Система отопления закрытого типа и открытого: Закрытая система отопления и открытая, схема, плюсы и минусы

Содержание

Закрытая система отопления частного дома

Массовое строительство частных домов требует усовершенствования многих систем – канализационной, отопительной, трубопровода. Ведь приходится в короткие сроки монтировать целые конструкции. Долгие годы предпочтение отдавалось открытой системе обогрева. Однако последние годы эта тенденция начала изменяться. Все чаще производится монтаж закрытой системы отопления частного дома. В чем же состоит разница этих конструкций?

Особенности открытой отопительной системы и закрытой

В момент запуска отопительной системы открытого типа следует проверять работоспособность всех элементов конструкции. В первую очередь требуется обеспечить бесперебойную работу насоса. Ведь именно он обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе. Главным преимуществом этого вида отопления является возможность монтажа дополнительных конструктивных элементов.

Закрытая система отопления – схема размещается в открытом доступе. Однако не стоит выполнять работы без предварительного расчета. Это относится и к открытому типу нагревания дома. Стоит заметить, что смонтированная закрытая система отопления своими руками имеет больше преимуществ, чем недостатков.

В открытой конструкции контакт теплоносителя и атмосферы нежелателен. К сожалению, избежать это не удается. И в результате в трубопроводе появляется воздух.

Это ведет к ускорению процесса коррозии всех металлических элементов в системе отопления. Смонтированная закрытая система отопления своими руками оказывается изолированной от проникновения воздуха.

Комплектация водяного отопления закрытого типа

Во время монтажа закрытой системы отопления частного дома важно обеспечить полную изоляцию от влияния окружающей среды. Именно поэтому требуется максимально четко выполнять монтаж, согласовываясь со схемой. В чертеже также указывается деталировка и комплектовка отопительной конструкции.

Котел закрытого типа – один из важных элементов в системе отопления.
Автоматический воздушный, балансировочный, предохранительный и термостатический клапаны.
Определенное количество радиаторов отопления (согласно смете).
Качественный расширительный бак.
Шаровой вентиль и насос.
Не стоит забывать о фильтре и манометре.

Правила выбора котла для закрытого отопления

Профессионал не только составит для закрытой системы отопления схему, но и выполнит все виды работ. Однако вряд ли он будет рассказывать вам о правилах выбора котла. А ведь это едва ли не основный элемент всей системы.

Мы советуем вам оценивать мощность котла. Если планируется обогревать дом, высота потоков в котором до 3-х метров, то подбираете так: на каждые 10 кв. м комнаты требуется 1 кВт. Естественно, это цифра усредненная. Ведь монтируемая закрытая система отопления своими руками должна быть еще и надежной.

А значит, к материалам предъявляется немало требований. Помните, расчеты лучше доверить инженеру. Лишь в этом случае дом будет полностью прогреваться в холода.

Принцип работы закрытой системы отопления

Как правило, в качестве теплоносителя в закрытой системе отопления используется либо вода, либо антифриз. В зимний период их объем увеличивается пропорционально росту температуры среды. Поэтому часть теплоносителя оказывается в расширительном баке.

Он состоит из 2-х отделений — гидравлической камеры и газовой камеры. Нагреваясь, вода оказывается в камере гидравлического типа. В газовое отделение под давлением подается азот.

До начала запуска всей отопительной системы следует установить этот параметр. Азот начинает вытеснять из расширительного бака горячий теплоноситель. Для этого запускается циркуляционный насос. В результате давление всей системы выравнивается.

Монтаж линии подпитки закрытой системы отопления

Работа отопительной системы напрямую зависит от возможностей поддержания рабочего давления и объема теплоносителя. Очень важно, чтобы эти 2 параметра были постоянными. К сожалению, создание герметичности в отоплении невозможно достигнуть в полном объеме. Поэтому происходят утечки воды. Следовательно, нельзя забывать о периодическом пополнении теплоносителя.

Стоит сказать, что подпитка закрытой системы отопления состоит из следующих компонентов:

Автоматический клапан подпитки размещается в месте, где самое низкое давление (как правило, перед входом сетевых насосов).
В трубопровод врезается кран. Так же требуется смонтировать задвижку и управляемый клапан. Это позволит контролировать заполнение системы отопления закрытого типа.
Избежать случайного ухода воды в питающую линию можно, если поставить обратный клапан. В этом случае высокое давление в закрытой системе отопления не станет причиной разгерметизации всей системы.
В качестве контролирующих приборов предлагается использование манометров. Эти небольшие устройства помогут отслеживать любые изменения в отопительной системе.

Монтаж закрытой системы отопления

Составление схемы отопительной конструкции.
Монтаж котла.
Установка радиаторов.
Прокладка трубопровода и обеспечение возможности подпитки закрытой системы отопления.
Размещение насоса, бака, фитингов и кранов. На этом этапе так же монтируются фильтры.
Установка манометров для контроля за давлением в закрытой системе отопления.
Подключение приборов учета и котла к электролинии.
Запуск и проверка заполнения системы отопления закрытого типа.

На этом технология монтажа отопительной системы завершается.

типы, особенности эксплуатации, принцип работы

Система отопления частного дома – последовательность соединенных трубами элементов, по которым циркулирует теплоноситель. Температура обычно нестабильна, она то выше, то ниже. Вместе с температурой увеличивается/уменьшается объем теплоносителя, так как он, как и любая жидкость, при нагревании расширяется, увеличиваясь в объеме, а при остывании сжимается. Чтобы при нагревании не разорвало трубы или радиаторы, устанавливают специальное устройство – расширительный бачок, в который вытесняется излишек теплоносителя при высокой температуре. Из него же при понижении температуры он попадает обратно с систему. Таким образом поддерживается стабильное давление в контуре отопления (в определенных пределах). Бачок может быть открытого или зарытого типа, соответственно и система тогда называется открытой или закрытой.

Открытая и закрытая система отопления

Если установлен расширительный бачок открытого типа, то и система называется открытой. В простейшем варианте он представляет собой какую-то емкость (кастрюля, пластиковая небольшая бочка и т.п.) к которой подсоединены следующие элементы:

Сегодня открытые системы делают все реже, а все потому, что в ней постоянно присутствует большое количество кислорода, который является активным окислителем и ускоряет процессы коррозии. При использовании этого типа в разы быстрее выходят из строя теплообменники, разрушаются трубы, насосы и другие элементы. К тому же приходится из-за испарения постоянно контролировать уровень теплоносителя и периодически его подливать. Еще один недостаток – не рекомендуют в открытых системах использовать антифризы – из-за того, что они испаряются, то есть вредят окружающей среде, а также изменяют свой состав (увеличивается концентрация). Потому все более популярными становятся закрытые системы – они исключают поступление кислорода, и окисление элементов происходит в разы медленнее потому считается, что они лучше.

Бачок мембранного типа устанавливается в закрытых системах отопления

В закрытых системах устанавливают бачки мембранного типа. В них герметичная емкость разделена упругой мембраной на две части. Внизу находится теплоноситель, а верхняя часть заполнена газом – обычным воздухом или азотом. Когда давление в небольшое, бак или пуст, или содержит небольшое количество жидкости. С увеличением давления в него вытесняется все большее количество теплоносителя, который сжимает содержащийся в верхней части газ. Чтобы при превышении порогового значения не разорвало устройство, в верхней части бака устанавливают воздушный клапан, который срабатывает при определенном давлении, выпуская часть газа, выравнивает давление.

Преимущества и недостатки

Кроме того, что окисление в закрытой системе происходит медленнее, у них есть еще несколько плюсов:

не испаряется теплоноситель, нет его контакта с внешней средой, что позволяет использовать не только воду, но и специальные составы, повышающие эффективность отопления и улучшающие ее характеристики;
более высокое давление и скорость циркуляции теплоносителя, потому — бесшумное движение его по трубам.

При правильной организации отопления разница между температурой обратки и подачи невелика, что положительно влияет на длительность эксплуатации котла (исключение – конденсационные котлы, но там другой принцип работы).

Однотрубная схема открытого типа — расширительный бачок устанавливается в верхней точке

Недостатков немного:

для эффективной работы требуется активное движение теплоносителя, что достигается или установкой насоса или созданием естественной циркуляции с достаточными уклонами;
при большом объеме системы требуется бак большого размера, место для которого отыскать непросто (его объем должен быть 10% от объема теплоносителя).

Контроль работоспособности закрытой системы

Основной показатель работоспособности – давление. Оно контролируется манометрами. Для индивидуальных систем отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией рабочее давление составляет 1,5-2 Атм. Причем врезать манометры в ключевые точки желательно через трехходовые клапаны, которые дают возможность снять устройство для ремонта/замены, продуть или сбросить на ноль.

В этой системе мы видим расширительный бак (красный слева) и менометры

Если система большая и мощная, то точек контроля (манометров) много:

с обоих сторон от котла;
перед и после циркуляционного насоса;
при использовании регуляторов отопления — до и после них;
желательна установка до и после грязевиков и фильтров для контроля степени их засоренности.

По показаниям манометров в этих точках можно контролировать работоспособность всей системы.

Что делать, если в системе падает/возрастает давление

Если обнаружили снижение давления, первым делом нужно выключить насос. И делее действовать исходя и з показаний манометра:

Если статическое давление тоже падает – где-то есть течь. Нужно осмотреть все элементы и устранить ее. Учтите, что причиной может быть даже очень маленькая дырка (меньше миллиметра), так что найти повреждение бывает сложно. При большой протяженности трубопровода можно локализовать участок утечки: поочередно отключать ветки. Как только падение прекратилось, участок определен – разгерметизация на том, который только что отключили.
Если при отключенном насосе давление стабильно – вышел из строя насос, его нужно нести в ремонт или менять.

Рост давления наблюдается реже, но также бывает. Он вызван обычно повышением температуры в системе, а она поднимается из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. А вот почему плохо циркулирует теплоноситель нужно разбираться.

Сначала проверяем работоспособность насоса. Отключаем и смотрим. Если рост давления продолжается, дело не в насосе. Если стабилизировалось — виноват он.
Прочищаем фильтры и грязевики.
Если давление по-прежнему растет, может быть образовалась воздушная пробка – спускаем воздух в системе.
Если и это не помогло, проверяем состояние запорных кранов – может случайно или намеренно кто-то его закрыл, перекрыв поток теплоносителя.
Еще одна причина – из-за поломки или сбоя автоматики система под постоянной подпиткой.

По этому алгоритму вы сможете самостоятельно определить причину нештатного состояния системы отопления и устранить ее.

Как спустить воздух

Теперь немного о том, как спустить воздух в закрытой системе. Все зависит от типа разводки. Если разводка нижняя – на каждом радиаторе устанавливают краны «Маевского». Через них и спускают воздух в каждой батарее. Для этого с помощью специального ключа или отвертки поворачивают находящийся в центре замок. Если воздух есть, слышно шипение и воде если и идет, то не ровным потоком, а как газированная. Когда воздух выпущен, струйка течет ровно. Так обходят все радиаторы по кругу несколько раз. Так как при нижней разводке верхушки радиаторов – практически самые верхние точки всей системы, то весь воздух скапливается в них.

Для стравливания воздуха из системы устанавливают на радиаторы кран «Маевского»

Если в системе сеть обходной контур (например над дверью), верхние точки находятся выше уровня батарей и котла. Тогда в контуре ставят спускной клапан, через который и происходит автоматическое удаление воздуха.

При верхней разводке аналогичные спускные клапана ставят в верхних точках подачи. Они также работают в автоматическом режиме, не допуская закупорки потока. Во многих современных котлах такие же клапана стоят во встроенных группах безопасности. Если такого устройства нет, ставят насосы с деаэраторами. Даже если в котле будет стоять клапан, при проектировании системы, лучше предусмотреть их установку в самых высоких точках: затраты небольшие, а эксплуатация становится легче.

Подробнее о воздухоотводчиках (спускных клапанах) читайет тут.

Спускной клапан — автоматически отводит воздух

Как создать давление в закрытой системе отопления

Для быстрого движения теплоносителя по трубам требуется создание определенного давления. Его величина определяется типом системы – для естественной циркуляции давление должно быть только немного выше атмосферного, и этого будет достаточно, а для принудительной циркуляции требуется как можно большая его величина, но не превышающая 2 Бар.

Самотечная система однотрубная с вертикальной разводкой на два крыла (контура). Для нормальной работы нужен уклон

Для создания необходимого перепада давления в схемах с естественной циркуляцией (ЕЦ) необходимо соблюдать уклон – 1 см на 1 метр длины трубопровода. На подающей магистрали уклон идет от котла вниз. На обратке — наоборот, к котлу трубы понижаются с той же разницей высот. При использовании труб недостаточного диаметра такой величины может не хватить, тогда можно уклон увеличить до 5% (5см на метр трубы). Вообще, для нормальной гравитационной системы необходим тщательный подбор диаметров труб и уклона – только тогда она будет нормально работать.

Двухтрубная горизонтальная система с принудительной циркуляцией

Схема с ЕЦ требует обязательной установки группы безопасности, в которую входит манометр и подрывной клапан, настроенный на рабочее давление. При возрастании давления клапан сработает, предотвращая разрыв самого «слабого» из элементов. Такая ситуация может случиться при использовании котла без автоматического управления, в частности твердотопливного, который то сильно разогревается, то практически затухает. Выручает эта группа и при сбоях автоматики.

Виды схем закрытых систем отопления

Основным плюсом схем с естественной циркуляцией является их независимость от наличия электроэнергии, но они имеют ограничение: длина контура должна быть не более 30 метров, иначе система будет неработоспособной. Есть еще один нюанс – при естественной циркуляции даже в закрытой системе нужно в верхней точке поставить спускной клапан, при помощи которого можно будет удалять воздух, который попал, например, при добавлении теплоносителя.

Система с естественной циркуляцией одноэтажного дома. Схема однотрубная, разводка — верхняя

В схеме с принудительной циркуляцией давление создается циркуляционным насосом. В некоторых котлах он встроенный, в некоторых нет. Некоторые контуры большой длины требуют установки двух насосов.Тогда необязательно соблюдение уклонов, самое главное – не сделать участки уклоном в другую сторону, что негативно скажется на работоспособности отопления и может даже потребоваться переделка.

С одной стороны использование циркуляционных насосов – недостаток, так как работоспособность его зависит от наличия электроэнергии, а с другой — большой плюс:

позволяет использовать трубы меньшего сечения и радиаторы меньшего объема, а значит, меньше тратить денег на закупку материалов;
повысить скорость движения теплоносителя, а значит – снизить ее инерционность и повысить уровень комфорта;
меньше теплоносителя, меньше тратится топлива на его обогрев — экономятся деньги.

Уменьшенные объемы труб и радиаторов означают уменьшение объема системы, что снова-таки позволяет снизить инерцию нагрева теплоносителя – он греется быстрее, а отопление получается более эффективным. Меньший объем теплоносителя – меньший объем расширительного бака, и нет необходимости искать место для его установки. Современные котлы имеют встроенные мембранные баки (например, настенные газовые котлы), а эффективность отопления с их использованием очень велика из-за того, что установлен мощный насос (он тоже встроенный).

Подключать насос лучше с байпасом — для возможности его ремонта/замены без разрушения системы

Выбирая насос, помните, что существует прямая зависимость между его мощностью и эффективностью отопления. Потому выбирайте малошумный, мощный и надежный.

Стоит отметить, что из открытой системы сделать закрытую легко – нужно только поменять расширительный бак – поставить мембранного типа и система будет уже работоспособна. Для большей ее эффективности нужно будет врезать насос. Причем современные насосы можно ставить и в подачу и в обратку. Раньше ставили на обратку потому что температуры теплоносителя там ниже. Но в современных насосах используются термостойкие материалы, для них не столь критичны температуры отопительных систем. Просто при покупке обратите внимание на диапазон рабочих температур, ну или поставьте его в обратку – только так, чтобы он «давил» в котел. Мощность насоса при этом может быть небольшой, так как в открытых системах используют большие диаметры труб, чем в закрытых, и гидравлическое сопротивление системы невелико.

Итоги

Нюансов и особенностей в отоплении частного дома много, и разобраться нелегко. Но задавшись целью, все можно сделать своими руками – создать работоспособный хороший проект, правильно подобрать оборудование и самостоятельно все смонтировать. И закрытые системы в этом смысле не исключение.

Открытый вентилируемый или герметичный?

Примечание. Эта страница относится к системам центрального отопления, а не к системам горячего водоснабжения, где возникает похожий, но другой вопрос (открытая вентиляция или давление в сети?)

, система центрального отопления:

Центральное отопление с открытой вентиляцией — это когда у вас есть «напорный бак» на чердаке, который первоначально заполняет систему котла и радиатора и поддерживает ее доливку водой на долгосрочной основе, чтобы восполнить потери формы испарения и/или незначительные утечки. Поплавковый клапан в баке (более правильно называемый «питательно-расширительный бак», бак F&E), соединенный с водопроводной водой, поддерживает правильный уровень воды в баке и системе отопления. Основное преимущество системы с открытой вентиляцией заключается в том, что не требуется вмешательства пользователя, чтобы система была заполнена водой.

Общие проблемы, возникающие в системах с «открытой вентиляцией»:

1) Поплавковый клапан заедает и заедает в закрытом положении. Затем, по прошествии месяцев и лет, уровень воды в баке F&E падает до нуля, а затем падает и уровень воды в самой системе отопления. В конце концов, насосу не хватает воды, и система перестает работать. Иногда также слышен стук котла и срабатывание термостата перегрева котла. Легко исправить, освободив поплавковый клапан и повторно заполнив систему.

2) Блоки труб холодного заполнения. Это более распространено, чем вы могли подумать. Тройник, где труба холодной заливки соединяется с самой системой, накапливает коррозионные отложения, и они образуют камнеподобную закупорку, что приводит к симптомам, аналогичным 1), за исключением того, что бак F&E остается полным воды! Решение — вырезать тройник и впаять новый.

3) «Перекачка». Здесь вода сливается из открытой вентиляционной трубы в бак F&E при работающем насосе. Это Плохая вещь, потому что, во-первых, это указывает либо на неправильную конструкцию трубопровода, либо на накопление коррозионных отложений вокруг тройника холодной заливки, во-вторых, потому что это вызывает постоянную реоксигенацию циркулирующей воды, что ускоряет внутреннюю коррозию, и, в-третьих, потому что бак F&E нагревается. и может рухнуть, а в-четвертых потому, что наполняет чердак паром!

Герметичная система центрального отопления (иногда называемая «герметичной») — это место, где бак F&E заменяется ГОРАЗДО более сложным и подверженным отказам устройством. (Можете ли вы догадаться, какую из двух систем я предпочитаю? 😉 ) Поскольку бак F&E больше не может компенсировать расширение воды, содержащейся в системе, при ее нагревании, вместо него устанавливается расширительный бак. Это герметичный контейнер, снабженный камерой сжатого воздуха, подключенной к отопительному контуру и часто устанавливаемой внутри котла.

Второе необходимое устройство — это метод первоначального заполнения системы и ее доливки, если/когда давление в системе упадет до нуля. Это называется «петля заполнения» и обычно представляет собой отрезок гибкой трубы с серебряной оплеткой длиной около 12 дюймов, которая соединяет водопроводную трубу холодной воды с трубой контура отопления и имеет клапаны на обоих концах. Установщик или пользователь поворачивает на клапанах, чтобы вручную заполнить систему, и снова отключает ее при заполнении и правильном установленном давлении, и, строго говоря, должен отключить контур (но никто никогда этого не делает).Где-то в системе будет манометр, чтобы пользователь мог см., чтобы отключить контур заполнения, когда система заполнена до нужной степени, но это не обязательно будет рядом с контуром заполнения!0003

Третье необходимое устройство — предохранительный клапан (PRV). Он открывается, если давление в системе становится опасно высоким, чтобы предотвратить разрыв труб, радиаторов и т. д. Он сбрасывает избыточное давление через трубу наружу.

Проблемы, возникающие в «герметичных системах»: (длинный участок!)

1) Потеря давления в системе. Большинство (хотя и не все) систем отопления теряют воду из-за крошечных утечек в системе. Это означает, что давление в системе постепенно снижается до нуля в течение (надеюсь) длительного периода времени. (1,0 бар обычно считается «правильным» давлением в системе.) Скорость падения до нуля зависит от скорости утечки. Как только нулевое давление будет достигнуто, утечки могут работать по-другому, пропуская воздух, когда система остывает, а не воду, когда она нагревается. Это приводит к попаданию воздуха в радиаторы и, в конечном итоге, к повреждению насоса и теплообменника, что может привести к повреждению котла. Предполагается, что пользователь должен следить за показаниями манометра системы и периодически доливать его до 1,0 бар с помощью заправочного контура. (Поднимите руки, кто это знал!)

Во избежание повреждения котла из-за захвата воздуха некоторые модели котлов (особенно комбинированные) имеют внутреннее реле давления, которое выключает котел, если давление в системе падает почти до нуля. Естественно, многие пользователи интерпретируют это как поломку котла и вызывают инженера по котлам только для того, чтобы узнать, что они могли бы сэкономить на оплате вызова, если бы поняли, что могут долить ее самостоятельно.

2) Потеря давления в системе. На этот раз потеря давления по другой причине. Расширительный бак перестал работать. Котел работает и нагревает воду в системе. Расширительный бак не в состоянии справиться с увеличением объема содержимого системы, и давление значительно возрастает. Когда давление достигает 3,0 бар, автоматический предохранительный клапан открывается и позволяет слить столько воды, сколько необходимо, чтобы предотвратить повышение давления выше 3,0 бар. Когда система остывает позже, давление падает ниже 1,0 бар, потому что в системе меньше воды. Реле давления котла (если оно ЕСТЬ) выключает котел до тех пор, пока кто-нибудь не восстановит давление в системе.

Расширительные баки обычно перестают работать по одной из трех причин. Воздушный заряд мог просочиться через клапан типа автомобильной шины, который использовался для их накачки в первую очередь, неопреновый баллон мог разрушиться и выпустить воздух в циркулирующую воду, или гибкий шланг, соединяющий его с системой, мог быть поврежден. забит коррозионными отложениями.

3) Избыточное давление в системе. Это проявляется в постоянном капании воды из выпускной трубы предохранительного клапана и показаниях манометра 3,0 бар. Это почти всегда вызвано тем, что пользователь не отключил контур наполнения после использования, что маскирует неспособность клапана контура наполнения закрыться должным образом. Система продолжает работать отлично, но постоянное обновление циркулирующей воды новой, насыщенной кислородом водой приводит к быстрой и дорогостоящей в ремонте внутренней коррозии системы и преждевременному выходу из строя предохранительного клапана.

Менее распространенной причиной той же проблемы в комбинированных котлах является внутренняя утечка внутри пластинчатого теплообменника, который нагревает водопроводную воду. Давление в сети нагнетает воду из сети через течь в воду системы отопления и выходит через предохранительный клапан. Необходим новый пластинчатый теплообменник.

Так что же лучше? На мой взгляд, с открытыми отверстиями, руки вниз. Но у закрытых систем есть свое применение. Например, в квартирах, где найти высокое доступное место для бака F&E может быть головной болью, а также в домах с мансардой, где возникают аналогичные проблемы. Резервуар F&E должен быть выше верхней части самого высокого уровня радиации в системе, и он должен быть доступен для обслуживания и иметь постоянно нисходящий путь наружу для переливной трубы.

Геотермальные системы с открытым контуром и замкнутым контуром

Все геотермальные системы используют контуры заземления для захвата постоянной температуры земли для обеспечения нагрева и охлаждения. Существует несколько различных подходов к проектированию контура заземления, но все они подпадают под две основные категории: замкнутый контур и разомкнутый контур.

Хотя каждый контур заземления выполняет одну и ту же функцию, у каждой конструкции есть свои плюсы и минусы. В этом посте мы рассмотрим ваши варианты, чтобы вы могли найти правильное решение для геотермального отопления и охлаждения для вашего дома.

Что такое замкнутая геотермальная система?

Геотермальная система с замкнутым контуром обеспечивает непрерывную циркуляцию теплоносителя по подземным или погруженным в воду пластиковым трубам. Петля заполняется только один раз и требует лишь умеренного количества раствора. Одно и то же решение используется снова и снова в замкнутом цикле ! Эти подземные трубы соединяются с внутренним тепловым насосом для обогрева и охлаждения.

Для получения дополнительной информации о различных способах проектирования систем с замкнутым контуром ознакомьтесь с нашим подробным руководством по геотермальным системам контура заземления.

Что такое геотермальная система открытого цикла?

Геотермальная система с открытым контуром направляет очищенную грунтовую воду непосредственно из близлежащего водоносного горизонта к внутреннему геотермальному тепловому насосу. После того, как вода покидает дом, она выбрасывается обратно через отводной колодец, который находится на подходящем расстоянии от первого. Вода также может быть направлена в местный пруд или одобренную дренажную канаву, в зависимости от местных правил.

Поскольку в системах с открытым контуром вода используется «однократно», их часто называют системами «накачки и сброса».

Что лучше: геотермальные системы с замкнутым или разомкнутым контуром?

Стоимость:

Поскольку системы с открытым контуром не требуют рытья траншей, бурения или закапывания сотен футов пластиковых труб, системы с открытым контуром являются самым простым и часто дешевым типом геотермальной энергии для установки.

Эти затраты неизбежны при установке любой замкнутой геотермальной системы.

Осуществимость:

Геотермальные системы с открытым контуром можно использовать только в том случае, если на объекте имеется достаточный запас чистой пресной воды. Этот источник воды также должен соответствовать требованиям геотермальной системы по галлонам на поток, даже при сезонных изменениях.

Геотермальные системы с замкнутым контуром практичны как для небольших, так и для просторных домов и не зависят от какого-либо близлежащего источника воды для обогрева и охлаждения помещений.

Долговечность:

Производительность системы с открытым контуром может со временем ухудшиться, если присутствуют проблемы с качеством воды, такие как ил, осадок или высокое содержание минералов, или если по какой-либо причине снижается подача воды.

Геотермальные заземляющие контуры с замкнутым контуром могут прослужить более 50 лет — даже до 100 лет практически без технического обслуживания. После установки заглубленный контур заземления будет постоянным приспособлением на территории до тех пор, пока есть здание для обогрева и охлаждения.

Вопросы охраны окружающей среды:

Системы с открытым контуром могут поднимать ил и отложения, которые могут повлиять на водоносные горизонты бытовых вод домовладельцев, которые полагаются на колодезную воду.