Построить печь русскую: чертежи и порядовка, видео инструкция

Содержание

Строительство русских печей в Санкт-Петербурге и области

Печь, ставшая легендой. Вошедшая в сказку: такая большая, такая главная, теплая и лечебная Русская печь. Это строение из кирпича, занимавшее в избе главное место и отдающее тепло, кашу, щи, пироги, здоровье. Согревающее самовар и пекущее хлеб.

По устройству она может быть разной: декоративной уменьшенной, плитой в шестке ( варочной поверхностью) и различными приступками и сушилками. Самый большой плюс у печи есть лежанка, которая традиционно находится над топкой, то есть все тепло поднимающееся вверх, аккумулируется в печном массиве. И когда наши предки, да и мы сегодня забираемся на лежанку, то в полной мере ощущаем доброе тепло и лечебный эффект от Русской печи.

По оформлению Русская печь может быть практически из любого кирпича, так как несущие конструкции топки и дымообороты выполнены из огнеупорного кирпича, что существенно увеличивает срок службы печи при правильной эксплуатации.

Русская печь может быть мазанкой с вкраплениями мозаики (плитки). Или украшена изразцами. Чисто кирпичная с красивой кладкой. Что позволяет любоваться греющим цветом кирпичной кладки и чувствовать инфракрасное тепловое излучение.

Дань традициям, здоровье, вкусная еда, тепло и удовольствие. Незабываемая с детства большая теплая лежанка, прогревающая все тело мягким здоровым теплом. Топленое молоко с пенкой, гречневая каша, щи – вкусы которые не забываются со временем.

Печь топили каждый день, даже в теплый день, т.к. вся пища готовилась только в ней. Русская печь располагалась в углу комнаты. «Матушка» массивна и долго сохраняет тепло. На печи устраивался лежак. Размеры лежака были различны, наибольшие позволяли располагаться на печи до 5-6 человек, но обычно он был двухместным.

Над входом в горнило печи вывешивались грибы, травы и прочее для сушки, чтобы максимально воспользоваться периодически выходящими из топки газами. Таким образом, в русской печи стремились использовать всё, она очень многофункциональна. Безусловно, одно из основных достоинств русской печи — пища с духом печи: варили, парили, жарили, пекли, грели и «томили».

Ходят легенды о приготовленной в Русской печи каше, супе, пирогах и хлебе. Современная техника (хлебные печки, мультиварки) в малой степени лишь придают вкусовые ощущения пище, имитируя приготовленные в Русской печи. То есть традиция сохранилась, только упростилась взяв на вооружение электричество и утратив непередаваемое живое тепло от сгоревших березовых дров.

Русская печь очень часто использовалась в прошлом веке. Она была стандартным, обыденным предметом быта для обогрева жилища. Ее фундаментом было опечье, которое изготавливали из различных материалов, таких как: кирпич, камень, древесина и даже бетон.

У печки также существует так называемая подпечная часть (подпечек), там обычно храниться топливо, оно успевает полностью высохнуть перед последующей эксплуатацией. Из-за этой особенности вам не придется тратить много времени и сил, чтобы печь снова начала работать, то есть обогревать помещение, либо использоваться в качестве плиты для приготовления пищи. Если топливо полностью высохло, оно может разгореться от одной искры.

Работает русская печь достаточно просто. У нее имеется загнеток, наверху загнетка имеется претрубье, которое уменьшается в диаметре, в зависимости от высоты, то есть чем выше оно находиться, тем оно уже. У стены также имеется боковая часть с углублением, где храниться зола. Там же храниться топливо, а именно его тлеющие остатки. Они же и отдают тепло в течение суток, пока печь снова не растопят.

Иногда, золу хранят на специальной плите, которая, как правило, выполнена либо из чугуна, либо из камня. Также для более простой работы русской печи и более частого ее использования, так называемый зольник вообще не обустраивали. Отмечу, что такое делали только очень бедные люди.

Чтобы печь не задымлялась строго следуйте всему, что указано в чертежах. Необходимо чтобы стенки печки были как можно более гладкими. Также запомните, что штукатурить загнеток категорически запрещено. Достаточно будет произвести шлифовку до необходимого состояния.

Еще один просто необходимый элемент русской варочной печи – топка. Она напрямую влияет на то, как будет работать печь. Внутри топки имеются камеры, они бывают двух видов: варочная, а также топливная. Раньше, чтобы выложить топку, вызывали печников с большим опытом, и они могли соорудить излом между частями.

Еще одни необходимые элементы для нормального функционирования русской печи — два тепловых вихря, которые должны образовываться внутри нее. Они за счет особых колебаний вращательного типа компенсируют один другого и наоборот, тем самым не вызывая турбулентных происшествий. Если же печка имеет очень низкий порог, то уровень циркуляции всегда понижается.

Также эти самые вихри помогают задержать внутри печи топливо. Готовка в кирпичной русской печи происходит так, что блюдо напрямую не контактирует с огнем, поэтому в нем нет каких-либо вредных веществе, по типу токсинов или канцерогенов. Также стоит уделить особое внимание горнилу, которое желательно изготовить наклонным. Если это условие будет соблюдено, то все топливо, которое попадет в печь, сгорит со 100% вероятностью, а также вы сможете избежать дыма и случайно появившихся искр. Кстати, еще одно предназначение загнетка – сохранение нормальной температуры для уже готовых к употреблению блюд.

Чертежи каменных печей: заново открытое древнее искусство Планы, материалы и готовые изделия столь же универсальны, как и сама каменная печь. Хотя изначально они предназначались для выпечки хлеба, в них можно выпекать все, от мюсли до жаркого из свинины. На самом деле, чтобы наилучшим образом использовать инвестиции в дрова для нагрева массы печи, кажется хорошей идеей планировать заранее и испечь более одной буханки хлеба. Воспользуйтесь тем фактом, что после нагрева духовка обеспечит вас теплом в течение нескольких часов.

Мы нашли чертежи нашей каменной печи (вы также можете попробовать исследовать чертежи русской печи ) и построили нашу первую печь летом 1999 года. В течение следующих двух лет она подвергалась интенсивному использованию и сильно треснула. В мае 2000 года мы решили попробовать еще раз, соединив то, что узнали в первый раз, с идеями из нескольких книг о планах каменных печей.

Соблюдая безопасное расстояние в 10 футов от дома и других строений, мы выровняли участок размером 60 x 80 дюймов. Установив 20 цементных блоков размером 8 x 8 x 16 дюймов, мы сделали основание размером 40 x 64 дюйма. Мы положили второй слой на этот, чтобы увеличить высоту, но это можно было бы исключить (экономит вам около 20 долларов). Если вы планируете использовать духовку зимой или хотите испечь несколько загрузок подряд, вам нужно утеплить дно духовки. Для этого вы можете либо заполнить все цементные блоки камнями и цементом, либо перлитом. Перлит только изолирует, а каменно-цементная смесь способна аккумулировать тепло. Все это было закрыто цементными блоками размером 8 x 2 x 16 дюймов. На этом основании было сосредоточено 44 огнеупорных кирпича. В качестве каркаса, удерживающего форму купола, мы уложили два ряда из четырех огнеупорных кирпичей на задней стороне и по пять кирпичей с каждой стороны, получив U-образную форму шириной 36 дюймов и высотой 49 дюймов.0,5 дюйма в длину.

Для формы мы использовали лист 4 X 8 тонких гибких панелей. Мы вырезали кусок 4 х 4 фута и просверлили три небольших отверстия в двух противоположных местах. Согнув его в форме купола с достаточно широкой нижней частью, чтобы на него можно было сесть, U-образные огнеупорные кирпичи мы закрепили в форме веревкой и установили на место. Заднюю стенку вырезаем из остатков вагонки. Для дымохода вырезаем отверстие в задней панели, 6” сверху и 6” в диаметре. Прикрепите панель клейкой лентой к форме купола. Для первой печи мы использовали деревянную дверцу. Мы обнаружили, что у него есть два недостатка:

Итак, во второй раз мы обратились к местному сварщику и заказали дверь на заказ. Мы потратили 100 долларов, но это того стоило. (Дверцы от старой чугунной печи тоже отлично подойдут, если вы заинтересованы в применении недорогих строительных технологий. ) 18 дюймов в ширину. (Выпекаем на них нашу мюсли.)

А теперь самое интересное: Грязь! Взяв три части саманного грунта (глинистая почва) на одну часть портландцемента и воды, мы перемешали смесь мотыгой и лопатой в тачке до консистенции густой овсянки. Первый слой около 2 дюймов пошел прямо на форму. Затем слой 1/4-дюймовой металлической ткани, еще глины, мелкоячеистой сетки, еще глины, 6-дюймовой строительной проволоки и еще глины. Общая толщина в итоге составила 12 дюймов. Сзади мы вставили кусок 6-дюймовой печной трубы. Между слоями грязи мы убедились, что она находится в правильном положении и не вдавливается. Так как мы собирались часто использовать нашу печь, а также хотели иметь возможность печь много буханок подряд, не разогревая печь. духовке, наша оболочка имеет толщину 12 дюймов. Первая печь была всего 5 дюймов, и этого было явно недостаточно.

Всего за два дня было нанесено 12 дюймов грязи, на ночь накрывая печь брезентом, чтобы она не высыхала слишком сильно. После последнего слоя мы дали грязи застыть в течение нескольких часов, а затем прошлись по всей поверхности влажной губкой, чтобы разгладить ее. Затем духовку оставили медленно сохнуть под пластиком на неделю. Перед первым пожаром даем еще неделю полежать. Затем пришло время внести последний штрих в печь, установив дымоход. Крышка служит искрогасителем.

Для первых двух обжигов мы разводили только небольшие костры, чтобы еще больше помочь высушить всю массу. И вот первый день выпечки! Накануне вечером мы развели костер и позволили ему медленно догореть, приоткрыв дверцу духовки всего на несколько дюймов. Таким образом, вся масса печи успела медленно нарастить голову и расшириться. На следующее утро мы поддерживали огонь около четырех часов, а затем дали ему догореть при закрытых дверях. Это заняло еще 1 час 30 минут. К настоящему времени духовка была нагрета примерно до 700-800°F. Мы выскребли угли и вычистили пол духовки влажной шваброй. Наш дымоход снимается в локте, чтобы заткнуть отверстие мокрой тряпкой. Таким образом, мы не теряем тепло через дымоход. Пробовали демпферы, но после третьего обжига они сгорели. В течение следующего часа мы позволяем духовке остыть до 500 ° F. За это время печь также выравнивается, иначе у вас, скорее всего, будут горячие точки, например, где у вас было более толстое полено.

Мы загрузили в духовку первую партию ржаного хлеба при 500°, и он выпекался около 40 минут. Мы испекли три буханки последовательно, к моменту, когда мы поставили третью буханку, температура в духовке была около 400°. После того, как была готова последняя буханка, термометр духовки все еще показывал 350°. Как раз подходящая температура для мюсли или сухариков.

Людей, которые пекут в таких печах, называют «пекарами-ремесленниками», и это правильно. Выпечка в каменной печи действительно является искусством, которому учатся путем проб и ошибок, через успехи и неудачи. Благодаря тщательному наблюдению вы узнаете, что работает, а что нет. И, конечно же, чтение и обучение у опытных строителей каменных печей и пекарей.

Для всех, кто хочет узнать больше о динамике духовки (как духовка накапливает и выделяет тепло) и выпечке, The Bread Builders Дэниела Винга и Аллена Скотта — отличная книга. (См. рецензию на книгу Countryside за июль/август 2001 г. – стр. 104). Вы также можете изучить 9Каменный нагреватель 0005 стоит , прежде чем вы начнете.

Некоторым людям нравится проявлять творческий подход, и они могут захотеть превратить свою духовку в функциональное произведение искусства. Возможно, они захотят пройти курс «Создание собственной земляной печи» Кико Дензер.

Вам придется выучить и понять некоторые правила, а также выполнить определенную подготовительную работу, прежде чем приступить к фактическому строительству. Прежде всего, вы должны сделать эскиз с планом помещения, на котором показано предполагаемое расположение печи. Печь в идеале должна обогревать все комнаты. Место для печи должно быть выбрано таким образом, чтобы в каждой комнате была открыта часть поверхности печи. Этот конкретный участок поверхности должен производить достаточно тепла, чтобы покрыть теплопотери соответствующего помещения. Перегородки должны быть прикреплены к печи в соответствии с правилами безопасности, изложенными в стандарте ASTM, и только по углам или в местах расположения внутренних стен печи. Вы также должны были бы спланировать надлежащие зазоры вокруг дымохода и для расположения дымохода. В случае реконструкции существующего здания также необходимо заранее определить расположение несущих балок или ферм, а также расположение существующего дымохода (если применимо). Если для приложения требуется зеркальный дизайн существующей печи, вы можете прочитать чертежи с помощью зеркала или перевернуть чертежи с помощью компьютерной программы. Место подключения дымохода можно изменить с помощью техники «коптильни», учитывая, что высота потолка, конечно же, позволяет безопасно переделывать.

У многих моих печей нет общей мощности и мощности каждой закладки из-за нехватки времени, так как всю работу делаю только я. Эти расчеты могут быть выполнены специалистами, если это будет сочтено необходимым. Для приблизительных расчетов существует эмпирическое правило, которое гласит, что 1 кв. м поверхности печи вырабатывает в среднем 500 Вт/ч при двух топках в день (Верх печи обычно не учитывается, так как часто верх утеплен и, следовательно, выделяет незначительное количество тепла). Например, печь с размерами высотой 1х1х2м имеет мощность 1000Вт-ч на каждую грань и, следовательно, 4000Вт-ч в целом. Другими словами, в среднем эта печь вырабатывает 4 кВт-ч каждый час в течение 24 часов. (Для справки, 1кВт = 3450 БТЕ). Тепловая мощность одной и той же печи при однократной топке в сутки может быть оценена как 0,6-0,7 от теплопроизводительности при двухзагрузочном режиме работы.

Теперь мы получаем запросы на проектирование и строительство печей из США, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании и других стран. Нам часто задают вопрос, почему «мощность» наших печей такая низкая? Например, шведская топка «KEDDY 520» имеет мощность 14 кВт, а наша печь, например, всего около 4 кВт? У нашей печки мощность в 3,5 раза ниже, чем у «KEDDY»? Это неправильно. Попробуем найти ответ на этот вопрос. В разных книгах даны разные способы выражения результатов: —

Книга Ковалевского И.И. «Печные работы», Москва, 1977, стр. 13-14, сказано, что «нормальная тепловая мощность печи – это среднее количество теплоты, выделяемое печью за 1 час при двух топках в сутки» (без указания единицы измерения). В книге также приводится среднее значение выработки в ккал/кв.м-час (т. е. умноженное на период времени в часах – часовая норма выработки). —

Ковалевский И.И. говорит о теплоотдаче за какой-то период времени, которая по сути представляет собой энергетическую или часовую отдачу, которые правильно отражают способность печи отдавать тепловую энергию за сутки. Так определяют тепловую мощность печей в России (кВт*ч, МДж, ккал, кДж).

Металлические топки и печи металлические, выпускаемые в западных странах, по сути являются отопительными приборами, рассчитанными на разовую загрузку расчетного количества дров. Они обычно используются в качестве дополнительного источника тепла в самый холодный период. Использовать такой металлический отопительный прибор в качестве основного источника тепла – значит стать его «рабом». Очень неудобно вставать ночью, чтобы загрузить агрегат, и невозможно поддерживать комфортную атмосферу, если жильцам приходится покидать дом на какое-то время. Значение тепловой мощности такого металлического прибора, указанное на упаковке, не может дать представления о том, какую площадь оно может обогревать. Считаю, что указывать на упаковке площадь, которую нагревательный прибор может нагреть, — это просто уловка продавца и недобросовестная практика. Тепловая энергия может выделяться только при горении такого устройства, а величина нагреваемой площади будет зависеть от его теплопотерь. Я думаю, что для таких устройств мощность выражается как «номинальная/максимальная» без учета времени, а только за время, за которое сгорает расчетная партия дров. Другими словами, это мощность топки (Вт) Qt=ВQdNt /3,6, где Qt – количество теплоты, выделяющееся при сгорании расчетного количества дров за один час. Qd – количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг дров. Nт – КПД. В инструкциях к таким устройствам также указано, что их можно использовать в двух режимах: максимальная мощность и медленное горение. Это объясняет, почему даны два разных числа для эффективности. Однако неизвестно, как можно связать часовые теплопотери отапливаемой площади со среднечасовой мощностью установок за сутки.

Используя российскую методику расчета мощности, наша печь, описанная выше, может выдавать 24×4=96 кВт*ч в течение 24 часов при двух нагрузках в сутки. Этот расчет по «эмпирическому правилу» не привязан к количеству сжигаемых дров и мощности топки. Это усредненное значение тепловой мощности печи, которая была сконструирована и правильно эксплуатируется. В этом случае очень легко связать часовые теплопотери отапливаемой площади со среднечасовой производительностью печи за сутки. Если посмотреть определения в книгах по физике, мощность определяется работой, совершаемой в данную единицу времени, и выражается в кВт. При этом кВт описывается как единица мощности, равная энергии, выделяемой за один час. Мощность (выход) — это способность системы выполнять работу в заданную единицу времени. Если мощность системы определяется в кВт, то мы ничего не можем сказать о ее мощности, не указав время работы системы (конечно, если это количество больше одной единицы времени).

Например, если электронагреватель имеет номинальную мощность 2 кВт, это говорит нам о том, что он способен выделить 2 кВт*ч тепловой энергии за 1 час времени. Соответственно за 1/2 часа он выделит 1кВт*ч, а за 12 часов работы 24кВт*ч. Маломассивная металлическая система отопления на дровах, напротив, является обогревателем с одной загрузкой и не может работать в течение 24 часов без необходимости многократной перезагрузки в течение времени. Он способен выделять энергию только в то время, когда горит огонь. В книге Микелия К., Стройиздат 1987, с. 14, говорит о тепловой потребности жилого дома площадью 1200 кв. производить энергию в течение времени, превышающего единицу.

Печи для бани — это, по сути, печи, которые по своему назначению нагреваются до гораздо более высоких температур, чем обычные бытовые печи. Все они имеют показатели КПД, которые значительно ниже, чем у обычных бытовых печей. Печи для сауны необходимо топить в течение длительного периода времени, чтобы убедиться, что камни внутри печи и помещения сауны нагреты до желаемой температуры. По мере разогрева печи разница между температурой ее стенок и температурой газов уменьшается, т. е. уменьшается скорость теплопередачи через стенки печи. Это приводит к повышению температуры выхлопных газов в дымоходе, что приводит к снижению КПД. Это является причиной снижения эффективности любой печи, которая «перегружается» — топится чаще, чем она была рассчитана. Следует отметить, что в двухколпаковых печах такое падение менее быстрое, чем в системах с принудительным движением, поскольку второй колпак выполняет роль дополнительного теплообменника.

Дровяные котлы постоянного горения могут быть отнесены к одному классу печей, так как они находятся в одинаковых условиях. На практике температура поверхности банной печи может достигать 320°F (160°C). В этом случае мощность 1 кв. м поверхности печи может составить более 1000 Вт·ч (точных данных нет). Утилизировать избыточное тепло выхлопных газов можно путем установки дополнительного теплообменного устройства (самостоятельно одинарного или двойного колпака). В случае установки такого устройства необходимо установить перепускную заслонку для облегчения плавного пуска с холодной ступени.

Для создания рабочих чертежей мы используем программу ArchiCAD 5.0. Мы добавили в библиотеку элементов более 100 конкретных печных элементов, включая оборудование, теплообменники, специально вырезанные кирпичи и другие печные элементы. Однако эта созданная библиотека не может охватить все необходимые элементы из-за того, что наши печи часто сильно настраиваются и очень сложно создавать новые элементы для каждого нового проекта. Поэтому вы можете заметить небольшое несоответствие между планами и 3D-разрезами. Например, некоторые библиотечные элементы красного цвета (что обычно означает, что они представляют собой красный глиняный кирпич) можно использовать в чертежах огнеупорных деталей. В этом случае такие элементы обычно изображаются на плане огнеупорными кирпичами, а на 3D-разрезах выглядят красными.

Изначально я не планировал делать свои рисунки доступными для широкой публики. По этой причине я иногда использовал разные способы отображения одного и того же элемента. Кроме того, чертежи разрабатывались в течение длительного периода времени, иногда с интервалом в несколько лет, и в разных средах. Именно по этой причине часто невозможно изменить даже малейшую деталь в чертежах. Подкорректировать все рисунки, чтобы они соответствовали определенному стандарту, мне не под силу, это заняло бы огромное количество времени. Кроме того, такое несоответствие существенно не меняет сути проекта.

Чертежи создаем в описанной программе по сетке, равной ширине обычного русского кирпича с растворным швом. Дополнительно каждая ячейка (полкирпича) делится на 4 части. Все размеры кирпичей, части кирпичей, межстенные размеры, размеры проемов и т.д. кратны до ¼ ячейки (1/4 половины кирпича или 1/8 целого кирпича). Поэтому все размеры на чертежах ставятся и читаются как 1/8, 1/4, 3/8,1/2, 5/8, 3/4 и 1 полного кирпича. Это позволяет использовать чертежи в разных странах, где размеры кирпича отличаются от российских на 10-15% в любом измерении. Для российских условий на наших чертежах мы установили размер одного кирпича 26х13см с растворным швом (сетка 13х13см) и высотой 7см с учетом растворного шва. Поэтому реальные размеры будут немного меньше.

Иногда некоторые блоки отсутствуют на трехмерных поперечных сечениях из-за особенностей программы ArchiCAD. Рисуем каждый кирпичик как стену в сетке 13х13см. Жирная линия на краю кирпича представляет собой линию рисунка в кирпичной стене. Эти толстые линии должны быть разделены, чтобы избежать непредсказуемого представления в 3D-видах. Кроме того, если брать сечение по жирной линии, то этот кирпич становится невидимым на 3D разрезе. Я должен проявлять творческий подход, чтобы избежать таких искажений, которые занимают много времени и иногда сложны или вообще невозможны. К сожалению, у меня нет возможности исправить саму программу САПР, чтобы избежать этой проблемы.

В печах, выполненных в двухстенном исполнении, облицовку выполняют кирпичом рядовым красноглиняным российским размером 250х120х65 мм. Сердцевину или огнеупорную футеровку в топках одностенных печей выполняют из российского огнеупорного кирпича размером 250х120х65 мм. Растворный шов в облицовке считается толщиной 5 мм. Общее количество кирпичей, необходимых для печи, можно определить по эмпирическому правилу: количество кирпичей в первом ряду умножается на количество рядов, а затем на коэффициент 0,8. Этого количества будет достаточно для проекта, включая битые/поврежденные кирпичи. Огнеупорный кирпич можно пересчитать по чертежам. Следует обратить внимание на то, почему выбирают огнеупорный кирпич. Если возможно, следует просмотреть сертификат продукта, чтобы убедиться, что этот конкретный кирпич подходит для вашего применения. Огнеупорные кирпичи созданы для конкретных химических/температурных требований и должны использоваться в соответствии с указаниями.

Некоторые из наших печей предназначены для строительства только из красного глиняного кирпича. Такие печи обычно предназначены для периодического использования, например, как дачные/садовые печи. Для увеличения срока службы таких печей целесообразно выбирать глиняный кирпич более высокого качества. Я видел некоторые проекты, в которых рассматривалось использование как огнеупорного, так и глиняного кирпича в одной конструкции, не разделенной компенсационным швом. Скорость расширения огнеупорного и глиняного кирпича различна, что приводит к потенциальному растрескиванию. Поэтому мы никогда этого не делаем и не советуем вам также смешивать кирпичи.

Не допускается строительство однокорпусной печи из огнеупорного кирпича. Огнеупорные кирпичи обладают более высокой теплопроводностью и более высокой скоростью расширения, что приводит к повышенной пожароопасности. По всему периметру между огнеупорным сердечником и облицовкой должен быть установлен деформационный шов 4-6 мм. Для этой цели можно использовать стандартный упаковочный картон или минеральную вату. Минеральная/керамическая вата используется вокруг металлических деталей (дверей и т. д.), чтобы обеспечить возможность расширения.

Огнеупорные футеровки и огнеупорные стержни строят из шамотного кирпича, уложенного на ребро, не обращая внимания на расположение глиняных кирпичей в облицовке и придерживаясь общепринятых правил кладки. Огнеупорный кирпич разной толщины можно использовать в различных целях (2 ½», 2″ или 1 ¼»). Отметки высоты для каждого ряда, будь то в сердцевине или в облицовке, не даются. Каждый следующий ряд укладывается поверх предыдущего. Важно соблюдать разницу между верхней и нижней отметками, указанными на чертежах. Также крайне важно соблюдать все данные измерения высоты. Над стрелками указана высота огнеупорного сердечника; высота облицовки рассчитывается путем умножения количества рядов на 7 см (высота ряда с растворным швом). Разница по высоте между ядром и облицовкой важна, если ядро предполагается сверху обложить обычным кирпичом. Это облегчает необходимый температурный шов. В таких случаях, например, красная заливка в следующем ряду обозначает компенсационный материал в таком компенсаторе.

Основное правило для конструкции с двойной обшивкой гласит, что огнеупорный сердечник должен иметь компенсационный шов по всему периметру, чтобы сердечник мог свободно перемещаться во всех направлениях без разрушения/растрескивания облицовки. Внутренние стены толщиной в ¼ кирпича можно класть вровень или на ребро, как вам больше нравится. Некоторые кирпичи необходимо разрезать, если кирпичи показаны уложенными плоско и на ребро в одном ряду, если необходимо сохранить связь. Над дверкой топки в печах ОИК (высота ряда 124мм или 118мм) кладут на ребро огнеупорный кирпич. В этом случае между дверью и верхом ряда остается зазор. Зазор заполняется колотым огнеупорным кирпичом. Печи с огнеупорной футеровкой и варочной поверхностью также имеют ряд шамотного кирпича непосредственно над дверцей топки. Эти кирпичи в трехмерном поперечном сечении показаны красным цветом, что на самом деле представляет собой огнеупорный кирпич. Причины такого несоответствия подробно описаны в начале статьи. Чугунная фурнитура (двери и т.д.) устанавливается с компенсационным зазором 5 мм по всему периметру. Шов заполняется минеральной/керамической ватой или любым другим подходящим минеральным материалом. Такой компенсатор необходимо устанавливать и вокруг варочных панелей.

Варочная панель устанавливается в пазы, вырезанные в кирпичах непосредственно под ней. Варочная поверхность устанавливается в глиняный раствор, чтобы выровнять ее. Затем из зазоров между варочной панелью и кирпичами вычищается раствор, а зазоры заполняются минеральной/керамической ватой. Следующий ряд укладывается частично поверх варочной панели с прокладкой слоя минеральной ваты между чугуном и раствором. Таким образом, варочная панель будет свободно перемещаться с тепловым расширением в любом направлении. Если вместо нижнего вырезать верхний кирпич, расширительные зазоры будут заполнены раствором, который будет невозможно удалить.

Облицовка из огнеупорного кирпича над дверцами топки может поддерживаться несколькими способами: созданием арки, использованием огнеупорной перемычки, отлитой на месте или изготовленной вручную. Почти во всех наших печах используется стандартная российская печная фурнитура. Размер и количество метизов определяется по чертежам. Список материалов для каждой модели не приводится из-за нехватки времени.

Облицовка банных печей из глиняного кирпича должна быть армирована оцинкованной сеткой, уложенной через каждый второй ряд. Такая проволочная полоса укладывается примерно на ½ дюйма от внешней поверхности. Наружная поверхность облицовки глиняного кирпича в наших печах может быть герметизирована специальным герметиком «SUPI SAUNASUOIA» производства финской фирмы «TIKURILLA». Герметизировать можно только полностью отвержденную и сухую печь. Перед нанесением герметика убедитесь, что кирпичи тщательно очищены. Чтобы запечатать кирпичную кладку, начните сверху с наименее открытой стены и двигайтесь вниз. В кирпичной кладке оставляют прочистные отверстия для очистки печных камер и каналов при строительстве и эксплуатации. Эти проемы можно закрыть кирпичом, уложенным на ребро, или закрыть специальными дверцами из сажи, выпускаемыми некоторыми финскими производителями. Колпаковые печи могут не нуждаться в очистке в течение многих лет при правильном использовании.

Глиняный кирпич наружной облицовки, уложенный на глиняный раствор. Глину для раствора можно выкопать (так, как это всегда делалось в прошлом). Существуют специальные методы определения его пригодности, которым может быть сложно правильно следовать строителю-любителю. Хотя можно выкопать собственную глину и приготовить хороший раствор, добавив необходимое количество чистого песка, покупка сухой чистой глины в мешках в магазине гончарных изделий может быть предпочтительнее для строителя-любителя. Сухая глина в мешках, подходящая для строительного раствора, должна быть максимально приближена к натуральному состоянию (без добавок) и должна быть достаточно липкой. Хорошим примером является Red Art Clay, производимый Resco Co. в США. Такую глину смешивают с чистым кирпичным песком в пропорции 1 часть глины на 3-3,5 части песка. Приблизительное количество глиняного раствора, необходимое для кладки 500 кирпичей, составляет 0,18-0,2 м3 (1 м3=41 фут3). Рекомендуется укладывать огнеупорный кирпич на специальный огнеупорный раствор, который можно приобрести у большинства поставщиков каменной кладки.

Мы не опускаем кирпичи в воду перед укладкой. Вообще говоря, этой практики следует избегать, если это возможно. Глиняный раствор – это мягкий раствор, затвердевающий путем высыхания. Это позволяет успешно класть большинство кирпичей без окунания. Погружение может потребоваться для мягкого кирпича (регенерированного кирпича), уложенного в растворах на основе цемента. Глиняный раствор из швов в не обожженной печке можно использовать повторно, добавив необходимое количество воды. Обожженный раствор нельзя перерабатывать, так как обожженная глина постоянно меняет свои свойства. Восстановленный кирпич со следами обожженной глины необходимо тщательно очистить, чтобы обеспечить хорошее сцепление с новой кирпичной кладкой. Сотни литров воды поглощаются погруженным в воду кирпичом. Всю эту воду необходимо испарить при отверждении и последующей сушке. Это значительно увеличивает время сушки. Если топить печь с большим количеством воды, в сердцевине может накопиться чрезмерное количество сажи. Такая печь может нуждаться в полной очистке после завершения сушки. Если кирпичная кладка содержит много воды, целесообразно сушить печи с помощью электровентиляторов или подобных устройств, а не с помощью строительного огня.

Печи, построенные по принципам СДГ, очень просты. Они представляют собой один или два колокола (камеры), поставленные один над другим или один рядом с другим. Колокол — это, по сути, кирпичная «шапка», перевернутая вверх дном, где кирпичные стены и/или колонны поддерживают потолок. В нижней части колпака расположены два отверстия: одно входное, через которое в колпак поступают горячие газы, и другое выходное, через которое выхлопные газы живут в колпаке. Верхний раструб построен по такой схеме, где выход — выход в дымоход. В нижнем колпаке таким выходом является вход в восходящий канал (каналы), по которому газы из нижнего колпака переходят в верхний. Нижняя часть печи состоит из топки, расположенной в колпаке по определенным правилам. Такие правила перечислены в статьях: «Основы печного строительства», «Устройство многоярусных печей», «Основы устройства котлов», «Печи для бани», «Пиролизные котлы» и других, доступных на нашем сайте.

Печник-любитель обычно начинает понимать принцип работы печи уже после того, как построил свою первую печь. Желание что-то изменить, улучшить может в равной степени возникнуть и у строителя-любителя, и у профессионала, еще не знакомого с нашей Системой. Однако ни у кого нет полного понимания всех причин конкретного решения. Как правило, любое изменение конструкции печи негативно сказывается на ее работе. Теперь хорошо известно, что если есть какие-то места, где что-то не до конца понято, то эти места будут потенциальными мишенями для ошибки. Именно поэтому все изменения должны быть согласованы со мной. Изменение будет принято и использовано в нашей работе, если оно выгодно. Я объясню, в чем проблема, если предложенная переделка является ошибкой.

Фундамент для печи должен быть выполнен в соответствии с действующими местными строительными нормами, с соблюдением надлежащей глубины, толщины, армирования и выступа. Фундамент для конкретных условий (высокий уровень грунтовых вод, насыпной грунт, лишний вес и т. д.) должен быть спроектирован квалифицированным инженером. Недопустимо сооружать печь на фундаменте, состоящем из нескольких самостоятельных фундаментов, так как это может привести к неравномерной постановке печи и ее растрескиванию. Фундамент печи должен быть отделен от фундамента здания по той же причине.

Когда кто-то решает выбрать дровяную каменную печь в качестве основной системы отопления в своем доме, необходимо уделить особое внимание проектированию системы. чтобы соответствовать их требованиям и обеспечить им желаемый уровень комфорта. Клиент и его семья должны участвовать в выборе системы и ее компонентов для своего дома. В русском языке есть поговорка, что дом надо строить от печи, то есть дом надо строить вокруг каменной печи, а не наоборот. Это еще лучший подход, если каменная система отопления будет основным источником тепла.

Система свободного движения газов позволяет создавать комплексные системы печного отопления практически любого здания с любыми требованиями. Такой проект идеально делается при координации усилий заказчика, его архитектора и дизайнера. Такой проект может иметь одну печь или несколько и многоярусные печи различного функционального назначения. Печи могут быть со встроенным камином или без него. Один из наших высокоэффективных дровяных котлов может быть использован для нагрева воды для водяных систем, в проект может быть включена банная печь или открытый комплекс и т.д. лучшее выступление. Если клиент настаивает на решении, которое создаст проблемы, и не хочет слушать совет проектировщика печи, лучше отказаться от создания неисправной системы, чем слепо следовать желанию клиента.

Построить печь русскую: чертежи и порядовка, видео инструкция

Строительство русских печей в Санкт-Петербурге и области

Затирка для швов керамической плитки расход на 1 м2: Калькулятор расхода затирки для швов плитки на 1 м2

Установка счетчика воды: Установка счетчиков воды по цене от 890 руб в Нижнем Новгороде

Строительство русских печей в Санкт-Петербурге и области

Наши русские печи.

Разновидности русской печи.

Русская печь классическая.

Русская теплушка.

Внешнее оформление печи.

История, доступная сегодня.

Наши русские печи.

Проконсультируем по вопросу строительства русской печи.

Как построить Русскую печь своими руками?

Чертежи нашей каменной печи (Второй обходной путь):

Советы строителям наших печей