Регулировка пластиковых окон самостоятельно, инструкция. Регулировка цапф
Как отрегулировать оконную фурнитуру Масо, регулировка окна
Производитель оконной фурнитуры Масо выпустил целый ряд инструкций о том, как ее правильно отрегулировать свою продукцию.
Мало того, сотрудники этого уважаемого бренда объяснили, как предотвратить проблемы с фурнитурой, когда их еще нет и в помине. Так что хочешь-не хочешь, а научишься все делать самостоятельно.
к содержанию ↑Когда и как регулировать створку по вертикали?
Обычно створку фурнитуры Масо по вертикали (↑↓) регулируют только тогда, когда ее нижний край задевает за раму. Но порой отклонения от нормы не так видны. Например, когда нерадивый монтажник не оставили нужный – в 12 мм — фальцлюфт (просвет между фальцами створки и рамы). И если створку не подтянуть вовремя, жди неприятностей с фурнитурой.
Ход регулировки по вертикали ±2 мм
Есть простой способ, как измерить фальцлюфт самому. Возьмите острый карандаш и при закрытом окне отчеркните по раме край наплава створки. Далее измерьте расстояние от линии до края створки линейкой. Так как весь наплав равен 20 мм, 12 из которых уходят на фальцлюфт, у вас должно получиться 8 мм. Если нахлест меньше или больше, нужно регулировать.
Регулировка створок по вертикали находится в нижней петле, точнее – в верхней ее части. Но перед тем, как ее искать, не забудьте снять колпачок с петли.
Потом возьмите шестигранный ключ 4 мм – и вперед! Если вам нужно поднять створку – вворачивайте винт по часовой стрелке, если опустить – выворачивайте. Только поменьше энтузиазма, вы же не драндулет заводите.
У каждой фурнитуры есть свои особенности в регулировке. На сайте вы найдете информацию об этом. Например, в статье: Как отрегулировать фурнитуру Kale-Sapfir самому?Как отрегулировать гарнитуру турецкого бренда GEVISS (а вдруг у вас именно такая?), читайте в данной статье.
Или, возможно, у вас малоизвестная немецкая фурнитура GU? Тогда вам сюда.
к содержанию ↑Как регулировать створку по горизонтали
Регулировка створки по горизонтали в нижней петле
Иногда створка занимает неправильные горизонтальные позиции (↔). В этом случае будем «строить» нижнюю петлю и поворотно-откидные ножницы.
Регулируем нижнюю петлю
Начнем, пожалуй, с петли. Чтобы отрегулировать положение створки по горизонтали, ищите в ней второй винтик – сбоку у ее основания. Нашли? Вот его и крутите.
Движение ключа по часовой стрелке означает приближение створки к петле, против – отдаление.
Регулируем ножницы
Винт для регулировки ножниц по горизонтали
Далее подгоните верхнюю часть створки. То есть отрегулируйте ножницы. Для этого откройте створку и найдите на них регулировочный винт – он должен быть на неподвижной планке ножниц.
Действуйте, как и в предыдущем случае. Когда закончите, проверьте положение створки отвесом. Или измерьте нахлест боковой части створки – внизу и наверху.
к содержанию ↑Как проверить и отрегулировать прижим створки
Прижим створки можно проверить с помощью обыкновенной офисной бумаги. Возьмите полоску бумаги пошире. Затем положите ее на уплотнитель и закройте окно. Вытащите бумагу и запомните усилие, с которым она выходила. Так же проверьте еще несколько прижимных точек по всему периметру окна. Самый слабый прижим в тех местах, где бумага выходила легче всего. С ними и нужно работать.
Штангенциркуль и глубинометр — этими приборами проверяют плотность прижима створки. Но легче уж по-старинке — бумагой.
к содержанию ↑Регулировка прижима в нижней петле Масо
Нижняя петля Масо уникальная в своем роде, так как регулируется аж в трех плоскостях! В том числе и по прижиму нижней части створки. Чтобы отрегулировать его, используйте специальный ключ ТORX 15. Регулировочный винт находится в основании петли.
к содержанию ↑Регулировка прижима у ножниц Масо
Если створка неплотно прижата в верхней части, или вообще провисла, вам необходимо отрегулировать ее через ножницы. Найдите на них – около верхней петли – регулировочный винт, и закрутите его шестигранным ключом. Традиционно, движение ключа по часовой стрелке означает более сильный прижим к раме.
На схеме показаны все возможные регулировки нижней петли Масо Для прижима ножницы регулируют шестигранником Запорные цапфы поворачивают плоскогубцами или накидным ключом к содержанию ↑Регулировка запорных цапф Масо
Запорные цапфы – это подвижные металлические головки овальной формы, которые находятся на боковой стороне створки – со стороны ручки. Если откроете створку и подвигаете ручку, вы их сразу увидите. Их регулируют, когда створка окна неплотно подходит к раме посередине. Летом же есть возможность их ослабить, так сказать, перевести в летний режим.
Стандартное положение цапф – когда они находится под углом в 45 градусов. Это – средний режим – ни рыба, ни мясо. Если вам нужно усилить прижим створки, то поверните их накидным ключом или плоскогубцами в горизонтальное положение по часовой стрелке. Так вы точно не замерзнете! Чтобы поставить цапфы в летний режим – поверните против часовой стрелки, чтобы они встали в вертикальное положение.
к содержанию ↑Как предотвратить провисание створки
Знаете ли вы, что створка провисает не только в открытом положении? Когда вы закрываете окно, запорные цапфы встречаются с ответными планками. Так возникает трение, от которого створка со временем оседает вниз.
Микролифт-блокиратор – настоящий Геракл среди фурнитуры!
Чтобы створка не провисала, в фурнитуре Масо предусмотрен микролифт-блокиратор. Или приподниматель. Это рычажок, который приводится в действие ручкой. И когда вы закрываете окно, часть нагрузки он переносит на импост и раму. А еще он блокирует ручку, если вы неправильно ее повернете.
Однако не каждый блокиратор хорош – сначала его нужно правильно отрегулировать. А именно: чтобы его нижний край был ниже ответной планки на 1-1,5 мм. Для этого ослабьте уже знакомым вам ключом Torx T15 винт блокиратора, и переместите ползунок, куда нужно. Не бойтесь ошибиться с расстоянием!
Чтобы вам было удобнее его отсчитывать, на приподнимателе есть миллиметровая шкала. А сам ползунок перемещается с шагом 0,5 мм.
Защелка Масо с пластиковым язычком для балконной двери
Микролифт-блокиратор есть не только на окнах, но и на балконной двери. Хотите узнать, установлен он правильно или нет? Пластиковый язычок защелки должен зацепляться за ответную планку приподнимателя ровно на 2 мм.
Проверить это, честно говоря, сложно. Ведь дверь в это время должна быть закрыта. Но если замок срабатывает с трудом или вообще не срабатывает, попробуйте отрегулировать защелку. Возьмите шестигранник и найдите для него отверстие на замке. Если крутить по часовой стрелке, язычок поднимается, против – опускается.
к содержанию ↑Что делать, если ручку заклинило?
Причина такого недоразумения – вы неправильно повернули ручку, и блокиратор заело. Либо фурнитура сама дала сбой. Но еще полбеды, когда ручку заклинило при открытой створке! Здесь вы можете справиться сами. Придерживая створку, одной рукой прижмите микролифт-блокиратор – рычажок сбоку – к створке, а второй – попробуйте повернуть ручку.
Чтобы разблокировать ручку, нужно нажать на рычажок ножниц
Если ничего не вышло, возможно, причина в блокираторе от захлопывания створки на ножницах. Тогда одной рукой нащупайте на них рычажок и нажмите. А второй так же поворачивайте ручку.
Если и эта попытка обернулась крахом, тогда вызывайте мастера. Ведь вполне возможно, что ножницы или ручка сломались, и их надо заменить. Если ручку заело при закрытой створке, придется ее разбирать. Поэтому лучше тоже позвонить мастеру. Если вы сами таковым не являетесь, конечно.
к содержанию ↑Разболталась ручка, как быть?
Ручки Масо по своей начинке ничем не отличаются от ручек других брендов. Поэтому и подкручивают их так же. Сдвинул декоративную накладку у основания, подкрутил шурупы крестовой отверткой – и готово!
Регулировка цапф на пластиковых окнах своими руками
Пластиковые окна, даже те, которые были установлены с соблюдением всех правил, требуют регулярного обслуживания. Оно может прослужить не один год, при этом никаких трудностей не возникнет, но с течением времени при работе начинает возникать трение. Еще одна проблема – начинает дуть из-под уплотнителя, а также при повороте ручки вы ощущаете напряжение. Все эти проблемы нельзя назвать критическими и с ними можно успешно справиться. Для осуществления этих целей не обязательно вызывать специалистов: чтобы все сделать самостоятельно не нужны специальные навыки, да и времени потребуется не так много. Все что требуется – ослабить или подтянуть пару винтов. Одно условие - знать где.
Режимы лета и зима
Обычно регулировка окон требуется при смене сезонов: зимой необходима сто процентная герметичность, а летом можно смело впустить в помещение свежий воздух. Этого можно достигнуть с помощью регулировки плотности прижатия створок. Она прижимается к раме при помощи цапф. Они представляют собой передвигающиеся выступы из металла на боковых поверхностях. Во время поворота ручки они поступают за металлические пластины, располагающиеся в раме. Чтобы вы имели шансы настроить плотность прилегания они оснащены эксцентриком – они могут иметь овальную форму, или в центре круглого выступа есть регуляция с измененным центром.
Воздействуя на положение цапф, происходит изменение степени прижима, что помогает справиться со сквозняком, идущим от створок. Как вы могли понять, запорные выступы могут быть различных форм. Для их регулирования применяют различные приспособления. Если окно оборудовано эксцентриками овальной формы, то их положение можно поменять с применением простых плоскогубцев: зажимаем и крутим в нужную сторону. Когда выступ круглый, в нем может находиться прорезь под шестигранник или отвертку. Изучив их, вы сможете понять, каким из инструментов придется вооружиться: шестигранник номер четыре или простая отвертка. Вставляем ключ в прорезь и все также прокручиваем. Все выступы необходимо установить в одинаковом положении. Не забывайте о том, что они располагаются как на наружной, так и на внутренней стороне створки. Если не провернуть все выступы, это может вызвать перекос рамы. Корректируя фурнитуру окон из пластика, не забывайте, что недостаточный прижим подойдет для летнего режим, сильный или стандартный – зимнему.
Если вы занимаетесь профилактикой в холодное время, выставляем вначале стандартное положение и проверяем, чтоб не дуло. Профессионалы не советуют прижимать резинки на новых окнах сразу же. В таком положении уплотнитель из резины, который установлен по всеми периметру, будет прижат слишком сильно. С течением времени это приведет к потере эластичности материала. На хороший уплотнитель производители дают гарантию до пятнадцати лет. Но, если установить прижим сразу на максимально значение, то резина придет в негодность гораздо быстрее. В результате таких действий, выставив зимнее положение, вы поймете, что из-под створки все также дует, а резинка покрылась трещинами. Это указывает на то, что уплотнитель пора заменить. В этом также нет никакой сложности, но требуется больше времени.
Регулировка окна
В некоторых случаях, даже когда цапф окон переведено в режим сильного нажатия, герметичности не наблюдается. Обычно такое происходит при усадке дома. В этой ситуации отмечают, что проседает окно. В этой ситуации наблюдается потеря контакта ответной пластины и запорного выступа. Во время поворота ручки эти выступы должны встать за пластину, что прижмет створку. Когда этого не случается появляются сквозняки, а тепло из квартиры начинает постепенно уходить. В случае с просевшим окном, порядок регулировки немного меняется: необходимо убрать створку в сторону, чтоб выступы, которые не достают пластин, все-таки зацепились за них. Для начала определяемся, какие конкретно цапф не дотягиваются. Это делают механическим путем. Вначале осматриваем створки и запоминаем, где присутствуют выступы.
Закрываем окно. Беремся за раму в той области, где находится цапф и тянем все на себя. Если отмечается контакт, то рама останется в неподвижном состоянии, если нет – она будет двигаться. Таким образом можно проверить где именно нет сцепления и определить, в какую конкретно сторону двигать створку.
Настраиваем нижнюю петлю
В случае, когда ПВХ окно не захлопывается снизу, створка должна двигаться с помощью нижней петли. Тут выделяют пару вариантов корректировки: одна в горизонтальном направлении – сдвигаем ближе к петельке или дальше, вторая – в вертикальной – поднимает или, наоборот, опускает затвор на несколько миллиметров. Для сдвига нижней части ее необходимо открыть. Здесь находится специальное отверстие для регулирования. Вставляем туда шестигранник, поворачиваем по часовой стрелке, тем самым приближая нижнюю часть к углу. Сдвинув створку совсем немного, пытаемся закрыть/открыть. После того как вы добьетесь результата, следует остановиться. Если вы выкрутили все до упора, а результата так и не добились, возвращаемся в первоначальное положение. На нижней петельке присутствует еще один винт, с помощью которого осуществляется настройка. Чтобы добраться до него, створку устанавливаем на проветривание и демонтируем созданные накладки. С ее снятием не должно возникнуть никаких проблем, просто оттягиваем нижний край в свою сторону и плавно тянем вверх. Убираем защитный колпачок, после чего вы увидите небольшое углубление. В него вставляем шестигранник на четыре. Поворотом по часовой немного поднимает створку, против – спускаем.
Выставляем верхние петли
В случае, когда на окне можно закрыть верхний угол, передвигать его не стоит. Для этого открываем окно хотя бы на девяноста градусов. Можно и меньше, но проводить работы станет не так удобно. Вверху створки располагается петля. По своей конструкции она не похожа на нижнюю, но и здесь присутствует отверстие. Винт регуляции находится сбоку. Вращая его, мы тем самым сдвинем створку по отношению к петле в какую-либо сторону. Один нюанс – между ней и створкой должен быть небольшой промежуток: это важное условие, для того, чтобы в него мог зайти откидной механизм. Поэтому, повернув ключ на пол оборота, посмотрите, как ведет себя окон.
В некоторых случаях такие манипуляции ничем не помогают. Тогда необходимо прижать верхний край к самой раме. Для этого предусмотрен еще один винт – на откидном механизме. Чтобы добраться до него, придется открыть окно одновременно в нескольких положениях. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, зажимаем блокиратор, а створку открываем. Отводим до предела блокировку, устанавливаем ручку в режим проветривания, тянем верхний край на себя, тем самым открывая поворотный механизм. На пластине присутствует выступ по инструмент. С его поворотом появляется возможность изменения плотности прилегания верхнего угла створки. Это важное условие, особенно, когда нет возможности закрыть верхний угол окна из пластика.
Как поступить, когда окно невозможно закрыть
Бывает так, что геометрия проема изменяется настолько серьезно, что даже максимально передвинув створку, желаемого результата добиться не получается: пластиковое изделие все также невозможно закрыть. Как поступить в данной ситуации? Если на ответной части предусмотрена настройка, то можно обойтись, как говорится, малой кровью – подкручиваем еще немного. Принцип не меняется: вставляем ключ и совершаем вращение по часовой стрелке. Но что делать, если не достает всего нескольких миллиметров Тогда под ответную часть ставим подкладку. Их можно сделать из пластика. Толщина при этом не должна быть более трех миллиметров. Для начала откручиваем винты и снимаем упоры. Создаем пару прокладок: одну из них ставят снизу, вторую по бокам. В итоге упор сдвигается вглубь по отношению к створке. Для начала в нужную область вставляем заготовки, на них – упор, который закручивают посредствам саморезов. Части пластика, которые будут выступать, обязательном обрезаем. Проверяем, можно ли закрыть окно. Если и такие действие не увенчались успехом – есть еще вариант: отодвинуть раму створки. Она достаточно эластичная и ее можно смещать на пять миллиметров.
Действуем следующим образом:
- С той стороны, которая может двигаться, снимаем штапик;
- Между рамой и стеклопакетом немного ниже области, где будем смещать, вставляем узкий предмет из дерева или пластика. Отлично подойдет линейка;
- Аккуратно отжимаем, помещаем туда полоску, которая будет выгибать ее;
- Удаляем лопатку;
- Шпатлик ставится на свое место.
Практически в ста процентах случаев таких действий будет вполне достаточно, чтобы справиться с проблемой. Если не починить все своевременно, из-за постоянного чрезмерного усилия она сломается, оставив после себя небольшой пенек, с которым ничего сделать не выйдет.
Давайте разберем как сделать так, чтобы с закрыванием ручки не возникало никаких проблем
Не забываем о том, что запорные механизмы должны смазываться в первую очередь. Вначале убираем всю грязь и пыль, которая скопилась, все вытирается насухо, после чего все части, которые могут двигаться, смазывают. Берем только чистые масла, в составе которых нет кислот или щелочи. Идеальный вариант – машинное масло. Промазав все детали, пару раз открываем и закрываем створку. Не должно быть никаких рывков, движения будут плавными. Но, случается и так, что проблему устранить не удалось. Возможно, во время регулировки или изменения геометрии, произошло смещение блокиратора. Он должен без проблем поступать в ответную часть и прилегать к раме. В этой ситуации с поворотом ручки не возникнет никаких проблем.
Инстаграм
superarch.ru
Регулировка фурнитуры окон своими руками
Если вы решили, что пора отрегулировать ваши пластиковые окна, не стоит сразу вызывать на дом мастера. Прочитав данную статью, вы вполне во всем можете спокойно разобраться и устранить причину неполадки.
Бывают случаи, когда даже недавно установленные ПВХ окна начали работать некорректно, поэтому их необходимо отрегулировать. Это понадобится, если после установки окна деформировались из-за влияния на них внешних факторов, либо произошла ошибка в процессе монтажа оконных конструкций. Более того, даже если очень аккуратно пользоваться окнами, они могут со временем начать клинить или плохо работать.
Различные неполадки, выявленные в процессе эксплуатации, будут отрицательно влиять на работу оконных конструкций, а также тепло- и гидроизоляционные свойства, а также на появление сквозняков. Если части окон неплотно прилегают друг к другу, то это является поводом появления шума извне, с чем зачастую прекрасно справлялись окна ПВХ. Чтобы окна вас радовали продолжительное время, нужно наладить фурнитуру окон ПВХ.
Когда следует производить регулировку
Регулировка фурнитуры окон ПВХ своими руками — это вполне несложная работа, которая под силу даже новичку. Нужно подобрать гаечный ключ от 4 до 6 мм и отрегулировать неровность закрывания. Часто встречающимися вариантами могут быть:
- Если окна часто открывались и закрывались, наблюдаются случаи провисания створок, которые цепляют оконную раму. Чтобы выставить правильно окно, следует воспользоваться предназначенными винтами, специально предназначенными для регулировки. Для решения данного вопроса следует приподнять оконную створку и отрегулировать, используя горизонтальные и вертикальные элементы.
- Бывают ситуации, когда оконные фрамуги смещаются в определенную сторону. Их можно выровнять, обратив внимание на петли, которые должны быть установлены в определенную сторону – правую или левую. Затем, отрегулировать положение строгой вертикальности, используя элементы для регулировки по вертикали и горизонтали.
- Сквозняк. Чтобы добиться удовлетворительного прижима створки окна, следует подкрутить запорные цапфы, используя ключи, плоскогубцы, отвертку и так далее. Зачастую владельцы не устанавливают окна с форточками, но именно в зимний период просвежить помещение можно лишь, откидывая окно в режим проветривания. Если морозы сильные, то стандартная щель проветривания может быть большой. Посему, у большинства людей возникает необходимость использования проветривания не на полную мощь. Бывает ситуация, когда в зимний период чувствуется поступление холода извне через уплотнитель. Поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо заблаговременно осуществлять ремонтные работы или регулировку окон. Часто бывает, когда верхняя створка окна отсутствует. Для этого используется специальный механизм, который дает возможность устанавливать оконную створку в положение проветривания или открытого окна.
Регулируем металлопластиковые окна по прижиму, высоте
Бывает такое, когда срабатывает блокировка, препятствующая осуществить данное действие, поэтому необходимо втиснуть выступающий язычок на замке ручки. Когда окна открыты, можно увидеть механизм в виде ножниц, он служит для поддержки оконной фрамуги. Применив гаечный ключ в виде шестигранника, отрегулируйте элементы для наладки, которые расположены вверху и внизу оконной рамы.
Иногда наблюдается, когда створка окна недостаточно прижата к оконной раме, значит необходимо произвести настройку прижимного механизма, к которому относятся цапфы и ответные планки. Так как цапфы должны быть расположены близко к уплотнителю, регулировку прижимных элементов нужно производить по периметру створки одинаково.
Замена ручек
В процессе регулирования ПВХ конструкций зачастую настройке подвергаются ручки. Если вы решили заменить ручку, необходимо повернуть пластину в месте крепления ручки и открутить винтовые крепления. Далее, вставить новую ручку, применив монтаж регулятора для открывания ПХВ окна.
Регулирование ручки
Случается, что при открытом положении окна происходит заклинивание ручки – это система блокировки. Она устанавливается во избежание поломки окна. Ставя окно в откидное положение, посредством быстрого или неправильного поворота ручки, может сработать блокировка.
Ручку следует регулировать, если осуществилось неправильное закрытие либо поворот. Но если механизм вышел из строя, ручку следует починить.
Если производитель — AUBI, заклинивание можно исправить. Во-первых, открытое окно должно быть в вертикальном положении. Найдите металлическую пластину, расположенную возле ручки, надавите, и, одновременно, поворачивайте ручку.
Еще существует регулировка оконной фурнитуры Roto на пластиковых окнах своими руками, а также Winkhaus, GU. Например, найдите маленький выступ и надавите на него так, чтобы он расположился параллельно уплотнителю. Если такой метод регулировки не подошел, нужно проверить соприкосновение системы блокировки и ответный механизм.
Регулировка ручек на окнах ПВХ
Случается, когда при температурном расширении блокировка не срабатывает. Для этого, откройте окно и найдите в оконной раме ответный элемент, за который цепляет блокиратор. Затем, открутите винты, установите пластиковую прокладку посреди рамы и ответного механизма. Таким образом, блокиратор сцепится с ответным элементом на раме.
Сложности при повороте ручки. Таких вариантов бывает множество – это провисшая створка, высохшая смазка. В последнем варианте лучше смазать весь механизм оконной системы. Если же со смазкой все нормально, следует произвести регулировку петель. Для этого, оконную створку нужно установить перпендикулярно оконной раме и осуществить регулировку верхней петли. Для регулировки верхней петли, следует подкрутить регуляторы, которые влияют на движущий механизм.
Открытие створки в двух режимах
Если открытие оконной фрамуги произошло одновременно в поворотном и откидном режиме, следует перевести ее в режим поворота (оставить вертикально, чтобы верхняя петля осталась прижатой).
В этот момент створка должна быть открытой. Далее, ручка переводится в горизонтальное положение (как при открытии окна). Если блокировка сработала, следует ее отключить, как упоминалось выше.
Сквозит через уплотнитель
Прежде, чем заняться заменой уплотнительного материала, полагая, что он прохудился, прижмите оконную створку к раме и проверьте, не дует ли из окна. Также следует выполнить вариант прижима, как указано выше. Случается, что цапфы не заходят за ответные элементы, поэтому, выкручиваются закрепляющие винты и переставляются несколько ниже.
Если эти решения вам не помогли, вызывайте мастера.
Монтаж пластин для рихтовки
Если в месте расположения петель сквозит, необходимо окно прижать к раме. Для этого нужно насадка вставляется в отверстие нижней петли и проворачивается. О том, как правильно регулируется механизм верхней петли на ножницах, описано выше.
Ножницы окон ПВХ — регулировка
Если вдруг профиль выгнулся, необходимо учесть все этапы монтажа: анкеры могли растянуть раму, а средний прижимной механизм перестать работать. Рихтовочные пластины не работают, так как упали или их вообще не установили. Их ставят посреди створки между стеклопакетом и профилем.
Если имеется гарантия, лучше обратиться на фирму, которая устанавливала оконную конструкцию. По истечении гарантии, конечно, лучше поставить пластины самостоятельно. За основу берется пластиковая полоска, идентична размеру стеклопакета.
Строительным шпателем отсоединяем штапик, заведя его в соединение между штапиком и профилем. Внизу вы увидите пластины для рихтовки между рамой и самой створкой. Закройте металлическую часть шпателя, используя пластмассовую подставку аккуратно во избежание повреждения стеклопакета. Стеклопакет лучше пододвинуть, используя шпатель, на 3 – 5 мм, после чего вставить пластины и вернуть стеклопакет на исходные позиции.
Проследите, чтобы пластмассовые пластины не давили на стекла самого стеклопакета во избежание растрескивания стекла.
Ремонтируем фурнитуру в старых ПВХ окнах
Не секрет, что по истечении времени фурнитура забивается пылью и грязью и начинает неправильно работать. Более того, некоторые в процессе ремонта помещения открывают окна и строительная пыль попадает не только на сами окна, но и забивает также фурнитуру, в результате чего она перестает нормально функционировать. В таком случае просто тряпочкой промыть фурнитуру не получится. Для этого можно заказать услуги профессионалов, которые вычистят все элементы для дальнейшего комфортного пользования. Конечно же, можно осуществить чистку и самому.
Регулировка верхней петли и ножниц окон ПВХ
Оконную створку и накладки нужно снять с обеих петель. С верхней петли выбейте ось, посредством удара сверху, а с нижней – выньте с помощью плоскогубцев. В этом деле лучше, если помощник будет придерживать тяжелую створку. После снятия створки с петли, следует уложить ее на стол. После чего снимается ручка.
Далее, по периметру оконной створки следует выкрутить шурупы, на которых закреплена фурнитура. После этого следует из паза достать механизмы, а дальше фурнитуру лучше переложить на стол. Используя кисточку, следует промыть каждый элемент, макая ее в ванночку с промывкой.
После промывки следует дождаться полного высыхания всех элементов. Можно воспользоваться дополнительно феном, велонасосом. После этого, смазку для окон, которой необходимо предварительно запастись, нужно смазать все детали, поддающиеся трению и передаточные элементы.
После, можно смело устанавливать фурнитуру на место, прикручивая шурупами, поставить ручку, смазать петли. Конечный этап – навешивание створки.
Меняем уплотнительный элемент
Зачастую уплотнительный материал для окон служит от пяти до десяти лет. Если же уплотнитель прохудился раньше времени, следует, конечно же, купить новый уплотнитель. Если производитель немецкий, то изделие будет служить от десяти до пятнадцати лет, если турецкий, то до пяти. Покупая уплотнитель, следует его тщательно проверить на наличие дефектов, а точнее их отсутствие.
Замена уплотнителя на окнах
Старое уплотнение следует вытащить из паза, который необходимо тщательно промыть и прочистить. После этого паз полностью промазывается клеем, после чего, уплотнитель необходимо завести в паз, не допуская сжимания и растяжения шнура.
Общие правила регулирования окон
Необходимо следить за положением створок в открытом и закрытом состоянии круглогодично. Летом створки лучше опускать для качественного теплообмена. Зимой, чтобы уберечь помещение от сквозняков и промерзания окон, следует добиться полного прилегания створок к оконной раме.
Регулировка оконной фурнитура окон ПВХ
После проведения всех регулировочных работ снова проверьте окна на исправность. Если вы придерживались инструкции, функции окна на открывание/закрывание будут работать легко, у них не будут образовываться зазоры, ну а прижимной уровень по периметру будет одинаковым.
Помимо всего прочего существует противовзломная фурнитура для пластиковых окон, которая убережет вас от проникновения грабителей, особенно если вы проживаете на нижних этажах. Она несколько дороже, и немного отличается от обычной фурнитуры на окна. У них имеются грибковидные цапфы, ответные планки изготавливаются из титана и стали, нижняя петля имеет защитный уголок, ручки усилены замком, а также наличие защитной пластины на поворотном механизме.
Регулировка цапф на пластиковых окон
Важно! Помните, что фурнитура имеет свойство изнашиваться, посему надежность крепления лучше проверять во избежание возникновения разбалтывания. Также очень хорошо будет смазка в виде профилактики, а также периодическая подтяжка всех крепежных элементов.
Если вы будете следить за своими окнами, ухаживать и осуществлять профилактические работы, ваши окна будут служить вам долго, сохраняя свои первозданные функциональные свойства.
Интересное по теме
zonabalkona.ru
Зимний режим пластиковых окон: регулировка оконной фурнитуры. Окно пвх регулировка.. Режим эксплуатации окна зимний, как это сделать
Если от установленного пластикового окна веет холодком, то наступило время перевести не только стрелки часов, но и окна на зимнее время. Несложная процедура регулировки займет минимум времени, если знать особенности запорных цапф периметральной фурнитуры. Полезные советы, как всегда, кстати.
Как перевести окна на определенный режим
Известно, что отличительной особенностью пластиковых окно в квартире является возможность регулировки перевода режима створок «зима»/«лето» за счет установленной фурнитуры.
В оконной фурнитуре надежность прижима створки к раме летнего и зимнего режима пластиковых окон осуществляют и обеспечивают запорные цапфы, которые различают по геометрической форме и способности к вращению.
Цапфы (эксцентрики) расположены на торцевой части створок и являются функциональным элементом прижима к ответной части, размещенной на раме окна и являющейся точкой прижима.
Смещение цапфы вверх-вниз притягивает створку. В зависимости от размера окна ПВХ по периметру створки размещено 4-8 цапф.
Зимний режим окон ПВХ обеспечивает достаточно плотное примыкание створки окна к раме, летний – менее плотным прилеганием.
Запорные цапфы продлевают срок службы элементов фурнитуры и различают по виду головки.
По советам профессионалов, правильно подобранный инструмент регулировки запорных цапф обеспечит быструю смену перехода режима окон. Воспользуемся полезными советами – как различать и чем регулировать запорные цапфы.
Различие запорных цапф оконной периметральной фурнитуры
Бытует мнение, сколько существует фурнитур, столько же и цапф, а чем больше по размерам створка, тем больше запорных цапф. Поэтому не помешает узнать досконально и подробно о видах цапф.
стандартные виды цапф
Различают запорные цапфы эксцентриковые регулируемые и цапфы запорные S-ES, которые используются в определенной оконной фурнитуре.
цапфа R, фурнитура Internika
Габаритный ø круглой цапфы R составляет 11 мм. Регулировку по прижиму, составляющую +/- 1,2 мм, производят шестигранным ключом 4 мм, крестовой и шлицевой отвертками.
Дополнительная запорная точка с верхней петлей обеспечивает также плотное примыкание в верхней части окна.
цапфа Е и цапфа V, фурнитура Roto
Габаритный размер цапф Е и V круглой формы составляет 8,5 мм. Регулировка по прижиму составляет +/-0,8 мм. Регулировку производят стандартным шестигранником 4 мм и специальным ключом для V цапф.
роликовая и овальные цапфы, фурнитура Maco
Габаритный размер роликовой цапфы составляет 11 мм, Регулировку по прижиму +/- 1 мм осуществляют шестигранным ключом или шлицевой отверткой.
Регулировка овальной или эллипсоидной формы цапфы из закаленной стали составляет +/- 1,5 мм. Произвести регулировку можно плоскогубцами и ключом.
цапфа 3D Titan с вращающейся головкой, фурнитура SIEGENIA-AUBI
Саморегулируемая цапфа с возможностью сглаживания допустимого зазора межфальца и бесступенчатой регулировкой по прижиму +/- 1 мм и по высоте +/- 2 мм.
противовзломные виды цапф
цапфа грибовидная Cleverel, фурнитура GU
Регулировку по прижиму +/- 1,2 мм производят ключом Torx.
Первоначальным этапом перед тем, как отрегулировать пластиковые окна на зимний режим определите вид цапф на створке окна.
Полезные советы
На головке любой запорной цапфы имеется посадочное отверстие определенной конфигурации, которое подсказывает, какой инструмент рекомендуется применить для регулировки. Подскажем, шестигранник на головке цапфы и ответной планки, означает возможность регулировать шестигранником 4 мм, внутренний круг – одной из насадок отверток, крестик – шлицевой и крестообразной отверткой, звезда – отвертка с насадкой с маркировкой Т/ТХ.
Подобрав инструмент можно начинать регулировку режима цапф.
Самостоятельно пластиковое окно готовим к зиме
- Находим на оконной створке все цапфы и определяем их вид.
- Подбираем необходимый регулировочный инструмент.
- Поворачиваем каждую цапфу и ответную планку на 90° поворотом инструмента по часовой стрелке (в сторону окна – зима, в сторону – лето).
- Ориентиром поворота служит отметка на цапфе гравировка штрих или точка.
- Проверяем ход поворотной ручки, в плотно прижатом состоянии створки оконная ручка поворачивается туго.
- Кроме регулировки режима прижатия створки не помешает произвести смазку узлов оконной фурнитуры аэрозолью WD-40.
Как собственноручно перевести окна на соответствующий режим, показано в видео.
svouimirukami.ru
Регулировка пластиковых окон самостоятельно, инструкция
Регулировка пластиковых окон самостоятельно
Прежде чем приступить к тем или иным регулировкам, необходимо определиться, нужна ли регулировка для створок пластикового окна или нет? Если под створкой чувствуется движение воздуха, вполне возможно, что причина в резиновом уплотнителе.
Необходимо взять полоску бумаги и вставив её в оконный проём, закрыть створку. Если бумага вынимается легко, следует проделать эту операцию ещё один раз, предварительно переведя фурнитуру в «зимний» режим.
Режим зима лето
При установке створки окон находятся в «летнем» положении, что предполагает небольшое сжатие уплотнительной резины при их закрывании. Делается это для того, чтобы продлить срок службы EPDM уплотнителя и обеспечивать минимальное проветривание помещений. Переведя фурнитуру в «зимний» режим работы, прижим створки к профилю усиливается. В различных типах фурнитуры этот перевод осуществляется разными способами. Чтобы его правильно осуществить, необходимо связаться с компанией, установившей окна и проконсультироваться по этому вопросу.
Если после перевода фурнитуры в «зимний» режим работы полоска бумаги вынимается также легко, следует ещё раз проделать эту операцию в местах, недалеко от углов створки. Сделать это необходимо в горизонтальной и вертикальной плоскости. Таким образом, можно понять, что необходимо регулировать. Если бумага везде выходит легко, значит ссохся EPDM уплотнитель и его требуется заменить. Это можно сделать самому, но лучше обратиться в специализированную компанию по монтажу и обслуживанию металлопластиковых окон.
ИНФОРМАЦИЯ: в недорогих профилях китайского и турецкого производства уплотнительная резина вваривается в пластик непосредственно на производстве. Сменить такой уплотнитель невозможно. Потребуется замена всего окна.
Уход за пластиковым окном
Чтобы избежать преждевременного усыхания EPDM уплотнителя, достаточно раз в полгода обрабатывать его промышленным вазелином или силиконовой смазкой.
Регулировка по осям
Если по периметру окна есть места, где полоска бумаги не вынимается, а в других местах это делается легко — это означает, что створка окна просела и её необходимо отрегулировать по осям. Чаще всего требуется регулировать в горизонтальной плоскости.
- Если при закрытии/открытии створка трётся об профиль — её необходимо отрегулировать.
Как при переводе в зимнее положение, так и осевая регулировка на разных типах фурнитуры осуществляется по-разному:
Если створка оборудована фурнитурой Maco, Fornax, Roto, регулировка осуществляется шестигранным ключом диаметром 4 мм.
ИНФОРМАЦИЯ: марка установленной на окна фурнитуры должна указываться в накладных или других документах, предоставляемых установочной компанией.
Для регулировки необходимо снять декоративный колпачок с нижней петли. В нижней части крепления имеется отверстие для корректировки смещения створки в горизонтальной плоскости. В него необходимо вставит шестигранный ключ и медленно вращать его по часовой стрелке. При этом надо закрывать и открывать створку окна. Когда трение исчезнет, результат необходимо проверить полоской бумаги, причём проделать эту операцию надо по всему периметру окна.
Чтобы отрегулировать створку по вертикали на нижней петле, только в верхней части, также имеется регулировочное отверстие. В него вставляется шестигранник и медленно проворачивается. Результат проверяется полоской бумаги по всему периметру окна.
Если на створку окна установлена фурнитура Aubi, Sigenia или другая, более бюджетная, тогда те же регулировки осуществляются на нижней петле при помощи накидной головки.
Также корректировать положение створки можно и на верхней петле, но только влево или вправо. Для этого понадобится набор насадок от универсальной отвёртки. В самой верхней части петли имеется отверстие. Оно может быть шестигранным или в виде шестилучевой звезды. Медленным вращением по или против часовой стрелки можно добиться ровного положения створки. При работе на высотных этажах следует максимально соблюдать меры предосторожности.
Регулируем цапфы
- Створка окна плохо прижимается, при этом ручка хрустит и не доходит до крайнего положения.
В этом случае необходимо закрыть ручку при открытой створке. По всему периметру фурнитуры имеются подвижные цилиндры (цапфы). Они установятся на предполагаемое место закрытия. На профиле располагаются ответные планки. Прикрывая планки, визуально можно определить, насколько точно цапфы входят в ответные планки. Более точно это можно определить, последовательно откручивая по одной ответной планке и закрывая окно. Когда ручка закроется нормально, это означает, что перед этим была откручена проблемная планка и её следует точно совместить с цапфой.
Центровка стеклопакета
Если все вышеуказанные действия не привели к положительному результату, тогда остаётся последний способ вернуть створку в нормальное рабочее состояние – центровка стеклопакета. Лучше чтобы эту операцию проводил специалист. Но если есть желание проделать это самому, тогда следует действовать по следующей схеме:
- Необходимо вынуть штапиковые заглушки, фиксирующие стеклопакет в створке. Начинать надо с длинных. Для этого потребуется плоская отвёртка и небольшой молоточек, желательно неметаллический. Хорошо подойдёт кухонный деревянный молоточек для отбивки мяса.
- С помощью отвеса и специальных фальцевых подкладок толщиной от 1 до 5 мм, стеклопакет выставляется по вертикали. Фальцевые подкладки необходимо вставлять специальной задвижной лопаткой, чтобы не повредить гидроизоляцию стеклопакета. Если таковой не имеется, тогда можно использовать кухонную деревянную лопатку для тефлоновых сковородок.
СОВЕТ: начинайте центровку стеклопакета в верхнем дальнем от профиля углу. Потом перемещайтесь в противоположный по диагонали нижний угол.
Не качественная установка
Если и это не привело к нормальному закрыванию/открыванию створки, значит окно установлено не правильно. В этом случае необходимо обратиться в установочную компанию с претензией, от которой она, безусловно, откажется. Но пришлёт специалиста, который проделает все операции регулировки заново. Если у него ничего не получится, компания обязана заменить окно, причём ремонт откосов и штукатурные работы она выполнит за свой счёт.
Регулировка фурнитуры пластиковых окон дело несложное, а порой и увлекательное. Полученный в домашних условиях опыт всегда можно реализовать у своих родственников, соседей и знакомых.
Видео: Регулировка пластиковых окон самостоятельно, инструкция
zamstroi.ru
Регулировка пластиковых окон «зима-лето» своими руками.
Отрегулировать окно по принципу «зима-лето» может каждый своими руками без помощи специалистов абсолютно бесплатно. Для этого достаточно ослабить или усилить степень прижатия створки путем смены положения цапф.
Вопреки некоторым «авторитетным» мнениям, современные герметичные окна из пластика не могут быть абсолютно лишены системы вентиляции помещения. Благодаря возможности регулирования окон в режиме «зима-лето», можно увеличить приток воздуха в теплое время года и уменьшить – в холодное.Провести регулировку пластикового окна «зима-лето», не прибегая к помощи специалиста, достаточно просто и не должно оказаться затруднительным. Весь процесс связан с использованием цилиндра со смещенным центром, прижимающим створку к оконной раме – эксцентриком (цапфой).
Его поворачивают с помощью необходимой отвертки, а в некоторых окнах – вручную, слегка оттянув немного на себя.
Заводом изготовителем предусмотрено, так называемое, «среднее» положение эксцентричного ролика,
которое еще называется «осень-весна». В этом случае прижатие оконной створки достаточное, но не чрезмерное.
Регулировка окна перед зимнем сезоном
С понижением температуры, особенно в переходной отопительный период, для достижения минимальных потерь тепла используется максимальный прижим . «Зимнее» положение эксцентрика способно нагрузить уплотнитель максимально, поэтому оно нежелательно для недавно установленных новых окон. К тому же, получая минимальное продувание, помещение теряет дополнительную возможность проветривания, т.к. зимой оно используется редко, а в некоторых случаях, и вовсе, – отсутствует. С другой стороны, «зимнее» положение цапфы увеличивает нагрузку на уплотнитель, что не повредит уже неновому окну, когда он несколько утратил упругость.
Максимальный прижим для нового окна крайне нежелателен, т.к. уплотнительный материал сохраняет деформацию и в исходное положение может не вернуться, что чревато его заменой.
Поэтому, чем дольше используется такое положение эксцентрика, тем больше вероятность скорой замены уплотнителя. Для обеспечения максимального прижима
цапфу необходимо немного оттянуть на себя и вращательными движениями переместить вправо так, чтобы зазор между эксцентричным роликом и краем створочной фурнитуры оказался минимальным. Если на ролике имеется насечка, то при правильном положении – она будет направлена к уплотнителю.
Регулировка к летнему сезону
Конец отопительного периода обычно приходится на достаточно теплую погоду, поэтому нагрузка на уплотнитель ослабляется с помощью «летнего» режима. В этом случае воздействие на уплотнитель минимально, поэтому такое положение эксцентрика приветствуется для любых окон. Регулировка цапфы по такому принципу несколько увеличивает циркуляцию воздуха в помещении. Однако, напрашивается вопрос о необходимости такого перехода, т.к. окна летом очень часто проветриваются.Для обеспечения минимального прижима
эксцентрик следует немного оттянуть на себя и вращательными движениями переместить влево так, чтобы зазор между цапфой и краем створочной фурнитуры получился максимальным. При наличии на ролике насечки, при правильном положении – она будет направлена к оконной ручке.
Что дает регулировка пластикового окна «зима-лето».
Таким образом, сохранить и продлить срок службы окна может регулировка «зима-лето». Однако, степень прижима необходимо увеличивать постепенно, от года к году. Только такой принцип позволит не нарушить герметичность и избежать сквозняков, которые крайне нежелательны в холодное время года. К тому же все манипуляции настолько просты, что не требуют особой квалификации, больших силовых усилий и вызова специалиста. Поэтому, отрегулировать окно по принципу «зима-лето» своими руками сможет как мужчина, так и женщина.
rems-info.ru
Регулировка фурнитуры, перетягивание створки
В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).
Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте + откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.
Устранение провисания створки
Наиболее типичная проблема - провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.
Первый способ решения данной проблемы - поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:
Во время такой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, особенно по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтобы не нарушалась герметичность закрывания). Если данная мера не устраняет проблему или порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно попробовать следующий способ регулировки.
Этот способ заключается в том, что створку нужно немного повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх вправо, а низ влево: Если створка левая, то толкаем верх влево, а низ вправо: Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником вращается горизонтальная ось петли, вставить ключ в которую можно как с правого торца: так и с левого торца при распахнутой створке: Сверху 6-гранником вращается регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, распахнув створку:
Третий, самый радикальный способ устранения провисания - перетянуть створку по диагонали с помощью рихтовочных пластин. Чтобы понять суть метода, необходимо разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрой схеме установки распорных рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой створки.
Как видите, пластины ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально противоположном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обычной калитки, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки выполняет стеклопакет, туго распёртый в двух углах рихтовочными пластинами. Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластины на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет по диагонали на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким образом нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере - в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть. Конечно, если бы не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться внутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Поэтому наличие пластин во всех четырёх указанных на схеме местах обязательно.
Все остальные точки установки рихтовочных пластин в створке имеют уже другой смысл:
- средние-боковые (6, 7) предотвращают прогибание боковых профилей внутрь, из-за чего боковые цапфы со временем начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт - мимо планки приподнимателя;
- вторая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.
Таким образом, чтобы приподнять нависающий край створки, необходимо увеличить толщину верхней (2) и/или нижней (4) пластины. Для этого, конечно, нужен набор пластин различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон постоянно, запаса разновеликих пластин у Вас может не оказаться. Тогда, возможно, подойдут 1-2 лишних пластины, наверняка оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с верхней части). В крайнем случае придётся разрезать пополам парочку пластин из самой створки либо изготовить их из подручного материала.
Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, кроме бокового с петлевой стороны. Если снизу сборщики установили пластины под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем с помощью лопатки. Если верхняя (2) и нижняя (4) пластины стоят близко к середине профиля, "разгоняем" их ближе к углам вместе с вкладышами (на расстояние 5-7 сантиметров от углов стеклопакета). Поднимаем верхний угол створки с помощью лопатки, вставленной между пакетом и рамой рядом с пластиной 2, и добавляем к этой пластине дополнительную толщиной 2-3 мм, либо меняем старую пластину на более толстую (также с разницей на 2-3 мм). Обычно этого хватает. Чрезмерное (с запасом) перетягивание створки плохо тем, что:
- сильно бросается в глаза перекос створки, особенно заметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
- может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в металлический элемент крепления импоста, как, например, у балконной двери;
- чересчур задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины могут оказаться сильно разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме "открыто".
После перетягивания створки пробуем прикрыть её, а также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Возможно, теперь придётся даже немного опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что желаемый результат достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим желательно (но не обязательно) вставить на место удалённой снизу пластины (5) другую, теперь уже меньшей толщины - по размеру зазора. Настоятельно рекомендую установить боковые пластины 6 и 7, даже если они не были установлены заводом - так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей внутрь зимой. Эти две распорки подбираем толщиной в соответствии с имеющимся зазорами или чуть больше - главное, чтобы правильно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) "вставать" на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно заходить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Напоминаю, что все рихтовочные пластины должны стоять так, чтобы ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.
Противоположная провисанию проблема - чрезмерно задранная вверх створка. В этом случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и в первую очередь это проявится в нижнем узле (откидной запор - откидная запорная планка). Также возможно задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и обратно. Чаще всего такая проблема решается простой регулировкой нижней петли (опускаем створку), реже - перетягивагием створки с заменой верхней и (или) нижней рихтовочных пластин на более тонкие.
Проверка работы каждого узла "цапфа - ответная планка"
Следующая возможная проблема - неправильное расположение одной или нескольких ответных планок (некачественная сборка). В этом случае некоторые цапфы при захлопывании створки будут цеплять "неправильные" ответки за нижний край или упираться в них, не давая створке захлопнуться. Иногда ответки оказываются прикрученными так, что цапфы даже не достают до них при запирании. Выход в подобных ситуациях - переставить "неправильные" ответные планки "правильно". Тут главное - определиться с направлением движения цапф при запирании и диапазоном их хода, после чего установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтобы цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, иначе ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.
Спровоцировать две предыдущие проблемы или просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычажок регулируется по длине и изначально может быть выставлен излишне длинным, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.
Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.
Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте. На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём. Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.
Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема - отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны. Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают. Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок. Можно, конечно, попробовать "угнать" створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное - увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.
Регулировка прижима створки
Ещё один вид регулировки фурнитуры - летний и зимний прижим. Осуществляется он поворотом каждой цапфы вокруг оси с помощью плоскогубцев. Так как цапфы имеют форму овала, это позволяет менять степень прижима створки в зависимости от положения цапф: овал вертикально - минимальный (летний) прижим, овал горизонтально - максимальный (зимний прижим), овал под 45° - средний прижим (первоначальное заводское положение). На противовзломных цапфах, а также фурнитурах другого типа (не MACO) подобная регулировка может делаться иначе: цапфы поворачиваются не плоскогубцами, а 6-гранником или ключом Торкс, либо цапфы не вращаются вообще, а вместо этого 6-гранником регулируется наклон ответных планок. Кроме цапф и ответок, прижим можно регулировать также на нижней петле (звёздочкой спереди петли) и внутри ножниц в районе верхней петли.
По окончании регулировки на петли надеваются оставшиеся декоративные колпачки, а также снимается защитная плёнка с уличной стороны створки. Теперь можно переходить к последнему, не менее ответственному этапу - герметизации монтажного шва с попутной установкой подоконника.
Поделитесь с друзьямиoknosam.ru
