Сайдинг монтаж инструкция своими руками: пошаговая инструкция по установке винилового, металлического, цокольного сайдинга на дом с видео и фото

Содержание

Инструкция по монтажу винилового сайдинга, установка сайдинга своими руками

Обшивка сайдингом позволяет без лишних проблем и денежных затрат изменить внешний вид Вашего дома в лучшую сторону. Помимо этого монтаж сайндинга позволяет в то же время утеплить дом используя утеплитель для фасадов, благодаря чему получится сэкономить на обогреве, а также повысит уровень комфорта. Термоизоляционный материал обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.
Инструкция по установки винилового сайдинга. Монтаж.
Монтаж винилового сайдинга предусматривает возможность возникновения эффекта расширения-сжатия при изменении температур.
Если все Обшивка сайдингом позволяет без лишних проблем и денежных затрат изменить внешний вид Вашего дома в лучшую сторону. Помимо этого монтаж сайндинга позволяет в то же время утеплить стены дома, благодаря чему получится сэкономить на обогреве, а также повысит уровень комфорта. Термоизоляционный материал обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Особенности монтажа

Монтаж винилового сайдинга предусматривает возможность возникновения эффекта расширения-сжатия при изменении температур.

Если все нижеизложенные инструкции будут соблюдены, то установленный сайдинг будет выглядеть красиво и презентабельно в течении многих лет.

1. Не стоит забивать гвозди до самого конца. Лучше оставить небольшое расстояние, около 1-1.5 миллиметра между прибиваемой панелью и шляпкой гвоздя. Сами гвозди следует забивать на расстоянии примерно 29-41 сантиметра друг от друга. После того как прибивание закончено, панель должна свободно перемещаться по горизонтали.
2. Гвозди необходимо вбивать строго по центру специального отверстия имеющегося в панели. Если гвоздь забивается с краю, то велика вероятность повреждения панели.
3. Не нужно забивать гвозди с фронтальной стороны панели.
4. Желательно оставлять небольшой зазор (5-6 миллиметров) между аксессуарами для предполагаемого расширения-сжатия и панелью сайдинга. Если монтаж сайдинга осуществляется в холодную погоду, то зазор должен быть в два (плюс минус несколько миллиметров) раза больше.
5. После того как произошло защелкивание панели сайдинга и нижней панелью не нужно ее натягивать. По завершению закрепления обе панели должны свободно висеть без натяжения.
6. Устанавливая элекропроводку, опалубку, ставни и т.д. в сайдинге нужно просверлить отверстия шире диаметра применяемых болтов на 5 миллиметров. Благодаря этому панели будут свободно расширяться – сжиматься.

Для установки винилового сайдинга потребуются следующие инструменты:

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

1. Рулетка;
2. Циркулярная электропила;
3. Ножовка по металлу с мелкими зубцами;
4. Линейка металлическая, складная;
5. Пила поперечная;
6. Пассатижи-перфоратор;
7. Молоток и гвоздодер;
8. Отвертка;
9. Столярный молоток, металлический;
10. Шило;
11. Ножницы по металлу;
12. Нож-резак;
13. Бечевка;
14. Мел;
15. Уровень длиной не меньше 60 сантиметров;
16. Плоскогубцы
17. Защитные очки;
18. Пассатижи-обжимы.

Подготовка рабочей поверхности

1. Деревянные панели стен или отстающие доски следует плотно прибить, а все прогнившие панели нужно заменить.
2. Далее удаляется слой старой штукатурки вокруг дверей и окон.
3. Теперь нужно снять водосточные трубы, молдинги и крепления фонарей с тех участков дома, на которых они способны помешать монтажу сайдинга.
4. Вьющиеся растения и мешающиеся ветки деревьев должны быть удалены. Это позволит обеспечить больший простор для монтажа.
5. Если есть возможность, желательно удалить все выступающие из стены подоконники.

Обрешетка

Новые деревянные постройки, чаще всего, не требуют обрешетки. Но вот старые постройки очень часто имеют неровные стены. Такие стены как раз таки и требуют установки обрешетки, благодаря чему можно избежать возникновения «волнового» эффекта.
Неровные деревянные стены покрываются обрешеткой из деревянных реек или металлических профилей.
Для каменной поверхности применяется обрешетка сделанная из деревянных реек, имеющих размеры 2,5х8 сантиметров, которые прибиваются к стене гвоздями.
Рейки для горизонтального сайдинга должны быть установлены на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга, вертикально. Располагаться они должны вокруг дверей, окон, других отверстий и проемов, а также на всех углах имеющихся внизу и вверху зоны, где устанавливается сайдинг.
Вертикальный сайдинг требует абсолютно таких же правил монтажа обрешетки, но имеет одно отличие: обрешетка должна устанавливаться вертикально.
После завершения обрешетки стену можно покрыть утеплителем или же пространство находящееся между рейками можно заполнить утеплителем такой же толщины, как и сами рейки. Благодаря этому стена будет ровной, а появление «волнового» эффекта будет исключено.

Утепление

Для утепления желательно использовать специально предназначенный для вентилируемых фасадов утепляющий материал в плитах. Подойдет Rockwool Panelrock, или Isover Profi. Не допускается использование рыхлого утеплителя, который может подвергнуться деформации.

Методы резки

Для резки используются ножницы по металлу, ножовка, ручная электропила с циркулярным лезвием или абразивным колесом или нож-резак.

Используя ножницы по металлу резать следует начинать с верхнего края, на котором имеются пробитые отверстия для гвоздей, затем разрез продолжается до нижнего края.
Если для резки выбрана электропила, то следует иметь ввиду, что использовать нужно мелкозубчатое полотно, а во время резки пилу нужно вести медленно и очень аккуратно.
Если же разрез производится ножом-резаком, то разрез следует проводить в виде глубокой борозды на панели, а затем следует несколько раз согнуть и обратно разогнуть панель, пока она сама не сломается по намеченной ножом-резаком линии.

Подбор гвоздей

Гвозди должны быть алюминиевыми или оцинкованными, со шляпкой 0.9-1 сантиметра диаметром. Диаметр ножки гвоздя должен быть 0.9-1 сантиметра, а его глубина должна быть достаточна, чтобы проникнуть в основу как минимум на 2 сантиметра.

Возможные допуски на растяжение-сжатие

Прибивать виниловый сайдинг необходимо так, чтобы возможному растяжению-сжатию ничего не препятствовало. Зазор желательно оставлять небольшой, примерно 5-6 миллиметров, это позволит избежать проблем с возможным расширением при закрепление панелей к кромкам и фаскам.
Не нужно прибивать сайдинг очень плотно. Расстояние между верхним краем гвоздя, а точнее его шляпки, и винилом должно составлять около 1-1.5 сантиметра. Также благодаря этому избегается возникновение «волнового» эффекта.

Центр гвоздя должен попадать прямо в центр специально отведенного отверстия, а направлен гвоздь должен быть строго по прямой. Если же произошло искривление гвоздя, то возможна деформация панели, что с большой долей вероятности вызовет вздутие сделанного сайдинга.
Гвоздь не нужно вбивать в лицевую часть панели. Если гвоздем совершается пробивание виниловой панели, то вполне может произойти сопротивление возможному эффекту растяжения-сжатия, из-за чего сайдинг попросту вздуется.
Не нужно натягивать сайдинг во время крепления. Если панель сильно натянуть, то возможно изменение ее формы, что может препятствовать правильному соединению панелей и ряда других деталей. Для начала панель следует подсоединить к нижней панели, после чего подтолкнуть ее вверх до специфического защелкивания. Как только защелкивание произошло, можно смело прибивать ее гвоздями.
Очень многое зависит от правильно расположения гвоздей, расстояние между которыми не должны превышать 30-40 сантиметров.

Монтаж горизонтального сайдинга

1. Первым делом нужно провести линию мелом. Для этого следует найти нижний уровень у старого сайдинга или иной облицовки стены дома. Далее частично вбивается гвоздь на 3.8-4 сантиметра выше, чем найденный ранее нижний уровень. Таким же образом вбивается гвоздь на другом углу стены. Теперь достаем наши бечевку и мелок. На стене отбиваем ровную прямую линию между прибитыми гвоздями. Процедура повторяется вокруг всего дома.
2. Монтируем стартовую полосу. Стартовая полоса устанавливается верхней частью на линию размеченную мелом. Далее ее требуется прибить гвоздями вдоль намеченной линии. В случае, если по ходу стартовой линии будут впадины, под нее следует подложить прокладку, иначе возможно возникновение «волнового» эффекта. Не нужно прибивать полосу слишком плотно.
3. Добавляем секции к стартовой полосе. Во время добавления секций стартовой полосы между ними желательно оставлять зазоры с расстоянием 6 миллиметров, это позволит им беспрепятственно расширяться и сужаться.

4. Монтируем внутренний угол. Устанавливать внутренний угол нужно на уже имеющемся стыке двух стен, ниже края стартовой полосы примерно на 6 миллиметров. Сверху оставляем расстояние до карниза, так, чтобы его хватило на установку софита. Деталь прикрепляется путем забивания гвоздей в верхние отверстия, находящиеся по обе стороны детали. Висеть деталь должна только на этих двух гвоздях. Угловые детали поднимаются вверх до карниза. Не стоит прибивать детали слишком плотно. Подобную процедуру следует выполнить и для деталей внешнего угла.
5. Соединяем внутренний угол. Угловые детали необходимо соединять тогда когда наша деталь не достигает требуемой высоты. В этом случае отрезаем 2.5 сантиметра от самого верхнего края детали, оставляя среднюю и лицевую части. Теперь накладываем верхнюю угловую деталь на 2 сантиметра на нижнюю, оставляя зазор в 0.5 сантиметра для возможного эффекта расширения.

6. Соединяем внешний угол. Процесс соединения внешнего угла аналогичен работам по соединению внутреннего угла.
7. Монтируем внешний угол. Внешний угол следует установить так, чтобы сверху осталось расстояние около 6 миллиметров до J-рейки или же карниза. Прикрепление детали осуществляется с помощью гвоздей, которые прибиваются в специально отведенные отверстия. Расстояние между ними должно быть примерно 20-40 сантиметров друг от друга. Это, опять-таки, необходимо для возможного эффекта расширения-сужения.
8. Изготавливаем крышки внешнего угла. В некоторых случаях есть необходимость закрыть внешний угол с нижней или верхней стороны. Для того чтобы изготовить крышку мы отрезаем от J-рейки деталь ширина внешнего угла которой будет составлять две ширины. Вырезаем в центре угол под 90 градусов, а затем отрезаем 2.2 сантиметра от каждой стороны, оставляя прибиваемые края. Теперь J-рейку нужно согнуть по центру и прибить к внешнему углу дома. Далее деталь внешнего угла вставляется в образовавшееся отверстие и прибивается гвоздями. В случае, когда ширины J-рейки недостаточно для того, чтобы установить в нее угловую деталь, нужно отрезать от нее внутреннюю часть (замкнутую), тем самым увеличив ее ширину.

9. Монтируем J-рейки вокруг дверных и оконных проемов. J-рейка должна быть установлена наверху и по бокам от дверных и оконных проемов. После ее установки нужно прибить ее гвоздями. Не нужно прибивать рейку слишком плотно. J-рейка должна быть установлено под дверью или окном, играя роль завершающего элемента. Если она установлена снизу, то ее кромка защищает панель сайдинга от возможных повреждений.
10. Формируем угол на J-рейке. Отрезаем и устанавливаем край рейки по обрезу на оконном проеме, а другую деталь устанавливаем прямо над оконным проемом, сверху от боковых реек. На дне рейки, которая установлена над окном, вырезаем ушко и отгибаем его вниз. Такая же операция выполняется и с другой стороны.

11. Закрепляем углы на j-рейке. Делаем небольшой вырез длиной 2 сантиметра на боковой части j-рейки, после чего срезаем сторону верхней рейки под острым углом (45 градусов). Теперь верхняя и боковая рейки соединяются.

12. Монтируем первую панель сайдинга. В стартовую полосу вставляем нижний край нашей первой панели, после чего прибиваем верхний край с помощью гвоздей к стене. Установку панели сайдинга лучше начинать с тыльной части дома, постепенно двигаясь к фасаду. В тех местах, где панель попадает на угловые детали, нужно оставлять расстояние 6 миллиметров, оставляя зазор для возможного эффекта растяжения-сжатия.
13. Соединяем детали внахлест. Каждая следующая панель должна накладываться на предыдущую накрывая ее примерно на 2.5-3 сантиметра. Последний гвоздь располагаем как минимум за 10 сантиметров от края панели.
14. Панели сайдинга нужно размещать правильно. Завершив монтаж первого ряда панелей приступаем к установке второго, начиная с тыла дома, постепенно двигаясь к его фасаду. Стыки нужно располагать так, чтобы стык от верхнего ряда не был поблизости от стыков нижнего. Между угловыми деталями и панелью оставляем зазор 6 миллиметров.

15. Замеряем сайдинг под окном. В большинстве случаев монтаж сайдинга под окнами требует резки наших панелей. Панель следует приложить под окном и держа ее помечаем ширину окна, добавляя 6 миллиметров от каждой стороны. Отмеряем и отмечаем вертикальное пространство, опять же оставляя 6 миллиметров зазор от нижнего края. Эта же процедура повторяется для замеров верхней части окна.

16. Режим сайдинг. Для начала делаем вертикальные надрезы прямо на панели по размеченным отметкам, используя пилу или же ножовку. Затем просто загибаем панель по ходу зарубок несколько раз, пока панель не сломается.
17. Монтируем сайдинг под окном. Устанавливаем деталь от верхней кромки под окном. В некоторых случаях требуется прибить рейки, иначе сайдинг будет не плотно прилегать к стене. Проделываем выступы в панелях на 6 миллиметров ниже уровня обреза, соблюдая интервал 18-20 сантиметров. Для этих целей используется пассатижи-перфоратор.

18. Замеряем панель под окном. Отмеряем и отрезаем панель, повторяя все предыдущие действия, но только в этом случае отрезаем от наших панелей не верхнюю, а нижнюю часть. Вставляем j-рейку на окном и прибиваем ее гвоздями.

19. Установка последней панели сайдинга под карнизом. Устанавливаем деталь верхней кромки, прибивая финишную рейку к стене. Скорее всего рейки придется прибить, чтобы добиться более плотного прилигания сайдинга к стене. Возможно, потребуется не одна финишная рейка.
20. Замеряем верхнюю деталь. Измеряем расстояние от верхнего внутреннего паза кромки сверху и выступом сайдинга снизу, вычитая 3 миллиметра. Отрезаем верх панелей прямо по нашим меркам.

21. Установка выступов к которым будут крепиться верхние панели. Прикладываем обрезанную панель к верхней кромке и проводим линию, по которой обе детали будут встречаться. Использую пассатижи-перфоратор проделываем отверстия ниже верхнего обреза на 6 миллиметра, соблюдая интервалы 17-20 сантиметров. Выступы должны смотреть лицевой стороной наружу.
22. Устанавливаем верхнюю панель. Замыкаем нижний обрез нашего сайдинга с нижней панелью, защелкивая финишную рейку в паз вместе с выступами. Гвозди в лицевую часть панели не в коем случае не вбиваем.
23. Монтируем сайдинг на фронтах. Измеряем угол, насколько наклонена крыша. Для этого используем отрезок панели, соединяя с нижней панелью. Другой отрезок панелей прикладываем к коньку крыши. Отмеряем линию угла, в месте где происходит перекрытие панелей друг другом. В дальнейшем это будет служить шаблоном для обрезки концов сайдинга, по которому мы должны устанавливать фронтоны с одной стороны. Такие же действия мы повторяем для другой стороны.
24. Устанавливаем J-рейку на фронтоне прямо под свесом крыши, прибивая ее в соответствии со всеми правилами. В тех случаях, когда нужно использовать несколько j-реек, состыковка их должна быть осуществлена по принципу состыковки верхних деталей кромки.
25. Замыкаем панель сайдинга и нижнюю панель, вставляя j-рейки в паз. Не забываем о 6 миллиметровых зазорах, которые необходимы для возможного эффекта расширения.

Установка винилового софита

1. В случаях, когда у крыши открыт свес нужно использовать F-рейку, предусмотрительно прибитую к стене дома гвоздями. Делаем на стене метки, пользуясь уровнем. Метки должны быть параллельны нижнему краю. От помеченных участков отмеряем вверх 2.2 сантиметра и проводим линию. Вдоль новой линии и прибиваем F-рейку.
2. Закрываем свес. В случаях, когда карниз с закрытым свесом, используем J-рейку, просто устанавливая ее напротив свеса.
3. Устраиваем углы поворота. В тех местах, где находятся углы поворота нам нужно обрезать панель софита под острым углом (45 градусов). Используем две J-рейки, которые соединены задними стенками. Таким образом, мы создаем дополнительную поддержку панелей.
4. Закрываем концы софита. Для закрытия концов софита мы используем J-рейку, прибивая ее прямо к краю свеса, таким образом, чтобы удалось захватить F- и J-рейки, которые поддерживают софит.

Установка ветровой доски

Ветровую доску прикладываем к Ф-рейке, а также к финишной рейке, прикрепленной к свесу и к финишной рейке, которая крепится под крышей. Отмеряем ширину доски и вычитаем 5 миллиметров, после чего отрезаем ее от панели. Замыкаем нижний край доски на дне Ф-рейки. Используя пассатижи-перфоратор, проделываем выступы на верхнем крае доски, идущие с интервалом 15 сантиметров друг от друга. После этого заправляем верхний край доски в специальный паз финишной рейки. Ветровую доску не нужно прибивать по лицевой стороне.

Для изготовления крышки для угла отрезаем кусок ветровой доски длиной около 14-15 сантиметров. Крышка цепляется за нижний край доски, а верх устанавливается в специальные пазы в финишной рейке. При установке ветровой доски следует подумать о монтаже водостоков, мы рекомендуем водостоки Bryza

Монтаж металлического сайдинга своими руками: пошаговая инструкция —

Монтаж металлосайдинга не требует особых навыков или использования сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных этапов, для достижения качественного результата необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации. При соблюдении последовательности действий обшивка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный внешний вид.

Основные рекомендации по работе с металлосайдингом

При обшивке требуется учитывать ряд факторов:

Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.

Расчет площади сайдинга для обшивки стен, фронтона, карниза

Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.

Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.

Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.

Монтаж панелей с учетом теплового зазора

Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.
После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.

Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:

- - Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.
  - Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
  - Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
  - Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
  - Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
  - Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
  - Пуансон. Делает крепежные отверстия.
  - Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
  - Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.

Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.

Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.

Подсистема для металлосайдинга

Подготовительные работы

Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:

- 1. С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
  2. Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.
    Если фасад имеет дефекты, их необходимо устранить
  3. Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
  4. Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
  5. Покрытие тщательно просушивается.
  6. Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.
    Деревянные и каркасные строения требуют предварительной укладки пароизоляции

Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.

Возведение обрешетки

Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

Деревянная

Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

- 1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
  2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
  3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
  4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
  5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус

Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

Металлическая

Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

- 1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
  2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
  3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями

Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

ВИДЕО:

Гидро- и теплоизоляция стен

Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

- 1. При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.
    Укладка минеральной ваты между деревянными стойками
  2. Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.
    Крепление пеноплекса к стене
  3. По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.

На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.

Монтаж панелей

Пошаговая инструкция:

- - Устанавливается отлив. Он необходим при наличии выпирающих участков цоколя.
  - Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается совместно с водостоком, то ее выравнивают и крепят непосредственно над отливом.

Монтаж стартовой планки: при наличии отлива и без него

- - При фиксации снизу начальный фрагмент требуется устанавливать по определенной схеме:
    - От земли или отмостки оставляют небольшое расстояние. Отмечается первоначальная линия, от которой отступают вверх 40 мм (для стандартных планок).
    - Прикладываются угловые элементы. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5–10 мм от них. Если предполагается крепить заподлицо, то в угловых сегментах вырезаются внутренние участки.
    - По центру имеющихся отверстий вкручиваются шурупы. Профиль тщательно проверяется по уровню.
    - Стыковка фрагментов выполняется с зазором 6–10 мм.

Схема установки стартовых полос и углового профиля при укладке сайдинга от земли

- - Выставляется внешний и внутренний угол. Ввиду того что такие детали не всегда доступны, в качестве альтернативы может использоваться J-профиль. Отделать углы можно простыми декоративными накладками.

Установленные стартовые и угловые элементы

- - Если размера сайдинга не хватает или выполняется декорирование, используются соединительные планки (Н-профиль).

Н-профиль применяется для соединения двух панелей

- - Края панели заводятся за угол или угол и соединительный профиль и опускаются до состыковки со стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия. Похожим образом обшивают всю площадь. Каждый соединительный узел проверяют по уровню.
  - На конечном этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель будет подрезаться, то по ее краю делаются насечки, заходящие в установленный профиль и обеспечивающие надежность крепежа.

Завершающим этапом обшивки дома металлосайдингом является установка финишной планки, в которую заводится последняя панель

Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.

Следует знать! Отделывая дом металлическим L-брусом, комплектующие располагают наоборот, поскольку монтаж выполняется сверху вниз.

Оформление окон и дверей

Облицевать оконные и дверные проемы снаружи можно несколькими способами, идентичными для всех конструкций.

Первый вариант самый простой: сайдинг подрезается и фиксируется по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся цельные полосы, устанавливается отлив, выставляются откосы из подходящего материала.
Сделать такую конструкцию можно и при помощи комплектующих для сайдинга. Для этого сначала по внутренней части укладывается профиль, а по внешней – околооконная планка.

Схема обрамления оконных проемов

Похожим образом можно выполнить работы при помощи наличников, которые устанавливаются при неглубоком расположении проема. Их необходимо закреплять по внешней части, предварительно отрезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.

по материалам: otdelkagid.ru

Узнайте, как установить виниловый сайдинг – Forbes Home

Время работы: 7 часов
Общее время: 8 часов
Уровень мастерства: От среднего до продвинутого
Стоимость проекта: 6000 долларов США (включая работу и материалы)

ПРИМЕЧАНИЕ: В первой половине 2021 года беспрецедентная нехватка рабочей силы стала побочным эффектом пандемии COVID-19. В связи с этим резко вырос спрос на материалы и строительные работы. В результате цены на материалы могут быть выше, чем те, которые указаны в этой статье, а сроки выполнения заказов могут быть больше, чем обычно, как на работу, так и на материалы.

Обучение установке винилового сайдинга может показаться пугающим, но на самом деле это не сложно. Обладая небольшими знаниями, это может сделать и обычный домашний мастер. Будьте готовы к полному рабочему дню или к паре выходных, если вы будете двигаться медленнее.

Для начала вам понадобятся полные инструкции по установке винилового сайдинга, которые предоставляет большинство производителей, а также несколько инструментов, таких как застежка-молния, циркулярная пила и монтировка.

Стоимость винилового сайдинга

Стоимость винилового сайдинга около 3,80 доллара за квадратный фут . Типичный дом площадью 1500 квадратных футов будет стоить около долларов, 5700 долларов с облицовкой виниловым сайдингом, включая материалы и работу. Ожидайте платить столько же за оплату труда, если вы решите нанять профессионала для выполнения работы. Коробка винилового сайдинга обычно стоит от 150 до 200 долларов, что соответствует площади около 50 квадратных футов.

Когда устанавливать виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг остается самым популярным вариантом сайдинга среди домовладельцев из-за его стоимости, разнообразия вариантов и простоты установки. Независимо от того, есть ли в вашем доме старый, деревянный или металлический сайдинг, который подвержен ржавчине во влажном климате, виниловый сайдинг часто является лучшим выбором для домовладельцев, желающих отремонтировать внешнюю часть своего дома. К недостаткам винилового сайдинга относятся:

Уязвимость расширяться и сжиматься при изменении погоды
Отсутствие прочности
Может легко помяться
Требуется регулярная очистка

Домовладельцы захотят установить виниловый сайдинг в благоприятных погодных условиях, как правило, летом, чтобы предотвратить слишком сильное сжатие или расширение сайдинга во время установки. Те, кто устанавливает виниловый сайдинг профессионально, обычно оставляют место для расширения и сжатия сайдинга, поэтому помните об этом во время установки.

Соображения по технике безопасности и строительным нормам

Те, кто устанавливает виниловый сайдинг, будут использовать такие инструменты, как циркулярные пилы и стремянки, поэтому имейте в виду, что вам необходимо помнить о безопасности. Лучше всего купить нож для винилового сайдинга, чтобы разрезать виниловый сайдинг и предотвратить его сколы и трещины. Кроме того, при установке винилового сайдинга на более высоких участках дома потребуется стремянка. При использовании стремянки убедитесь, что под рукой есть еще один человек, который удерживает лестницу на месте и предотвращает падение.

В некоторых сообществах может потребоваться разрешение на строительство для установки винилового сайдинга: перед началом проекта обязательно проконсультируйтесь с местными инспекторами.

СОВЕТ: При использовании циркулярной пилы всегда следует надевать защитные очки и наушники. Маска может помочь при резке винилового сайдинга, так как фрагменты могут быть подняты.

Инструменты

Рулетка
Молоток
Лошади-пилы
Пробойник с защелкой
Застежка-молния
Циркулярная пила
Диск для винилового сайдинга
Квадрат
Универсальный нож
Меловая леска
Уровень
Квадрат скорости
Ножницы по металлу
Монтировка
Стремянка
Искатель шпилек

Материалы

Строительная бумага
Фетровая бумага
2-дюймовые оцинкованные кровельные гвозди (используйте более длинные гвозди, если обшивка покрыта пеной)
Сайдинг
Герметик
J-образный канал
Подоконник
Выбивная планка и алюминиевая планка

ЭТО РЕКЛАМА, А НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Использование капитала вашего дома — это простой способ финансировать новые подъездные пути!

Пройдите предварительную квалификацию за считанные минуты, нажав на свой штат.

Учить больше

Инструкции

1. Удаление старого сайдинга

Старый виниловый сайдинг
Чтобы начать удаление старого винилового сайдинга, вам понадобится застежка-молния. Начните с конца сайдинга или свободного места, чтобы вставить застежку-молнию. Будьте осторожны, если ваш виниловый сайдинг старый, потому что хрупкий виниловый сайдинг может расколоться. Вставьте застежку-молнию под нижнюю часть сайдинга, зацепите фиксирующий край, потяните вниз и сдвиньте его горизонтально, чтобы разблокировать. После удаления куска сайдинга и перед удалением гвоздей нарисуйте линию в качестве контрольной точки при установке нового винилового сайдинга. Возьмите монтировку, чтобы удалить гвозди.

СОВЕТ: Подумайте о замене изоляции при удалении старого сайдинга.

Старый деревянный сайдинг
Некоторые предпочитают укладывать новый виниловый сайдинг поверх старого деревянного сайдинга, в то время как другие предпочитают снимать старый деревянный сайдинг перед установкой нового винилового сайдинга. Процесс удаления в основном такой же, как и с виниловым сайдингом, но с использованием монтировки, чтобы ослабить старый сайдинг, и сабельной пилы, чтобы отпилить упрямые старые гвозди.

2. Добавить домашнюю пленку

Если в вашем доме еще нет домашней пленки, сейчас самое время ее добавить. Домашняя пленка работает как водный барьер за сайдингом, чтобы предотвратить повреждение вашего дома водой. Любые вертикальные швы в обертке дома потребуют заделки. Позже вам нужно будет заделать герметик между пленкой дома и окнами, а также за J-образным каналом.

3. Нарисуйте линии мелом

Начните с наброска проекта обшивки, нарисовав линии мелом вокруг дома, чтобы они служили ориентиром для установки новой обшивки.

4. Установите начальную полосу винилового сайдинга

Разместите начальную полосу на одном уровне с верхней частью меловой линии. Обязательно оставьте место для угловых стоек и гвоздей к стене. Используйте более широкую стартовую полосу и начните ее на дюйм ниже верхней части фундамента. Более широкая полоса лучше защитит дом от дождя и снега. Не прибивайте стартовую планку туго и оставьте 1/4 дюйма пространства для расширения.

5. Разместите внутренние угловые стойки

После того, как начальная полоса установлена, начните установку внутренних угловых элементов на 3/4 дюйма ниже начальной полосы. Если вы используете виниловый софит, оставьте место под карнизом для аксессуаров.

Поместите внутренние уголки на прилегающие стены, прибейте их вверху и забейте остальные гвозди на расстоянии от 8 до 12 дюймов вниз. Опять же, не прибивайте ничего туго. При необходимости сделайте стыки и наложите их друг на друга.

6. Размещение наружных угловых стоек

При размещении наружных угловых стоек оставьте зазор в 1/4 дюйма вверху, где они соединяются с карнизом. Убедитесь, что стойка выступает за нижнюю часть стартовой полосы на 3/4 дюйма. Следуйте тому же процессу прибивания гвоздей, что и внутренние угловые стойки. Неплотно прикрепите гвоздь и соедините там, где это необходимо.

7. Заглушка внешних угловых стоек

Используйте 2-½-дюймовые клапаны и согните их, чтобы закрыть стойку.

8. Поместите J-образную отделку виниловым сайдингом вокруг окон и дверей

Не забудьте добавить J-образную отделку со всех четырех сторон окон и дверей. Установите корпус и свободно прибейте к стене. Затем добавьте нижний и боковой J-образные каналы, чтобы линия была на одном уровне с боковой стороной. Не забудьте вырезать язычок в нижней части боковых J-образных каналов и загнуть его. Отрежьте и согните сливной язычок после установки верхнего J-образного канала. В процессе обязательно прошивайте окна и двери.

9. Обработайте углы

Установите нижний J-образный профиль таким образом, чтобы он выступал за боковой кожух примерно на ширину поверхности J-образного профиля. Вырежьте 3/4-дюймовый паз на задней части каждого конца, установите его и согните язычок.

10. Начало установки панелей сайдинга

Вставьте виниловый сайдинг в начальную планку и прибейте его гвоздями к стене. Оставьте место там, где панели встречаются с угловыми стойками. Перекрывайте каждую панель от 1 до 1-¼ дюймов на предварительно надрезанных вырезах. Оставьте последний гвоздь на каждой панели примерно в 10 дюймах от конца для перекрытия.

11. Проложите свой путь вверх

Прокладывайте свой путь вверх с помощью панелей винилового сайдинга и вокруг дверей и окон. Как только вы доберетесь до карниза, прибейте отделку под подоконником к боковой стене. Затем установите верхнюю панель сайдинга, предварительно обрезав ее по длине между верхней частью отделки под подоконником и замком панели. Затем зафиксируйте верхнюю панель с помощью пуансона с защелкой.

12. Завершите верхний ряд вокруг фронтона

Когда вы получите фронтон, прибейте J-образный профиль к боковой стене вровень с фронтоном. Соедините панель с сайдинговой панелью под ней. Вырежьте и прикрепите его к одной стороне фронтона. Сделайте то же самое с другой стороны. Добавление небольшого количества герметика на дно верхнего слоя может обеспечить более плотную герметизацию и дополнительную защиту от просачивания влаги.

СОВЕТ: По мере того, как вы доберетесь до мест, где крыша соединяется с сайдингом, добавьте отбойную планку, чтобы предотвратить попадание воды на сайдинг.

Когда обращаться к профессионалу

Не всем захочется заниматься прошивкой окон, и сейчас самое время обратиться к профессионалу. Вызов профессионала обеспечит правильную установку оклада и предотвратит любые проблемы с водой в будущем. Любая протечка за вашим сайдингом может иметь катастрофические последствия для вашего дома и больший беспорядок, чем проект сайдинга. Профессионал может сделать для вас сложные детали вокруг дверей и окон или помочь показать, что вы хотите это сделать, чтобы у вас не было проблем с водой.

Самостоятельная установка винилового сайдинга сэкономит вам несколько тысяч долларов, просто помните о трудозатратах и времени, связанных с проектом сайдинга.

Сравните предложения лучших монтажников винилового сайдинга

Бесплатная смета без обязательств

Найти подрядчика по сайдингу

Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.

Получите консультацию эксперта по вашему дому, советы по дизайну, сколько стоит платить профессионалам и наймите экспертов, доставляемых вам ежедневно.

Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!

Я согласен получать информационный бюллетень Forbes Home по электронной почте. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации и подробностей о том, как отказаться.

Как установить сайдинг своими руками

Виниловый сайдинг

стал самым популярным сайдингом среди домовладельцев, и одна из причин заключается в том, что его легко установить. В PJ Fitzpatrick у нас есть команда экспертов по сайдингу, которые могут быстро выполнить работу, но если вы решите научиться устанавливать сайдинг самостоятельно, вы можете сделать это с помощью нескольких инструментов и некоторого терпения. Здесь мы объясняем, что делать, если вы хотите обшить свой дом от начала до конца:

Подготовка

Убедитесь, что вы заменили все сгнившие доски и надежно прибили гвоздями все незакрепленные доски или деревянную отделку, прежде чем приступить к монтажу сайдинга.
Также соскребите старый герметик вокруг окон и дверей, чтобы новый сайдинг правильно прилегал к стенам.
Кроме того, удалите все водосточные трубы, молдинги и осветительные приборы, которые могут мешать вашему новому сайдингу.

Установка угловых стоек

Прежде чем приступить к установке сайдинга по бокам дома, необходимо позаботиться о внутренних и внешних углах.

Измерьте угловую стойку так, чтобы между верхней частью стойки и карнизом дома оставался зазор в ½ дюйма.
Сделайте прямой надрез на угловой стойке с помощью ножниц и прорежьте фланцы.
Чтобы установить столб, поместите его напротив дома и прибейте, начиная сверху. Поместите гвоздь в верхней части верхнего паза с каждой стороны. Затем проверьте, чтобы он хорошо подходил и был прямым.
Продолжайте прибивать его гвоздями в середине пазов через каждые 8–12 дюймов.

Установка оконной/дверной обшивки

После установки угловой стойки необходимо установить сайдинг вокруг окон и дверей.

Измерьте ширину вашего окна или двери. Затем измерьте ширину вашего J-канала (часто это будет около дюйма).
Отрежьте два куска швеллера по ширине вашего окна/двери плюс ширина вашего швеллера (например, если ваше окно имеет ширину 36 дюймов, а ваш швеллер шириной дюйм, отрежьте кусок до 37 дюймов).
Сделайте то же самое и с вертикальными деталями.
Затем вырежьте выступ в каждой части вдоль дополнительного дюйма канала. Это позволит вам согнуть его вокруг окна и вставить в следующую часть.
Для начала выберите одну сторону окна/двери и убедитесь, что J-образный профиль плотно прилегает к ней и заподлицо.
Затем вставьте его в каждый третий слот.
Вставьте следующую часть в закрепленную часть и повторяйте, пока все четыре части (или три, если вы делаете дверь) не будут закреплены.

Установка боковин

Теперь пора приступить к установке боковин.

Отметьте самую нижнюю часть вашей стены, которая будет облицована стеной, и используйте катушку с мелом, чтобы провести мелом линию поперек дома.
Поместите стартовую полосу вдоль линии и убедитесь, что она выровнена.
Когда это произойдет, прибейте стартовую планку через каждые десять дюймов.
Затем отмерьте первый кусок сайдинга до нужной длины и поместите его поверх стартовой планки. Не забудьте оставить ¼ дюйма между концом сайдинга и концом стены, чтобы обеспечить расширение и сжатие винила при колебаниях температуры.
Прибейте свой первый кусок сайдинга через каждые 8–12 дюймов, оставляя примерно 1/8 дюйма между каждым гвоздем и стеной.
Затем наложите следующий кусок сайдинга так, чтобы верхний кусок был ближе всего к входной двери вашего дома. (Это сделает сайдинг более цельным, если смотреть на него спереди.)
Продолжайте, пока не обойдете всю стену.

Установка вокруг окон

Когда вы доберетесь до окон, весь кусок сайдинга может не подойти. Возможно, вам придется сократить его.

Измерьте расстояние между последней установленной частью сайдинга и нижней частью окна (убедитесь, что измерение находится в J-образном швеллере, а затем вычтите ¼ дюйма).
Отрежьте следующий кусок сайдинга в соответствии с этим размером. Вы можете сделать это, измерив верхнюю часть изделия вниз, а затем проведя прямую линию поперек нижней стороны.
С помощью универсального ножа сделайте надрез по линии, затем согните сайдинг так, чтобы он аккуратно защелкнулся.