Установка металлопластиковых окон своими руками в деревянном доме видео: Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

1. Материалы и инструменты
2. Подготовительные работы
3. Основные работы
4. Видео — инструкция

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же… Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:

Из инструментов подготовим это:

• Перфоратор, дрель, шуруповерт;
• Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
• Молоток и резиновый молоток;
• Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
• Строительный уровень, рулетка;
• Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

Как выполнить монтаж окон ПВХ своими руками в частном деревянном доме: Пошаговая инструкция +Видео

Занимаясь самостоятельным ремонтом, многие интересуются:

«Можно ли своими руками осуществить монтаж окон ПВХ?»

«Насколько это сложно?»

Данное мероприятие можно отнести к средне-сложным работам.

По времени для работы по замене среднего окна, включая и его демонтаж, для человека без опыта может потребоваться около пяти часов.

Постоянно практикующие работники специализированных фирм тратят на это гораздо меньше времени.

[contents]

Иногда добросовестная установка окон собственником не идет в сравнение с поспешной деятельностью нанятых специалистов. Конечно, нельзя обобщать, и есть много настоящих мастеров, которые выполняют все по правилам.

Однако некоторые «профессионалы» значительно упрощают для себя установленный процесс, не желая тратить времени на то, что кажется им незначительным.

Тогда уж лучше осуществить монтаж пластиковых окон самостоятельно, потратив на это выходной день. Такую самостоятельность можно также применить при панорамном остеклении дома.

Содержание:

• 1 Конструкция пластиковых изделий
  • 1.1 Строение пластиковых окон
• 2 Монтаж пластиковых окон своими руками
  • 2.1 Замер
  • 2.2 Подготовка к монтажу
    • 2. 2.1 Демонтаж старых окон
  • 2.3 Выбор способа установки металлопластиковых окон
  • 2.4 Технология монтажа окон
  • 2.5 Монтаж с распаковкой
  • 2.6 Монтаж без распаковки

Конструкция пластиковых изделий

Прежде чем переходить к непосредственно монтажным работам, нужно разобраться, что такое стеклопластиковый пакет и какие составные части он имеет.

Начнем с названия. Окна производят из материала поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Отсюда пошло и другое название окон.

Рама является основным элементом какого бы ни было окна.

Для пластикового изделия ее изготавливают из особого профиля из ПВХ – многокамерного, состоящего из разделенных перегородками ячеек.

Считается, что чем их больше, тем окно будет теплее. Говоря о числе камер в будущем окне, предполагают именно число ячеек в профиле.

В самой большой камере в центре конструкции имеется синяя вставка.

Это специальный армирующий элемент, обеспечивающий всему профилю необходимую жесткость и прочность.

В окнах пластиковых данный элемент изготовлен из одноименного материала, а в металлопластиковых из металла.

В этом заключается основная их разница.

Все профили можно подразделить на отдельные типы: премиум, эконом и стандарт.

Обычно покупатели предпочитают окна стандартного класса.

У класса эконом очень тонкие перегородки, которые быстро начинают промерзать.

У изделий премиум имеется множество добавочных опций, некоторыми из которых практически не приходится пользоваться.

В стандартном исполнении профили имеют белую окраску, но по заказу их могут сделать коричневыми, цветными или имитирующими древесину.

Строение пластиковых окон

Как мы уже сказали, основой окна является рама.

У окна, состоящего из нескольких частей, вертикальная составляющая под названием импост разделяет ее.

В окне их двух стекол имеется один импост, из трех два, и так далее.

Неподвижная часть окна называется глухарем, та, что открывается створкой.

Скрепленные герметично между собой стекла (два, три и т. д.) составляют стеклопакет, который вставляется в окна.

Фольгированная лента, вставленная между стекол, предназначена для обеспечения герметичности.

Изготавливаются стеклопакеты с особыми качествами: тонированным, армированным или энергоэффективным стеклом.

Существуют стеклопакеты, внутри которых, между стекол, содержится инертный газ. Это эффективный способ борьбы с потерями тепла.

К раме стеклопакеты прижимаются тоненькой планкой из пластика – штапиком.

Черный резиновый уплотнитель гарантирует соединению герметичность.

Запорная фурнитура, состоящая из комплекта механизмов для запирания и открывания, монтируется на оконных створках.

Она может быть разной, так как обеспечивает множество различных функций: обычное открывание, проветривание, микропроветривание и прочее.

Все оконные составляющие (створки, рамы, импосты) оснащены уплотнителями.

Внизу рамы на уличной стороне имеются специальные дренажные отверстия, закрытые колпачками. Они служат для удаления образующегося из-за разницы температур внутри и снаружи конденсата. Наружная доска, отводящая осадки, называется отлив.

Верхние и боковые части изнутри помещения и снаружи заделываются откосами. Они могут быть сделаны из аналогичного материала или по иной технологии.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Замер

Чтобы заказать пластиковые окна, нужно сделать важные измерения. Это шесть обязательных показателей: ширина и длина подоконника и откоса, ширина и высота окна.

Чтобы измерения были выполнены правильно, нужно определить тип вашего оконного проема – с четвертью или без нее.

Проем осматривается: он с четвертью в том случае, если внутренняя часть окна шире, а наружная уже. Измерения в данном случае проводят по наиболее узкому месту, причем в нескольких разных точках. Нужно определить самый малый показатель, и приплюсовать к нему три сантиметра. Это показатель ширины. Высота ставится, какая есть.

В случае ровного проема, без четверти, расчет осуществляется по-другому. Производят измерение высоты и ширины, и от показателей первой величины отнимают пять см, а второй три. Это и есть высота и ширина будущего окна. Боковые три см убирают потому, что под монтажную пену с обеих сторон необходимы зазоры по полтора см. Пять см высоты распределяются следующим образом: сверху те же полтора см, а 3,5 см внизу потребуется для монтажа подоконника.

Длиной подоконника считается величина на пять-десять сантиметров большая ширины проема внутри помещения. Длина отлива рассчитывается также, но снаружи. На некоторое расстояние они углубляются в стену. Подоконник измеряется исходя из того, что он должен несколько отступать от стены.

Подготовка к монтажу

Демонтаж старых окон

При замене окон на новые старые нужно демонтировать. Сделать это несложно, но придется приложить некоторые усилия. Затем проводится ревизия проема, в процессе которого все, что может позже отвалиться, удаляется. Все выступающие части убираются долотом, молотком или даже электроинструментами.

Весь образующийся в процессе демонтажа мусор должен быть убран тщательнейшим образом, включая строительную пыль. При наличии крупных каверн или выбоин желательно замазать их раствором. Дело в том, что монтаж осуществить тем проще, чем ровнее будет оконный проем. Если стены состоят из слишком рыхлого материала, их следует обработать специальными проникающими грунтовками.

Выбор способа установки металлопластиковых окон

Существуют различные методики монтажа: с разборкой окна (распаковыванием) и без.

При распаковывании сквозь раму просверливают отверстия, через которые в стену забивают анкера. Данный способ сложнее, зато надежнее.

При другом методе металлические пластины крепят снаружи к раме, потом ими же они фиксируются к стене. Это гораздо быстрее, но такое крепление не самое надежное. Рама может провиснуть или ее может перекосить при значительных нагрузках, например, от сильного ветра.

Если не хочется разбирать окно, то для монтажа лучше использовать широкие и толстые пластины, используемые при монтаже системы стропил. Если установить небольшие окна именно на такие, то они будут стоять нормально при отсутствии сильных ветровых нагрузок.

Если же для вашего региона характерны частые и сильные ветра, которые дуют преимущественно в окна, а квартира расположена на высоком этаже, то потребуется установка с разборкой.

Технология монтажа окон

Рассмотрим более подробно и тот и другой метод. Ведь нередко требуется именно метод монтажа на пластины.

Он предпочтителен в строениях, возведенных из пеноблоков с невысокой несущей способностью, когда приходится распределять нагрузку от окон на большую поверхность.

Также данный способ необходим в случае строения здания по особой «слоистой» технологии: к примеру, сзади и впереди слои бетона, между которыми размещен слой утеплителя.

Если предполагается устанавливать окно в мягком слое, то его следует закреплять пластинами. Монтаж окон ПВХ в кирпичном доме, панельном или шлакоблочном лучше осуществлять на анкера.

После установки останется только отрегулировать конструкцию пластикового профиля в трех плоскостях и в двух осях вращения.

Монтаж с распаковкой

При данном способе одна только рама устанавливается в проем.

Сначала замеряются оконный проем и сама рама, чтобы убедиться, что они совместимы. Только после этого приступают к работе.

Процесс начинают с распаковки ПВХ окна. Действия ведутся по следующему алгоритму:

Снимается оконная створка

1. окно ставится в закрытое положение, его ручка направлена вниз;
2. поддеваются отверткой и снимаются накладки из пластика с петель;
3. штифт на верхней петле служит для подвижного соединения, он расположен в центре и слегка выступает. Надавливая, нужно слегка утопить его, чтобы он выдвинулся внизу. Затем его захватывают плоскогубцами (либо бокорезами) и вытаскивают вниз;
4. вверху придерживаем створку, поворачиваем ручку, открывая замок. Верхняя часть отклоняется слегка на себя, створка приподнимается и снимается со штифта внизу.

Стеклопакет снимается и на глухаре. Его держат штапики, которые снимаются, после чего он легко снимается.

Снимаются штапики

1. что-то прочное и узкое вставляется между рамой и штапиком, для чего удобно использовать шпатель. Разборку обычно начинают с длинной стороны;
2. угол шпателя вводят в щель и начинают аккуратно отодвигать от рамы штапик, продвигаясь так по всей длине. Отделенный штапик вынимают;
3. с короткой стороной еще проще: освободившийся край поддевается и вынимается из паза поворотом шпателя. Потянув за него вверх, вынимается штапик.

После всех перечисленных мероприятий можно попробовать вытащить стеклопакет. Следует быть осторожным, чтобы он не вывалился: он достаточно тяжелый.

Вытаскивается стеклопакет

• по наружному периметру освобожденную раму обклеивают самоклеящейся лентой, как рекомендуется ГОСТом, чтобы будущее окно не выстывало;
• защитную ленту снимают;
• в проем вставляют подготовленную раму. Для ее выставления потребуются монтажные клинья, которые располагают под импост и по углам, а также в местах, где это необходимо. Их постепенно подкладывают, при этом окно выравнивается в трех плоскостях, строго по уровню. Положение окна фиксируют с помощью монтажных пластин;
• дрелью со сверлом нужного размера проделывают крепежные отверстия, отступая на 15-18 см от верхнего края для первого из них. На приблизительно таком же расстоянии от нижнего угла будет место нижнего крепежа. В стандартном окне между ними помещается еще один анкер: расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см;
• проделав под крепления отверстия, во всех трех плоскостях проверяют положение рамы – не сдвинулась ли она. После этого осторожно забивают анкер, затягивают, но не перетягивают. Нельзя, чтобы профиль прогибался;

Обустройство отливов с уличной стороны

• самоклеящуюся паропроницаемую изоляцию наклеивают снаружи рамы. Аккуратные штробы проделывают по бокам проема: позже в них заведут края отливов;
• на наружную часть проема, в месте опора отлива на стену, наносят монтажную пену. В некоторых случаях (при больших перепадах высот) сначала монтируют подкладочный профиль, к которому прикрепляют отлив. Отлив нужного размера крепят саморезами к раме под ее выступом;
• отлив запенивается и по нижнему краю;
• проем также запенивают. Летом, для лучшего схватывания пены, пространство между проемом и рамой сбрызгивают водой;
• теплоизолирующую паропроницаемую полосу клеят по контуру оконной рамы;
• все зазоры на две трети объема заполняют пеной. При большом зазоре необходимо сделать это в несколько этапов, с интервалом не менее десяти минут между нанесением. После подсыхания первого слоя его сбрызгивают водой, затем наносят следующий;
• пока не произошла полная полимеризация, к проему окна приклеивают край ленты. Важно помнить, что при применении теплоизолирующей ленты откосы должны быть из пластика. Раствор и штукатурка к ней не пристают;
• все части окна собирают;
• пароизоляционная лента также устанавливается под подоконником, в нижней части. Там же монтируются опорные колодки, изготовленные из твердой обработанной древесины, на расстоянии 50 см. Подоконник должен иметь маленький (около 5 градусов) наклон в комнату;
• откосы заделываются в последнюю очередь.

Монтаж без распаковки

Все подробности и нюансы этой работы были перечислены выше. Установку начинают с монтажа специальных крепежных пластин, которые могут быть линейными и П-образными. Они должны быть достаточно толстыми и надежными. Их располагают с таким же шагом, как и анкера: между средними не больше 70 см, от края по 15-25 см.

Алюминиевые и виниловые окна — разница и сравнение

Внешний вид и состав

Виниловые и алюминиевые окна могут быть изготовлены на заказ, чтобы соответствовать практически любой форме окна или конфигурации стекла. Тем не менее, легкодоступные серийно выпускаемые окна имеют стандартные конфигурации: одинарные или двойные створки, одинарное или термостекло, низко- или высокоэмиссионное и заполненные аргоном (только термостекло). Одинарные окна редко рекомендуются, потому что они имеют минимальные изоляционные свойства. Оба типа оконных рам выполнены в популярном стиле с двойными створками, что значительно увеличивает цену алюминия по сравнению с винилом.

Виниловые окна доступны как с гладкой поверхностью, так и с текстурой под дерево, а алюминиевые рамы покрыты гладкой эмалью с порошковым покрытием. Алюминиевые рамы также доступны с деревянным внутренним каркасом для долговечности металла по отношению к элементам и эстетики дерева в помещении. Эмалевое покрытие на алюминиевых рамах бывает разных цветов в зависимости от производителя, как и винил, окрашенный ПВХ. Оба материала можно красить, но это значительно увеличивает затраты на техническое обслуживание. Многие покрытия не будут хорошо прилипать ни к одному из материалов и будут склонны к отслаиванию и отслаиванию.

Смотрите видео ниже для получения дополнительной информации о виниловых и алюминиевых оконных рамах, а также деревянных и стеклопластиковых рамах.

Запотевание окон

Конденсация воды на внутренней стороне окна может происходить независимо от типа рамы. Это явление, называемое потоотделением, возникает, когда теплый влажный воздух внутри помещения конденсируется на холодных оконных рамах или стеклах. Если окно сильно потеет, вода может скапливаться и вызывать повреждение подоконника и появление плесени.

Виниловые рамы с теплоизоляционным стеклом прекрасно справляются с уменьшением или предотвращением потоотделения, в то время как алюминий может быть проблемой, если рама не имеет терморазрыва — изолирующего неметаллического материала между двумя алюминиевыми половинками (внутри и снаружи) — или деревянная внутренняя рама. Осушители также могут помочь снизить влажность в помещении и уменьшить вероятность запотевания окон. Подробнее о запотевании окон смотрите в этом видео.

Установка

Установка окон может быть проектом «сделай сам», но если сделать это некачественно, то даже дорогие окна будут плохо выглядеть и потеряют свои свойства управления водой и теплом. Профессиональные установщики окон рекомендуются домовладельцам, которые не имеют глубоких знаний о процессе установки и инструментах. Две организации, InstallationMasters и Американский институт окон и дверей, сертифицируют специалистов по установке и рекомендуют покупателю получить как минимум три предложения с указанием всех затрат, прежде чем выбрать компанию или частное лицо для выполнения работы.

Долговечность и техническое обслуживание

Алюминиевые и виниловые оконные рамы чрезвычайно долговечны и практически не требуют обслуживания, кроме очистки. Ни один из материалов не боится ветра или дождя, даже если он не имеет покрытия, а качественные продукты обеих категорий хорошо прилегают к стеклу, предотвращая попадание воды и помутнение между двойными стеклами. Очистка рамы рекомендованным производителем продуктом и регулярное мытье окон — это, как правило, все, что требуется для этих оконных рам.

Замена

Существующие окна нестандартного или стандартного размера можно легко заменить на алюминиевые или виниловые. Независимо от того, устанавливаете ли эти окна в новом здании или заменяете существующие окна, рекомендуется профессиональная установка для оптимальной подгонки и отделки.

Стоимость

Алюминиевые оконные рамы примерно на 30% дороже, чем виниловые, и могут быть в два раза дороже, если двойные рамы из-за сверхпрочной конструкции двойных окон. В среднем одиночные алюминиевые рамы без учета платы за установку стоят от 450 до 1200 долларов; для винила отдельные единицы стоят от 375 до 775 долларов. Домовладелец может рассчитывать заплатить от 8 000 до 24 000 долларов, устанавливая новые или заменяющие окна в доме площадью 2000 кв. Футов, в зависимости от качества изготовления и того, являются ли окна стандартными или нестандартными размерами.

Энергосбережение

Качественные окна в любом материале рамы стоят дорого. Замена окон, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, почти никогда не бывает рентабельной. В среднем замена окон в доме будет стоить от 8000 до 24000 долларов, а домовладелец сэкономит всего от 27 до 465 долларов в год на доме площадью 2000 кв. Футов. Тем не менее, окна с рейтингом Energy Star часто поставляются со скидками и государственными программами скидок для снижения общей стоимости.

Национальный совет по рейтингу окон (NFRC) и Energy Star оценивают U-рейтинг окон — сколько тепла передается внутрь и наружу здания через стекла и раму. Они также оценивают коэффициент пропускания видимого света (VT) и коэффициент притока солнечного тепла (SHGC), оба из которых относятся к проникновению света и солнечного тепла соответственно. В то время как Energy Star и NFRC обычно оценивают окна с деревянными рамами лучше всего, виниловые — на втором месте, а алюминиевые — на третьем, они считают, что алюминиевые окна с термическим разрушением имеют эффективность, эквивалентную эффективности виниловых рам.

Популярность

Виниловые окна чрезвычайно популярны для жилых помещений, поскольку они недороги, долговечны и не требуют особого ухода. Они гораздо менее популярны для коммерческих зданий, потому что им не хватает структурной прочности, необходимой в более крупномасштабных приложениях. В то время как алюминиевые оконные рамы широко используются в качестве материала для городских коммерческих зданий из-за их прочности, они менее популярны в жилых помещениях, поскольку они значительно дороже винила; Хуже того, менее дорогие алюминиевые окна имеют нежелательные изоляционные качества.

Ссылки

• Средняя стоимость замены алюминиевых окон — Консультант по замене окон
• Средняя стоимость замены виниловых окон — Консультант по замене окон
• Руководство по покупке окон для дома — Consumer Reports
• Вопросы и ответы по замене окон в жилых помещениях — Florida Energy Center
• Оконные решения для влажной среды — Руководство по экологическому дому от USGBC

5 худших ошибок владельцев исторических домов (часть 1, окна)

6 декабря 2011 г. 9 апреля 2020 г.
Скотт Сидлер

Занимаясь восстановлением и сохранением исторических построек, я видел много домов, которые заставляли меня удивленно склонить голову набок от некоторых пугающих вещей, которые люди делают, чтобы «модернизировать» свои старые дома. Фраза «О чем они думали?» почти клише в моей компании.

Каждый год люди вырывают важные (и ценные!) архитектурные элементы и заменяют их готовыми предметами из местного крупного хозяйственного магазина во имя «улучшения» или «энергоэффективности».

Не поймите меня неправильно, я знаю, что наука о строительстве дома значительно расширилась за последние 100 лет. И я не из тех, кто плюет в глаза прогрессу, когда речь идет об экологически чистых продуктах и ​​энергосберегающих обновлениях — как раз наоборот!

Ценность исторического дома во многом определяется его историческими особенностями. Уберите или закройте их, и вы уничтожите ценность дома. Итак, в интересах научить некоторых из вас тому, как правильно инвестировать в ценность своего исторического дома и спасти некоторые ценные исторические элементы от свалки, я составил список из 5 худших ошибок, которые мы наблюдаем, когда дело доходит до восстановление исторических домов. На этой неделе мы коснемся окон нападения №1.

Замена окна

Это должно быть самая распространенная ошибка и моя личная любимая мозоль. Исторические деревянные окна сегодня постоянно вырываются из домов и заменяются некачественными продуктами.

Металлические, виниловые, с двойным и тройным остеклением, заполненные аргоном, рекламируются как решение проблемы сквозняков в старом доме. И не буду врать, они работают! Какая?! Правильно, они работают. Какое-то время эти новые окна чрезвычайно эффективны; однако у них есть несколько недостатков, которые делают их плохим выбором.

Первый недостаток — долговечность. Многие из этих окон имеют срок службы 15, 20 или 30 лет. пропорциональная гарантия. Это здорово, но что происходит после этого? Не то чтобы ты тогда был в доме, верно? То, что тебя там не будет, не значит, что это не имеет значения.

Ваши исторические деревянные окна были спроектированы, когда семьи планировали жить в доме из поколения в поколение. В домах, построенных не только в 19-м, но и в 18-м и 17-м веках, есть бесчисленное множество оригинальных окон, которые до сих пор служат! При правильном уходе за такими окнами можно прослужить бесконечно долго.

Использование старых пиломатериалов, которые более устойчивы к гниению, чем сегодняшние пиломатериалы, в сочетании с простым дизайном и функциями большинства исторических окон делают их чрезвычайно устойчивыми. Исторические окна просты, и всем известно, что чем сложнее что-то, тем легче его разбить. Утечка аргона в газовых уплотнениях приводит к запотеванию и выходу из строя многокамерных окон. Пружинные натяжители изнашиваются, что затрудняет открытие и закрытие окон.

Помимо слишком большого количества краски или отсутствия веревки, у исторических окон нет ни одной из этих проблем. Вы можете узнать больше о дизайне исторических окон в моем посте «Все об исторических окнах».

Во-вторых, удаление оригинальных окон вашего дома неизбежно разрушает характер исторического дома. Новые окна предназначались для новых домов. И хотя есть компании, которые делают окна, похожие на исторические, они все же совершенно правы. Отсутствие этого важного архитектурного элемента почти гарантирует более низкую цену перепродажи исторического дома. Не попадайтесь в ловушку, думая, что новое лучше. В старом доме такое случается редко.

Скорее всего, ваши окна закрашены или сгнили в нескольких местах, если за ними не ухаживали. Прежде чем бежать их менять, вызовите реставратора, чтобы вернуть их к жизни. Ваш кошелек будет вам благодарен, как и ваше чувство сохранения. Исторические окна — это превосходный продукт, так зачем заменять их низшими?

Решение

Исторические окна нуждаются в паре вещей, чтобы работать так же хорошо или лучше, чем новые окна.

Во-первых, их нужно правильно загерметизировать.