дюймов и убрать кладку под окном.

Автор увеличивает оконный проем для новой двери.

Затем он формирует новый подоконник.

Подготовка отверстия . Как и многие фундаментные стены в Северной Каролине, эти стены подвала состояли из бруса толщиной 4 дюйма внутри и бруска из 4-дюймового кирпича снаружи, при общей толщине стены 8 дюймов. Сняв окно, я вынул кирпич и блок из-под проема на несколько дюймов ниже уровня пола подвала. Над окном я снял стальные перемычки, а затем вынул пару рядов кирпича как внутри, так и снаружи. (Первоначальные каменщики использовали кирпич вместо блоков, чтобы заполнить пространство над внутренней перемычкой). Когда я вынул кирпич над и под отверстием, я вырезал кирпичную кладку, чтобы сохранить рисунок бегущей связки.

После удаления каменной кладки я сформировал и залил бетонный подоконник ровно на один дюйм выше пола, чтобы он правильно сочетался с ожидаемым напольным покрытием подвала. С внутренней стороны я установил доску 1 на ребро и выровнял ее по уровню для формы. Снаружи дверь уходила на несколько дюймов вниз во внутренний дворик, поэтому я провел внешнюю опалубку мимо кирпичей с каждой стороны, удерживая верхнюю часть на одном уровне с внутренней опалубкой. Бетонные блоки плотно прижимали форму к кирпичам во время заливки.

Крепление дверной рамы . Самой большой проблемой было надежное крепление металлической дверной рамы к подоконнику и стене. Владелец хотел дверь, которая была бы грозным барьером с рамой, прочно прикрепленной к проему. Мне нужно было точно расположить дверную раму. После того, как стальная рама установлена в кирпичной кладке, ее нельзя отрегулировать, и, в отличие от деревянной двери, стальную дверь нельзя обточить до нужного размера.

Болты, навинченные на косяки, образуют анкеры для боковых косяков.

Для крепления косяков к подоконнику он сначала просверливает отверстия.

После трехдневного застывания бетонного подоконника я был готов к установке стальной сварной рамы. На каждом боковом косяке рамы было четыре предварительно просверленных отверстия с углублениями вокруг каждого, которые служили зенковкой. Я вставил в отверстия крепежные винты с плоской головкой длиной 3 дюйма и диаметром 5/16 дюйма и закрепил их гайками на другой стороне рамы. Затем в каждом месте я навинтил вторую гайку примерно на 2 дюйма от первой, затем шайбу крыла и третью гайку. Потом скрутил все ключами. Позже, когда я заполнил каналы косяка бетоном, эти узлы заделывались в бетон, чтобы механически закрепить раму в проеме.

Затем с помощью гибкого сверла он вбивает бетонные анкеры Tapcon в отверстия.

С анкерами, прикрепленными к косякам, я был готов прикрутить раму к подоконнику. Установив раму на бетонный подоконник и убедившись, что она прямая и вертикальная, я отметил расположение отверстий в крепежных пластинах, приваренных к нижней части косяков. Снял рамку, просверлил отверстия и поставил на место. Я прикрутил косяки к подоконнику болтами Tapcon, сделанными из стали, достаточно твердой, чтобы нарезать резьбу в свежем бетоне. Зубья кирпича рядом с косяками дали мне достаточно места, чтобы поместить мою руку и гибкий стержень гайковерта внутри канала, поэтому я смог использовать беспроводной ударный гайковерт для привода Tapcons.

Скобы, прикрепленные к раме и прикрепленные к балкам, удерживают дверную раму на месте.

Распорки предохраняют косяки от выпячивания внутрь, пока кирпичная кладка и затирка завершены.

Кирпичи заполняют зубчатые секции в нижней части проема.

Прикрепив раму к подоконнику, я закрепил распорки, чтобы удерживать ее вертикально. Потолочные балки подвала служили хорошими точками крепления для верхних концов раскосов. Я также вбил три временных распорки 2×6 в дверной проем, чтобы стороны оставались прямыми, пока я заполнил зубчатые секции кирпичом и залил швеллеры.

Заполнение вокруг рамы В нижней части косяков я уложил пять рядов кирпичей, заполнив зубчатую область до стальной дверной рамы. Следуя рекомендациям Института стальных дверей, я заполнил швеллер стального каркаса раствором, когда клал ряды.

Кирпичи в верхних углах рамы поднимают кладку на высоту 1/2 дюйма над косяком перемычки.

В верхней части рамы я положил одиночные кирпичи в каждом углу, что привело к тому, что кладка поднялась примерно на 1/2 дюйма выше верхней части косяка. Эти кирпичи будут поддерживать две стальные перемычки (одну для внутренней и другую для внешней), которые будут перекрывать проем. После укладки этих кирпичей я остановился на день, чтобы раствор схватился.

Следующим шагом была заливка оставшейся части канала бетоном. Я оставил три расширителя 2×6 на месте, чтобы рама не выпирала внутрь по мере заполнения канала. Я сделал расширители на 1/16 дюйма длиннее ширины отверстия. Плотное прилегание гарантировало, что дверь не ударится о косяк после установки.

Автор заливает каналы косяка сверху, соскребая смесь в канал коллектора и проталкивая ее в стороны.

Я залил цементным раствором нижнюю часть канала или около того, заполняя кирпич, и теперь мне нужно было заливать оставшиеся каналы косяка сверху. Перед тем, как замесить раствор, я вставил шурупы в резьбовые отверстия для петель и ответных планок, чтобы они не были заполнены раствором. Я также вложил куски жесткой пенопластовой изоляции в пазы, которые будут вставлять дверной болт и засов.

Я сделал растворную смесь из бетона в мешках, обогащенного портландцементом. Затирка должна была быть несколько рыхлой, потому что она должна была уйти более чем на 5 футов вниз по каналам, обтекая и полностью внедряя анкеры в раму. Я добавил много воды, чтобы убедиться, что смесь легко течет. Насыщенная влажная смесь также глубоко проникает в поры кирпичной кладки, обеспечивая прочную связь. Чтобы залить цементный раствор в каналы, я загрузил свою лопату и с помощью краевого шпателя протолкнул раствор на верхнюю часть рамы, а затем вниз в боковые каналы.

Заполнив головной канал примерно на две трети, он вставляет арматуру в смесь.

Затирка закончена.

Когда оба боковых канала были заполнены, я остановился и дал раствору высохнуть в течение двух дней, прежде чем снять распорки и скобы в верхней части рамы. Убрав распорки, я смешал еще одну порцию цементного раствора и заполнил (горизонтальный) головной канал. Когда канал был заполнен примерно на две трети, я поместил в бетон арматурный стержень длиной 1/2 дюйма, позволив концам арматурного стержня выступать на несколько дюймов с обеих сторон в канавку между внутренней и внешней стенками кирпича. Арматура обеспечивала дополнительное механическое соединение каркаса с кладкой в верхних углах.

Отделка кирпичной кладки . Я закончил заливку раствора до верхней части канала коллектора и снова дал раствору два дня на схватывание. Завершающими этапами были установка перемычек и отделка кирпичной кладки внутри и снаружи. Стальные перемычки, которые я вынул ранее, были в отличном состоянии, поэтому я смог использовать их повторно.

Стальные перемычки (видны над дверью) сидят поверх угловых кирпичей и поддерживают кирпичную кладку с обеих сторон двери.

Когда я установил перемычки на кирпичи верхнего угла, они имели около 4 дюймов опоры с каждой стороны дверной рамы и располагались примерно на 1/2 дюйма над косяком перемычки. Я намазал слой раствора поверх залитого цементным раствором коллекторного канала, чтобы заполнить его под стальными перемычками. После установки перемычек я положил один ряд кирпичей на внутреннюю перемычку и два ряда на внешнюю перемычку. Я использовал указатели сгиба, чтобы полностью заполнить шов между новыми кирпичами и существующей кладкой раствором. Несмотря на кропотливую работу, эти швы необходимо было плотно заполнить, потому что область над перемычками была несущей.