Столбчатый фундамент своими руками для бани: Столбчатый фундамент под баню — можно ли сделать столбчатый фундамент для бани из блоков

Если влияние от движений земли в горизонтальном направлении очень велико, то в таком случае используются ростверки или рандбалки, которые дают возможность связывания фундамента столбчатого типа в одну систему, что значительно усилит его показатели.

Во время постройки столбчатых оснований, нужно принимать за основу общепринятые минимальные показатели сечения столбов.  И если опора будет выполнена из камня, то ее сечение должно быть не менее 500 мм, если же она является кирпичной, то 380 мм, а на бутовый столб потребуется 400 мм минимального сечения. Бетон монолитной структуры желательно должен обладать размерами 400*400 мм, а деревянный 200 мм минимум.

Перед тем как баня на столбчатом фундаменте будет построена, необходимо соблюсти определенный порядок подготовительных мероприятий, который един для любого материала. Так, сначала нужно определить тип грунта, а далее разметить основание для здания, принимая во внимание тот факт, что столбики желательно смонтировать на всех без исключения углах. Также они понадобятся в точках, где соединяются стены несущего типа и пересечениях всех перегородок. Если же дистанция между парой соседних столбов больше чем 2 метра, то посередине ставится еще один столб. В период проектирования нужно учитывать, что наилучшим выбором будет дистанция между столбиками в промежутке 1.5-2 метра.

Далее следует устройство ямы с помощью строительной техники или же вручную, для каждого столба. Для них характерны немаленькие размеры, которые вычисляются так, чтобы в них можно было смонтировать каркас, сделанный из арматурных прутьев, а также сделать качественную опалубку или же расположить рубероид в листах. Так, в случае достижения диаметра столбика величины в 400 мм, то ширина создаваемой ямы должна быть ощутимо больше, чем этот показатель на 100-150 мм, при этом ее глубина будет напрямую зависеть от самой земли и глубины, на которую она промерзает.

к оглавлению ↑

Монолитная бетонная основа

Подобный фундаментный тип обладает довольно высоким уровнем прочности и может использоваться на протяжении очень долгого времени, в среднем это более сотни лет. Чтобы точно знать, как сделать столбчатый фундамент под баню, обычно используют мелкозаглубленный тип, расположенный на глубине 500-700 мм, но это еще не считая засыпку из песка.

Мелко заглубленный тип столбчатого фундамента

Во время строительства легковесных домов и сделанных из дерева зданий, делаемых без подвалов, не нужно делать особую опалубку. Можно применить популярный метод, который предполагает использование в качестве опалубки изоляционного материала, к примеру, рубероида или пергамина. материал сворачивается в трубу с необходимыми параметрами, а затем закрепляется с помощью скотча с армированной структурой.

Далее в яму помещается заранее обработанная труба, и далее все это засыпается 10-15 см песка, который следует смочить водой, чтобы он хорошо уплотнился. После этого вновь сыпется песок и так же поливается водой. После того, как песочный засыпочный слой был уплотнен, монтируется арматурный каркас, который имеет диаметр на 5 см меньше, чем рубероидная труба. Важно позаботиться о строгой вертикальной ровности поставленной опалубки, если это сделать, то в будущем можно избежать опрокидывания самого столба в ходе использования здания. После этого в сделанную опалубку загружается бетон, который следует уплотнять особым вибратором, но за его неимением можно применять и отрезок самой арматуры.

к оглавлению ↑

Основа из кирпича

Она делается из красного кирпича, а срок ее службы зависит от уровня качества кирпича, нюансов и состояния земли, погодных особенностей и уровня качества кладки, и в среднем основа из такого материала может прослужить около полусотни-сотни лет.

Прежде всего, непременно нужно учитывать, что такой столбчатый фундамент для бани потребует качественной кладки и ее высокой прочности, ведь некачественные столбы могут довольно быстро разрушиться и повлечь за собой полную деструкцию бани.

Столбчатый фундамент из кирпича

Конечно, ширина ямы, в которой расположатся столбы, желательно должна давать удобство во время кирпичной кладки, а также иметь глубину 0.5-1.2 см, при этом не учитывается засыпка и основа из цемента.

На дне ямы высыпается песок, а также выгружается гравий или щебень со слоем 10-15 см, поверх которых делается стяжка с непременным армированием, сделанная из цемента с толщиной 25-20 см. В качестве арматуры можно использовать сетки из стали или прутья, которые применяются в арматуре, подготавливаемую в виде решетки. После того, как укладка кирпичей закончилась, столбы нужно обработать битумом, чтобы защитить его от прямого соприкосновения с землей. И далее область, которая образовалась между столбом и землей нужно засыпать гравием или щебенкой.

к оглавлению ↑

Деревянная основа

Такой фундамент обычно выбирается для постройки легких деревянных пристроек. В большинстве строек материалом выступает комлевые элементы сосны, а также дуб, имеющий диаметр не меньше чем 25-30 см. Срок эксплуатации такой основы, при условии, что все технологические нюансы будут соблюдены, равняются для дуба около трех десятков лет, а для сосны и того меньше — 10-15 лет. Ну и конечно следует помнить, что ширина ямы для столбов должна быть в 1.5 раза больше, чем деревянная опора.

Также перед тем, как поставить столбчатый фундамент под баню своими руками в яму, его комлевую часть снизу нужно обжечь с помощью паяльной лампы, причем сделать это нужно на глубину, которая больше чем глубина, на которой закладываются опоры на величину примерно 30 см. После обжига ее нужно дополнительно обработать поочередно с помощью дегтя, а также антисептика против насекомых и гниения и битума.

В процессе постройки бани желательно применять незаглубленный или же более надежный заглубленный типы размещения на участке опор из дерева. При этом в заглубленной основе опорные элементы должны закладываться на глубину никак не менее, чем 1,2-1,4 м. Если делается незаглубленный фундамент, то столб нужно поставить на крестовидную основу из дерева с длиной 70 см. Для того, чтобы добиться максимальной устойчивости, опоры, своей нижней частью, напоминающей шип, прикрепляются к крестовине.

Если же делается фундамент заглубленного типа, то элементы следует разместить на камне или бетоне. Основа, сделанная из бетона, производится на стандартной песочной засыпке, насыпанной с высотой 10-15 см. Опора из естественного материала — дерева, продавливается в свежий раствор бетона на уровень примерно 10-15 см, что по итогу даст стойкую и крепкую фиксацию в земле. После того, как опоры установлены, их нужно сначала зафиксировать с помощью гравийной подсыпки, а после этого еще и 10-15-ти сантиметров земли.

к оглавлению ↑

Дополнительные особенности

Чтобы не дать попасть в нижнюю зону бани всевозможным отрицательным эффектам в виде влажности, снега, пыли и т.д., область между разными столбами нужно надежно закрыть. При этом следует соблюдать рецептуру и технологию приготовления бетона, ведь прочность конструкции из него может уменьшаться на показатель до 20 % в случае, если бетон делается излишне жидким или чрезмерно густым.

Баня на столбчатом фундаменте

Для фундамента из дерева следует применять обработанные доски, которые по традиции обрабатываются битумом и антисептиком. А для столбов, которые сделаны из бетона монолитной структуры и обычного кирпича, делается стяжка из бетона, располагающаяся на насыпи из песка, то есть подушке. Он должна быть 15-20 см высоту, которая будет поднимать стяжку над уровнем земли и одновременно выполнять роль основы цоколя. Чтобы в дальнейшем стяжка не растрескалась, ее следует усилить арматурным каркасом. Бетоном же заполняют заранее смонтированную опалубку.

Чтобы создать столбчатый фундамент под баню, наилучшим материалом цементного типа будет марка М400, при этом нужно учесть и то, что на показатели прочности цемента влияет время, которое он хранился. К примеру, при хранении в течение полугода прочность уменьшается на 25 %, а если он лежит год и больше, то и вовсе на 30-50 %.

    Метки: Баня     

Pillar Foundation: пошаговые инструкции | Тойиб

08.07.20 4:10 10.07.20 Здание/Фундамент

Фундамент – важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос о том, какой тип фундамента выбрать, возникает на этапе планирования строительства. Оптимальным решением во многих случаях является решение построить столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Спроектированные и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и зданий без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дешевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент является оптимальным решением для легких зданий, объемный вес которых не превышает 1000 кг/м ³ (каркасные дома, бани, хозяйственные блоки, садовые домики, террасы, навесы, гаражи, летние кухни, беседки, и т.д.).

Столбчатый фундамент – прост в монтаже и доступен по материалам

По отзывам, столбчатые фундаменты имеют довольно внушительный список достоинств:

1. Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения спецтехники и специалистов.
2. Их можно устраивать практически на любых грунтах (кроме тех, где возможны пучинистые процессы или высокие грунтовые воды).
3. Могут располагаться на участках с заметными перепадами высот (и даже на склонах холмов).
4. Не требует подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
5. Их можно возводить в кратчайшие сроки (максимальный срок возведения столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
6. Не нужна сложная и дорогая гидроизоляция.
7. Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может простоять более полувека).
8. Относительно низкая общая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента выполняется стальными стержнями

В то же время недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначен для тяжелых кирпичных зданий и многоэтажных домов.
2. Исключено создание подвалов.

Материалы для фундамента

Для фундамента могут использоваться следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоков;

кирпич

• ;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

Первый этап устройства фундамента — разметка

Глубина фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в районе строительства.

Полезный совет! На песчаном грунте, в котором уровень грунтовых вод ниже 1 метра, кирпичный коттедж может опираться на столбчатый фундамент с плитной конструкцией.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

1. Заглубленный – на глубину ниже уровня промерзания почвы.
2. Неглубокий – на глубине 40-70 см от земли.
3. Неглубокий – расположенный на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбов с почвы снимается плодородный слой и вносится нерудный материал.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для возведения столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция необходима как наиболее подробное и наглядное пособие.

В общем виде конструкция опорно-столбчатого фундамента представляет собой систему опор наименьшего возможного поперечного сечения, расположенных в точках концентрации нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под нагрузкой -несущие балки, простенки, под печку. Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения опор фундамента в единую конструкцию между ними делается ростверк.

Устройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Строительство столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится программа типа «Фундамент» или какая-то другая, которую можно найти в интернете и скачать бесплатно. Для работы с такими программами вам понадобятся следующие параметры:

1. Глубина фундамента и его усиление.
2. Местоположение будущего здания.

Проект каркасного дома на столбовом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология возведения фундамента на столбчатых опорах также требует дополнительных данных:

1. Примерный вес здания, в том числе вес его предполагаемого интерьер и обстановка.
2. Общий вес самого фундамента.
3. Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
4. Разнообразие почвы и ее свойства.
5. Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
6. Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

1. Минимальное количество стоек.
2. Площадь поперечного сечения столбов и их размеры.
3. Значение несущей способности столбов.

Фундамент мелкозаглубленный столбчатый

Достаточно часто применяется столбчатый малозаглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5–2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что здание (деревянный или панельный дом, баня, изба, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса. Более того – если строительство ведется на скальном, крупнозернистом или не склонном к подвижкам фундаменте, такой тип фундамента можно устроить и под довольно большой по площади дом из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на мелкозаглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

Необработанный фундамент можно строить на непористых и слабопористых грунтах.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, а для фундамента бетон, пескобетон или бетонные блоки, размеры и цены которых самые разнообразные. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40. Цена такого фундамента, а также количество блоков, необходимых для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамента». Из кирпича также можно сделать столбчатый фундамент своими руками из кирпича, но нужно учитывать, что недопустимо использование силикатный или керамический кирпич с низкой морозостойкостью.

Строительство незасыпного столбового фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

1. Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
2. Определение расположения опор для фундамента (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше купить заранее.
3. Подготовка мест под опоры. Песчаная подушка под каждую опору.
4. Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Цена всего фундамента, учитывая знание этого условия, считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда в шахматном порядке. Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
5. Обязательна гидроизоляция опор фундамента в местах примыкания к дому битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклоизоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента под баню) опоры могут быть и деревянными – из комлевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами. Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15-сантиметровый слой бетонного раствора, залитого в предварительно открытый котлован.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видеофрагменты и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работ, вникнуть в процесс и точнее оценить финансовые затраты.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – одна из самых популярных разновидностей столбчатого фундамента. Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно применяемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких построек типа беседок или пристроек достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м ^{3 из}  бетон, на трубу 20 см потребуется 0,5 куб.м, а 30 см потребуется 1 куб.м. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Поэтапное строительство столбового фундамента

Схема работ по устройству столбового фундамента из асбестовых труб своими руками в общих чертах выглядит следующим образом:

• подготовка строительной площадки – вывоз мусора, вывоз посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор отмечают колышками;
• , затем просверлите отверстие в земле ручной дрелью для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для устройства песчаной подушки;

Устройство песчаной подушки

• с обязательной трамбовкой и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
• установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте. Выравнивание труб по уровню и фиксация их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;

№

• , затем основание трубы засыпается на 40-50 см в тщательно перемешанную бетонно-гравийную смесь (1 часть цемента и 2 части разбавленного водой до состояния теста песка смешиваются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента. Это необходимо для создания базы, предохраняющей от выброса при качке;
• после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом и засыпать колодец песком с постепенной подсыпкой и утрамбовкой;

Полезный совет! Во время работы периодически проверяйте установку трубы с помощью уровня.

• фитинги помещаются внутрь труб, после чего остаток трубы заливается бетоном;
• после окончательного затвердевания бетона – через 2-3 недели – продолжить строительные работы. Следует добавить, что полезно будет гидроизолировать фундамент полимерными или битумными растворами.

Для рытья ям используйте специальный бур для столбов

По этой же схеме возможен монтаж столбчатого фундамента из пластиковых труб. Видео и фото помогут вам сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, в общем-то несложного.

Фундамент столбчатый с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Она прочно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции. При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Для облегчения понимания процесса необходимые работы разбиты на этапы.

Каркас арматуры укладывается в вырытую яму, на дне которой обустраивается песчано-гравийная подушка

Подготовка и установка опор:

• в любом случае начальный этап подготовки к устройству фундамента это обустройство строительной площадки. После удаления мусора и т. д. по периметру будущего фундамента снимается дерн и верхний слой почвы;
• для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания грунта. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны добавляется по 20 см на опалубку и подкосы;

№

• на дне каждой ямы укладывается хорошо утрамбованная подушка из песчано-гравийной смеси высотой 20 см. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в землю;

Коробки опалубки

• собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стенки ям не обваливаются и сухие, то можно просто застелить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

• Опалубку, установленную в приямках, рекомендуется тщательно увлажнять для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения снятия;
• после установки опалубки в ямы укладывают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длину стержней подбирают так, чтобы при застывании бетона концы торчали над землей на 30-40 см;

Бетонную смесь

• заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
• опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть котлована засыпают песком. Перед обратной засыпкой также можно утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка его на землю или поднятие над его поверхностью. Преимуществом второго способа является устранение действия сил пучения:

1. Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
2. Засыпка дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
3. Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
4. Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
5. Снятие опалубки после схватывания бетона и удаления песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости собственно работ. В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все виды столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и мануалы, найденные в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Строительство фундамента дома своими руками виды и материалы | Сделай сам

Состав ✓

• ✓ Монолитный, бетонный.
• ✓ Фундаменты из материалов под каменную кладку (каменная кладка). Его структура и особенности следующие:
• ✓ Материалы, из которых изготавливаются данные типы фундаментов
• ✓ Монолитный бетон.
• ✓ Бетонные и керамзитоблоки при строительстве фундаментов.
• ✓ Какой фундамент делать для какой постройки дома?
• ✓ Гидроизоляция – как и чем?
• ✓ Какой фундамент дешевле?

Мало кто станет спорить с тем, что фундамент – это основа дома. А в вопросе постройки фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов – «как яхту назовешь, так и поплывет».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале, самая незначительная.

На страницах сайта как-sdelat-samomu.ru тема фундаментов неоднократно поднималась именно из-за важности этого вопроса, а также потому, что большинство инструкций, находящихся здесь, рассчитаны на выполнение работ с своими руками, без привлечения дорогостоящих строительных бригад, а потому просчитаться в таком ответственном деле, как возведение фундамента, домовой мастер не имеет права.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

• Какие бывают схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
• Из каких материалов чаще всего изготавливают фундаменты?
• Как зависит применение того или иного материала для них от грунтовых условий?
• Можно ли строить монолитные фундаменты без опалубки?
• Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
• Какие строятся быстрее?
• Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

Итак, приступим к началу вопроса о фундаментных стенах.

Они бывают:

Монолитные, бетонные.

Особенности их устройства следующие:

Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит в районах с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на грунтах, склонных к большой осадке (так называемое пучение), а также в случаях, когда грунт под зданием неоднородный (нередки случаи, когда например здание стоит на песчаном грунте, а к сожалению некоторые углы дома на глиняном, особенно если речь идет о больших домах, например жилом коттедже для двух-трех владельцев).

В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, сложенных из опалубочных блоков или кладочных строительных материалов, где армирование обычно осуществляется с помощью сеток и только горизонтально.

В устройстве своими руками монолитный фундамент самый тяжелый из всех остальных видов, при работе на нем всегда нужна пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы сделать, а по завершению можно демонтировать опалубку . По времени это тоже не очень быстро, так как требует полного высыхания бетонного раствора.

В финансовом плане он далеко не дешев.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифры обозначают:

1. цокольный этаж

2. монолитная бетонная фундаментная стена

3. вертикальная гидроизоляция

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Фундаменты из материалов для каменной кладки (каменная кладка). Его структура и особенности следующие:

Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в обычном режиме, например, уровень грунтовых вод значительно глубже нижней границы фундамента, так называемая «подушка» или «подошва». .» Их изготавливают из керамзитобетона или бетонных блоков, как наполненных (полнотелых), так и пустотелых.

Этот тип фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Конструкция каменного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с тем же монолитным, при достаточном навыке своими руками возвести их можно без особых проблем. Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также выигрыш времени при их монтаже – это не трата денег на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что раствор успевает схватиться до продолжить дальнейшее строительство «сейсмопояса»» и кладки стен.

Рисунок 2: Вариант фундамента из каменных элементов. На рисунке цифрами:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. кладка фундаментная стена (блоки)

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Материалы, из которых изготавливаются эти типы фундаментов

Монолитный бетон.

Изготавливается из бетона В15, В20, В25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, Б15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов читайте здесь).

Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку — дети уже работают или еще не выросли, а при сооружении опалубки приходится «тут подпирать, тут подпирать», что естественно занимает много времени. Кроме того, его часто делают одноразовым, что сильно удорожает конструкцию, дерево теперь «кусается».

Выход один — аренда многоразовой опалубки. В зависимости от площади строящегося объекта самостоятельная заливка монолитного фундамента занимает от 5 дней до двух недель (весьма условно, конечно, за пару дней можно и немного управиться), поэтому аренда бригады , многоразовая опалубка будет не такой уж и дорогой. К тому же такая опалубка в работе гораздо удобнее, не надо бегать по площадке и подпирать осыпающиеся доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении цокольного этажа, а также при строительстве на грунтах, склонных к большой осадке (это становится понятно при составлении генплана, например, и в целом , умный архитектор всегда привлекает внимание).

Если ваша строительная площадка находится на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то для заливки фундамента можно (и даже нужно) заказать бетон, который имеет гораздо меньшую степень влагопоглощения. Тут лучше не экономить, водопоглощение бетона при его устройстве на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и ​​«писсуарах» — дело первичной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия – это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю правильно выполненными гидроизоляционными работами.

Блоки бетонные и керамзитобетонные при строительстве фундаментов.

Для устройства фундамента лучше выбрать первый тип блоков. Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче – килограммов 15-20).

Степень водопоглощения у них также низкая, но такие характеристики, как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любых размеров, длин и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

Фото 1: 1- Кладка фундамента из кирпича и блоков, 2- фундамент залит из бетона

Блоки пустотелые

Удобны тем, что их пустоты после монтажа можно заливать вышеупомянутым бетоном Б-15, и таким образом вы получаете дополнительный выигрыш в прочности конструкции, так как получается своеобразная несъемная опалубка.

Их размеры, как правило, следующие: 51:40:25, 51:20:25, 51:25:25

При строительстве с их применением рекомендуется усиление горизонтального шва, но многие прекрасно его дополняют ( как при обычной несъемной опалубке) с вертикальным армированием – арматура до процесса заливки бетона просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием, обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (практически как у полнотелых).

Рис. 3. Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков. Номера обозначены:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. пустотелые бетонные опалубочные блоки

4. Бетон заливают в пустоты блоков опалубки

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. наружная стена

Фундамент из керамзитоблоков

Как было сказано выше, эти блоки следует применять только при отсутствии ограничений и предостережений для строительной площадки, например, такого же высокого уровня грунтовых вод, который может подняться, например, весной. В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают на свою продукцию таких ограничений. А вот жить в доме то вам.

Если вы все-таки приступили к работе по устройству фундамента из этого материала, то помните — обязательно нужно устройство так называемого сейсмопояса, иначе разводка, которая делается на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от фундамента основное помещение, а в самом подвале все швы, образованные кладкой, необходимо заполнить раствором.

Керамзитовый материал с высоким, я бы даже сказал высоким водопоглощением, поэтому требует особо тщательной работы по его гидроизоляции.

Фундамент — главная опора дома.

Так как фундамент является основой дома, хотя и скрыт в земле, то необходимо уделить особое внимание его устройству и строительным работам:

Главное нагрузка! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдержать вес всего дома, со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ. Ситуация, при которой вы заложили фундамент легкого дома из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили строить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни сего, то есть нет.

Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента связаны с его долговечностью и сроком службы напрямую – поэтому к работе над ними нужно подходить максимально ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент, и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома. Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подняться из подвала на стены.

См. также: Строительство фундамента и его взаимосвязь с массой полов и стен дома

То же самое можно сказать и о замерзании фундамента.

Теплоизоляция и основа вещей также неразделимы. Правильное утепление нужно прежде всего для того, чтобы сохранить тепло в подвале, не дать ему уйти в землю, предотвратить появление мостиков холода, которые могут возникнуть при допущении ошибок в строительстве.

Исходя из сказанного перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя тот вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, который вы можете сделать сами, своими руками и желательно без помощь извне.

Если вы заказали проект строительства дома и там указан материал, который рекомендует вам автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на свой страх и риск.

Если все же назрела такая потребность, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой размеры всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение количества денег, которые придется на это потратить.

Самый простой вариант такой замены — замена материалов для кладки на монолит, из которого можно залить фундамент любой желаемой толщины, нужно только немного подогнать стойки опалубки.

Говорить о том, что самостоятельные изменения, вносимые в проект в части фундамента и прочих «самостоятельных мероприятий» в этой части недопустимы и могут очень плохо закончиться. Наименьшие — это трещины, большая не рассчитанная заранее усадка и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение о конструкции и материале фундаментов проектировщиками уже заложено в проекте. Это упрощает задачу.

Проект дома не создает ограничений

Какой фундамент делать для какой постройки дома?

Тип фундамента и материал, используемый для его изготовления — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.

Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование ни в коем случае не обязательно.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями это сделать будет сложнее, т.к. их ширина зависит от размера, на который производит производитель их, и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите тот же сейсмопояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены, которые впоследствии будут разрушены).

Здания с трехслойными стенами можно строить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным – межстенка, слой утеплителя, обшивка.

Сама стена может быть выполнена из любого из проанализированных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или залитые из монолитного бетона, возможно их комбинирование. Например, несущую делают из блоков и обкладывают кирпичом или керамзитобетонными блоками.

Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров из блоков, так и на малозаглубленном монолитном. Разница здесь невелика, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

Если в доме планируется цокольный этаж, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала. Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке их потом очень сложно оштукатурить.

Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, ищут правильный баланс.

Тип материала, из которого впоследствии будет сделан фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

Для начала закладки вас должны интересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

Если постройка на глинистом грунте, то можете считать себя счастливчиком, т.к. выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (прежде всего, качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше делать из монолитного бетона. Водопоглощение у него незначительное, воды он впитывает очень мало, и это количество не влияет на его прочность, к тому же, это малое количество не сломает его зимой — не то количество. Для гидроизоляции применяют водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

Если вы строите здание, в котором нет подвала, то на плотных, глинистых грунтах работы по заливке уже не легче — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и в нее заливается бетон, часть которого накрыть пленкой для предотвращения выхода воды из раствора слишком быстро, но опять же, если грунт очень плотный и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «вырубать» лопатой, то можно обойтись и без Это.

Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите массу времени и, конечно же, своих сил. Главный минус этого способа заливки в том, что бетона уйдет чуть больше, чем при «опалубочном» способе. Второй недостаток этого метода заключается в том, что усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется откопать и зачистить.

Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же, что и к глинистым – к ним применимы любые методы и материалы. Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не задерживается и фундаменту в таких грунтах ничего не грозит.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или в другом месте, неудобном для строительства, то выбор очевиден — здесь подходит только монолитный железобетонный фундамент, так как он более прочный и, следовательно, лучше подходит для неровностей нагрузки на конструкцию.

Гидроизоляция — как и чем?

Фундамент и вода — это, пожалуй, один из самых ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Выполняя работы по закладке и заливке нужно обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

Первый не что иное, как минеральная или битумная мастика, он просто наносится на бетон и его расход минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции — клееный, это просто рубероид или пленка. Способ его установки происходит от его названия.

Для гидроизоляции подушек стыка фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод при расположении их уровня ниже подошвы фундаментов гидроизоляция является надежной защитой фундаментов. Он может быть оклеенным (из рубероида или пленки) и обмазочным (из битумных или минеральных мастик).

4 чертеж (верхний): Надлежащее утепление монолитной стены фундамента

На схеме цифрами обозначены:

1. этаж устроен на земле, с изоляцией ниже

2. монолитная фундаментная стена

3. Горизонтальная гидроизоляция

   защищает наружные стены дома от влаги, поднимающейся вверх по капиллярам. Обычно изготавливается из двух слоев рубероида, проклеенных мастикой

   .

4. монолитная опорная подушка

5. Теплоизоляция

   снижает утечку тепла через фундаменты и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей

6. Вертикальная гидроизоляция

   защищает стены фундамента от впитывания влаги. Он может быть изготовлен на битумной или минеральной основе либо из рубероида, либо из пленки, которая крепится к пенопласту битумным клеем.

Рисунок 5 (ниже). На схеме показано устройство утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

1. наружная стена

2. потолок над цокольным

3. Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. треугольный профиль из водонепроницаемого цемента

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. поддон

8. Теплоизоляция

   может быть изготовлена ​​из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Плиты теплоизоляции фиксируются битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного пенополистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный

9. гидроизоляция пенопластом из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента, образуя дополнительный слой горизонтальной изоляции

10. изоляция цокольного этажа

Все эти способы гидроизоляции конструкции фундамента хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию, либо их уровень не слишком высок. Если это так, то придется прибегнуть к противонапорной гидроизоляции. Изготавливается из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойных, чтобы гидростатическое давление не могло протолкнуть через них влагу.

Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется сделать подвальные хозяйственные помещения отапливаемыми, то без этого просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья Что нежелательно.

По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

Утепление стен подвала необходимо всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в стенах фундамента все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще вытесняет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

Также срочно необходимы дренажные устройства. Сам по себе дренаж – это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне залива, и отводят ее от здания.

Дренаж также необходимо делать на любом грунте и в любом типе устройства фундамента.

Рисунок 6. Водоотвод вокруг подвала и его устройство, на схеме указаны цифры:

1. наружная стена

2. потолок над цокольным

3. Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. вертикальная гидроизоляция

5. филе

6. изоляция цокольного этажа

7. горизонтальная гидроизоляция

8. фундаментная подушка

9. отмостка

10. Дренаж обратной засыпки

11. толстая глинистая почва

12. изоляционные плиты из экструдированного полистирола

13. геотекстиль

14. сливная труба

15. щебень для предотвращения засорения отверстий сливной трубы

Сейсмопояс и его конструкция

Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента может оказаться полезным сделать такую ​​добавку, как сейсмопояс.

Сейсмопояс представляет собой не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированный арматурой.

Такие пояса, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают, когда дом строится в сложных геологических условиях, если нет, то надобность в нем в принципе отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают его для «мирного ».

Заливается при возникновении в ней необходимости, независимо от материала, из которого сооружается сам фундамент, и, как правило, является завершающим этапом возведения стен фундамента.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы вы не строили базу, главный критерий цены это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это также повлияет на стоимость (точнее, на ее увеличение в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

Цена на бетонный, наполнительный фундамент будет зависеть (помимо стоимости самих работ) и от опалубки — это может как удешевить, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант это аренда, например , как бетономешалка и бетононасос, а если делать своими руками из пиломатериалов, то делать это с целью потом разобрать конструкцию опалубки и применить использованную в ней древесину в остальной конструкции дома.

Если фундамент большой, то бетон все же лучше заказывать заводской, цену строительства можно не снижать. А вот то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (ровно, фундамент заливается сразу гораздо прочнее, чем заливается кусками — сегодня метр, завтра метр и т.д. )

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене стройматериалов и по стоимости работ. Если вы выбрали для себя этот вариант, то в таком случае будьте внимательны только с шириной бетонной подкладки – вам нужно будет сделать ее заранее с шириной для купленных вами блоков.

Стены фундамента из бетонных блоков дороже второго варианта, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и цена их будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в полностью или частично — есть еще значительный поток решений. Ну и в армирование стоит добавить, армирование сейчас очень дорогое.

На заметку:

Как узнать глубину фундамента

Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно планировать дальнейшие перестройки или ремонт дома.

В последнее время в индивидуальном строительстве широко применяются столбчатые фундаменты с уширением внизу, выполненные по технологии ТИСЭ. Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шляпка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

Если застройщик строит фундамент своими руками, то ему незачем обманывать. Однако гораздо чаще для таких операций привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного надзора трудно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину заложения фундаментной колонны. В конце работы заказчик видит только головки, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые застройщики даже пытаются вырыть контрольные ямы рядом со столбами для проверки. Эта неблагодарная работа заключается в том, чтобы выкопать яму возле столба глубиной более 1,5 м.