Тепло в доме своими руками: Как сделать геотермальное отопление дома своими руками?

Как сделать дом теплым – простые решения и основные правила

Если дом хорошо утеплен, то в нем комфортно. Холод снаружи мало оказывает влияния на микроклимат жилого пространства. Температура в морозы поддерживается по желанию пользователей, например, +25 градусов, без существенных напряжений со стороны пользователей и управляемой ими системы отопления.

Чем меньшее сопротивление движению тепловой энергии оказывают конструкции, тем больше ее уходит наружу, тем больше требуется мощность самой системы отопления, тем больше уничтожается теплогенерирущего материала.

С ростом разницы температур количество теряемой энергии значительно увеличивается. Совсем не одно и тоже, — поддерживать +18 град С и +25 град С в спальне или на кухне.

Зачем же платить больше? И за мощность отопления, и за сожженное топливо?
Достаточно один раз утеплить, и экономия будет существенной. С учетом нынешних цен на дешевые теплоизоляторы и энергоносители утепление должно окупиться за несколько лет.

Утепление дома – ключевой вопрос создания комфорта

Если дом холодный, то зимой удерживать +20 град. –задача более сложная, и она выполнима, если вообще позволяет мощность отопления, которая должна быть в 2 – 3 раза больше от обычной, для здания с минимализированными теплопотерями.

Встречаются и такие строения площадью около 100 м кв. что и +18 град. трудно нагнать 20-киловатным отоплением, — жильцы мерзнут. В таком доме зиму нужно переждать, лето нужно пережить.

Задуматься об утеплении дома заставляет жизнь. Решаются два вопроса:

• экономия несколько сотен у.е. за отопительный сезон (теплопотери в доме можно уменьшить в 2 -3 раза).
• создания комфортных условий проживания для семьи.

Как выгодней сделать теплоизоляционные мероприятия

• Можно утеплить дом по максимуму – сделать комплексные теплоизоляционные мероприятия, с толщиной слоя терморазрыва, не менее чем рекомендуется по экономической целесообразности в нормативах для данной климатической зоны, и затем получать 100% возможной экономии на обогреве.
• Но можно конечно затратить и 80% от требуемой сумы, экономя на толщине утепления сделав его в 2 раза тоньше от требуемых, но тогда уменьшиться экономия на отоплении, в 2 раза, как и было не доложено утеплителя.
• Но можно затратить и 30 — 40%, применив дешевые утеплители тонким слоем, какие-то натуральные материалы, а затем переделывать утепление дома через 1 — 5 лет…

Что рекомендуют нормативы

Сейчас нормативы требуют утеплять дом таким образом, чтобы его конструкции достигли определенного сопротивления теплопередаче. Экономически окупаемого комплекса мер за максимум 12 летцелесообразного

Должна быть принята определенная толщина утеплителя, а также выполнены другие мероприятия, — по вентиляции, по размещению окон с нужной стороны, применении энергоотражающих материалов…

Нормальное утепление дома окупится. Там, где не доложили утеплителя – не окупится, ведь стоимость работы примерно одинаковая, а отопление все равно нужно мощное.

Экономить на утеплении дома можно лишь выполнив его своими руками, а не на качестве и количестве утеплительных материалов.

Расчет толщины утеплителя

Несложные действия для теплоизоляции конструкций

Как утеплить дом, знать можно только его обследовав…
Окна и двери меняются в первую очередь, как элементы конструкции, которые потом нужно отделывать. А также как создающие дополнительный обмен воздуха (сквозняки), и как самые «холодные» ограждающие конструкции.

Если окна и двери заменены новыми утепленными, двойными-тройными, без сквозняков, с заделкой швов по их периметру и т.д. то это уже половина дела.

Но можно при отсутствии средств подутеплить и старые окна и двери. Как это делается читайте ТУТ.

На чердаке

Стаскиваем с чердака все барахло, очищаем основание. Кладем сплошную добротную пароизоляцию, которая предотвратит подпитку парообразной влагой утеплителя.

Засыпаем 30 см сена обработанного карбидом с известью. Сверху покрываем мешковиной, кладем щиты, фанеру, доски, что бы можно было ходить, для обслуживания чердака.
Это простой вариант для небольших домов.

Долговечнее, основательнее — положить слой минеральной ваты 20 см между лагами с контробрешеткой, с вентиляционным зазором над утеплителем и обеспечением его проветривания.

(ЗДЕСЬ и далее, для примера приведены толщины и названия теплоизоляционных материалов, подходящих для «умеренного климата средней полосы»)

Под полом

Срываем деревянный пол. Снизу деревянных лаг под полом закрепляем доски и щиты вразбежку, чтобы остались щели для проветривания.

На этот настил засыпаем утеплитель – те же известь-солому толщиной не менее 20 см. Но лучше конечно-же опять положить долговечную минеральную вату. В ней и грызуны не поселятся, а проветриваться она будет вентиляцией подпола.

Важное условие – чтобы под полом не было сыро, не то утеплитель приобретет туже влажность и потеряет свойства. Поэтому возможно нужно на грунт предварительно положить слой рубероида.

Поверху минеральной ваты и лаг кладем сплошную гидроизоляцию – отделяем дома от вредностей этого утеплителя. . Забиваем пол на место.

Заботимся о фундаменте

Думаем над вопросом, — а не сырые ли стены за счет поступления воды от фундамента. Если сырые, значит над цоколем делаем бурение-пропитку-гидроизоляцию проникающими составами. Это серьезный вопрос для старых построек.

Отрываем фундамент на глубину не менее 50 см. Покрываем его слоем гидроизоляции — обмазочным битумом, на котором и клеим пенополистриол экструдированный 5 см.

Пенополистирол устанавливаем на высоту не менее 50 см от земли, — для обеспечения защиты стен и цоколя от брызг и снега. Обратную засыпку делаем песком. Строим отмостку шириной не менее глубины промерзания в данном районе, на дно траншеи укладываем горизонтальный терморазрыв — все тот же пенополистрирол экструдированный толщиной 5 см. Получаем и утепление фундамента и защиту его от морозных пучений.

Данное действо, связанное с весьма большим объемом работ и затратами, не окупится по экономии энергии. Но его главное предназначение другое – увеличить стабильность фундамента, защитить его от вредных факторов, увеличить срок службы, а значит и всего дома. И в этом смысле указанные мероприятия по теплоизоляции на пучащих грунтах целесообразны.

На стенах

Покрываем холодные стены дома из тяжелых материалов — кирпича, бетона, шлакоблока пенопластом по технологии «мокрый фасад», штукатурим, сверху по своему вкусу, но материалами пригодными для применения по утеплителю – устойчивыми к нагреву и паропрозрачными.

А стены из пористых и «дышащих» материалов – дерева, пенобетона, поризованной керамики, утепляем минеральной ватой (повышенная паропрозрачность) по технологии вентилируемый фасад. Кстати, можно подробней узнать как делается теплоизоляция стен минеральной ватой .

Значительные по объемам работ утеплительные мероприятия по стенам, не только снижают значительно потери тепла (у стен наибольшая площадь), но и являются оформительскими – образуют вид фасада и всего дома.

Как теплоизолировать стены пенопластом своими руками – подробная технология от мастера.

Утепление делается снаружи

Дом утеплятся только снаружи. По сравнению с внутренним, этот способ имеет большие преимущества. Эффективность намного выше. Стены и другие элементы не разрушаются, не подвергаются циклам замораживания, не намокают.

Не утрачивается влияние теплоемкости стен на внутренний микроклимат – сохраняются постоянными температура и влажность, что значительно повышает комфортность.

Любой утеплитель можно поставить под сомнение по экологичности. Поэтому ему не место внутри помещения.

Рекомендации

• Соблюдаем принцип уменьшения паропрозрачности слоев по направлению из дома на улицу. Например, нельзя покрывать пенобетон пенопластом – намокнет и разрушится стена.
• Применяем только оптимальную толщину утеплителя и не сантиметром меньше. Иначе выбрасываем деньги на ветер, работы становятся не выгодными.
• Можно утеплить и самостоятельно, сэкономив немало денег. Но нужно обладать строительными навыками, а то еще получится дороже….
• При поиске специалистов нужно подобрать тех, кто уже делали подобные вещи многократно, и тех, кто гарантирует качество, а не скорость и дешевизну.
• Важно уложить утеплитель без щелей, не допустить мостиков холода и обеспечить долговечность, а не сделать быстро….

В результате получаем совершенно другой дом. Был холодный сырой дом. Стал теплый, сухой и приятный.

Можно ознакомится какая система отопления будет оптимальной доля дома.

КАК ПОСТРОИТЬ ТЕПЛЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ О роли теплоизоляции
• ✓ Мостки холода бывают линейными и точечными.
• ✓ Соединение стены фундамента с полом на грунте
• ✓ Правильная установка окон
• ✓ Соединение наружной стены с плоскостью крыши
• ✓ Утепление плоскости крыши
• ✓ Плиты балкона и другие конструкции
• ✓ Крепление балюстрад, ТВ-антенн и навесов
• ✓ Достоинства минеральной ваты
• ✓ Монтаж утеплителя для кровли
• ✓ Свойства экструдированного пенополистирола

О роли теплоизоляции

Количество тепла, необходимого для отопления дома, напрямую зависит от тепловых потерь здания. То есть чем больше тепла теряется через ограждающие поверхности (стены, крышу, полы, подвал), тем больше нужно энергии для отопления здания. Если на этапе проектирования и строительства дома предусмотреть хорошую теплоизоляцию, а также установить герметичные окна, заполнить щели в дверных проемах, отапливать дом впоследствии будет намного проще и дешевле. Как показывает практика, при правильном утеплении дома уровень тепловых потерь можно сократить до 70 %, а затраты на отопление — более чем в два раза!

Чтобы построить энергоэффективный дом, нужно минимизировать количество слабых мест в его конструкции, подверженных самым большим потерям тепла, — мостиков холода.

Чтобы построить энергоэффективный дом, нужно минимизировать количество слабых мест в его конструкции, подверженных самым большим потерям тепла, — мостиков холода.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Мостки холода бывают линейными и точечными.

1. Линейные — результат прерывистости теплоизоляции, например, подлине относов окон или балконных дверей и перемычек в области конструктивных узлов.
2. Точечные создают крепежные элементы (подвески, анкеры и т. д.), а образуются такие мостики в местах установки телевизионных антенн, навесов и др.

Потенциальные места возникновения мостиков холода — конструктивные узлы и все соединения наружных элементов, сделанных из разных материалов. Чаше всего это стык пола на грунте со стеной фундамента, плиты фундамента с наружной стеной, проемы окон и дверей, а также соединение крыши со стеной. К этому перечню также относятся балконные плиты, выступы стен, места крепления металлических балюстрад и подпорок для телевизионных антенн.

Избежать мостиков холода можно, если помнить: теплоизоляция, уложенная по наружной поверхности, должна быть непрерывной на всем протяжении (!). Это правило кажется очень простым, но на многих стройках его так и не удается соблюсти. Поэтому хозяину нужно знать тонкости некоторых строительных технологий и тщательно контролировать все этапы работ.

Соединение стены фундамента с полом на грунте

Строительство дома предполагает бетонирование фундамента, возведение и утепление стен, а также прокладку гидроизоляции. Отдельный элемент конструкции — наружные стены первого этажа, которые могут быть одно-, двух- или трехслойными. Пол на фунте в энергоэффективных домах всегда утеплен, независимо от того, с подогревом он или нет Стык этих трех элементов должен быть спроектирован и выполнен так, чтобы не возник мостик холода.

То есть теплоизоляция стен фундамента должна быть соединена с утеплителем стен непрерывным слоем. А теплоизоляция пола на грунте должна соединяться с несущей стеной, которая обычно «теплее», чем стены фундамента. Дkя утепления стен первого этажа используют достаточно прочные материалы с хорошими теплоизолирующими свойствами, например штапельное стекловолокно иди базальт толщиной 10-15 см. При этом обязательна защита теплоизоляции стен фундамента от влаги и механических повреждений.

Правильная установка окон

Очень важно не только правильно выбрать стеклопакет и раму но и профессионально их установить. Прежде всего, нужно хорошо состыковать оконную конструкцию со стеной и герметизировать эти места, особенно с наружной стороны. Чаше всего для герметизации

Используют слой теплоизоляции или полиуретановой монтажной пены. Откосы должны закрывать около 80% проема, а это значит, что они должны заходить на рамы не менее чем на 6 см. И так по всему периметру окна, в том числе и под подоконником. Благодаря тщательной герметизации и «правильным» откосам столярка будет защищена от ветра и мостиков холода.

В энергоэффективных домах для окончательной герметизации оконных проемов часто используют специальную трехслойную систему, внутренний слой которой защищает конструкцию от влаги (лента, силикон), средний является теплоизоляционным (полиуретановая пена), а наружный пропускает воздух, но защищает от атмосферных воздействий (лента, фольга).

Соединение наружной стены с плоскостью крыши

Обычно проблема заключается в том, что для утепления стен и крыши используют разные материалы (пенополистирол и минеральную вату). А также в том, что эти конструктивные элементы утепляют не одновременно и зачастую это делают разные группы рабочих. Кроме того, место соединения закрывает деревянная бачка, которая мешает не только увидеть, но и исправить нарушения. Своевременно проверить непрерывность теплоизоляционного слоя на стыке стен и кровли — первоочередная задача каждого хозяина.

Необходимо, чтобы пенополистирол, утепляющий наружные стены, был плотно соединен со ело ем минеральной ваты, которая изолирует поверхность крыши. Это логично, когда нет чердачных стен или когда их высота около 1 м и они считаются продолжением наружных стен. Если чердачная стена есть и сделана она из двух слоев пустотелых кирпичей или блоков, часто проектируют дополнительные внутренние стенки из дерева. И тогда, как правило, утепляют только эти легкие стенки и часть кровли. А это ошибка, ведь чердачная стена чаше всего является мостиком холода. Правильное решение — укладка минеральной ваты на всей крыше и соединение этого материала с теплоизоляцией стен.

Утепление плоскости крыши

Теплоизоляцию необходимо дополнительно защитить двумя слоями: слоем ветроизоляции снаружи и пароизоляиии изнутри. Суммарная толщина слоев минеральной ваты под крышей должна быть не меньше 20 см (в энергоэффективных домах).

Укладывают минеральную вату в два этапа. Сначала между балками кладут маты или жесткие плиты. Аля вентиляции между слоем утеплителя и ветрозащитной пленкой (независимо от того, насколько хорошо она пропускает воздух) рекомендуют оставить щель шириной 3 см. Затем следует прибить дополнительную деревянную решетку и уложить слой минеральной ваты (не маты). Его толщина должна быть не меньше 8 см, так как только в этом случае исключаются линейные мостики холода. А исключить точечные мостики холода на стыках планок и покрытия можно, прибив очередную решетку и уложив еще один восьмисантиметровый слой утеплителя. Вместо деревянных планок можно использовать профили для подвесных потолков.

Плиты балкона и другие конструкции

В балконах и лоджиях не было бы ничего плохого, если бы самым популярным решением не была железобетонная плита, на которую эти конструкции опираются. Ведь именно в этом месте возникает мостик холода большой протяженности. Вред, наносимый им, часто сравнивают с эффектом неутепленной наружной стены длиной 4-6 м.

Конечно, можно обложить балконную плиту слоем экструдированного пенополистирола. Но нужно помнить, что изоляция необходима как над, так и под плитой, а также на ее торцах. В результате проблем хватает, а привлекательность столь толстой плиты (толщиной около 40 см) сомнительна.

Кроме того, в местах крепления столбиков балюстрады все равно возникнут мостики холода.

Что же делать? Отказаться от балконов? Нет, но использовать другое конструктивное решение: полностью отделить этот элемент от дома. Плита балкона должна опираться на неза висимые столбы. И тогда можно использовать любой материал: сталь, бетон, дерево, алюминий, стекло и др.

Крепление балюстрад, ТВ-антенн и навесов

Все элементы конструкций, проходящие через слои теплоизоляции, обычно создают мостики холода. Это касается, например, металлических балюстрад, креплений антенн и навесов. Их негативное действие можно значительно уменьшить, если заменить сталь деревом. А если это невозможно, на помощь придут элементы-посредники с более высокими теплоизоляционными свойствами: обычные кусочки дерева или толстой влагостойкой фанеры прикрепленные к основанию из штапельного стекловолокна или прочного экструдированного пенополистирола. К установленному «переходнику» уже можно крепить другие конструкции, например тяжелые стальные. Благодаря этом) точечные мостики холода будут минимальными, ведь они сведены к болтам, соединяющим элементы.

Достоинства минеральной ваты

Для утепления всех конструкций выше уровня грунта (фасадов, кровли и т. д.) идеально подходит минеральная вата. Одно из главных достоинств этого утеплителя — его легкость. Так, при одинаковом показателе теплопроводности удельный вес минеральной ваты из стекловолокна в два раза ниже, чем удельный вес базальтовой ваты (15 кг/м3 против 30 и более кг/м3). Используя ее для утепления кровли, вы вдвое снижаете нагрузку на стропила, опорные стены и остальные элементы конструкции. Кроме того, минеральная вата на основе стекловолокна обладает еще и прекрасной звукоизоляцией. Это делает ее незаменимой для утепления деревянных и каркасных домов, звукоизоляция которых явно недостаточна для нормальной жизни, а также внутренних межкомнатных перегородок, междуэтажных перекрытий и облицовки наружных стен изнутри.

Монтаж утеплителя для кровли

Для теплоизоляции скатных кровель наши специалисты рекомендуют использовать плиты или маты из каменной ваты. Утеплитель устанавливается враспор между стропилами. Теплоизоляция должна быть на 2 см шире расстояния между стропилами, что обеспечит ее плотное примыкание к конструкции. Механическое крепление не требуется. Каменная вата устойчива к деформациям и не дает усадки во время всего срока эксплуатации, поэтому проблем со «скатыванием» не будет. После монтажа пароизоляции к лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой и служат основой для крепления внутренней обшивки, например вагонки. Теплоизоляция на основе камня создает комфортный и здоровый микроклимат в доме в любое время года, дает экономию на отоплении и защищает от шума.

Свойства экструдированного пенополистирола

Среди теплоизоляционных материалов важное место занимает экструдированный пенополистирол — долговечный и экологически безопасный строительный материал, получаемый методом экструзии. Он выпускается в виде плит размером 1 250 х 600 мм и толщиной 30-140 мм. Экструдированный пенополистирол компании URSA не имеет посторонних запахов, выдерживает температуру от-50 °С до+70 °С и нагрузки до 50 т/м2, а также абсолютно не впитывает влагу, что дает возможность применять его на открытом грунте. Теплопроводность XPS URSA N-III-L равна 0,034 Вт/м – °С. Для решения различных задач плиты изготавливают с тремя типами замков на кромках — L-образной, шипом-пазом и гладкой. Весь ассортимент продукции XPS URSA имеет сертификат горючести Г1. В процессе производства работ по монтажу экструдированного пенополистирола необходимо избегать его контакта с органическими Растворителями.

Помните:

• Неутепленные стены и крыша пропускают 30-55% тепла, используемого для обогрева дома, а окна и двери — около 15-25%.
• В энергоэффективных домах толщина утеплителя должна составлять 20-25 см (минимум 8 см при укладке в один слой).
• При правильной установке окна откосы должны закрывать около 80% ширины проема, а это значит, что они должны заходить на рамы окон не менее чем на 6 см.
• Вред, наносимый неправильно прикрепленным балконом (с мостиками холода), часто сравнивают с эффектом неутепленной наружной стены длиной 4-6 м.

Кстати, вот очень удачный на мой взгляд проект строительства каркасного дома с соблюдением всех правил теплоизоляции – он очень экономичен в отоплении, правда небольшой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

• Конструкция летнего душа с горячей водой (на дровах) + ЧЕРТЕЖ
• Совмещенный санузел на даче своими руками – проекты и чертежи от архитектора
• Свайный фундамент своими руками для сарая, туалета, бани
• Фундамент своими руками – профессиональные советы хитрости
• Строительство энергоэффективного, пассивного дома – чертежи и фото, устройство и конструкция
• Этаж над баней своими руками – чертежи и советы архитектора
• Крыльцо своими руками из дерева – мастер-класс (+ ФОТО)
• Как я делала дровяник на даче
• Как своими руками приготовить бетон. Самостоятельное бетонирование и виды бетонов, маркировка классификация
• Цокольный этаж своими руками – обустройство, схемы, строительство

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

18 лайфхаков, которые помогут сохранить тепло в вашем доме этой зимой

Когда температура начинает падать, есть несколько простых способов сократить счета за отопление. Помимо замены старых окон и повышения теплоизоляции, вот 18 неожиданных способов сохранить тепло в доме этой зимой.

1
/
18

Zvone/Shutterstock

Проверьте радиаторы

Если у вас есть мебель, блокирующая радиаторы, вы блокируете попадание тепла в комнату. Отодвиньте диван от батареи, и комната должна прогреться быстрее. Если вы использовали мебель, чтобы скрыть радиатор, вы всегда можете установить крышку радиатора, чтобы замаскировать его, но при этом позволяя ему распределять тепло.

2
/
18

Africa Studio/Shutterstock

Коврики

Коврики не только украсят комнату, но и согреют ваши ноги, если у вас плитка или паркет.

3
/
18

Семейный мастер на все руки

Открыты ли заслонки?

В некоторых воздуховодах есть заслонки для регулировки потока воздуха. Ищите ручки и маркировку на воздуховодах, такие как «лето» и «зима». Установите ручку заслонки параллельно линии воздуховода для максимального потока воздуха.

4
/
18

Сергей Кузьмин/Shutterstock

Используйте фольгу

Если у вас есть радиатор, прикрепленный к внешней стене, используйте алюминиевую фольгу позади радиатора. Отражающая природа фольги предотвратит исчезновение тепла через стену и вместо этого будет отражать его обратно в комнату.

5
/
18

Дмитрий Галацевич/Shutterstock

Попробуйте штепсель для камина

Вы можете потерять до 20 % теплого воздуха в вашем доме из-за негерметичности заслонки камина. Ограничитель тяги для камина поможет вам закрыть дымоход, чтобы сохранить теплый воздух. Доступны каминные заглушки различных размеров, поэтому перед покупкой обязательно измерьте и определите, какой размер вам нужен.

6
/
18

Семейный мастер на все руки

Загрязнен ли фильтр печи?

Это наиболее распространенная причина проблем с нагревом (и охлаждением). Замените фильтр печи, и проблема обычно исчезнет.

7
/
18

Amazon

Возьмите грелку

Устали лежать ночью в холодной постели? Наполните грелку (конечно, горячей водой!) и положите ее под одеяло в изножье кровати. Вы будете удивлены тем, насколько тепло она сохраняет ваши ноги.

8
/
18

Forrest9/Shutterstock

Пусть светит солнце

В солнечные дни откройте шторы и впустите немного солнечного света. Лучи согреют вас даже в самые холодные дни.

9
/
18

Семейный мастер на все руки

Канальные вспомогательные вентиляторы

Если у вас принудительное отопление, вы можете воспользоваться несколькими типами канальных вспомогательных вентиляторов, предназначенных для увеличения потока теплого (или холодного) воздуха через воздуховоды в проблемная комната. Встраиваемые канальные дожимные вентиляторы устанавливаются внутри металлических воздуховодов стандартного размера. Вы монтируете воздуходувку рядом с выпускным концом воздуховода, а затем устанавливаете реле давления (некоторые модели имеют встроенное реле), которое измеряет давление воздуха из печи и включает вспомогательный вентилятор всякий раз, когда включается вентилятор печи или кондиционера. . Некоторые встроенные воздуховодные усилители просто подключаются к доступной розетке, в то время как другие модели имеют жесткое подключение. Более дешевые агрегаты могут быть шумными, поэтому стоит покупать качественную модель с мощным двигателем и более тяжелым корпусом.

Вспомогательный вентилятор с «регистром» установить намного проще. В зависимости от модели, он устанавливается сверху или заменяет напольную или настенную регистрационную решетку и подключается к розетке. Встроенный термостат включается при работе печи. Бустеры воздуховодов стоят от 40 до 70 долларов. Многие производители производят канальные бустерные вентиляторы обоих типов.

10
/
18

Dean Drobot/Shutterstock

Закройте шторы

Если вы открываете шторы, чтобы впустить солнце в течение дня, закрывайте их ночью. Занавески или другие плотно прилегающие оконные покрытия помогут удерживать тепло внутри дома.

11
/
18

brizmaker/Shutterstock

Оставьте дверцу духовки открытой

Когда вы закончите выпекать и выключите духовку, оставьте дверцу духовки открытой. Тепло будет поступать на кухню и поможет прогреть помещение. Конечно, никогда не делайте этого, если у вас есть дети, домашние животные или пожилые гости, если только вы не можете надежно закрыть кухню.

12
/
18

Stocksnapper/Shutterstock

Попробуйте пластиковую пленку с воздушными карманами

Пластиковая воздушно-пузырьковая пленка — это больше, чем просто упаковочный материал. Вы можете уменьшить свой счет за отопление, закрыв окна, из которых вам не нужно видеть, простыней, чтобы сохранить часть этого теплого воздуха внутри.

13
/
18

nikkytok/Shutterstock

Используйте пар для душа

Принимая душ, по возможности оставьте дверь ванной открытой. Таким образом, горячий пар сможет путешествовать по всему дому и может быть полезен для уменьшения сухости зимнего воздуха.

14
/
18

tammykayphoto/Shutterstock

Потолочные вентиляторы в обратном направлении

Если у вас есть потолочные вентиляторы, поверните их в обратном направлении, чтобы они двигались по часовой стрелке. Это поможет переместить теплый воздух вниз, где он необходим, чтобы согреться.

15
/
18

Dmussman/Shutterstock

Сокращение количества сквозняков

Вы можете терять много теплого воздуха через почтовые щели и собачьи двери. По возможности держите эти области закрытыми. Вы можете использовать шерстяное одеяло, чтобы закрыть дверцу для животных, или даже старое полотенце, чтобы закрыть щель для почты, когда температура действительно упадет.

16
/
18

Sashkin/Shutterstock

Теплые полы

Если вы уже находитесь на рынке ремонта, подумайте об теплых полах, электрических или водяных. Поскольку напольное отопление имеет постоянную мощность, у вас нет больших колебаний (и увеличения счетов), вызванных приборами, предназначенными для выключения и повторного включения при падении температуры.

17
/
18

Андрей Кузьмик/Shutterstock

Вскипятите кастрюлю с водой

Независимо от того, используете ли вы чайник или открытую кастрюлю, кипяток поможет согреть вашу кухню. А когда у вас будет горячая вода, заварите свой любимый чай и согрейтесь изнутри.

18
/
18

MNStudio/Shutterstock

Попробуйте полку

Если у вас достаточно свободного места на стене, поместите плавающую полку над радиатором, чтобы горячий воздух не поднимался вверх слишком быстро. Только будьте осторожны, чтобы не положить на полку ничего, что может быть повреждено жарой.

Первоначально опубликовано: 1 октября 2020 г.

Рэйчел Бруэм

Писатель и редактор с опытом написания новостей, написания редакционных статей и колонок, а также контент-маркетинга.

Изоляция дома: зимние шторы

Нельсон Лебо для Fix.com

Окна дают нам множество преимуществ — естественный дневной свет, необычный вид. Но в зимние месяцы они становятся дырами в стенах наших домов, выпуская наружу все наше желанное тепло. Лучшее решение для этого – шторы. В основном зимний утеплитель для окон, шторы создают воздушную прослойку между помещением и стеклом. Но, к сожалению, подавляющее большинство штор не так хорошо удерживают тепло, как должны. Вот что вам нужно знать о лучших тепловых шторах для зимы.

Window Pain

Одинарное остекление? Двойное остекление? Штормовые окна? Как бы то ни было, окна — это проблема с тепловой оболочкой наших домов. Во многих случаях даже неизолированная стена имеет более высокую изоляционную способность (значение R), чем окна с двойным остеклением.

Не существует международного стандарта для значений R. В этой статье тепловые свойства описываются в относительных единицах, а не в конкретных единицах.

Какими бы красивыми ни были ваши окна, тепло всегда уходит через них. На окнах должны быть правильно подобранные шторы. Основная проблема заключается в том, что большинство штор не приспособлены для максимальной изолирующей способности, и большинство людей не знают об этом.

Проблема

Многие карнизы состоят из кронштейнов, которые удерживают карниз на расстоянии 4–5 см (1,5 дюйма) от стены. Мы называем этот стиль карнизом с открытым верхом из-за узкого зазора между верхней частью занавески и стеной. Несмотря на то, что размер зазора можно регулировать, любой зазор снижает тепловые характеристики области окна.

На приведенном выше рисунке показана типичная свободно висящая занавеска с открытым верхом. Когда окно холодное, теплый воздух между занавеской и окном охлаждается, поскольку тепло излучается через стекло. Так же, как теплый воздух поднимается вверх, холодный воздух опускается. В этом случае охлаждающий воздух падает на пол, создавая отрицательное давление (вакуум), которое тянет теплый воздух с потолка вниз через щель в верхней части завесы. Этот процесс цикличен, и ваше теплое помещение теряет тепло.

Эта потеря тепла происходит от заката до восхода солнца, пока существует разница температур в помещении и на улице. В зависимости от вашей широты зимние ночи могут быть достаточно длинными, чтобы потерять значительное количество тепла из хорошо изолированного дома.

Решение

Теперь, когда мы поняли проблему, решение должно показаться логичным. Лучший способ остановить поток воздуха за занавеской — установить «ламбрекен»: карниз или балдахин, закрывающий верхнюю часть карниза. Ламбрекен может либо спускаться с потолка, чтобы закрыть верхнюю часть занавески, либо крепиться к стене непосредственно над окном. Последний часто называют «ламбрекеном-коробкой» и должен иметь закрытые стороны, как следует из названия. Любой тип ламбрекена должен закрывать верхнюю часть занавески примерно на 2 дюйма.

Второй способ замедлить движение воздуха за занавеской — это заменить свободно висящие занавески на шторы длиной до пола. Точно так же, как ламбрекен блокирует поток воздуха из верхней части шторы, ткань длиной до пола блокирует свободное движение воздуха из нижней части. В любом случае, идея состоит в том, чтобы разорвать цикл движения воздуха.

Некоторые люди могут отказаться от любой из этих стратегий из-за своего бюджета или эстетики. К счастью, есть и другие недорогие варианты, которые почти столь же эффективны. Прочтите статью Fix.com, чтобы узнать, как утеплить дом.

Термическое заключение

После того, как ваши шторы защищены от сквозняков, следующим важным фактором является их теплоизоляционная способность – минимум два слоя ткани. Изоляция — это мертвое воздушное пространство: чем больше слоев, тем больше мертвого воздуха. Добавление слоя ткани между занавеской и подкладкой создает сверхэффективную систему изоляции для окон.