Строительство бани своими руками из бруса от фундамента до крыши: Баня от фундамента до крыши своими руками

пошаговые инструкции и советы экспертов

По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса — с порталом Stroy-Banya.com

А для начала — ознакомительное видео:

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус. Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины. Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» — те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).

Как заготовить и обработать брус самому?

Но как построить баню из бруса, если нет возможности заказать сам материал? В таком случае его можно заготовить самостоятельно. Делать это лучше в холодное время года.

Как только дерево будет спилено, ему желательно дать отлежаться минимум месяц, после чего все бревна нужно хорошо рассмотреть и перебрать: оставить можно для строительства бани только самые качественные, а поврежденные и плохие лучше отбраковать.

Теперь можно приступать к обработке будущего строительного материала. Так, для начала бревно нужно очистить от коры, а чтобы оно при этом не потрескалось, с обоих сторон ее обязательно нужно оставить – шириной около 15 см. После таких процедур можно положить бревна на хранение: минимум на 20 см от земли, аккуратно складывая их пачками, либо штабелями, обязательно сохраняя между ними расстояние от 5 до 10 см.

К слову, два-три нижних венца бани желательно складывать из лиственного бруса, а все последующие – из сосны, ели или кедра. Это обусловлено тем, что лиственница всегда хорошо сохраняет свои свойства, даже в интенсивно влажной среде, и куда меньше подвержена гниению, становясь со временем все тверже и тверже. Но строить всю баню из этого материала – удовольствие очень дорогое, зато первые три таких венца позволить себе уже может каждый. Да и сосновые и еловые стены бани все-таки немного лучше по гидр- и теплоизоляционным свойствам.

Как составить проект будущей бани?

Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.

Баня с мансардой

Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.

Если вы хотите посмотреть на проекты бань с мансардой, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/proekty/proekty-ban-s-mansardoj.html

Баня с террасой

Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.

Проекты бань с террасой представлены здесь: http://stroy-banya.com/bani_mira/proekty-ban-s-terrasoy-i-barbekyu-foto.html

Баня с верандой

Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!

О том, как построить баню с верандой, описано в статье http://stroy-banya. com/karkas/banya-s-verandoj.html

Баня с крыльцом

Если вы приверженец настоящей русской парной, постройте ее с традиционным широким крыльцом:

Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?

Баня с верандой и широкой крышей

В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.

Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Закладка первых венцов будущей бани

Итак, сборка бани из бруса достаточно проста – будь она по маркированному проекту, или импровизированная. Главное – не лениться использовать строительный уровень и не спешить закреплять венцы.

Первое, что нужно сделать перед началом строительства стен бани – это проверить горизонтальную поверхность бруса на ровность. Но только не на глаз – для этого понадобится уровень. И от того, насколько первый венец окажется в этом план идеальным, зависит правильность всей конструкции бани.

Выбирать брусья для первого ряда сруба нужно самые толстые из всех последующих, ведь именно на них и ляжет вся тяжесть и стен, и крыши. Вот почему опытные мастера обычно советуют подбирать для этого первый бурс с сечением 20х20 см, а все последующие – 15х15 см. Только длина брусьев должна быть одинакова.

Саму укладку первых венцов сруба начинать нужно с размещения тонких деревянных реек по всему цоколю фундамента (только предварительно их нужно обработать антисептиком). Толщина реек должна быть не более 15 мм, а расстояние нужно соблюдать между ними примерно 25-30 см. Зачем это нужно? Чтобы нижние ряды брусьев были хорошо защищены от сырости и гниения, что значительно увеличит срок службы всей бани, а пространство между рейками желательно заполнить монтажной пеной или утеплителем.

Укладывать слишком плотно сруб бани не нужно – в дальнейшем вся конструкция сама даст усадку. Нижний же брус, который кладется на фундамент, не нуждается ни в каком закреплении – давление верхних рядов ему и так обеспечит необходимую прочность. Да и заменить когда-то весь первый ряд будет намного проще, ведь разбирать всю баню не придется.

Кроме всего, брусья самого первого ряда обязательно нужно обработать со всех сторон (особенно тщательно ту часть, которая прилегает к фундаменту). Использовать для этого можно современный антисептик, а можно взять и традиционное машинное масло.

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями. Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Строительство крыши

Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести двускатную крышу, под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?

Мы советуем вам строить ломанную мансардную крышу, и обустраивать в ней жилое помещение (и не одно):

Важно только правильно ее утеплить:

Установка дверных и оконных проемов

Про то, где будут расположены в бане двери и окна, заботиться нужно заранее. Для этого еще во время возведения стен в нужных местах нужно оставлять небольшой промежуток, а уже после того, как сруб дает окончательную усадку, в запланированных местах бензопилой делаются запланированные проемы:

Естественная усадка и внутренние работы

Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.

Вот и все! Остается теперь только защитить нижние брусья бани от сырости, создав качественную отмостку вокруг:

И можно приступать ко внутренним работам:

Удачи!

строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать

Содержание:

Деревянная банька из бруса
Как выбирают строевой лес
Сортировка и калибровка материала
Торцевые замки и врубки
Практическая часть – приёмы и способы исполнения
Окна и двери – делаем проёмы
Утепление деревянной бани

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

• Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
• При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
• Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
• Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
• По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: «Баня под усадку – последовательность и правила строительства»).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

• Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
• Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
• В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

• Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
• На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы — явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
• Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

• Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
• Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
• Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
• Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: «Как правильно построить баню от фундамента до крыши».

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

• Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
• Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Заранее узнаем, чем конопатить сруб лучше всего. Работа производится с сухим материалом. Если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания. Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.

Крыша для бани своими руками. Крыша для бани: Пошаговая инструкция

Любой владелец загородного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Это место, где можно расслабиться после тяжелого рабочего дня в саду и поправить здоровье холодным зимним днем. И обустройство такого особенного места требует особого подхода – в бане всегда очень высокий уровень влажности и частые перепады температур, поэтому поддерживать такие условия эксплуатации не всякая конструкция. Но наибольшего внимания при строительстве бани требует крыша. Водяные пары, взбираясь, способны быстро разрушить неправильную крышу, и все тепло погаснет. Мы поможем вам избежать подобных неприятностей и расскажем, как сделать крышу бани.

Выбор типа крыши

Выбор типа кровли зависит от многих факторов, таких как климатические условия местности, ветровая нагрузка, размеры коробки здания и используемые для нее материалы. Любое строительство должно начинаться на бумаге, поэтому перед походом в магазин за стройматериалами необходимо произвести замеры и разработать проект крыши бани. Лучше сделать это до бронирования фундамента, чтобы сразу обозначить планируемую сумму расходов и сроки работ.

Видов крыш много, но для бань чаще используют самые простые – односкатные и двускатные. Они могут быть с мансардой или без. Простейшая конструкция крыши для бани выглядит следующим образом: к несущей стропильной системе набивается обрешетка, к которой набивается паро-, гидро-, теплоизоляция, делают систему вентиляции и кладут финишное покрытие. Звучит довольно просто, и на практике это так, но очень важно правильно подобрать строительные материалы и расположить их в определенной последовательности.

Размеры дизайна определяют наличие определенных элементов. Таким образом, для повышения жесткости больших крыш могут быть добавлены распорки, стяжка, ригели или стойки. На изображении ниже представлены основные способы устройства кровли стропильной системы в зависимости от ее размеров.

Эксплуатировать стропила по мауэрлату или верхнему венцу бруса из бруса проще, чем делать крышу с висячими стропилами, но в этом случае будет сильная нагрузка на стены, что тоже следует учитывать.

Односкатная крыша самая простая, и ее целесообразно делать в тех случаях, если баня примыкает к дому. Тогда скат крыши можно будет совместить с кровлей жилого дома, тем самым сэкономив деньги и время. Но даже если баня ярко выражена, сделать односкатную крышу своими руками дешевле любой другой.

Единственным недостатком, точнее особенностью эксплуатации такой кровли является то, что из-за малого угла ее наклона зимой на снегу может скапливаться снег, дающий дополнительную нагрузку на стропильную систему и на фундамент. Если вы не живете на даче постоянно и не можете регулярно чистить крышу, конструкция прослужит меньше положенной.

Бани из среза обычно строят с двускатной крышей. Эта конструкция, в отличие от предыдущей, не боится сильного снегопада и избавляет от сугробов. Кроме того, под такой крышей можно организовать небольшую мансарду. Для бани это очень полезное помещение, ведь в нем можно сушить дубовые и липовые веники, хранить различную утварь и дрова для массовки. Мансарду можно сделать и в односкатной, и в двускатной крыше, но в последнем случае она будет более просторной и уютной. Небольшие бани, которые используются только в теплое время года, можно строить без чердака. Но если вы планируете посещать парилку и зимой, лучше организовать под крышей небольшое пространство – чердак будет играть роль дополнительной теплоизоляции.

Стоимость возведения двухскатной крыши будет выше, чем односкатной, но и служит такая конструкция дольше. Размер затрат по большому счету зависит от угла наклона скатов, что наглядно показано на изображении ниже:

Чем больше угол наклона кровли, тем меньшую нагрузку она испытывает от снега и ветра, поэтому для строительства можно использовать брусья с небольшим сечением. Односкатная кровля, наоборот, кроме сильной снеговой нагрузки, подвергается воздействию ветра, который под ней дует.

Материалы кровельного пирога

Проект необходимо разрабатывать одновременно с выбором материала для кровли бани, так как эти два понятия тесно связаны – монтаж некоторых изделий для чистового покрытия требует определенного угла наклона кровли.

К счастью, строительный рынок предлагает огромный выбор всевозможных строительных материалов для бани на любой вкус и кошелек. При выборе обращайте внимание не только на стоимость, внешний вид и износостойкость, но и на способность изделия впитывать воду. Баня — достаточно сырое место, поэтому хорошо будет построить ее из самых гидрофобных материалов.

Среди кровельных покрытий наибольшей популярностью пользуются металлочерепица, профнастил, шифер и прокат. Металлочерепица достаточно дорогая, но прослужит верой и правдой не менее 50 лет. Она очень гладкая, и когда на крышу падает много снега, она самокатится под собственным весом. Профнастил также отличается долговечностью, но его можно укладывать с минимальным уклоном 8°. Многие «по привычке» облицовывают крышу шифером, но у него есть одно неприятное свойство – со временем на поверхности появляется мох, который лучше считать. Сланец можно класть с уклоном не менее 20°. Самая дешевая кровля – рубиновая. Он отлично подойдет для одиночного смещения с небольшим уклоном. Служит, правда, такой материал недолго – всего 10-15 лет.

Большое внимание при выборе материалов кровельного пирога следует уделить гидро- и пароизоляции. Из начального курса физики известно, что теплый пар испытывается вверх, в случае с баней – на крышу. Если пар проникнет через обшивку и мокрый утеплитель, то он перестанет выполнять возложенную на него функцию, и все тепло погаснет. Чтобы этого не произошло, его следует правильно подобрать.

В качестве гидроизоляции конструкции кровли бани чаще всего используют мембраны и пленки. Самая простая гидроизоляция – это плотный строительный полиэтилен толщиной 200 микрон.

Важно: Между материалом внутренней отделки, чердака или потолка бани и пароизоляционной мембраной необходимо оставить расстояние не менее 2 см. В этом вентиляционном зазоре конденсат будет быстрее испаряться и не сможет проникнуть вглубь кровельного пирога. В продаже есть двухсторонние пароизоляционные мембраны, которые надежно защищают слой утеплителя и не нуждаются в вентиляционном зазоре.

Все теплоизоляционные материалы необходимо укладывать на 15-20 см, перекрывая швы широким скотчем. Пленки и мембраны нельзя растягивать, иначе они порвутся под воздействием температурных перепадов. Материалы должны лежать свободно, но в то же время не болтаться на обрешетке. Деревянные элементы стропильной конструкции и балки перекрытия следует обработать специальными составами от сырости и появления плесени.

Утепление крыши бани помогает дольше сохранять тепло внутри и экономить на отоплении (уголь, дрова). Минеральная вата считается самым популярным и дешевым утеплителем. Она отлично держит тепло, но очень боится влаги, поэтому стоит позаботиться о ее надежной защите. Также для этих целей часто используют экструдированный пенополистирол и базальтовые заводы и базальтовые плиты (разновидность минеральной ваты, но влаги боится меньше). Пенопласт следует использовать очень осторожно и обеспечить полную пожарную безопасность. Он не горит, но при плавлении выделяется ядовитый дым.

Итак, когда вы начертили подробный план и купили все необходимые материалы, можно приступать к строительству крыши бани своими руками.

Односкатная крыша

Если вы хотите сэкономить время, деньги и собственные силы, предлагаем построить простую односкатную крышу для бани. Хорошо будет смотреться на небольших строениях или пристройках к дому. На изображении ниже показана конструкция стропильной системы такой крыши.

Интересно: Раньше на односкатные крыши набивали дерн — плодородный слой почвы. Он сохранил теплоту и гармонично вписался в природный ландшафт. Делалось это очень просто: на деревянную обрешетку укладывался влагонепроницаемый материал, поверх которого в несколько слоев укладывался турне. Нижний слой укоренялся вверх, а верхний – укоренялся вниз.

Как сделать односкатную крышу на баню:

1. Одна стена бани должна быть выше, чтобы крыша имела уклон. В прямоугольной конструкции из длинной стенки обычно делают длинную стенку, чтобы длина конька была меньше – это удешевляет материалы и делает крышу прочнее.
2. Если вы планируете делать лев с мансардой, на низком несущем уровне выберите пазы, в которые будут вставляться балки перекрытия потолка. Он должен быть установлен на том же расстоянии, что и стропила. Также сделайте канавки и в верхней части высокой стены и тщательно обработайте их антисептиком солидным для дерева.
3. Запить балки перекрытия и стропила по чертежу. Для этого лучше всего использовать толстую обрезную доску. Торцы всех элементов, которые будут закапываться в балки, обработайте гидроизоляционной жидкой мастикой и оберните слоем резиноида.
4. Вставьте балки в пазы и зафиксируйте металлическими скобами или шпильками.
5. Поместите стропила на мауэрлат и переверните их между собой с помощью шпилек с металлическими накладками.
6. Если конек планируется делать длиннее 4 м, между стропилами и балками перекрытия следует размещать декорации или опоры.
7. Шитье фронттонных досок. Если под крышей есть чердак, сделайте небольшое вентиляционное окошко хотя бы в одном из фронтонов.
8. Перпендикулярно стропилам положить гидроизоляционную пленку так, чтобы она немного провисала. Для крепления к деревянным элементам используйте строительный степлер, а швы между проложенными усами срезами пленки прокладывайте широким скотчем.
9. На гидроизоляцию уложить выбранный утеплитель и закрыть слоем пароизоляции. Для климата средней полосы России оптимальная толщина утеплителя на крыше 10 см. При этом укладывать его лучше в два слоя по 5 см в шахматном порядке, чтобы исключить возникновение мостиков холода.
10. Для надежности можно положить еще один гидроизоляционный слой.
11. Для пленки к стропилам подведите бруски и положите на нее обрешетку из досок или прочной влагостойкой фанеры. Если делаете разреженную обрешетку, прибейте рейки на расстоянии около 40 см. Сплошной дум нужен, если надо лечиться с катаной крышей.
12. Уложите кровлю в соответствии с инструкциями. Для крепления металлочерепицы и профнастила используйте специальные ленты с термошабами, вставляя их в нижнюю «волну». Ондулин же, наоборот, необходимо протыкать в верхней «волне» специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Для работы с мягкой рулонной кровлей используют клеевые мачты или газовую горелку (сварное покрытие).
13. Прикрепите ветровую и карнизную планки, конек и не забудьте устроить вентиляционный зазор. Если вы делаете крышу из бруса с дровяной печью, и есть выход дымохода, обеспечьте надежную защиту этого места. Так как из трубы будет идти горячий дым, он будет нагревать близлежащие поверхности, создавая пожароопасную ситуацию. Между деревянными элементами и трубой необходимо вшить листовой металл, а внутри такого короба находится негорючий изоляционный материал, например, базальтовая вата.

Монтаж односкатной крыши бани на видео показан более наглядно:

Для каркасной бани подходит односкатная крыша как нельзя. Даже мастер-самоучка сможет построить его без опыта работы.

Двускатная крыша

Обустройство бартовой крыши бани требует немного больше сил, времени и денег, но результат оправдает все вложения. Под такой крышей можно сделать удобную мансарду или даже жилую теплую мансарду с дополнительными спальнями для гостей.

Конструкция стропильной системы достаточно проста, поэтому, если разобраться в теории, то любой трудолюбивый хозяин сможет при желании реализовать задуманное. Несущие элементы стропильной системы костяной крыши одним концом восстанавливают в опорных брусьях мавролалата или внахлест, а вторым соединяют между собой или коньковым брусом.

Как поставить крышу на баню:

1. Начинайте возведение кровли с укладки чердачного перекрытия. Его можно собрать на земле, а потом просто поднять на крышу и закрепить креплениями.
2. Безопасный мауэрлат. Если ванна деревянная, то опорные бруски можно прикрутить с помощью специальных металлических уголков. Если стены бани железобетонные или кирпичные, то потребуется сделать еще одно низкое бетонное кольцо с выступающими штырями арматуры. После высыхания бетона снимите обрешетку и наденьте на эти штифты маурилалат, подтянув с другой стороны мощными гайками. Перед установкой Мауролала в обоих случаях основание следует обработать гидроизоляционной мастикой и обвести резиноидом.
3. Стропила также можно собрать на Земле отдельно, а потом поднять вверх. Установите их на мауэрлат на расстоянии 60-80 см друг от друга. Любая крыша должна иметь карниз, поэтому стропила устанавливайте так, чтобы их концы упирались в стену примерно на 30 см.
4. Установите фрезу на стропило (сплошное или разреженное в зависимости от финишного покрытия).
5. Прикрепите гидроизоляционный материал к ящику.
6. Поверх гидроизоляции уложите утеплитель и закройте его пароизоляционной пленкой.
7. Осталось только прикрепить рубероид и, при необходимости, изолировать выпускной выход.

Как видите, монтаж крыши бани не так сложен, как кажется, особенно если речь идет о одиночных конструкциях. Главное, выбрать качественные (пусть и не очень дорогие) материалы и тщательно обработать древесину антисептическими составами. Раз в год рекомендуется осматривать все потенциально уязвимые конструкции на наличие неисправностей и устранять их.

Крыша Бани: Фото

Иллюстрированные правила хорошего дизайна ванной комнаты

Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат разработала Руководство по планированию ванных комнат, чтобы предоставить дизайнерам передовые методы планирования, учитывающие типичные потребности пользователей.

Комитет экспертов по дизайну ванных комнат проанализировал актуальные исследования, образ жизни и тенденции дизайна, а также требования Модельного строительного кодекса, чтобы гарантировать, что обновленные рекомендации способствуют здоровью, безопасности и благополучию потребителей.

Ванная комната, которая следует всем этим правилам, почти гарантированно будет функциональной и безопасной. Посмотрите, сколько нарушений в вашей существующей ванной, чтобы лучше понять, почему она может показаться неудобной и нефункциональной.

Однако эти рекомендации — не единственные правила проектирования ванны.

Дизайнеры и подрядчики на протяжении многих лет вырабатывали некоторые эмпирические правила, которые не соответствуют уровню официальных национальных стандартов, но представляют собой квинтэссенцию многолетнего опыта и общепринятой отраслевой практики. Мы включили их в комментарии, где это применимо.

Руководящие принципы NKBA используются для академических и образовательных программ по дизайну ванных комнат, оценке планов ванных комнат и проверке компетенций дизайнеров, желающих получить сертификат. Чтобы получить дополнительную информацию и найти члена NKBA в вашем районе, свяжитесь с Национальной ассоциацией кухни и бани.

• Руководство:

Дословный текст рекомендации руководства NKBA.

• Требуемый код:

Относится к Международному жилому кодексу (IRC) и связанным с ним сантехническим, электрическим, механическим кодам и кодам доступа. Там, где это уместно, также указаны требования Закона об американцах с ограниченными возможностями. Они взяты из Стандартов доступного дизайна, опубликованных Министерством юстиции США. Большинство стандартов ADA не распространяются на частные дома. Но если вы строите или переделываете для человека с ограниченной подвижностью, они дают хороший образец того, как все должно быть построено. Ваш местный орган по кодированию мог изменить или добавить национальные требования, поэтому всегда проконсультируйтесь с вашим местным отделом кодов , прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу ванную комнату

• Примечания:

Примечания издателей правила, стандарта или руководства, используемые для уточнения или расширения стандарта или руководства.

Руководство 1 – Входная дверь

Руководство:

Проем дверного проема в свету должен быть не менее 32 дюймов. Для этого потребуется дверь минимум 34 дюйма или 2 фута-10 дюймов. Для универсального дизайна минимальная ширина в свету составляет 34 дюйма.
Если существующая конструкция не позволяет изменить проем, то допустима минимальная дверь размером 24 дюйма или 2 фута-0 дюймов.

Ширина дверного проема измеряется от косяка до косяка. Ширина проема в чистоте измеряется от внутренней стороны открытой двери до дверного упора с другой стороны проема. Он почти всегда примерно на 2 дюйма уже, чем чистый проем. Дверная ручка не учитывается при расчете чистого проема.

Примечания:

1. Проемы в свету дверных проемов с распашными дверями измеряют между лицевой стороной двери и упором при открытой двери 90 градусов. (ANSI 404.2.3) Если дверь может открываться как минимум на 93 градуса, ручку можно не учитывать при измерении открытия.
2. Когда глубина прохода превышает 24 дюйма, минимальное открытое отверстие увеличивается до 36 дюймов. (АНСИ А117.1 404)

Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Комментарий:

Рекомендация 2 – Вмешательство двери

Рекомендации: Ни одна входная дверь или дверь приспособления не должны мешать другой двери или ящику и/или безопасному использованию приспособлений или шкафов.

Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Комментарий:

Руководство 3 – Высота потолка

Рекомендации: То же, что и в Строительном кодексе.

Строительные нормы и правила Требование: Ванные комнаты должны иметь минимальную высоту от пола до потолка 80 дюймов над светильником и в передней части зазора для светильников. Душ или ванна, оборудованные насадкой для душа, должны иметь минимальную высоту от пола до потолка 80 дюймов. над минимальной площадью 30 х 30 дюймов у насадки для душа. (IRC R305.1.4)

Комментарий:

Руководство 4 – Свободное пространство на полу

Рекомендации: Запланируйте свободное пространство на полу не менее 30 дюймов от переднего края всех приспособлений (т. е. туалета, унитаза, биде, ванны и душа) до любого противоположного приспособления для ванны, стены или препятствия.

Строительные нормы и правила Требование:

1. Минимальное пространство не менее 21 дюйма должно быть запланировано перед туалетом, туалетом, биде и ванной. (IRC R 307.1)
2. Минимальное пространство не менее 24 дюймов должно быть запланировано перед входом в душ. (IRC P 2705.1.5)

Руководство 5 – Размещение одного туалета

Рекомендации: Расстояние от осевой линии туалета до боковой стены/высокого препятствия должно быть не менее 20 дюймов.

Строительные нормы и правила Требование:

1. Минимальное расстояние от центральной линии туалета до стены составляет 15 дюймов (МПК 405.3.1)

2. Минимальное расстояние между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного унитаза составляет 4 дюйма (IRC R 307.2)

Комментарий:

Руководство 6 – Размещение двойного туалета

Указание: Расстояние между центральными линиями двух туалетов должно быть не менее 36 дюймов.

Строительные нормы и правила Требование:

1. Минимальное расстояние между центральными линиями двух туалетов должно быть не менее 30 дюймов (МПК 405.3.1).
2. Минимальное расстояние между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов составляет 4 дюйма (IRC R 307.1)

Руководство 7 – Высота туалета / туалетного столика

Рекомендации: Высота верхней части унитаза или туалетного столика варьируется от 32 до 43 дюймов в зависимости от пользователя.

Требования строительных норм и правил: Нет требований международных жилищных норм. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Комментарий:

Руководство 8 – Углы столешницы

Рекомендация: Укажите обрезанные или закругленные углы, а не острые углы на всех столешницах.

Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Руководство 9 – Размер душа

Рекомендации: Размер внутреннего душа должен быть не менее 36 x 36 дюймов.

Строительные нормы и правила Требование: Минимальный размер внутреннего душа составляет 30 x 30 дюймов или 900 квадратных дюймов, в который должен входить диск диаметром 30 дюймов (IRC P 2708. 1, IPC 417.4).

Комментарий:

Руководство 10 – Органы управления ванной/душем

Руководство :

1. Органы управления душем должны быть доступны как изнутри, так и снаружи душевой лейки и располагаться на высоте 38-48 дюймов над полом в зависимости от роста пользователя.
2. Элементы управления ванной должны быть доступны как изнутри, так и снаружи ванны и располагаться между краем ванны и высотой 33 дюйма над полом.

Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Комментарий:

Руководство 11 – Клапаны управления ванной/душем

Рекомендации: То же, что и в Строительном кодексе.

Строительные нормы и правила Требование: Душ и ванна / Душевые регулирующие клапаны должны быть одним из следующих:

1. Разгруженный,
2. Термостатическое перемешивание или
3. Комбинированные типы балансировочных/термостатических смесительных клапанов. (IRC P2708.3)

Комментарий:

Руководство 12 – Сиденье для душа

Рекомендации: Спланируйте сиденье в душе на высоте 17-19 дюймов над полом и на 15 дюймов в глубину.

Строительные нормы и правила Требование: Сиденье для душа не должно выходить за пределы минимального внутреннего размера душа (900 квадратных дюймов). (IRC P 2708.1)

Рекомендация 13 – Высота окантовки ванны/душа

Рекомендации: Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом, выступающим не менее чем на 3 дюйма над входом в насадку для душа.

Строительные нормы и правила Требование: Участок стены над ванной или душевым поддоном должен быть покрыт водонепроницаемым материалом на высоте не менее 72 дюймов над чистым полом (IPC 417.4.1, IRC R 307.2).

Комментарий:

Руководство 14 – Поручни

Руководящие указания :

1. Спланируйте поручни для облегчения доступа и маневрирования в зоне ванны и душа.
2. Стены ванн и душевых должны быть подготовлены (укреплены) во время строительства, чтобы можно было установить поручни, способные выдержать статическую нагрузку в 300 фунтов.

3. Поручни должны располагаться на высоте не менее 33–36 дюймов над полом.
4. Поручни должны быть от 1-1/4″ до 1-1/2″ в диаметре и выступать на 1-1/2″ от стены.

Руководящие требования к поручням

Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Правила Закона об американцах-инвалидах (ADA) содержат требования к поручням в жилье, соответствующем требованиям ADA.

Руководство 15 – Окна, стекло и остекление

Руководство

: То же, что и в Строительном кодексе.

Строительные нормы и правила Требование:

1. Стекло, используемое в ваннах или душевых кабинах (т. е. в ванне или душевой двери) или в перегородках, должно быть закаленным или равноценным и должно иметь постоянную маркировку. (IRC R 308.1)
2. Если ванна или душевая кабина имеют стеклянные окна или стены, остекление должно быть из закаленного стекла или равноценного, если нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над любой поверхностью для стояния или ходьбы. (IRC R 308.4.5)
3. Любое остекление (т. е. окна или двери), нижний край которого находится менее чем на 18 дюймов над полом, должно быть из закаленного стекла или утвержденного эквивалента. (IRC R 308.4.7.2)

Комментарий:

Руководство 16 – Направление открывания двери ванны/душевой кабины

Руководство

: То же, что и в Строительном кодексе.

Строительные нормы и правила Требование: Душевые двери на петлях должны открываться наружу. (IRC P 2708.1)

Комментарий:

Руководство 17 – Ступеньки для ванны

Директива : Ступени не должны располагаться за пределами ванны. Если используются ступеньки, поручни/перила обязательны.

Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Комментарий:

Руководство 18 – Напольное покрытие

Руководящий принцип : Противоскользящие поверхности должны быть указаны для общего пола ванны, пола душа и дна ванны/душа.

Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Комментарий:

Руководство 19 – Установка оборудования и доступ к нему

Директива : То же, что и в Строительном кодексе.

Строительные нормы и правила Требования:

1. Все оборудование, включая панели доступа, должно быть установлено в соответствии со спецификациями производителей. (ИРК М 1307.1)
2. Все инструкции производителя должны быть доступны для монтажников и инспекторов и оставлены для домовладельцев. (IRC P 2720.1)

Комментарий:

Руководство 20 – Размещение туалета/биде

Руководящий принцип : Расстояние от осевой линии унитаза и/или биде до любого приспособления для ванны, стены или другого препятствия должно быть не менее 18 дюймов.

Строительные нормы и правила Требование: Минимальное расстояние 15 дюймов требуется от осевой линии унитаза и/или биде до любого приспособления для ванны, стены или другого препятствия. (IRC R 307.2, IRC P 2705.1.5, IPC 405.3.1)

Комментарий:

Руководство 21 – Туалетное отделение

Руководящий принцип : Размер отдельного туалетного отсека должен быть не менее 36 на 66 дюймов с распашной дверью или дверцей с карманом.

Строительные нормы и правила Требование: Минимальный размер отдельного туалета составляет 30 на 60 дюймов. (МПК 405.3.1)

Комментарий:

Руководство 22 – Хранение

Руководящий принцип : Обеспечьте адекватное и доступное место для хранения туалетных принадлежностей, банных полотенец, средств по уходу и общих туалетных принадлежностей в месте их использования.

Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Руководство 23 – Аксессуары для ванных комнат

Руководство :

1. Разместите зеркало над туалетом или рядом с ним на высоте, учитывающей высоту глаз пользователя.
2. Держатель туалетной бумаги должен располагаться на расстоянии от 8 до 12 дюймов перед краем унитаза с центром на высоте 26 дюймов над полом.
3. Дополнительные аксессуары, такие как держатели для полотенец, мыльницы и т. д., должны быть удобно расположены возле всех принадлежностей для ванны.

Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте свои местные правила на наличие требований, которых нет в национальных правилах.

Комментарий:

Руководство 24 – Электрические розетки

Руководящий принцип : Все розетки GFCI должны быть расположены в точках использования электроприборов.

Строительный кодекс Требование:

1. Минимум одна розетка с защитой GFCI должна быть установлена ​​в пределах 36 дюймов от внешнего края туалета. (IRC E 3801.6)
2. Все розетки должны быть защищены прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI). (IRC 3802.1)
3. Розетка не должна устанавливаться в душе или ванне. (IRC E 3902.10)
4. Выключатели не должны устанавливаться во влажных местах в ваннах или душевых, если только они не установлены как часть перечисленных ванн или душевых кабин. (ИРЦ Е 3901.7)

Комментарий:

Руководство 25 – Освещение

Руководящий принцип : В дополнение к общему освещению для каждой функциональной зоны в ванной комнате (например, для ухода за телом, для принятия душа) должно быть предусмотрено рабочее освещение.

Строительные нормы и правила Требование:

1. Должен быть предусмотрен хотя бы один настенный светильник, управляемый выключателем. Выключатель должен быть установлен на входе. (ИРЦ Е 3901.6, IRC E 3803.2)
2. Все осветительные приборы, установленные в ваннах и душевых, должны быть помечены как «подходящие для влажных/влажных помещений». (IRC E 3903.8)
3. Подвесные светильники не могут быть расположены в пределах 3 футов по горизонтали и 8 футов по вертикали от верха края ванны.