Возведение фронтона двускатной крыши и его отделка. Стропила фронтон

Мауэрлаты, стропила, фронтоны - Строим дом своими руками

Оставалось уложить блоки, количество, конфигурация и расположение которых зависело от окончательных параметров крыши, так что следовало сначала установить стропильную конструкцию. По нашему плану, стропила должны опираться на выносные мауэрлаты (если можно так выразиться), которые в свою очередь должны быть закреплены на концах балок перекрытия. На мауэрлаты было куплено 4-е бруса 100х150 длиной 4500. Такое решение было принято исходя из того, что брус длиной 7 метров достать было невозможно (или неоправданно дорого). Купили и 16 брусков 150х50 длиной 4500 на стропила. Также было куплено 1 м.куб. полуобрезной доски для чернового настила второго этажа и обрешетку крыши. Первым делом были отобраны лучшие полуобрезные доски (фактически обрезные), которые после распиловки были уложены на мансарду в качестве чернового пола. Части обоих мауэрлатов были сращены на балках и прикручены к каждой балке отрезками метрических стержней. Закончив оба мауэрлата я взял два стропильных бруска, скрепил их отрезком стержня и подперев доской установил так, как в дальнейшем будут стоять стропила. Эти бруски должны были стать шаблонами. Сложным моментом было сделать правильные запилы, которыми стропила должны опираться на мауэрлат. Сначала я их вычерчивал на основе теоретических размышлений, что ввиду отсутствия транспортира было делом очень приблизительным, зато стало ориентиром для практики. Взяв лобзик я понемногу выпиливая и примеряя сделал необходимые запилы. Они почти совпали с нарисованными мной. После обозначения того, что нужно будет подпилить на стыке двух стропилин, шаблоны были спущены на землю. К нам приехал помочь мой младший брат (14 лет). Они вместе с женой разметили остальные стропила на основе шаблона, пока я приводил в порядок кабинет информатики в школе. Мы решили сначала установить уголки – крепления для стропил, а уже потом устанавливать сами стропила, что оказалось очень мудрым решением, так как установка стропил процесс достаточно опасный, а крепление уголков занимает немалое время.

Первой была установлена та самая пара стропил-шаблонов. На ней был опробован алгоритм установки остальных стропил: 1. Каждая из стропилин подается наверх со своей стороны дома2. Стропила скрепляются между собой отрезком метрического стержня с шайбой и гайкой (гайка наживляется)3. Помощники поднимают стропила так, как они должны стоять и удерживают4. Я вставляю с обоих сторон стропила выпилами между крепежными уголками и припасовываю их5. Я жестко скручиваю гайки скрепляющие стропила между собой (помощникам так легче держать, т.к. они уже не разъезжаются)6. С обоих сторон я просверливаю стропила в местах крепления к уголкам (через уголки) и сразу вставляю в отверстие штырь7. Теперь помощники могут быть свободны, а я накручиваю гайки на вставленные в уголки штыри

Так как пол распологался не по всему дому, то в местах его отсутствия устанавливать стропила было особо тяжело и опасно – помощники сидели на стене и пункт 5 выполнялся после всех остальных пунктов. После установки стропил я занялся кропотливой работой – кладкой фронтонов. Тут приходилось много пилить. Кладка одного фронтона занимала почти целый день. Зато домик приобрел законченный вид.

P.S. Больше всего брату у нас нравилась возможность жечь костер, что он и делал по вечерам, тем более, что уже был конец августа и начинали наступать холода.

www.lesnoy-dom.pp.ua

Как монтируется стропильная система фронтонами: пошаговая инструкция

Несмотря на то что монтаж крыши становится практически завершающим этапом при возведении дома, недооценить его довольно сложно. Основным элементом, нуждающимся в максимальном внимании и точности при его сооружении, является стропильная система крыши, поскольку она не только защищает дом от влияния всевозможных атмосферных явлений, но еще и несет на себе нагрузку кровельных материалов.

Довольно часто для сооружения крыши используется стропильная система, при которой основные элементы устанавливаются на торцевые стены, называемые фронтонами. Проще говоря, фронтоны становятся опорой для конькового прогона. Как правило, наиболее востребованной является система, при которой в качестве опоры работают два фронтона. Однако встречаются и трехфронтонные крыши. Такая конструкция позволяет осуществить постройку просторной мансарды и обеспечить ее освещение с трех сторон, но вместе с тем стропильная система, в которой обустраивается три фронтона, более сложная в плане монтажа и требует тщательных расчетов.

Фронтоны: какими бывают и из чего возводятся

Типов фронтонов существует несколько. Некоторые из них уже практически не используются (такие, например, как полукруглый, разорванный) или используются нечасто. Наиболее распространенным является треугольный фронтон, образующий двухскатную конструкцию крыши. Иногда при сооружении мансардной крыши применяют пятиугольный фронтон (являющийся, грубо говоря, производным от треугольного). Кроме того, встречаются также трапециевидные фронтоны, при возведении которого образуется кровля с плоской поверхностью.

Как мы уже отметили, наиболее востребованной является конструкция двускатной крыши, при которой используется треугольный фронтон.

Такого рода система пользуется заслуженной популярностью, поскольку обладает рядом довольно ощутимых преимуществ:

возвести такого рода стропильную систему довольно просто;
она обладает высокой степенью прочности;
потребуется сравнительно небольшое количество расходных материалов;
значительно большее, по сравнению с другими методами, чердачное пространство, не перегруженное конструктивными деталями, которое можно использовать в качестве жилого помещения.

Что до материала, из которого возводится фронтон, данный вопрос чаще всего решается, опираясь на характеристики стен дома. Так, например, если стены домовладения сооружаются с использованием кирпича или газобетона, логично использовать данные стройматериалы и для возведения фронтона.

Таким образом, фронтон как бы становится продолжением стены. Так же происходит и при строительстве жилища при помощи бревенчатого сруба. В данном случае фронтон называют рубленным. Отметим, что правило одного материала работает не всегда. Довольно часто из различных соображений стройматериалы комбинируются. Например, стены могут возводиться из кирпича, фронтон же сооружают из дерева.

Читайте также: Устройство стропильной системы мансардной крыши

Момент возведения фронтона

Довольно важно определить, когда именно сооружать фронтон – до обустройства кровли или после ее монтажа. В данном вопросе определяющим фактором становится вид материала, из которого будет сооружаться торцевая стена. При использовании кирпича или шлакоблока стоит возвести фронтон до момента обустройства кровли, поскольку в обратном случае работать с такими материалами в ограниченном пространстве будет довольно затруднительно. Кроме того, плюсом этого метода является то, что работы можно производить с любой стороны конструкции. Следует учесть, что при выборе данного варианта возведения фронтона стоит позаботиться о возведении опоры для конструкции, чтобы избежать ее обрушения при сильном ветре.

В случае если необходимо срочно установить крышу, чтобы, к примеру, защитить постройку от проливных дождей, можно установить фронтон уже после обустройства кровли. Этот метод имеет свои преимущества: связанный с элементами стропиловочной конструкции фронтон более устойчив и оснащен опорой. Такой вид установки чаще используют для деревянных фронтонов.

Установка конькового прогона

Прогоном называют горизонтальную балку, к которой крепятся стропила и которая определяет излом крыши. Устанавливают прогон тремя способами:

Прогон замуровывается в стену фронтона при помощи специально обустроенных ниш в торцевой стенке.
Прогон насквозь пересекает фронтон через специально сформированные сквозные отверстия.

Его устанавливают на закрепленные на фронтоне кронштейны (данный метод применяют, как правило, при обустройстве легкой крыши дачного домика).

Отметим, что сооруженные фронтоны стоит утеплить, особенно если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого.

После завершения основных монтажных работ, для того чтобы защитить кровлю от влияния атмосферных явлений и улучшить герметичность крыши, выполняют подшивку фронтонов. Материалы для решения данной задачи используются самые разные, опираясь на предпочтения и финансовые возможности. Это может быть деревянная вагонка или профнастил, сайдинг или ПВХ-панели.

krovlyamoya.ru

Стропильная система трехфронтонной крыши: правила констукции

Трехщипцовая крыша — какая она

Особенности конструкции

Технология монтажа стропильной системы

В современном строительстве присутствуют крыши самых разнообразных типов., Среди них особой оригинальностью отличаются многощипцовые, причем ни сложность конструкции, ни высокая стоимость не могут остудить желания завершить свою постройку столь интересным способом.

Cтропильная система трехфронтонной крыши довольно сложна, тем не менее ее нередко используют в частном строительстве. В ее конструкции сочетаются оба типа стропил – висячие и наслонные. Вот почему проект такой кровли требует тщательного расчета, в частности, сечения брусьев, шаг их установки, необходимость устройства дополнительных элементов для придания жесткости конструкции и точность исполнения.

Трехщипцовая крыша — какая она ↑

Многощипцовые крыши подходят для домов, имеющих по плану квадратное или многоугольное горизонтальное сечение. Для них характерно присутствие различных пристроек разной высоты, мансардных помещений на чердаке, для которых необходимо особое боковое освещение. В числе основных отличий такой кровли – наличие как ендова, ребер, разжелобков, фронтонов.

Трехфронтонная – это смешанная конструкция двух типов крыш: вальмовой и обычной двухскатной. Сооружение получается прочным и надежным и неординарным. Не новое по сути, при использовании современных материалов для кровли оно приобретает совершенно другой, оригинальный вид.

Трехфронтонной может быть у всего строения или же отдельной его пристройки, что придает всему сооружению нестандартный вид. Такая кровля поможет оригинально выделить верхний этаж здания, террасу, веранду или его входную зону. Очень популярна прозрачная кровля с тремя фронтонами для покрытия помещения зимнего сада. Использование стекла и необычность формы придают изящность и некоторую загадочность строению.

Особенности конструкции ↑

К основным несущим элементам в конструкции трехфронтонного типа относят:

стропила;
особые коньковые прогоны;
затяжки, в большом количестве;
балки перекрытия;
стойки,
мауэрлат.

Последний компонент играет важную роль в перераспределении всех нагрузок, испытываемых кровлей, на стены дома. Стропила в верхней части соединяют прогоном, выполненным из соединенных друг с другом брусков или досок. В определенных случаях может появиться необходимость в дополнительных промежуточных прогонах.

При расчете длины стропильных ног нужно учитывать, что по длине диагональные стропила больше накосных и, возможно, их придется наращивать.

Главная трудность, как правильно собрать стропильную систему, в устройстве узла, где накосные элементы стыкуются с одним концом конька, а диагональные – с другим. В этих узлах одновременно стыкуются три стропила. Важно, чтобы при этом соблюдалась перпендикулярность центральных стропил всех скатов и конькового бруса.

После завершения установки необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции. Изоляция должна быть уложена в направлении, перпендикулярном по отношению к скату. Гидроизоляционная пленка укладывается с небольшим напуском. Особого внимания требует гидроизоляция ендова кровли, поскольку именно на этих участках накапливается влага, сходящая с кровли. Другими этапами являются:

устройство обрешетки, чаще из брусков,
укладка теплоизоляции и, конечно,
материала для кровли.

Технология монтажа стропильной системы ↑

Следующим шагом после выполнения расчета, то есть:

размеров всех элементов,
просчета климатических нагрузок (снег, ветер и т. д.),
сечения и длины стропил и другого переходят непосредственно к монтажным работам.

По периметру несущих стен устанавливают мауэрлат – основа, на которую устанавливается стропила с тремя фронтонами. Она представляет собой жестко связанную раму, уложенную по верху бетонных кирпичных стен. В качестве крепежей чаще всего используют шпильки из оцинкованного металла – их фиксируют в армированный пояс.

Диагональные брусья, как правило, усиливают, используя для этого нарожники. К мауэрлату их крепят, выполнив специальные запиливания, или используют для этих целей металлические пластины, скобы и уголки, исходя в каждом случае из конкретного типа стропил.

В верхней точке стропила соединяют в районе конька. Последний может быть выполнен из бруса или образован верхними двумя досками обрешетки.

Трехфронтонная крыша на примере устройства выхода на балкон ↑

Подобная конструкция фактически является сочленением двускатных кровель под углом в 90⁰. При этом висячие стропила конструкции балкона, опирающиеся на элемент верхней обвязки и прогон, как бы вклиниваются в наслонные стропила строения.

Врубка стропил в этой конструкции на практике оказывается трудозатратной и достаточно сложной для выполнения. По этой причине рекомендуется собирать с помощью металлического крепежа, скажем, уголков или пластин. Они обеспечивают более жесткое соединение, и усиливают тем самым систему. Как известно, врубки, шиповые гнезда и прочее ослабляют элементы крыши.

При данном способе соединений элементов конструкции естественным образом решается проблема, связанная с наращиванием стропил и их стыковкой, перекрещиванием балок и другие вопросы, а также вопрос сопряжений элементов кровельного силового каркаса из дерева.

Если в выходе на балкон продлить систему стропил ее крыши в направлении, перпендикулярном фронтону, и в то же время продлить также ендовы до кровельного свеса, она сможет отлично перекрыть пристройку с примыканием к дому, или же площадку у двери на входе.

stylekrov.ru

Два способа установки стропил фронтона на двускатной крыше

Ларри Хон

Иногда фронтонные стропила не выступают за пределы здания далеко, а только, чтобы закрыть сайдинг. В этом случае стропила должны быть подбиты снаружи здания к дюймовой доске. Например, если стропила фронтона из доски 5х20, прибейте доску 2,5х15 вровень с верхом обычного стропила, потом прибейте стропило к этой доске "с лица". Добавление подбивочной полосы образует пространство для сайдинга, который подводится под стропило фронтона и создает чистую законченную работу.

Когда стропила фронтона поддерживаются повальными слегами, прибейте доску 5х10 вровень с верхом внутреннего стропила, затем вниз в подрезанный конец стропила, проверяя, что это стропило выглядит ровным. Затем определите ширину свеса по чертежу, потом отбейте меловую линию шнурком вдоль всех повальных слег, и отпилите их дисковой пилой. Прибейте с лица стропила фронтона к концам повальных слег 90 мм гальваническими гвоздями. Поскольку эти детали будут видны, проверьте, чтобы вертикальные срезы стропил у конька были плотно прижаты друг к другу и, что они выглядят хорошо.

Обрезка концов повальных слег

Повальные слеги и конек отпиливаются по длине, после того как их прибьют. Отбейте линию мелом на нужной длине и отпилите их. Будьте осторожны.

Прежде чем устанавливать фасции или валики, концы повальных слег и стропил должны быть размечены и распилены по длине. Проверьте чертежи для определения длины свесов. Свесы отмеряют по горизонтали от стены, а не вдоль стропила. Если, например, свес длиной 50 см и доска валика толщиной 38 мм, отмерьте от здания линию длиной 462 мм и поставьте точку на верхнем ребре стропила с обеих сторон здания. Отбейте меловую линию вдоль стропил, включая фронтоны, связав метки.

Если концы будут прямоугольными, используйте для разметки маленький стропильный угольник. Чаще всего делают вертикальный распил, который можно разметить с помощью лекала.

Чтобы сделать прямой валик или фасцию, разметьте и распилите коныцы стропил, после установки крыши.

Если свес длинный и хрупкий, прибейте поверх меловой линии сходни из доски 2,5х15. Или вы можете идти по границе здания и отпиливать концы циркулярной пилой. Стропила фронтона может будет нужно отпилить под скос 45°, чтобы прикрепить валик.

Валик, фасция и софит

Валик это горизонтальная доска, которая закрывает торцы стропил, если это две доски, прибитые одна над другой, то это фасция. Если по чертежам нужно устанавливать валик, то это делают после того, как стропила прибиты. Если свесы будут подшиты, вы может быть захотите прикрепить подпорку валика к концам стропил, того же размера, что и стропила. Софит может быть прибит к этой подпорке и к доске 5х, прибитой к стене. Чистовой валик или фасция закроет подпорку и скроет все гвозди.

Другой простой способ сделать софит это сделать 6 мм паз в задней части валика чуть ниже конца стропила. В валике из доски 5х, паз может быть сделан глубиной

6 мм с помощью рутера, прибив доску 2,5х10 по длине валика, которая будет служить направляющей. Чтобы закрыть софит, используйте 5 мм фанеру, которая вставляется в паз валика и прибейте к доске прибитой к стене.

Валик не должен быть такой же прочный, как доски стропил, поэтому часто используют красное дерево, ель, кедр и другие породы. Он может быть строганный и обрезной, как лучше для дизайна дома, но он должен быть камерной сушки и с малым количеством сучков. Доски должны быть как можно более длинными и прямымы.

Если наклон крыши не слишком большой,

их можно поднять наверх, уложив поперек стропил. На крыше с большим уклоном, вбейте несколько временных гвоздей в стропила, чтобы удержать доски валика на месте. (Не забудьте вытащить эти гвозди, когда они уже будут не нужны). Начинайте у стропил фронтона, которые обычно того же размера и из того же материала, что и валик и прикрепите его под углом 45°. Длина фронтона была размечена меловой линией, которая также отмечает длину всех стропил. Эта метка указывает на короткую часть распила под углом 45°. Предполагая, что стропила отпилены вертикально, сделайте метку с помощью лекала стропил, установите пластину пилы под 45° и распилите.

Затем отпилите доску валика под острым углом, выравнивая конец с концом стропила фронтона. Сделайте второй острый распил с другого конца валика так, чтобы он заканчивался на ребре стропила. Сделайте распил так, чтобы лицевая сторона острого угла была видна, когда валик будет прибит (см.рис. наверху). Делая распил таким образом, позволяет прибивать следующую часть валика поверх первой части, а не подсовывать её вниз.

Проверьте, как соединяются острые углы. Несмотря, что здание будет иметь абсолютно прямые углы и каркас сделан идеально, стыковка досок валика может иметь небольшие щели. Плохое соединение может быть также вызвано грубым распилом. В любом случае, можно попробовать слегка изменить пилу. Когда вы устанавливаете пилу на угол 45°, диск закрепляется болтом. Возьмите небольшой круглый кусочек пластика, подложите его под болт, так вы можете добиться угла 45,5° и даже 46°. Сделав эту корректировку, вы добьетесь, что наружный край острого угла соединиться точно с другим углом. Промежуточные соединения доски валика сечением 2,5х может быть сделано по другому, и более эффективно, гарантируя, каждый раз, идеальное соединение. Прибейте первую доску валика к концу стропила, оставив небольшой свободный кусок. Затем прибейте второй кусок доски, чтобы он перекрывал первый (см. нижний рисунок). Работая с крыши, следите, чтобы кусок доски справа накрывал кусок доски слева от вас. Выровняйте оба куска, проведите вертикальную линию прямо поверх конца стропила, установите пилу на 15° и достаточно глубоко, чтобы распилить обе доски вместе. Прибейте концы вместе для идеальной стыковки. (см. фото ниже)

Большинство строителей используют гвозди горячей гальванизации для крепления валика. Нержавеющие гвозди рекомендуются для приморских районов для предотвращения коррозии от соленого воздуха. Держите валик ниже стропил, чтобы не мешал покрытию крыши. Величина, на которую надо опустить валик, зависит от угла наклона крыши и толщины доски валика. Положите обрезок доски на верхнее ребро стропила и выдвинете его за пределы вертикального распила конца. Подтяните валик вверх к этому обрезу и прибейте. Используйте глазомер или линейку, чтобы прибивать валик на одинаковом расстоянии от верха стропил. Таким образом, обшивка крыши может накрыть верх валика и быть прибита к нему.

Работая с партнером, держащим другой конец, сначала прибейте валик к стропилу фронтона. Затем забейте два гвоздя через валик в каждое стропило, один гвоздь должен быть вверху, а другой внизу, для большей прочности. Если доска валика из обрезной доски, опытный плотник может забить гвозди вровень с поверхностью, не оставляя метки от молотка, но если доска строганная, гвоздь будет забит близко к поверхности, а затем добить его битой.

Продолжайте работать вокруг здания, пока не закончите. Вы сохраните много времени, работая с крыши, а не с лестницы, особенно, если фронтоны высокие или здание двухэтажное. Насладитесь своей работой, прежде чем начать обшивку.

РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»

kakoydom.com

Фронтон двухскатной крыши фото

Фронтон является окончанием двухскатной крыши и продолжением верхней части фасада дома. Он находится между двух скатов на карнизе или боках. Традиционная форма фронтона — треугольник. Но существует множество других видов конструкций, например, трапециевидные или овальные. На фото можно увидеть разнообразие форм, и как с помощью них преображаются постройки.

Выполнение расчета и существующие способы возведения

Перед началом возведения своими руками фронтона надо сделать правильный расчет. Он поможет выдержать пропорции и геометрическую форму крыши, а также подсчитать требуемое количество строительных материалов. Конечно, если двухскатная крыша уже смонтирована, то форма фронтона определена крайними стропилами, а высота будет ограничена коньком.

При отсутствии стропильной системы расчет начинают с самого начала:

Чтобы правильно разметить геометрию крыши, вначале определяются с продолжительностью фронтона. Устройство нежилых чердаков может иметь высоту 0,7–1 м.
При возведении своими руками теплой мансарды, высоту фронтонной стены надо сделать 1,4–1,5 м. Внутри такого помещения можно установить мебель первой необходимости, например, стулья, кровать, стол с телевизором и т. д.
Оптимальные размеры фронтонных стен достигаются установкой конька на высоте 2–2,5 м. Такое устройство позволяет все пространство под крышей сделать жилым. Строительство высоких конструкций требует учета пропорции дома, а также прочности самих фронтонных стен.

Способ возведения фронтона зависит от порядка производимых работ:

На готовой коробке здания без крыши можно сделать первым фронтон. Преимущество такого способа состоит в том, что скаты не мешают строительству. Возводить своими руками начинают с установки стойки по центру щипцовой стены. Ее длина определяет высоту конька. От верхушки стойки в обе стороны натягивают шнур к углам коробки здания, обозначая границы конструкции.
Для строительства фронтона своими руками после возведения крыши потребуется стену выкладывать изнутри чердака. Здесь придется столкнуться с неудобством монтажа непосредственно у скатов. Однако большой плюс заключается в уже сформированной форме крыши. Геометрию невозможно уже деформировать, остается только зашить просвет.

При строительстве двухскатной крыши, каждый выбирает для себя более удобный способ возведения.

Очередность работ при возведении двухскатной крыши с фронтонами

Когда стены, то есть коробка здания, полностью готовы, приступают к монтажу деревянных элементов перекрытия и стропильной системы.

Порядок производимых своими руками работ следующий:

Первыми укладывают балки перекрытия. Для нежилого чердака подойдет обрезная доска. Если решено сделать жилую мансарду, лучше отдать предпочтение брусу. Балки укладывают на закрепленный по периметру стен мауэрлат. Шаг между ними определяют расчетами, хотя обычно выдерживают расстояние 600 мм.
Кроме шага, надо выдержать выступ балок от стен примерно 400 мм. Такое устройство конструкции обеспечит защиту фасада дома от осадков.
Вдоль всей коробки сверху балок укладывают обрезную доску. Для мансарды они будут основанием под стойки. Все соединения деревянных элементов делают гвоздями или саморезами с металлическими монтажными пластинами.
К доскам зубчатыми пластинами фиксируют стойки. Их шаг зависит от расчетов и может быть от 40 до 100 см. Сверху стоек делают обвязку доской. Для удобства часть конструкции лучше собрать на земле, а потом закрепить ее на свое место.

Перекрытие готово, дальнейшие работы предусматривают монтаж стропил:

Верхняя часть стропильной системы образует конек и определяет высоту фронтона. Поэтому для верхней обвязки надо подготовить обрезную доску. Перед креплением их надо ставить на ребро.
Чтобы стропильные ноги плотно соединялись с балками, их нижнюю часть отрезают под углом. Изготовить своими руками такое устройство можно из доски шириной 100 мм. Ее ребром прикладывают к балке, отмечая линию распила. Ножовкой отпиливают по разметке лишнюю часть, получив, таким образом, скошенную заготовку — подпятник. Подобные подпятники надо сделать на каждую стропильную ногу.
Установку стропил выполняют в лапу. То есть, на балках выпиливают пазы, в которые должны плотно войти ноги стропил. Возле угла из куска доски прибивают накладную, служащую укреплением конструкции.
Сверху стропил крепят ригеля. Они образуют потолок мансарды. Прочность соединениям придают установленные зубчатые пластины.

После установки своими руками всех элементов, уровнем проверяют вертикальность стропил, уделяя особое внимание крайним конструкциям, образующим фронтон. Только потом все узлы капитально скрепляют.

Финал строительных работ

Завершающий этап возведения крыши предусматривает монтаж подкосов. Их делают из деревянных досок для усиления всей конструкции. Подкосами соединяют стропильные ноги со стойками, причем угол установки определяют индивидуально на месте.

Последней прибивают обрешетку. Ее устройство зависит от кровельного материала, используемого для покрытия крыши.

Например, под мягкую кровлю потребуется сплошная обрешетка из ОСП или фанеры, а для шифера подойдет второсортная доска, закрепленная к стропилам шагом 300 мм.

Обшивка фронтонного проема

Возведение фронтонных стен выполняют разными материалами, главное, чтобы они оказывали как можно меньшее давление на несущие стены. Обычно используют пустотелый кирпич, пеноблок, доски или любой листовой материал. Чтобы обшивка гармонично сочеталась с домом, как показано на фото, ее лучше сделать из того материала, что применяли для облицовки фасада.

Зашивка фронтона деревянного дома

Фронтонный проем деревянного дома зашивают сайдингом, профнастилом, деревянными досками или любым другим подобным материалом.

Рассчитывают расход материала по таким формулам:

для треугольной формы расчет производят умножением высоты на половину ширины основания;
сложную форму разделяют на правильные геометрические фигуры, например, квадрат или треугольник, и рассчитывают их площадь.

Доски прибивают гвоздями к торцевой стене. Если обшивка делается сайдингом или другим подобным материалом, для них изготовляют обрешетку с учетом укладки утеплителя.

Зашивка кирпичом

В домах с кирпичными стенами фронтонный проем закладывают аналогичным материалом, только кладку делают не двухрядную, а одним рядом. На примыкании каждого ряда к скату крыши углы кирпича стесывают, чтобы уменьшить зазор. Если стену возводят до установки стропил, то под нее делают контур из шнура, который постепенно закладывают кирпичом.

Зашивая проем любым материалом, надо предусмотреть проемы для окон, конечно, если они ннеобходимы. Фронтоны больших размеров укрепляют с внутренней стороны пилястрами.

Облицовка и утепление фронтона

Рассчитывая облицовочный материал для фасада дома, надо сделать определенный запас. Но перед его монтажом фасадный проем надо утеплить. Если мансарда будет обустроена под жилое помещение, теплоизоляцию надо отделить гидро — и пароизоляцией. Все эти работы выполняют одновременно с укладкой подкровельного пирога. Кирпичную стену можно утеплить снаружи пенопластом под штукатурку, чтобы не забирать внутреннее полезное пространство.

По окончании всех работ остается обустроить свес, сделав его подшивку своими руками со стороны фронтона.

Как обшить фронтон, можно посмотреть в следующем видео.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru

Двускатная крыша по фронтонам - Двускатная крыша своими руками,фронтоны - Крыша - Цоколь

Крыша может иметь стропила наслонные и висячие,Итак, наслонные стропила имеют две точки опоры по краям. Т.е. нижний конец стропила опирается на мауэрлат (либо балку перекрытия), а верхний конец опирается на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на неё через стойки (именно такой вариант рассмотрен в этом материале)

Висячие стропила имеют точку опоры только внизу. Т.е. нижние концы стропил опираются либо на мауэрлат, либо на балки перекрытия, а верхние концы смежных стропил упираются друг в друга. Средней несущей стены здесь нет.

Имеется кирпичная коробка дома 8х9 метров. Толщина наружных стен 51 см (в два кирпича). Посередине дома расположена кирпичная несущая перегородка толщиной 25 см (в один кирпич). Перекрытия будут по деревянным балкам, поэтому этого достаточно. Если бы перекрытия были из пустотных плит, перегородка тогда была бы толщиной 38 см (в полтора кирпича). Фронтоны тоже выложены толщиной 25 см.

Предпологается,что под крышей у нас будет холодный чердак. Кровля – мягкая черепица (нагрузка от неё 15 кг/м2).

Наличие холодного чердака, даёт дому много преимуществ, например:

— утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и, благодаря наличию слуховых окон, прекрасно вентилируется, оставаясь всегда сухим и сохраняя свои теплосберегающие свойства;

— летом, когда кровельное покрытие нагревается на солнце до 70-80° С, проветриваемый чердак является тем барьером, который спасает дом от такой жары;

— зимой проветриваемый чердак не позволяет нагреваться кровельному покрытию от тепла, которое, не смотря на слой утеплителя, всё равно выходит из дома. Это помогает избежать образования длинных сосулек на карнизах и, задерживаться снегу на скатах, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию (по своей теплопроводности снег сопоставим с минеральной ватой).

ШАГ 1: Устанавка мауэрлетов.

Обычно ставят его заподлицо с внутренней поверхностью стен. Хотя можно и сместить наружу. Только не нужно опирать мауэрлат на облицовочный ряд кирпича. Такая нагрузка облицовке дома точно не нужна. Сечение мауэрлата 100х150 мм.

Под мауэрлат подкладывать слой рубероида (на рисунке не показан).

ШАГ 2: Укладка балки перекрытия.

Сечение их определить во вкладке ʺБалкаʺ расчётной программы, в левой табличке ʺРаспределённая нагрузкаʺ. Пролёт равен 3,93 метра, нагрузка при устройстве холодного чердака – 200 кг/м2 (см. рисунок).

В качестве балок перекрытия выбраны доски сечением 50х200 мм, установленные с шагом 1 метр.

Отрезать доски в нужный размер и закрепить их на мауэрлатах. Здесь можно обойтись одними гвоздями (120-150 мм). По два гвоздя накосую в каждое соединение

Впоследствии снизу к этим балкам будет подшита пароизоляционная плёнка и черновой потолок. Между балками будет уложен утеплитель. Зарывать его какими либо плёнками сверху не нужно. Благодаря слуховым окнам он будет прекрасно вентилироваться.

ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус

В первую очередь поставить под него стойки (сечение и стоек и конькового бруса 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2-х метров. Стойки временно закрепить укосинами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом (см. рисунок). На рисунке укосины показаны только на одной стойке, а на последующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

Внизу стойки крепить к мауэрлату при помощи кровельных уголков. Здесь уголки лучше использовать усиленные с выдавленным ребром жёсткости

Так же при помощи кровельных уголков закрепить коньковый брус на стойках

Здесь положены концы конькового бруса непосредственно на фронтон (опирание 12 см – полкирпича). Есть и другие варианты. Например, здесь также можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне при помощи металлического кронштейна.

ШАГ 4: Определение сечение стропил.

Расчёт ведём во вкладке ʺСтроп.1ʺ расчетной программы

Следует обратить внимание, в исходных данных в графе ʺУтепление ʺ стоит значение 25 кг/м2, хотя утеплителя между стропилами тут не будет. Это значение ставится при устройстве на обрешётке сплошного настила.Здесь такой настил будет, так как крыша кроется мягкой черепицей.

В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5: Изготавление и устанавка стропил.

Для начала сделать шаблон.Имеется доска подходящей длины, поставить её как показано на рисунке и произвести разметку:

Глубина запилов сделана 7 см. Не брать её больше 1/3 высоты сечения стропила.

Нижний конец стропила можно разметить и по другому

При этом получается немного другая форма карниза. Можно выбирать тот вариант, который больше нравится. Только необходимо сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические гнущиеся – на рис. слева, и пластиковые накладные – на рис. справа).

При втором же варианте пластиковые накладные кронштейны использовать не получится.

Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем

Если концы балок перекрытия выступают за верхнюю плоскость стропил, подрезаем их

Способов крепления стропил к мауэрлату существует несколько. В данном случае два:

1-й способ: в стропило под наклоном забиваются два перекрещивающихся гвоздя (150 мм) и забивается скоба (Ø 8-10 мм), стягивающая стропило с мауэрлатом (см. рисунок):

Перед тем как забивать скобу, её заострённые концы нужно вывернуть, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках, или используя два куска металлической трубы подходящего диаметра. На фото показано,что скоба работает на растяжение, она предотвращает отрыв стропил от мауэрлата при ветровых нагрузках действующих на карнизы крыши снизу. Это правильное использование скоб в данном узле. Следует обратить внимание, именно в данном.

Если, например, на этом фото

это значит, что стропила здесь стоят висячие. Сейчас же рассматриваются стропила наслонные.

2-й способ: в стропило с одного бока забивается на косую гвоздь (150 мм), а с другого бока ставится кровельный уголок

На фото показаны усиленные уголки. Они имеют посередине выдавленное ребро жёсткости, которое значительно затрудняет сгибание-разгибание уголка. В данном узле нагрузки работающей на сгибание-разгибание этих уголков нет, поэтому можно использовать простые, не усиленные. Они дешевле.

Узел крепления стропил к коньковому брусу выглядит так:

Стропила стягиваются между собой с помощью металлической пластины. В то же время каждое стропило прибито двумя гвоздями к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать скобу, либо сшить стропила вырезанным из дюймовой доски треугольным куском, как раньше чаще всего и делали.

Ещё одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто случается, что построенная коробка дома имеет не очень хорошую геометрию, поэтому не изготавливайте все стропила сразу по одному шаблону. Сначала нужно сделать одно, приложите его около одного фронтона, затем около другого, затем на противоположный скат. Если везде подходит – прекрасно. Если нет – сделать корректировки уже по месту. Это касается и всех других крыш.

ШАГ 6: Изготавление и устанавка карнизных кобылок

Изготовить их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7: Далее подшивать ветровые доски, снизу подшить карнизные пояса, сверху к стропилам крепится гидроизоляционную плёнку, сделать обрешётку, далее сделать сплошной настил из фанеры либо OSB под мягкую кровлю, произвести кровельные работы

Стоить рассмотреть вариант крыши, когда мы имеется большая снеговая нагрузка, либо большие перекрываемые пролёты. При определённых условиях не обойтись без дополнительных усиливающих стропильную систему элементов. Далее усилить стропила подкосами.

Подкосы ставятся под углом не менее 450 к горизонту. Расчёты на прочность будут выглядеть так:

Следует обратить внимание, что при таком же сечении стропил 50х200 мм, мы можем увеличить их шаг до 80 см.

Как разметить нижний запил подкосов показано на рисунке.

Верхний запил размечается затем по месту. Таким образом изготовить и установить все подкосы.

Закрепить подкос внизу к мауэрлату достаточно парой гвоздей. Благодаря запилу, он никуда не денется. Со стропилами подкосы сшиваем также при помощи гвоздей и металлических пластин:

Во всём остальном двухскатная крыша с подкосами делается также как и крыша без подкосов.

Балки и доски для строительства

my2flour.my1.ru

стропильная система, фото и др

Чем сложнее конструкция крыши, тем интереснее она смотрится по завершению строительных работ и тем больше внимания окружающих привлекает. Под такое описание отлично подходят трёхфронтонные крыши. Сочетание двух типов стропильной системы (использование висячих и наслонных стропил) делают её монтаж сложным, требующим тщательных расчётов. Но изучив все правила устройства, можно изготовить трёхфронтонную крышу своими руками.

Общее описание

Для дома, имеющего в плане квадрат или многоугольник, отлично подходят крыши с фронтонами, особенно при наличии мансардного этажа или пристроек разной высоты. Трёхфронтонная крыша позволит увеличить жилую площадь мансарды, обеспечив ей освещение с трёх сторон света.

Дом с трёхфронтонной крышей в двух проекциях

Сложность организации такой крыши состоит в том, что при проектировании есть главное отличие — наличие ендов. Среди других отличительных черт — присутствие рёбер, разжелобков и фронтонов.

Можно рассмотреть трёхфронтонную крышу как комбинирование вальмовой и двускатной. В качестве кровельного покрытия можно выбрать любой материал. В частности, сейчас становится популярным использование прозрачной кровли – такой вариант подойдёт для организации освещения в зимнем саду. Но так как вся конструкция в этом случае находится на свободном обзоре, важно правильно и красиво обработать материал, возможно использование цветных лакокрасочных покрытий.

Особенности конструкции

Стропильная система трёхфронтонной крыши

Несущую стропильную конструкцию трёхфронтонной крыши можно сделать с помощью следующих элементов:

стропильных ног;
особых коньковых прогонов;
затяжек в большом количестве;
балок перекрытия;
стоек;
мауэрлата.

Мауэрлат используют для перераспределения нагрузок – это важный компонент, способный передавать давление с кровли на стены дома. Стропильные ноги вверху следует соединять, используя прогоны. Их выполняют из брусков, которые также необходимо соединить между собой. При больших снеговых, ветровых или временных нагрузках может возникнуть потребность в использовании дополнительного промежуточного прогона.

На расчёт длины стропил влияет тот факт, что длина диагональных стропил больше, чем у накосных. При недостаточной величине можно прибегнуть к наращиванию.

При монтаже стропильной системы может возникнуть главная трудность — устройство узла, в котором происходит стык накосных элементов с одним из концов конька, а диагональных — с другим. Получается одновременный стык трёх стропил. Важное условие работы с этим узлом — сохранение перпендикулярности между центральными стропилами всех скатов и коньковым брусом.

При монтаже любой крыши не стоит забывать об организации гидро- и пароизоляции. Эти мероприятия позволят уберечь дерево от неприятных воздействий, предотвратить образование грибка и плесени. Изоляцию укладывают таким образом, чтобы её направление было перпендикулярно скатам крыши. Плёнку гидроизоляции укладывают, оставляя небольшой напуск, чтобы исключить возможность протекания. Но большая сложность появится при устройстве гидроизоляции ендовых. Монтаж этих мест усложняет тот факт, что здесь происходит задержание снега, а значит и накопление влаги.

Среди важных этапов монтажа стропильной системы можно назвать устройство обрешётки, укладку теплоизоляции и кровельного материала. При этом тип обрешётки определяется выбранным покрытием кровли. Так, для металлочерепицы понадобится устройство обрешётки из обрезных досок, для профилированных металлических листов подойдут необрезные доски. А вот для битумной черепицы и других мягких покрытий лучше всего использовать сплошную обрешётку из листов фанеры или ОСБ-плит.

Расчёт конструкции

В основе расчёта конструкции лежит составление небольшого плана кровли в соответствии с произведёнными замерами. Для этого понадобятся данные по длине периметра крыши. Её измеряют по имеющимся стенам. Чтобы определить необходимую длину стропильных ног, сначала определяются с уклоном. Причём чем он больше, тем быстрее будет сходить снег, но тем большие ветровые нагрузки придутся на кровельную систему. Поэтому оптимальной величиной считается уклон в 30-45 градусов.

Несущие конструкции трёхфронтонной крыши

При расчёте длины стропил учитывают и свес крыши за стены дома. Он должен составлять не менее 50 сантиметров. Такое мероприятие позволит защитить стены дома, фундамент и отмостку от осадков, спускающихся с крыши. После того, как эти параметры выбраны, расчёт стропил можно произвести, используя теорему Пифагора, где они будут выступать в роли гипотенузы. А все необходимые для этого катеты можно найти путём замера.

Для определения необходимого сечения стропильных ног, а также потребности в дополнительных рёбрах жёсткости, проводят расчёт нагрузок — временных, снеговых и ветровых. Это можно сделать с помощью соответствующего СП или используя программы для расчёта, которые находятся в свободном доступе в интернете.

Также сечение стропил может увеличиться при условии необходимости использования нескольких слоёв утеплителя. Этот фактор зависит от района строительства.

Технология монтажа

После того, как все расчёты произведены, переходят к монтажу.

Этапы работ:

На весь периметр несущих стен необходимо установить мауэрлат. Он представляет из себя брус сечением 50х50 и будет являться основой для опоры стропильных ног.
Для крепления бруса к верху стен используют шпильки. Они должны быть сделаны из оцинкованного металла. Фиксацию шпилек производят в армированный пояс.
Также рекомендуется усилить диагональные брусья с помощью нарожников. Крепление к бруску мауэрлата происходит с предварительным специальным запиливанием. Можно применять вместо этого соединение с помощью металлических пластин, скоб и уголков. Выбор будет зависеть от того, какой вариант удобнее для конкретного случая.
Соединение верха стропил производят в районе конька.
Для монтажа конька используют брус или верхние две доски обрешётки.
Опирание висячих стропил производят на верхний элемент обвязки и прогон. Этот процесс напоминает вклинивание в наслонные стропила.
Можно применять врубку стропил, но это приведёт к увеличению трудозатрат. В качестве замены допускается использовать металлический крепёж, состоящий из уголков или пластин. Усиление жёсткости системы происходит за счёт того, что они обеспечивают прочное соединение.

Использование для монтажа врубок, шиповых гнёзд и прочих пазовых креплений может привести к постепенному ослаблению элементов стропильной системы.

Используя металлический крепеж, можно решить проблему, связанную с увеличением длины стропил путём наращивания и их стыковкой. Этот способ поможет и в перекрещивании балок, а также решит другие вопросы, связанные с сопряжением элементов каркаса.
При устройстве ендовых важно соблюдать все требования.

Устройство ендовых

Для устройства внутренних ендовых рекомендуется использовать металл для монтажа жёлоба. Это позволит избежать неправильную укладку мягкого материала и его повреждения.
Монтаж жёлоба производят на настил до того, как уложена обрешётка. Перед установкой ендовой стоит предусмотреть настил из антисептированной доски под жёлоб. В качестве материала подойдут доски шириной от 30 сантиметров, толщина должна быть равна толщине контробрешётки.

Устройство ендовых

Далее отгибают края жёлоба под прямым углом.
После требуется согнуть жёлоб относительно оси центра. Угол при этом должен немного превышать значение угла ендовы.
Монтаж жёлоба производят, начиная сверху и двигаясь вниз. Обрезка происходит после укладки на поверхность.
Свес на жёлоб делают равным 8-10 сантиметрам, чтобы обеспечить надёжное крепление краев. Отбортовку загибают внутрь.
Крепление жёлоба на настил производят, используя скобки или гвозди, размер последних должен быть 2,8х2,5 мм.
Чтобы исключить возможность продольного смещения желоба, необходимо закрепить его на настиле с помощью гвоздей. Расстояние от кромки должно быть равным двум сантиметрам.
При выполнении следующего нахлёста, его делают не менее десяти сантиметров. При монтаже необходимо следить за тем, чтобы поперечные рёбра совмещались.
Важно контролировать качество стыков, чтобы впоследствии исключить возможность протечки.
Места стыков обрабатываются грунтовкой. После чего ендовы накрывают, защищая от атмосферных воздействий, чтобы дать им возможность высохнуть.

Здравствуйте! Меня зовут Виктор Каплоухой. По образованию я инженер, окончил технический университет. Увлечения: IT, техника и технологии. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

roof-tops.ru