Строительство домов из натурального камня. Стены из камня

Стены из кирпича и камня

Кирпич, как и дерево, относится к числу традиционных строительных материалов. При этом он не менее экологичен. К тому же кирпич достаточно огнестоек без дополнительных пропиток и обработок, не гниет и не подвержен поражению насекомыми.

Хорошие теплоизоляционные свойства кирпичных стен, их способность медленно прогреваться и остывать может оказаться как плюсом, так и минусом. Все зависит от того, предназначен дом для постоянного или сезонного проживания. То, что температура внутри помещения слабо подвержена суточным колебаниям, при постоянном проживании является несомненным достоинством. Но если речь идет о сезонной эксплуатации, то возникают нюансы: в холодное время года в здании сыро, резкие температурные перепады приводят к образованию конденсата, а следовательно, к постепенному разрушению кирпичных стен. Правда, первые признаки этого вы заметите через 25–30 лет, и лишь при ваших внуках-правнуках кирпичный дом превратится в окончательную развалину.

На сегодняшний день существует более десятка тысяч разновидностей кирпича самых разнообразных формы, фактуры и оттенков. Его используют для строительства как крупных многоэтажных объектов, так и частных коттеджей, дач, подсобных помещений.

Для возведения стен применяется разный кирпич: полнотелый красный (обожженный), более дешевый пустотелый («эффективный») и еще более дешевый силикатный, или белый (его применяют только для облицовки). По прочности кирпич подразделяется на марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100 и 75. Масса кирпича обычно равняется 3–5 кг. Толщина сплошных стен всегда кратна половине ширины кирпича и возводится в 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 и т. д. кирпича. Если толщина растворных швов между кирпичами равна 1 см, то стены имеют толщину 12, 25, 38, 51, 64 см и более. Выбор толщины стен зависит от климатической зоны. Например, если зимняя температура опускается до -30 °C, наружные стены должны быть толщиной не менее 64 см, то есть в 2,5 кирпича.

Можно выделить несколько основных видов кирпича.

Кирпич рядовой полнотелый красного цвета отличается морозостойкостью — не трескается даже в самые сильные холода. Его пористость — 6–20 %. Этот кирпич достаточно дешев, поэтому многие, пытаясь сэкономить, предпочитают именно его. Однако поверхность полнотелого кирпича грубая, неровная, так что стены приходится штукатурить или отделывать каким-либо другим образом, например облицовывать плиткой. В результате первоначальная экономия оборачивается дополнительными финансовыми и временными затратами.

Кирпич пустотелый бывает нескольких цветов — бледно-и темно-красный, коричневый, желтый. Пустоты могут быть сквозными или несквозными; круглыми, щелевидными, овальными, квадратными. Стены из этого кирпича характеризуются повышенной теплоизоляцией.

Кирпич облицовочный отличается широкой цветовой гаммой (от светло-желтого до темно-красного оттенка), морозостойкостью, влагоустойчивостью. Не требует дополнительной отделки. Кроме того, кирпич с орнаментом может использоваться для наружной отделки печей и каминов.

Силикатный кирпич привлекателен по цене, но применять его для строительства не рекомендуется. Морозостойкость у данного материала средняя, стены могут трескаться от холода, поскольку такой кирпич впитывает влагу. Кроме того, большой вес силикатного кирпича приводит к тому, что зданию требуется усиленный фундамент.

Керамический клинкерный модульный кирпич морозо-и влагоустойчив, обладает гладкой поверхностью, бывает белым, серым, светло-серым, красным. Применяется для отделки.

Кирпич глазурованный бывает различных цветов, применяется для отделки.

Современные кирпичные стены возводятся с использованием наружного или внутреннего утепления. Толщина стены в этом случае определяется не требованиями к теплозащите, а лишь требованиями к механической прочности и обычно составляет 380 мм (в любом климате). Тепловая защита обеспечивается утеплителем. Если утепляющий слой находится внутри, то нужно предотвратить образование конденсата при помощи пароизоляции. Если утепляющий слой расположен снаружи, его защищают сайдингом или штукатуркой.

Внутренние несущие стены часто возводят из полнотелого глиняного или силикатного кирпича. Их толщина должна быть не менее 380 мм, сечение столбов — не менее 38 × 38 см, простенков — не менее 25 × 51 см. Столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3–6 мм через каждые 3–5 рядов кладки.

Перегородки выкладывают толщиной 12 см (в полкирпича) и даже 6,5 см, то есть кирпич ставится на ребро. В таких случаях кладку тоже армируют проволокой через 2–3 ряда.

Толщина строительного камня соответствует двум кирпичам, уложенным плашмя, с учетом толщины шва между ними. Поверхность граней у камней бывает гладкой и рифленой. Камни бетонные стеновые, как и кирпичи, выпускают сплошными и пустотелыми. Материалом служит тяжелый, облегченный и легкий бетон. Максимальные размеры бетонных стеновых камней — 390 × 190 × 188 мм, а максимальная масса — 35 кг.

Естественные каменные материалы бывают двух видов: камень бутовый и блоки из природного камня.

Бутовый камень (бут) — это куски камня, имеющие неправильную форму, размером не превышающие 500 мм по наибольшему измерению. Максимальная масса бутового камня — 40 кг.

Блоки изготавливаются из известняка, ракушечника, туфа, песчаника и некоторых других горных пород. Блоки вырезают, выпиливают или получают путем распиливания блоков-заготовок и применяют для возведения наружных и внутренних стен, а также фундаментов и стен подвалов.

Использование в строительстве кирпича и камня требует скрепления кладки раствором. Раствор придает кладке прочность, не дает отдельным камням перемещаться, служит препятствием для проникновения воды и воздуха, а также позволяет обеспечить равномерность передачи усилия от одного камня к другому.

Для каменной кладки применяют растворы марок 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200. Увеличение числа означает повышение способности раствора оказывать сопротивление сжатию кладки. Однако следует учитывать, что качественное различие между марками раствора невелико. Особенно важно обращать на это внимание при выполнении кладки из кирпича и камня правильной формы.

Растворы для кладки подразделяются также на тяжелые и легкие — в зависимости от плотности в сухом состоянии. Первые имеют плотность 1500 кг/м3. К легким относятся растворы, имеющие меньшую плотность.

В тяжелых растворах в качестве заполнителя используется естественный песок из плотных горных пород, чаще всего горный. В легких растворах применяются пески, получаемые при дроблении и просеивании легких горных пород (пемзы, туфа) или искусственных легких материалов схожей структуры — доменных гранулированных или топливных шлаков.

Чаще всего используются растворы, имеющие следующую структуру: вяжущим служит цемент, пластификатором — известь либо глина, а заполнителем — песок, (естественный или искусственный). Отмечу, что именно цементные растворы применяются при возведении особо нагруженных конструкций и конструкций, эксплуатируемых в условиях высокой влажности, а также в армированной кладке .

Помимо прочности, важным показателем качества раствора является его технологичность. Признаком качественного раствора служит возможность его укладки на основание (кирпич, камень и т. д.) тонким однородным слоем.

Известковое тесто готовят из погашенной водой извести в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка). Полученную смесь оставляют на длительный срок — не менее чем на две недели. Чтобы приготовить глиняное тесто, нужно замочить куски глины в воде и оставить на три-пять дней до их полного размокания. Затем следует добавить воду, тесто перемешать, процедить, дать отстояться, а после слить воду. Тесто из глины можно хранить достаточно долго. Раствор для кирпичной кладки следует готовить перед началом работ и использовать в течение двух часов.

Толщина вертикальных швов при кладке — около 1 см. Горизонтальные швы при добавлении в раствор извести или глины делают также толщиной 1 см, а если добавок нет — 1,2 см. Максимальная толщина швов — 1,5 см, минимальная — 0,8 см.

Нижнюю и верхнюю грани кирпича называют постелями, две боковые большего размера — ложками, две боковые меньшего размера — тычками.

В общем случае ложок — камень, уложенный длинной стороной вдоль стены; тычок — камень, уложенный короткой стороной вдоль стены.

Версты — наружные ряды кирпича при кладке. Бывают наружная и внутренняя верста. Забутка — заполнение между верстами.

Ложковый ряд — наружная верста, состоящая из ложков.

Тычковый ряд — наружная верста, укладываемая из тычков.

При кладке «впустошовку» наружные швы на глубину 1–1,5 см не заполняются раствором. Это облегчает последующее оштукатуривание.

При кладке «вподрезку» раствор заполняет швы заподлицо с наружной поверхностью стены.

От перевязки швов (способа укладки кирпичей относительно друг друга) зависит устойчивость и долговечность стены. Наиболее прочный тип кладки — английская перевязка, при которой чередуются тычковые и ложковые ряды. Таким образом, снаружи стены кирпичи ложатся крест-накрест. При фламандской перевязке в одном ряду чередуются и ложковые, и тычковые кирпичи.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы предотвратить расслаивание стены по вертикали и более равномерно распределить нагрузку по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Прочность кладки можно увеличить, если проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6–12 см из проволоки диаметром 3–6 мм.

Широкое применение получили различные способы облегченной кладки.

Колодцевая кладка является самой распространенной и экономичной конструкцией для наружной стены. Ее возводят из двух разных стенок шириной в полкирпича, находящихся на расстоянии 14–34 см друг от друга. Стенки соединяются между собой вертикальными и горизонтальными мостиками толщиной в четверть кирпича через каждые 65–120 см по длине стены и через каждые 3–5 рядов по высоте

Образовавшиеся колодцы можно заполнять теплым раствором или легким бетоном, а также легкобетонными вкладышами, в качестве которых могут выступать камни, щебень, песок и керамзит. Утеплитель укладывается слоями толщиной 11–15 см. Засыпные материалы следует поливать раствором через каждые 100–500 мм по высоте. Такая кладка предотвращает воздействие внешней среды на утеплитель, и при этом увеличивается прочность стены.

В последнее время широко используется облегченная кладка с прокладыванием в качестве утеплителя пенополистирольных (пенопластовых) плит .

Она представляет собой две параллельные стены толщиной в 0,5 кирпича — одна несущая (250–380 мм), другая облицовочная (120 мм), — связанные через каждые пять ложковых рядов сеткой или прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см стены по длине. Чтобы прутки арматуры не заржавели, в местах засыпки, где они укладываются, кельмой делают бороздки глубиной и шириной 3–4 см, которые заливают цементным раствором. Прутки должны скрываться в нем полностью или на половину своей толщины. После выведения следующего ряда на арматуру кладут слой раствора такой же толщины. Потом делают еще четыре ряда, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и продолжают делать кладку.

Кладку из кирпича начинают с закрепления порядовок. Порядовка — это рейка длиной 2–3 м с нанесенными делениями, соответствующими толщине горизонтального ряда кладки: 77 мм для обычного кирпича и 100 мм для модулированного (утолщенного). Этот размер состоит из толщины кирпича (65 или 88 мм) и толщины шва (12 мм). К порядовкам крепится шнур-причалка, по которому выверяется горизонтальность рядов кладки .

Порядовки располагают по периметру дома на углах, в местах пересечений и примыканий стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 5–6 м одна от другой и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру. Шнур-причалку натягивают на каждый ряд на 3–4 мм выше уровня его верха. При кладке протяженных участков сначала через каждые 4–5 м выкладывают маяки — участки кладки высотой пять-шесть рядов. Маяки выкладывают в виде убежной штрабы, то есть плавно сбегающей кладки. Вообще штраба — это участок, который выкладывается перед перерывом в работе.

Кладку очередного ряда начинают с раскладывания (расстилания) раствора. Раствор расстилают «грядкой» толщиной 20–25 мм, шириной 70–80 мм (для ложкового ряда) или 200–220 мм (для тычкового). Это обеспечит толщину шва 10–12 мм. При кладке с заполнением швов «грядка» не доходит до лицевой поверхности стены на 10 мм, при кладке «впустошовку» (шов не заполнен на глубину 10–15 мм, считая от лицевой поверхности стены) — на 20–30 мм. Перед укладкой раствор перемешивается. Уложенный ровным слоем раствор разравнивается кельмой. Окончательное разравнивание проводится в процессе кладки.

Кладку выполняют в такой последовательности. Кирпичи раскладывают на стене, раствор расстилают под наружную версту и укладывают ее. Затем то же самое проделывают для внутренней версты. Если возводится стена с использованием внутреннего утеплителя (пенопласта), его укладывают между выложенными верстами и засыпают керамзитом.

Почему в качестве внутреннего утеплителя для кирпичных стен используется именно пенопласт? Это самый дешевый и эффективный утеплитель. Он на 98 % состоит из воздуха, заключенного в миллиарды микроскопических тонкостенных шариков из вспененного полистирола. Пенопласт, не разрушаясь, выдерживает температуры от -180 до +110 °C. Он обладает высокой химической стойкостью, нейтрален к распространенным агрессивным веществам, таким как солевые растворы, известь, цемент, гипс, ангидрид, щелочи, разведенные и слабые кислоты, мыло, соли, удобрения, битум, силиконовые масла, спирты, клеящие и водорастворимые краски. Пенопласт не растворяется и не набухает в воде, практически не впитывает влагу, долговечен и стоек к гниению. Он не создает питательной среды для грибков и бактерий. Кроме того, пенопласт характеризуется отличными показателями по теплоизоляции.

Каменная кладка в неблагоприятных климатических условиях.

Разнообразие климатических зон предполагает различные неблагоприятные погодные условия, затрудняющие строительство.

Высокие температуры при низкой влажности представляют для строителей определенное неудобство: работать, когда припекает солнце, не слишком хочется, да и существует опасность получить солнечный или тепловой удар. Каменную кладку в таких условиях следует оберегать от пересыхания. Для этого керамический кирпич перед укладкой погружают в воду или смачивают каким-либо другим способом. При перерывах в работе верхний ряд кладки не покрывают раствором, а при возобновлении работы поливают водой. Чтобы защитить кладку от пересыхания, ей нужно устроить укрытие от солнечных лучей.

С отрицательными температурами бороться сложнее — тут укрытием не обойтись. На сей раз главная проблема заключается в точке замерзания воды, которая равняется 0 °C. Как только температура воздуха становится отрицательной, вода, которая используется в качестве связующего элемента раствора, немедленно превращается в лед. Гидратация цемента и твердение раствора в кладке прекращаются. Кроме того, увеличивается объем раствора (примерно на 9 %), он становится рыхлым и менее прочным. Влага из теплого раствора, соприкасаясь с холодной поверхностью камня, образует тонкую пленку из воды или даже льда, и прочного сцепления камня с раствором не происходит. В известковом растворе при замораживании твердение тоже прекращается из-за происходящих физико-химических и химических процессов.

Чтобы при минусовой температуре можно было продолжать строительство, используются специальные приемы кладки, в частности применение противоморозных добавок, электропрогрев и кладка замораживанием.

Кладка замораживанием производится на открытом воздухе. Камни не подогреваются, но с них счищается снег и наледь. Раствор перед использованием подогревается. На морозе раствор замерзает и в таком состоянии находится до тех пор, пока температура окружающей среды не повысится (весной или при искусственном обогреве). Однако итоговая прочность кладки не всегда становится такой, как могла бы быть, если бы раствор не был заморожен. Это зависит от вида, марки раствора и температурных условий.

Каменные конструкции при оттаивании имеют склонность к деформированию, так как в этот период раствор сжимается вышележащими слоями кладки. В результате стены дают осадку (до 2 мм на 1 м высоты кладки). Такая осадка не представляет опасности, если она равномерна по всему сечению конструкции. Но и в естественных условиях, и при искусственном отогреве она происходит неравномерно. Поэтому обеспечивать прочность и устойчивость конструкций необходимо как в процессе кладки, так и до оттаивания раствора.

Технология кладки при низких температурах имеет свои особенности. Кирпич, как и другие стеновые материалы, перед укладкой очищают от снега и наледи. Раствор доставляют к месту укладки подогретым либо изготавливают на месте, используя подогретую воду (до 80 °C) или подогретый песок (до 60 °C)

ВНИМАНИЕ

Если готовый раствор остыл, его нельзя разбавлять горячей водой. Это лишь добавит замерзшему раствору пор, заполненных льдом, и при оттаивании он не наберет необходимой прочности. Если раствор замерз до начала схватывания, его нужно возвратить на растворный узел для переработки.

Раствор наносят небольшими порциями — на два-три кирпича, — чтобы он не успевал смерзнуться. Кирпич и керамические камни укладывают с соблюдением толщины швов, установленной для летней кладки (горизонтальные — 10–15 мм, вертикальные — 8–15 мм). Если работа на какое-то время прерывается, необходимо следить за тем, чтобы вертикальные швы верхних рядов кладки были заполнены раствором. Выложенные конструкции укрывают толем или кирпичом без раствора.

Существуют специальные приемы, позволяющие повысить общую устойчивость кладки:

♠ укладка стальных связей в углах, местах примыкания и пересечения стен;

♠ установка плит междуэтажного перекрытия после завершения кладки этажа и анкеровка их со стенами;

♠ укладка стальных анкеров, связывающих колонны каркаса со стенами производственных зданий;

♠ армирование кирпичных столбов и простенков.

Высоту проемов делают на 5 мм больше, чем при летней кладке, что компенсирует осадку конструкции в результате оттаивания.

До того как раствор начинает оттаивать, следует принять меры, позволяющие разгрузить или усилить конструктивные элементы кладки.

Чтобы разгрузить простенки, в проемах в распор устанавливают стойки на клиньях. По мере осадки конструкции положение стоек можно будет регулировать. Иногда используют металлические стойки с домкратными опорами. Чтобы уменьшить нагрузки от прогонов, под их концы подводят стойки, также опирающиеся на деревянные клинья. Для увеличения несущей способности и обеспечения устойчивости столбов и простенков устанавливают стальные обоймы или инвентарные хомуты из металлических уголков, стянутых болтами. Высокие простенки раскрепляют двусторонними сжимами, а отдельно стоящие стены высотой, более чем в пять раз превышающей их толщину, временно закрепляют с помощью двусторонних подкосов.

Кроме того, следует исключить нагрузки, не предусмотренные проектом, то есть убрать различный мусор и строительные материалы.

Когда кладка начинает оттаивать, временные крепления снимают, но не сразу, а через некоторое время, как минимум через 12 суток. Выполняя кладку замораживанием, следует помнить, что, как только раствор замерзнет, исправить дефекты возможности уже не будет. Необходимо строго контролировать качество работ и максимально быстро исправлять недостатки.

Самые распространенные противоморозные добавки — поташ и нитрит натрия. Хлористые соли кальция и натрия повышают способность кладки впитывать влагу и вызывают появление на ее поверхности высолов. Применяются они чаще всего для кладки подземных бутовых и бутобетонных фундаментов, наружных стен, а также в случаях, когда к отделке поверхности не предъявляется повышенных требований.

При кладке на растворах с противоморозными добавками кирпич и камень должны быть очищены от снега и наледи. Кладку ведут теми же способами, что и при положительной температуре, соблюдая требования к температуре используемого раствора.

При морозе до -15 °C кладку ведут на растворах с добавкой нитрита натрия (5–10 % массы цемента). Способность к укладке у таких растворов сохраняется при данной температуре в течение 1,5–3 часов.

При морозах до -30 °C в растворы добавляют поташ (5–10 % от массы цемента) и замедлитель схватывания, в качестве которого используется сульфитно-дрожжевая бражка. Такой раствор схватывается очень быстро, поэтому максимальное время использования одной порции — 1 час. Растворы с добавлением поташа не рекомендуется использовать при возведении зданий из силикатного кирпича, так как это вещество способно вызывать коррозию силикатов.

Электропрогрев кладки имеет смысл использовать лишь в некоторых случаях: при малых объемах работ или при кладке наиболее нагруженных простенков и столбов нижних этажей многоэтажных зданий. Для таких работ подходят цементные растворы марки не ниже 50. В процессе работы в швы кладки помещают пластинчатые электроды, которые затем подключаются к электросети напряжением 220–380 В. В армированной кладке столбов в качестве электродов используются стальные сетки. Электрический ток, проходящий через растворные швы, нагревает их до температуры +30… +35 °C, ускоряя тем самым процесс твердения. Электропрогрев кладки продолжают до тех пор, пока раствор не наберет 20 % марочной прочности.

Тематические статьи

highlogistic.ru

Как сделать каменную кладку - каменная кладка

Каменная кладка — очень трудоемкий вид работ, и не каждый профессионал возьмется за нее. Заказывать работы из натурального камня очень дорого, потому что такой процесс малопроизводителен. Огромная часть времени уходит только на то, чтобы разбить камень и подогнать куски друг к другу. Однако, в некоторых случаях, без каменной кладки своими руками не обойтись. Она необходима там, где материал подвергается сырости и влаге. Кирпич таких условий не выдержит, а камень устоит.

Камень часто применяется для прокладки подпорных стен и заборов на даче и не только.

Подпорные стены из камня

Перед тем, как сделать каменную кладку подпорных стен, надо правильно установить фундамент дома. Он должен быть ниже уровня промерзания грунта, иначе первые же заморозки разрушат конструкцию. Ширина фундамента также имеет значение, она должна быть не менее 1 м. В траншею необходимо засыпать щебень в смеси с речным песком. Обычный горный песок для таких работ не подойдет.

После того, как траншея готова, надо сделать дренаж. Это приспособление понизит уровень грунтовых вод.

Для кладки стен из камня применяется только цемент марки не ниже 300, который смешивается с песком. При этом цемента должно быть в составе ровно в 3 раза меньше, чем песка. Именно этот состав будет оптимален и придаст необходимую прочность конструкции. Первые камни укладываются так:

Сначала заливается раствор в основание стены.
Потом подбираются наиболее ровные камни. Чем ровнее они будут, тем лучше получится кладка следующих рядов.
Если камни не очень подходящего размера, то их можно разбить или сколоть кое-где.
Подпорная стена с внешней стороны выкладывается вертикально, а с обратной делается пологой.

Каменные заборы

Каменные заборы часто служат просто декоративным элементом. Работы по возведению таких заборов можно разделить на несколько этапов.

Прокладка фундамента под забор. Ширина фундамента под забор зависит от величины ворот. Для средней конструкции это примерно 50 см. Глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Надо помнить, что даже в воротном проеме фундамент необходим, это место также заливают бетоном.Определив, где будут располагаться сами ворота, нужно проложить прутки арматуры. Толщина таких прутков в среднем должна быть около 12 см, однако для очень массивных ворот можно взять и более толстые. Если не укрепить бетон арматурой, то очень скоро фундамент может разрушиться.
Изготовление раствора для кладки. Для раствора потребуется песок, цемент и клей. На три ведра песка нужно ведро цемента и четверть ведра клея. Цемент подбирается марки не ниже 300.
Обработка камня, его подгонка и кладка. Самый ответственный ряд — первый. Когда происходит кладка первого ряда, надо выбирать самые ровные и гладкие камни. От этого зависит кладка других рядов. Если камни слишком большие или неровные, то их можно подогнать. Неровности на материале можно сбить при помощи молоточка. Крупный камень разбивается. Лицевая сторона заборов обычно гладкая, поэтому без обработки поверхности не обойтись.

Каменные работы, как уже было отмечено, очень дорогостоящие. Поэтому сегодня появился новый вид работ — имитация каменной кладки. Такой процесс не отнимает много времени и экономит средства. При этом внешне фундаменты и заборы не отличить от оригинала.

Имитация каменной кладки

Создать имитацию камня совсем не сложно. Для этого можно использовать шпатлевку или штукатурку. Овладев этим искусством, можно придать вид каменной кладки даже стенам своего дома изнутри.

Необходимые инструменты и материалы:

Инструменты для работы

шпатель и кельма;
уровень;
малярный скотч;
кисти;
губка.

Материалы для работы

Из материалов надо купить шпатлевку и акрил-лазурь нескольких цветов. Шпатлевка должна быть усилена целлюлозой.

1. Сначала надо определить себе место работы. Всю стену за один раз отделать очень сложно, поэтому лучше наносить состав этапами. Границы того места, где предполагается работать, надо ограничить малярной лентой.

Нанесение шпатлевки

2. Теперь надо развести шпатлевку и нанести ее равномерно на поверхность гладилкой (кельмой). Слой шпатлевки должен быть около 0,5 см.

Создание полосок имитирующих камень

3. Третий шаг — это создание имитации камня или кирпича. Горизонтальные полоски можно наносить уровнем, а вертикальные — кельмой. Работы проводятся на сыром материале, который сохранит все следы инструмента.

Создание текстуры камня

4. Создать текстуру камня можно с помощью простой губки. Здесь надо только немного поэкспериментировать.

Обводка краев камня

5. Края каменной кладки обычно неровные. Поэтому, чтобы сделать имитацию более правдоподобной, нужно использовать кисть. Обводя края, нанесенные уровнем и кельмой, можно придать шпатлевке нужный вид. Работа проводится черенком кисти.

Снятие малярного скотча

6. Теперь нужно только успеть снять малярный скотч до того, как смесь высохнет.

Окрашивание акрил-лазурью

7. Дождавшись, когда шпатлевка подсохла, можно приступать к окрашиванию акрил-лазурью. Лучше выбрать для первого слоя цвет светлого дуба. Второй слой будет из белой акрил — лазури.

Покраска имитируемых стыков

8. В последнюю очередь надо прокрасить стыки имитируемой кладки светло-серой акрил-лазурью.

Фото

Каменная кладка в оформлении ландшафта:

Парковый газон с лесенкой из камня

Стена-ограда с эффектом каменной кладки

Декоративная стена из настоящего камня

Балюстрада из камня

Каменная стена в ландшафте

Красивая кладка камня

Ландшафтный дизайн

Обрамление садовых границ

Декор каменной кладкой

Красивый декор каменной кладкой

Укладка природного камня

Стена подпорная из камней

stroysvoimirukami.ru

Устройство стен из камня

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Стены

Согласно последним строительным нормам теплопроводность стен из камня (кирпича, бетона, блоков) строящихся и реконструируемых зданий учитывается теперь в первую очередь. Однако существенно наращивать их толщину, чтобы достичь установленных значений, не выгодно экономически. Поэтому для уже построенных конструкций применяют различные виды накладного утеплителя (шубы), а стены новых строений проектируют в многослойном исполнении.

Важным моментом остается и фундамент. Большинство построек возводятся на неустойчивых грунтах, подверженных пучению и просадкам. Лучший способ обеспечить на заторфованных и водонасыщенных почвах необходимую жесткость стены – это создать антидеформационные пояса. Для строений в несколько этажей рекомендовано выполнять их и в стенах на каждом уровне перекрытия. Фундамент должен быть единый для всех стеновых «слоев» будущей конструкции.

Многослойные стеновые конструкции

Многослойная стена из камня обладает отличными техническими характеристиками и огромной долговечностью, если выполнена профессионально. Ее монтаж могут проводить лишь высококвалифицированные специалисты после кропотливых предварительных расчетов. Также результат может зависеть от нескольких сторонних факторов. Поэтому существует ряд, обязательных к выполнению, условий:

Все используемые компоненты слоистой кладки должны идеально сочетаться друг с другом по водопоглощению, паропроницаемости и морозоустойчивости.
Конструкция должна выполняться так, чтобы второй слой пропускал пар лучше первого, а третий лучше второго. В противном случае начнется накопление конденсата внутри стены, а это уже станет серьезной проблемой.
Камень для кладки стен несущей конструкции должен иметь достаточную прочность и надежность. Наружный слой может выполняться из обычных материалов под дальнейшую облицовку, но рекомендуется выбирать изделия с хорошей стойкостью к климатическим воздействиям.
Утеплитель должен соответствовать всем правилам пожарной безопасности и максимально плотно прилегать к контактирующим с ним материалам. Любые открытые участки станут тут же выпускать тепло из постройки. Поэтому лучше не экономить и использовать волокнистые материалы (различные виды ваты, шпательное стекловолокно) или листовой экструдированный пенополистирол.

Получение необходимой жесткости

Жесткость стены – это техническая характеристика, зависящая от конструктивного исполнения всех элементов «скелета» постройки. Лучше всего она обеспечивается выполнением армирующих антидеформационные «связок» по всему периметру строения. Их создают в зависимости от используемых в кладке материалов и предполагаемой нагрузки от вышележащих конструкций. В малоэтажном жилищном строительстве (1-3 этажа) ограничиваются армокаменными поясами. По кирпичной кладке арматуру (обычно 10АП) укладывают на одном горизонтальном уровне, между двух смежных рядов кирпичей, без разрывов. Стыки прутков выполняются внахлест от 300 мм и более.

Аналогично армируется стена из камня керамического поризованного стандартных и крупноформатных размеров, а также мелких стеновых ячеисто-бетонных блоков. Пенобетонные, газобетонные и керамзитобетонные блоки, во избежание в дальнейшем появления микротрещин, при укладке армируют в обязательном порядке. На стенах из этих материалов антидеформационные пояса создают как из кирпича, так и из армирующей металлической решетки. Ее укладывают сверху и снизу выбранного ряда. Горизонтальные пояса формируют как непосредственно у фундамента, так и под каждым этажным перекрытием.

Также на стенах из этих материалов часто применяют еще и вертикальное армирование. Несущие углы либо колонны «скелета» усиливают металлической решеткой либо прутами, а под выравнивающий слой черновой отделки укладывают армирующую сетку. Для перекрытия дверных и оконных проемов используют арочные, полуциркульные и лучковые перемычки, выкладка кирпича в которых выполняется на ребро. Для них применяют стальные усиливающие элементы из круга, квадрата, уголка, швеллера, двутавровой балки и арматуры, концы которых утапливают в гранях проемов на 200 мм и более. Если используемый для кладки стен камень – природный ракушечник либо известняк, для них необходимая жесткость достигается аналогичным способом.

Правильный выбор материала

Закупая камень для кладки стен, стоит внимательно относиться к его выбору. Не рекомендуется приобретать материал сомнительного производства. Нередки случаи, когда при последующей эксплуатации он начинает отслаиваться и осыпаться. Причина – его низкая морозостойкость либо несоблюдение технологии производства. Некондиционный камень может визуально не отличаться от обычного, поэтому каждая заводская партия обязательно сертифицируется.

Выпуск легкобетонных блоков и кирпича на производствах ведется под различные климатические зоны. Поэтому важна не только их прочность, но и морозостойкость. Чем выше числовое значение материала, тем лучше его показатели. Для малоэтажного строительства обычно используют кирпич M75-M100 и легкобетонные блоки M35-M75, а морозостойкость для средней климатической зоны должна составлять не менее Мрз250. Также лучше приобретать материал, сделанный в ближайших сезонах.

При строительстве любого объекта лучше приобретать качественные материалы проверенных производителей, а все работы выполнять, хорошо ознакомившись со всеми технологическими особенностями каждого этапа. Только такой подход позволит вам создать прочную и надежную конструкцию, способную простоять долгие годы.

expertsamostroy.ru

Кладка стен из естественного камня

Категория: Стены

Кладка стен из естественного камня

Кладку из естественного природного камня выполняют так же, как и из искусственного. Применяется все та же система перевязки, как и при кирпичной кладке. В процессе работы нужно избегать расположения шва над швом, что же касается мелких вертикальных швов— их лучше располагать друг над другом.

Зачастую кладка из естественного камня требует подбора и сортировки камня, а кладка из булыжника может потребовать еще дополнительно и дробления. На лицевую сторону кладки (если кладка из булыжника) рекомендуется выводить камни лицевой неколотой стороной.

Лучше всего подходят для кладки из естественного камня наиболее плоские глыбы. Камни в кладке должны располагаться в том же положении, в котором они находились в природе. Определить это положение несложно, просто взглянув на слои, которые имеют большинство разновидностей естественных камней.

Недопустимо укладывать слоистые камни на ребро, их необходимо располагать в кладке с горизонтальной ориентацией слоев. Выполняя кладку из колотого естественного камня, швам стараются придать преобладающее горизонтальное расположение, что выгодно подчеркивает структуру естественного камня.Классическая

Все видели, как выглядит классическая кладка, которая выполняется из, подобранного обтесанного или колотого камня (рис. 1). Такая кладка достаточно проста в исполнении, быстро делается, но- при этом требует больших подготовительных работ, а именно — обтесывания камней. Если камень куцлен уже колотым, то такая проблема отсутствует.

Рис. 1

Из булыжника

Кладка из булыжника выполняется без каких либо подготовительных работ, но при этом требует терпения и времени для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и тщательной отделки швов.

Чаще всего кладка из булыжника используется как декоративный прием или же для подпорки грунта на участках со сложным рельефом, цокольной части заборов, разного рода зданий и т. д.

Мозаичная

В мозаичной кладке отсутствует какая бы то ни было определенная ориентация камней и швов. Непосредственно перед мозаичной кладкой камни предварительно подбирают по форме и самым тщательным образом укладывают, стараясь соблюдать постоянную толщину шва. При осуществлении такой кладки требуется много времени для подбора камней подходящей формы.

Комбинированная

Кладку из естественного камня вполне можно скомбинировать с кладкой из кирпича или бетонной стеной. В этом случае каменная кладка должна быть связана с кирпичной при помощи связующих рядов — кирпичей перевязки. В бетонной или кирпичной стене можно установить закладные детали (арматуру, проволоку или металлические штыри), другие концы которых капитально замуровываются в каменную кладку. Подобная кладка может служить хорошим архитектурным решением при возведении цоколя дома (рис. 74).

Сочетание кладок

Зачастую сочетание кладок используют в различных архитектурных решениях при строительстве частных домов и коттеджей. Нередко встречается вариант классической кладки стены дома из колотого камня и мозаичной кладки для цоколя крыльца. Цоколь крыльца в данном случае одновременно служит стеной полуподвала.

Разделка швов

Большинство швов, за исключением швов при кладке булыжников, рекомендуется делать толщиной 2-3 см. По всей кладке необходимо стремиться к соблюдению одинаковой толщины шва.

Швы следует тщательно разделать, как это изображено на рисунке 3. В каждом втором или третьем ряду кладки нужно предусмотреть перевязку на ширину 100-120 мм.

Рис. 2

Рис. 3

С целью увеличения прочности кладки внутрь кладки рекомендуется положить арматуру из мягкой проволоки (диаметр 4-10 мм).

Стены - Кладка стен из естественного камня

gardenweb.ru

Каменные стены

Каменные стены прочны и долговечны, притом достаточно дешевы. Однако камень холодный, поэтому ис-пользуется он обычно для возведения стен хозяйственных построек в районах, где этот камень является местным строительным материалом.

При необходимости для повышения теплоизоляционных качеств стен возможно и применение теплоизскляционных плит (гипсокартонных, пенобетонных, древесно-стружечных), устанавливаемых по деревянным (обязательно антисептированным) брускам, растворным маякам и другим способом с внутренней стороны. Для теплоизоляции и воздухонепроницаемости рекомендуется внутреннюю сторону плит, обращенную к кладке, оклеить алюминиевой фольгой, крафт-бумагой и т. п. Аналогичным способом производится и обшивка стен изнутри досками. Плитный утеплитель может крепиться, к стене непосредственно на растворе. Наружные поверхности стен, утепленных с внутренней стороны, также нужно оштукатуривать.

Кладку из природных камней, имеющих неправильную форму, называют бутовой. Камни следует подби рать одной высоты, не более 300 мм, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями).

К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг.

Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.Бутовую кладку ведут с обязательной перевязкой швов. На углы и наружные края следует укладывать более крупные камни; камни первого ряда обязательно утрамбовывают в грунт, соблюдая тот же порядок, что и при булыжной кладке.

Уложив камни по краям траншеи и образовав так называемую «версту», напоминающую собой бортики, в нее накладывают раствор, разравнивают его, укладывают крупные камни как можно плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жидким раствором. На первый ряд укладывают второй, соблюдая перевязку швов, и т. д.

Перевязка кладки из бутового камня

При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, так как камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длиной стороной — ложками, то короткой — тычком.

Перевязка кладки из бутового камня: а - стены, б - пересечения стен, в - углы.

Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни, как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен.

Виды бутовой кладки: а - "под лопатку"; б - "под скобу"; в - в опалубке; г - враспор, 1 - верстовые камни; 2 - раствор; 3 - уложенное щебнем основание; 4 - постелистые камни первого ряда.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2—3 тонких, камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки. Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под скобу» и «под залив».

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями /или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13—15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбован нем. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку, на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 1 4-6 см.

Процесс кладки способом «под лопатку» выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4—5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толшиной 3—4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступает к заполнению забутки.

Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки. После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка — разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона. Кладка с приколкой лицевой поверхности — также разновидность кладки «под лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов.

Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне, этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать. Кладку «под залив» выполняют из рваного битового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов.

Кладку «под залив» делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки в распор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20—25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены.

Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20—25 см, заливая раствором каждый ряд кладки. Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах. Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25—40% больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: 1-й ряд — насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 40—60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Циклопическая кладка

Циклопическая кладка применяется в тех случаях, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку выполняют способом «под лопатку», а для лицевой поверхности кладки применяют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2— 4 см) и расшивают их. Иногда для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, укладывая их вперевязку с кладкой стены. Применяют также циклопическую облицовку обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой кладки. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым.

Бетонную смесь и камни укладывают последовательно Горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25см, затем в него втапливают ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней). Между отапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют промежутки величиной 4—6 см. После втапливания камней вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют ее вибрированием, далее процесс кладки повторяется. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5—7 см, причем крупность щебня или гравия в ней не должна превышать 3 см.

house.aggress.ru

Дом из камня натурального и строительство из природного камня

Дома из камня – сочетание многовековых традиций и надежности. Чем они так хороши? Что же это такое: жить за каменной стеной? Каменные дома не требуют никакого ухода за конструкциями, при этом на протяжении многих лет они не теряют своего первоначального вида. Здание не дает усадку, имеет респектабельный внешний вид. Его стены, выполненные из натуральных, экологически чистых материалов, имеют хорошие звукоизоляционные свойства. В отличие от дерева, здание пожаробезопасно, не боится различных жучков-вредителей. Оно основательно, прочно и долговечно.

В отличие от дерева, здание из камня пожаробезопасно, не боится различных жучков-вредителей

Конечно, строительство каменных домов крайне дорого. Поэтому часто можно встреть и каменные дома, имеющие различную облицовку, имитирующую этот природный материал.

Виды камня

Для строительства используется несколько видов природных камней:

гранит;
сиенит или египетский гранит;
габбро;
порфиры;
кварцит;
мрамор;
сланцы;
травертин;
доломит;
брекчия;
песчаник;
известняк;
бут;
булыжник.

Для строительства используется несколько видов природных камней

Они отличаются рисунком, цветом, физическими свойствами. Для удобства укладки их формируют. Для того чтобы подчеркнуть текстуру этого природного материала, его поверхность шлифуют.

Рекомендуем к прочтению:

К сведению. Построить дом можно также из искусственно созданного камня, имитирующего природный. Он значительно дешевле натурального.

Процесс строительства

Проектов таких зданий существует большое множество. Здесь практически нет ограничений на архитектурные формы здания и его элементов, их дизайн.

При строительстве из камня практически нет ограничений на архитектурные формы здания и его элементов, их дизайн

Само строительство каменного дома имеет свои нюансы.

Кладка. Кладка природного камня схожа с кирпичной. Также нужно следить за правильным выполнением перевязки и армировать места пересечения стен. Единственное отличие состоит в том, что придется подбирать камни друг к другу. Поэтому лучше применять элементы с относительно гладкой поверхностью, а самая их красивая часть должна выводиться на фасад дома. Проще всего подбирать части обтесанного или колотого бута. Пустоты между элементами должны быть заполнены раствором, швы отделаны. Для правильной укладки нужен опыт. Выполнить ее самому достаточно сложно.
Монтаж фундамента из природного камня. Каменные сооружения нуждаются в мощном фундаменте. Если использовать камень (или его крошку) при заливке фундамента, то получится очень прочная основа здания, которая в дальнейшем не потребует ремонта. Ему не будут страшны температурные перепады и грунтовые воды.
Утепление стен. Дом из камня быстро теряет тепло. Поэтому обязательно нужно дополнительное утепление стен. Его толщина и состав рассчитываются при составлении проекта здания.

Как используют камень в экстерьере

Из этого натурального материала выполняют не только дома, но и различные дополнения нему: заборы, дорожки, фонтаны и т.д., выдерживая единый стиль. Как вариант можно использовать не цельный камень, а его крошку и осколки.

Из натурального камня выполняют не только дома, но и различные дополнения нему

Рассмотрим некоторые элементы экстерьера, прекрасно подходящие к такому дому:

Рекомендуем к прочтению:

Наружный забор. Его желательно выложить (или облицевать) тем же материалом, что и построенный дом. Форма забора может быть любая. Под ним устраивается фундамент. Прекрасно смотрится и кованое ограждение.
Кованые фонари. Кованые фонари на участке придают дому уютный и романтичный вид ночью.
Фруктовые деревья. Фруктовый сад у стен дома из природного камня привносит в экстерьер домашний и уютный оттенок.
Каменные дорожки. Для оформления дорожек на участке можно использовать небольшие плоские камни.
Бассейн и беседка. Они прекрасно дополнят архитектурный облик дома.
Белая отделка дверей и крыльца. Белоснежная отделка дверных и оконных проемов, как и крыльца, прекрасно сочетается с такими стенами. Дополнить картину могут живые растения в кадках или красивые клумбы.

В интерьере дома

Традиционной частью каменных домов часто становятся камины

Такой материал подходит для любого стиля интерьера. Из него делают: вазы, статуи, подсвечники, светильники, фонтанчики и т.д. Колоритно смотрятся каменные колонны и лестницы.

Часто жители дома из натурального камня заказывают каменные столешницы и подоконники. Их выполняют из мрамора, кварца или оникса. В продаже есть каменные раковины для кухни или ванной. В общую концепцию вписываются и сочетания камня с деревом или железом.

Камин

Традиционной частью таких домов часто становятся камины. Это не только украшение, но и источник тепла. У него часто собираются домочадцы в холодные зимние вечера для чаепитий и бесед.

Каменная печь

Стильно смотрится и большая каменная печь на открытой веранде

Стильно смотрится и большая каменная печь, украшенная изящной кованой решеткой и оформленная поленницей. Интерьер и экстерьер такого здания – место интересных дизайнерских идей и находок. Ничто так не защитит жилище от внешней среды, как камень. Этот натуральный материал не боится ни воды, ни огня. Поэтому каменные дома будут строиться во все времена.

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию: Загрузка...

kakpostroitdomic.ru

Отделка стен декоративным камнем – особенности материала и монтаж

Все чаще и чаще человек, уставший от химии и искусственных материалов в общественных местах, на работе и улице, при отделке своего личного жилища обращается к натуральным материалам, в том числе и камню. С древнейших времен именно камень является символом прочности, долговечности, надежности и безопасности. Именно каменные строения и сооружения сохраняются на века, не теряя своего изначального предназначения и прочности.

Не только этими качествами славится в настоящее время камень как вариант отделки, но и своей визуальной и декоративной привлекательностью, естественностью и благородством. Не стоит думать, что это очень тяжелый в монтаже материал. Времена громоздких каменных блоков и плит же давно канули, на их смену пришли современные прочные, но легкие в монтаже материалы — декоративные натуральные или искусственные плиты из камня на стену.

Рекомендуем также рассмотреть в качестве альтернативы такие варианты отделки стен, как:

Отделка ламинатом;
Гипсокартоном.

Особенности применения плит из камня в отделке помещений

Любое покрытие на стене будет выглядеть привлекательнее и гармоничнее, если следовать некоторым советам по монтажу и применению данного покрытия. Не исключение и такой вид отделки, как стены из камня.

Если ваш выбор остановился на таком материале для отделки стен, то очень важно иметь в виду, что переусердствовать с ним не стоит. Так, отделать покрытием из камня лучше не полностью все пространство помещения, а только одну стену или какую-либо ее часть, иначе вы рискуете «перегрузить» интерьер, превратив комнату в пещеру (хотя и этот вариант кого-то может привлечь).

Но все же не стоит забывать, что камень — это элемент декора, который при правильном использовании может придать незабываемый вид вашему дому, став его изюминкой.

Так как камень — это материал, поглощающий свет и тепло, то необходимо позаботиться о дополнительном освещении того участка стены, который задекорирован камнем. Это позволит сделать дополнительный акцент на фактуре материала, не затемняя при этом пространство.

Облицовка стен искусственным камнем будет очень гармонично выглядеть с использованием таких декоративных сопутствующих материалов, как металл (например, кованные элементы), стекло, керамика (большие матовые или прозрачные стилизованные вазы), а так же живая зелень (комнатные растения с большими листьями или вьющиеся), вода (рельефные аквариумы или фонтаны), живой огонь (камины как с настоящим огнем, так и электрокамины).

Статья в тему — еще три популярных вариант облицовки стен.

Если у вас возникло желание использовать в отделке какого-либо уголка квартиры камнем, но нет возможности провести дополнительное освещение к этой части, то выход есть и из этой ситуации: достаточно использовать декоративные каменные плиты более светлых оттенков, при этом не стоит отделывать камнем всю поверхность стены, а только ее часть (дверной проем, угол, центр).

Виды декоративных плит

Декоративные облицовочные материалы из камня разделяют на два вида:

натуральный камень;
искусственный камень.

Пример отделки стены натуральном камнем

Для ценителей всего натурального первый вариант подойдет как никогда лучше. Естественные цвета и фактура всегда ценятся очень высоко. Работать с такими материалами сейчас достаточно просто даже в домашних условиях, так как производители позаботились о том, чтобы плиты из камня были идеально ровными и гладкими с внутренней стороны, что облегчает укладку такой плитки.

Однако, надо помнить о том, что натуральный камень – это материал достаточно тяжелый и плотный, поэтому стена, на которую будет монтирован такой элемент, должна быть рассчитана на дополнительное утяжеление.

Кроме того, не все виды камня достаточно легко режутся в домашних условиях. Например, гранит, мрамор и другие виды без специальной подготовки и оборудования очень трудно обработать самостоятельно в условиях квартирного ремонта.

Оригинальная кладка искусственного камня в прихожей

Искусственный камень — более бюджетный вариант, кроме этого он обладает рядом других качественных преимуществ перед натуральным, не уступая при этом и в экологичности и безопасности. Так, искусственный камень изготавливается из смеси нескольких материалов: песка, глины, гипса или цементных составов с добавлением красителей, имитирующих цвет натурального камня. Такой материал гораздо легче натурального, легок в обработке и подгонке, монтаже. Кроме этого, он более экономичен, хотя не уступает своими декоративными качествами натуральным покрытиям.

При отделке стен искусственным камнем важно выбрать качественные материалы. Полагаться нужно только на проверенного производителя. В первую очередь нужно обратить внимание на внешние качества плит. Чем контрастнее фактура и цвет, тем привлекательнее будет выглядеть стена после ремонта. Что касается качества, то обратная сторона плит не должна быть зеркально гладкой, а иметь некоторую шероховатость, при этом без явных наростов и бугров.

Технология отделки стен такими материалами: 4 важных шага

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к укладке плит из камня, необходимо заранее подготовить поверхность. Для этого удалите старое покрытие, ликвидируйте явные неровности и трещины при помощи штукатурки. Загрунтуйте стены, тем самым обеспылив их и приготовив к наклеиванию каменной облицовки.

Если ваша стена достаточно ровная и выполнена она из бетона, то дополнительных подготовительных работ не требуется. Если стена выполнена из кирпича, то лучше воспользоваться специальной арматурной сеткой, которая прочно крепится на поверхность, а потом штукатурится.

Гипсокартонные стены достаточно заранее хорошо прогрунтовать. Если ваш дом возведен совсем недавно, то нужно подождать хотя бы полгода — год, дав стенам время на усадку. Только после этого можно приступить к отделочным работам при помощи материалов из камня, будь то натуральный или искусственный вариант.

Проектирование и эскиз

В том случае, когда вы собираетесь отделать под камень только часть стены, нужно заранее представлять, как будет выглядеть конечный результат. Для этого можно выполнить примерный эскиз или выложить желаемый рисунок на полу, подогнав плиты по размеру.

Затем этого эскиз можно нанести непосредственно на стену, выполнив разметку. Для первичной разметки важно использовать уровень, маятник или нивелир, чтобы избежать последующего смещения рисунка.

Укладка каменной облицовки

Монтаж каменных плит практически ни чем не отличается от наклеивания обычных керамических плит на стену. При этом и клеящий состав применяется абсолютно такой же. Тем, кто имел уже опыт наклеивания керамической плитки на поверхности, не составит особого труда выполнить и этот вид работы.

Мужчина кладет каменную стену на улице

Для наклеивания плит на стены необходимо смочить плитку водой, густо смазать оборотную сторону и часть стены плиточным клеем толщиной не менее 2 см. Точно по разметке приклеивают плиту и крепко прижимают ее к стене, держа до прочной сцепки плиты с поверхностью.

В зависимости от вида плитки и планируемого рисунка плиты приклеивают плотно друг к другу или на некотором расстоянии с наличием швов. Если кладка имеет швы, после 24 часовой просушки можно приступить к обработке этих швов при помощи специальных затирок, выбор которых в строительных магазинах достаточно велик.

Консультанты в магазинах с радостью посоветуют вам наиболее подходящий материал для этого вида работы.

Внешняя обработка покрытия

После того, как укладка завершена, швы затерты, и поверхность хорошо просохла, можно приступить к завершающему этапу — нанесению специальных защитных составов на поверхность «каменной» стены.

Самым распространенным вариантом такого покрытия является обычный лак. Если каменная облицовка находится на внешней стене здания или в комнате с повышенным уровнем влажности, то важно обработать материал водоотталкивающими составами.

Важный совет: чтобы ваша каменная облицовка прослужила долго, а ремонт оказался качественным, проделывать подобные виды работ следует только в теплое время года!

Наверняка вам не достаточно сухой теории. Вам нужна практика. Что ж, мы это знали. Поэтому и выкладываем видео, которое поможет вам разобраться в тонкостях работы с камнем.

Подписывайтесь на обновления нашего портала в группу ВК (вверху справа). Обещаем, что в группе будет много интересного и полезного. Даже то, чего нет на сайте – там будет.

Успехов вам. И хорошего дня.

kvarremontnik.ru