Пошаговая отделка бани изнутри материалы видеоурок: Отделка бани внутри вагонкой своими руками

обшивка стен внутри деревом, как отделать деревянную баню своими руками, как правильно сделать, строительство, виды отделочных работ, фото и видео

Содержание:

Отделочные материалы
Технология отделки бани
Достоинства липовой вагонки
Работа с деревянной вагонкой
Зачем нужна пароизоляция
Отделка бани керамической плиткой

Русская баня является отличным средством отрешиться от всех повседневных проблем и отдохнуть телом и душой. А вот то, насколько полноценным будет процесс купания, в первую очередь зависит от внутренней отделки бани, то есть того, насколько она комфортна и отвечает всем пожеланиям хозяина. Далее в материале с фото и видео речь пойдет о том, как сделать баню внутри, и какие материалы можно при этом использовать.

Прежде всего, стоит сказать, что процесс внутренней отделки включает полное ее обустройство, начиная с укладки пароизоляции и заканчивая сборкой и установкой мебели и декоративных элементов. Если вы обладаете строительными навыками, все отделочные работы бани можете выполнить самостоятельно, в противном случае, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Отделочные материалы

Любые внутренние работы в бане начинаются с процесса подбора подходящих материалов. Отделка бани деревом является одним из наиболее распространенных вариантов, особенно это касается парной. Однако для этого помещения есть ряд ограничений, так что в нем можно применять далеко не каждый материал.

Связано это с условиями эксплуатации парной – повышенным уровнем влажности и высокими температурными показателями. В таком микроклимате ряд материалов начинают выделять токсические, вредные для здоровья вещества.

Для отделки парной нельзя применять такие разновидности материалов:

1. Сосновая доска, которая с повышением температуры начинает выделять смолы, которые могут представлять опасность для человека.
2. Стружечные плиты ДВП или ДСП. Помимо того, что при высокой влажности такие материалы начинают разбухать, они еще и начинают выделять токсины, входящие в состав клеевых смесей для их производства.
3. Линолеум также склонен выделять токсины, а также подвержен гниению и порче.

А вот отделка бани внутри в предбаннике и комнате отдыха вполне может быть выполнена из таких материалов. Особенно комфортным будет предбанник, отделанный сосновыми досками. Они придадут воздуху в помещении легкий хвойный аромат и настоящий русский колорит.

Оптимально для отделки стен в бане, именно в парной, подойдет лиственница и липа. Предпочтительнее, конечно, лиственница, которая отличается устойчивостью к повышенным температурам и влажности, и очень долговечна. Однако за неимением таковой, можно использовать и липовую древесину.

Дерево для обшивки бани своими руками лучше применять в виде вагонки. Такие легкие панели можно удобно прикрепить, они пропускают воздух и могут быть легко заменены в случае порчи. А поскольку под слоем вагонки будет располагаться утеплитель, ее можно считать практически идеальным материалом для отделки парилки.

Технология отделки бани

Из каких бы материалов не выполнялось строительство бани – отделка выполняется примерно по одинаковой технологии. Хотя все же с нюансами процесса перед началом работы все же стоит ознакомиться.

Продвигаться в процессе работы нужно снизу вверх, то есть от пола к потолку.

Итак, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется в несколько этапов:

1. Первым делом производится настил пола в парной из доски лиственницы. Не рекомендуется в данном случае использовать дуб, так как он достаточно скользкий. Уровень пола в парной нужно приподнять на 10 см, чтобы лучше сохранялось тепло.
2. Нижний полок должен быть выше уровня печки на 10-15 см.
3. Далее по стенам выполняется обрешетка, по которой крепится вагонка.
4. По завершении манипуляций со стенами можно браться за отделку потолка.
5. После того как отделка деревянной бани будет выполнена, можно приступать к монтажу оборудования и мебели. Готовые предметы можно приобрести в специализированных магазинах.

Достоинства липовой вагонки

Стоит отметить, что вагонка из липовой древесины стоит совсем недешево, тем не менее, она наилучшим образом подойдет для отделки бани внутри.

Преимущества материала таковы:

• долгий срок эксплуатации;
• привлекательный внешний вид;
• способность «дышать», то есть пропускать воздух;
• устойчивость к высоким температурам и постоянной влажности;
• приятный тонкий аромат.

Работа с деревянной вагонкой

Перед тем, как отделать баню внутри своими руками, необходимо проработать поверхность стен, то есть сделать их абсолютно ровными, иначе, вагонка ляжет волнами.

Древесина должна привыкнуть к условиям внутри парной, поэтому перед тем, как правильно сделать баню внутри, вагонку нужно оставить на пару дней в помещении.

Далее приступают к монтажу обрешетки под вагонку. Для этого рейки прибивают к стенам с зазором в 70 см между ними. Сначала устанавливают рейки по краям. Все остальные элементы крепятся с помощью уровня и отвеса. Для фиксации дерева понадобятся шурупы из оцинкованной или нержавеющей стали, поскольку все остальные быстро поржавеют.

В случае если вы уверены, что стены идеально ровные, можно прибить вагонку непосредственно к ним, без обрешетки. А если сомнения все-таки есть, лучше применять проверенную методику.

На подготовленную обрешетку можно прибить вагонку, что будет под силу даже неопытному человеку. Крепления для вагонки должны быть с антикоррозийным покрытием, устойчивые к высоким температурным показателям. Используя вагонку, выполнить внутреннюю отделку бани сможет практически любой.

Зачем нужна пароизоляция

Особенность русской бани в том, что в ней всегда очень влажно, поэтому для ее отделки лучше останавливаться на материалах, которые способны пропускать воздух, то есть вентилироваться. Так что следует разобраться, в каких случаях потребуется монтаж слоя пароизоляции.

Необходимость пароизоляции напрямую связана тем, какие виды отделки бань были использованы. Так, если внутри баня обшита деревом, то пароизоляционный барьер не нужен, поскольку древесина «дышит».

А вот если баня кирпичная, то пароизоляция потребуется в том случае, если не предусмотрены специальные вентиляционные отверстия. В любом случае по данному вопросу лучше проконсультироваться со специалистами.

Отделка бани керамической плиткой

Главное достоинство плитки в ее функциональности и невысокой стоимости. Оптимально она подойдет для облицовки пола в предбаннике или комнате отдыха. Она весьма долговечна, не подвержена воздействию влаги и температур, не разрушается, удобна в уходе. К тому же, плитка позволяет создать оригинальный интерьер.

Плитку можно разделить на две категории:

• с глазурью, то есть эмалированная;
• без глазури.

Керамическая плитка для бани должна быть глазированной, поскольку она способна лучше противостоять колебаниям температуры и влажности, в отличие от неэмалированной.

Стоит помнить, что в бане пол лучше облицовывать плиткой с шершавой фактурной поверхностью, которая предотвратит скольжение и позволит избежать травм.

Это правило относится и к облицовке стен, поскольку на них скапливается конденсат. Следует соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Еще один момент относительно выбора плитки для бани касается ее основы. Желательно приобретать материал с гладкой основой, которая будет плотно прилегать к полу и не станет причиной распространения плесени.

По форме керамическая плитка для бани может быть и квадратной, и прямоугольной, и сложных геометрических форм. Тем не менее при отсутствии большого опыта, лучше остановиться на прямоугольной плитке, класть которую проще всего.

Перед закупкой материалов необходимо определиться с точным количеством, необходимым для облицовки. А приобретать нужно на 5-10 % больше материала на случай лома, обрезки или порчи.

Последовательность кладки керамической плитки такова:

1. Плитку замачивают в воде в течение нескольких минут, чтобы клей лучше схватывался с ее основой. Это минимизирует расход клеящего состава при укладке.
2. Определив самый заметный от входа угол в помещении, плитку начинают укладывать именно оттуда.
3. На каждую плитку с помощью зубчатого шпателя наносится клей. Приложив ее к полу, края плитки простукивают киянкой, чтобы клей равномерно распределился, а лишний воздух вышел.
4. Обеспечить равномерные швы между плитками помогут крестики.
5. По мере подсыхания клея крестики вынимают. А когда все полностью высохнет и плитка схватится, швы можно заполнить затиркой по вашему выбору.

Примечательно, что керамическая плитка одинаково хорошо выглядит и на полу, и на стенах. Особенно выигрышно и оригинально смотрится мозаика. Если при укладке кафель нужно будет разрезать, то справиться с этой задачей помогут специальные инструменты.

Финишным этапом отделки бани внутри станет подбор подходящей к интерьеру мебели.

Отделка бани изнутри фольгой и вагонкой

Вагонка – разновидность пиломатериалов, которая похожа на обрезную древесину. Единственное отличие – наличие продольных пазов, которые обеспечивают сцепление элементов без образования зазоров. Отделка из вагонки создает в помещении подходящий для релаксации микроклимат, при этом для его обустройства не потребуется опыт в отделке, как при работе с деревом. Для получения ожидаемого результата достаточно придерживаться пошаговой инструкции и подбирать материалы в соответствии с принятыми правилами.

Содержание

1. Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка
2. Методы крепления панелей на стены
3. Использование гвоздей либо саморезов
4. Крепление кляймерами
5. Методы укладки вагонки
6. Обшивка в зависимости от материала бани
7. Есть ли разница между баней и сауной
8. Отделка кирпичной или блочной бани
9. Каркасная постройка
10. Нужна ли облицовка для деревянной бани
11. Как быть со срубом
12. Пошаговое руководство по обшивке бани пленкой и вагонкой
13. Защита от влаги и теплопотери
14. Вентиляция
15. Создание обрешетки
16. Крепление вагонки
17. Дополнительная защита – специальные составы и пропитки

Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка

Перед тем как обшить баню внутри вагонкой, владельцу помещения предстоит определиться с типом материала и древесины. Первого на выбор предлагается два вида: обычная вагонка и ее евро-версия. Отделочники чаще предпочитают евровагонку. Причина – подходящая длина паза и широкий гребень, обеспечивающий более плотную подгонку элементов, чем при работе с рядовой вагонкой. Еще евровагонка снабжена отверстиями для вентиляции. Их задача – защитить материал от образования конденсата и последующей деформации. Срок службы такой вагонки в разы больше, чем у обычной, поскольку для ее изготовления используют древесину высшего сорта.

Отделка бани вагонкой проводится с учетом специфики помещения – повышенного уровня влажности, перепадов температур. Эти факторы учитывают при подборе древесины. Так не подходят породы, выделяющие смолу при нагреве, к ним относится большинство хвойных деревьев.

Годятся для отделки бань следующие разновидности древесины:

1. Ольха. Гигроскопичная древесина с низким уровнем теплопроводности. Используется для интерьерных отделок в загородных домах и банях. Помимо приятного аромата, выделяемые ею испарения благотворно влияют на здоровье человека. Материал средней ценовой категории. Продается кусками до 3 м в длину.
2. Дуб. Эта древесина является элитной и одной из самых дорогих. Преимущество ее в том, что дубовая панель не нуждается в дополнительной обработке и защитных покрытиях. Еще дубовая древесина считается вечной – отделка прослужит десятилетия даже при регулярной эксплуатации парилки, поскольку такая древесина не гниет. Похожими свойствами обладает и африканский дуб – абаш. Его единственное отличие от обычного – светло-коричневый цвет и меньшая сложность обработки.
3. Осина. Древесина мягкая, удобная в обработке. Со временем ее прочность повышается, материал переносит без последствий и повышенную влажность, и температурные перепады. Единственный недостаток осиновой вагонки – со временем ее поверхность тускнеет. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, придется отшлифовать наружную поверхность вагонки мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Липа. Материал не только красиво выглядит и легко обрабатывается, но еще и выделяет полезные испарения при нагреве. Поэтому липа – один из традиционных материалов для отделки как предбанника, так и парной. Древесина светлая, с красноватым или коричневым отливом, не рассыхается от перепадов влажности и обладает собственным матовым блеском. Единственный недостаток – окисление железа при взаимодействии с такой вагонкой. Металлические детали в парилке или предбаннике придется покрывать специальными составами, либо же отказаться от их использования.
5. Кедр. Долговечная древесина оттенков от бежевого до кофейного, цвет зависит от региона произрастания древесины. Дорогой и устойчивый к перепадам температуры с влажностью, он нуждается в обработке антисептиком перед использованием в качестве отделочного материала. Недостаток кедровой вагонки – риск, что со временем отделка начнет выделять смолу без нагревания помещения.
6. Лиственница. Хвойная порода с антисептическими свойствами. Вагонка из нее становится прочней при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Вагонка востребованная, встречающаяся повсеместно, цена ее на порядок ниже, чем у иных видов хвойных пород, пригодных для установки в парилке.
7. Хемлок. Второе название дерева – канадская тсуга. Устойчиво к перепаду температур и повышению влажности, а еще – по механической прочности намного выше сосны. Как и кедр с липой, выделяет полезные для здоровья человека эфирные масла при протапливании помещения.

С оговоркой используют сосну. Отделывать ею внутренний участок бани предстоит осторожно —  древесина выделяет смолу при нагреве. Эта субстанция пачкает вещи и приклеивает к деревянным поверхностям кожу. При сильном нагреве способна вызвать ожог. Поэтому сосновой вагонкой обивают только предбанник и раздевалку, выбирая иные виды древесины для парной.

Методы крепления панелей на стены

Использование гвоздей или саморезов является традиционным вариантом крепления панелей на стены. Более современный метод – применение кляймеров. Он не портит панели, но требует дополнительных затрат как времени, так и денег при монтаже вагонки.

Использование гвоздей либо саморезов

Для этого способа потребуется шуруповерт или молоток, а также специальные гвозди либо саморезы – оцинкованные, либо изготовленные из медного сплава. Стоит такая фурнитура дороже, но при экономии на ней и покупке обычных гвоздей те со временем начнут ржаветь. Это приведет к появлению на вагонке рыжих потеков, которые будут портить внешний вид отделки, пачкать кожу и вещи при касании. Крепеж вбивают или вкручивают в шип вагонки под углом 45 градусов. Места крепежей придется ошкурить, чтобы не осталось заусениц или иных дефектов. Недостаток способа в том, что на планках при креплении гвоздями придется создать дыры. А при попытке снять вагонку места креплений будут дополнительно повреждаться, что исключает повторное использование панелей при необходимости.

Крепление кляймерами

Монтаж своими руками с помощью кляймеров безопасен для планок вагонки, поскольку не портит их. Кляймер – специальная скоба, которая крепится на нижнюю половину паза вагонки – углубления, в которое вставляется шип следующей планки. Крепления скобы при этом закрываются следующей планкой в ряду. Фиксация скоб к брусьям обрешетки проводится гвоздями или саморезами.

Вагонка при таком способе монтажа не повреждается, а на наружной поверхности облицовки не остается шляпок от гвоздей или саморезов, что исключает риск обжечься или заполучить ржавый потек на одежде после посещения такой бани.

Еще смонтированную таким образом вагонку проще частично заменить – достаточно вытащить дощечки из пазов и выдернуть крепеж. При неаккуратной работе повреждены будут скобы, а не доски.

Методы укладки вагонки

Перед выбором метода укладки вагонки первое, с чего начать советуют мастера по ремонту – оценить влажность в помещении. Если отделка нужна в парной, то стоит остановиться на горизонтальном размещении планок. Для предбанника или сауны подойдет вертикальный монтаж. Это связано с тем, что у «вертикального» метода есть ряд недостатков:

1. Между фольгой и вагонкой не будет достаточной циркуляции воздуха, это приведет к образованию конденсата и развитию плесени на внутренней поверхности отделки и брусьях обрешетки.
2. Отделка внизу начнет портиться от влаги быстрей, чем верхние элементы. При горизонтальном способе крепления достаточно будет заменить нижние планки. Если крепить отделку решено вертикально – в будущем придется подрезать каждую планку снизу для замены поврежденного участка.
3. При образовании зазоров между соседними элементами влага будет попадать внутрь, а не стекать вниз, как это происходит при монтаже горизонтальным способом.

Вертикальный способ крепления планок занимает меньше времени, поэтому его чаще используют наемные мастера. Еще вертикальное размещение вагонки не делает помещение визуально ниже. Чаще всего для сочетания практичности и удобства используют два способа монтажа одновременно. При этом нижний участок стен отделывают горизонтальными планками, чтобы при необходимости их можно было легко заменить. А верхнюю половину стены обшивают вертикально расположенными досками.

Обшивка в зависимости от материала бани

Обшивать баню вагонкой, как и крепить фольгу в парилке придумали прежде всего с целью сохранения тепла внутри помещения. Под вагонкой можно разместить дополнительную теплоизоляцию, а пленка отражает до 95% тепла обратно в помещение, создавая эффект термоса и снижая расходы на протапливание бани либо сауны. Чтобы правильно обшивать баню для решения практических проблем, а не придания помещению привлекательного внешнего вида, придется брать во внимание материал, из которого изготовлено сооружение. Некоторые бани не нуждаются в дополнительном утепление, другие более капризны и подвержены повышенному образованию влаги. Для долговременной службы парной придется учитывать все ее особенности.

Есть ли разница между баней и сауной

В русской бане поддерживается температура ниже 100 градусов, но при этом влажность воздуха достигает 70%. Финский же вариант парной – сауна, отличается сухостью воздуха, но при этом – повышенной его температурой. Поэтому в сауне разрешено использовать вертикальный способ укладки вагонки, но при этом стоит избегать применения хвойных пород в отделке. Русская же баня менее капризна в выборе материала, но требует более тщательного монтажа отделки – горизонтальным способом с возможностью замены нескольких планок при необходимости.

Отделка кирпичной или блочной бани

Такую баню обшивают изнутри не только для придания ей соответствующего стиля, но и с целью дополнительного утепления, а так же для соответствия требованиям закона о тишине. Сначала монтируют обрешетку, между прутьями которой закладывают утеплитель – минеральную вату либо эковату. После этого сверху проводят монтаж фольги и делают контробрешетку. На рейки последней крепят вагонку.

Желательно такую баню обшить вагонкой и снаружи, но такая отделка проводится по желанию владельца. Если сделать наружную обшивку и разместить под ней утепление, с внутренней стороны укладывать минеральную вату не придется – достаточно установить пароизолятор, контробрешетку и закрепить вагонку на стенах и потолке.

Каркасная постройка

Стены в такой бане изготовлены в виде «сэндвича» из двух досок или панелей, между которыми размещен утеплитель. Если толщина и материал утеплителя подобраны правильно, дополнительная теплоизоляция для такой бани не потребуется. В этом случае достаточно установить обрешетку, закрепить на нее фольгу, смонтировать контробрешетку и установить панели вагонки.

Если же теплоизоляция у каркасной бани плохая – придется дополнительно обшивать ее утеплителем либо снаружи, либо внутри под вагонку. Фольгировать и отделывать баню в дальнейшем приходится по общепринятому алгоритму.

Нужна ли облицовка для деревянной бани

Изготовленная из дерева баня не нуждается в дополнительной обшивке, ведь изначально в ней присутствует самый подходящий для такого помещения материал, а внешний вид при этом сохраняется самый что ни на есть традиционный. Исключение составляют ситуации, когда владелец деревянной бани не рассчитал толщину стен и помещение получилось слишком холодным. Еще деревянную баню придется обшить вагонкой, если запланирована укладка фольги ради создания «термоса» в парилке и снижения расходов на протапливание.

Как быть со срубом

Целесообразность отделки сруба аналогична бане из досок. Но в срубе сложней монтировать обрешетку и укладывать утеплитель из-за неровности стен. Еще перед фольгированием или отделкой такой бани ее придется тщательно проконопатить и заделать все щели.

Пошаговое руководство по обшивке бани пленкой и вагонкой

Обшивка начинается с расчета количества материалов и выбора в пользу одного из них. В качестве пароизолятора и теплоотрожателя используется алюминиевая фольга. Такой материал не рекомендован для использования в жилых помещениях, поскольку выделяет вещества, небезопасные для человека в больших количествах. Но баню или сауну люди посещают на несколько часов и не ежедневно. Поэтому вреда от такой отделки не будет. К тому же фольгированный участок будет скрыт в стене финишной отделкой – вагонкой.

К созданию обрешетки и укладки теплоизолятора переходят после того как полностью завершена установка всех коммуникаций, вентиляции.

Вагонку выбирают толщиной 12,5 мм, рабочая ширина – около десяти см. Длина панели составляет от 2 до 6 м в зависимости от ширины стены. Или ее высоты, если запланирована вертикальная укладка панелей.

Изначально создают обрешетку, укладывают утеплитель и монтируют пароизоляцию. После этого в утеплителе прорезают отверстия напротив вентиляционных окон. По завершению этих манипуляций переходят к укладке вагонки выбранным способом.

Защита от влаги и теплопотери

Перед финишной отделкой помещения его придется защитить от конденсата и теплопотери. Для этого:

1. Устанавливают пленочную гидроизоляцию либо наносят на стену специальный состав с аналогичными свойствами. Фиксацию пароизоляционной пленки проводят с помощью гвоздей на деревянные стены либо реек на каменные, кирпичные.
2. Монтируют обрешетку из бруса. Шаг между осями должен быть равен размеру куска теплоизоляционного материала. Высота должна быть равна тощине утеплителя.
3. Укладывают утеплитель в углубления обрешетки с напуском 1 см.
4. К рейкам обрешетки крепят фольгу. Ее куски размещают внахлест, места стыков проклеивают алюминиевым скотчем. Для фиксации пленки чаще выбирают либо мелкие гвозди, либо строительный степлер.
5. Поверх реек обрешетки и зафиксированной на них фольги крепят контробрешетку. Она повторяет контуры первой обрешетки и создает зазор между фольгой и финишной отделкой.

На этом этапе главное – не спутать алюминиевую пленку с пароизоляционной фольгой, которая защищает утеплитель от образования конденсата на стене здания. Если пренебречь этим шагом, утеплитель будет отсыревать из-за контакта с холодным воздухом снаружи после промерзания стен. Отсыревший теплоизолятор станет рассадником плесени и вредоносных бактерий.

Вентиляция

После установки утеплителя в нем прорезают вентиляционные отверстия по размеру существующих в помещении вентокон. Изначально рекомендуется делать одно отверстие под потолком бани, а еще одно – внизу. Такой подход обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и быстрое удаление избытка влаги после банных процедур. Лучше всего циркуляцию воздуха в бане делать принудительной, то есть устанавливать не только шахту, но и вентилятор на ней для продувки комнат.

Создание обрешетки

Обрешетка поверх фольги не должна повреждать пленку. Поэтому целесообразно заблаговременно зачистить рейки от заусениц и сучков, а еще – запилить углы на них под 45 градусов. Во время монтажа обрешетки в парилку или предбанник придется соблюсти ряд правил:

• Рейка не должна доходить до другой стены или потолка. Иначе при нагреве дерево расширится, что приведет к вспучиванию всей сетки контробрешетки.
• Установка обрешетки проводится по уровню, если до этого не выполнена теплоизоляция. При использовании утеплителя уровень не понадобится – нижняя обрешетка уже установлена с соблюдением геометрии комнаты.
• При установке обрешетки на потолок можно использовать подвесы – металлические штыри, которые фиксируются на потолочное перекрытие. Их использование позволяет искусственно занизить потолок в бане и сократить расход на прогревание помещения при эксплуатации. Подвесы также устанавливают по уровню, из-за специфики помещения нужно выбирать из них те, что не подвержены образованию ржавчины – алюминиевые, оцинкованные и т. д.
• Оптимальный шаг обрешетки – 50 см, этого расстояния достаточно для фиксации вагонки. Если предыдущая обрешетка шире нужного расстояния, придется добавить дополнительные планки. Фиксировать их при этом придется только по углам на предыдущую обрешетку, а не на утеплитель.
• Для крепления контробрешетки лучше всего подойдут саморезы либо нержавеющие гвозди длиной 9-10 см. Вбивают их таким образом, чтобы шляпки находились вровень с доской. Если этот шаг проигнорировать – уложить вагонку ровно не получится из-за того, что шляпки будут мешать.

Крепеж лучше вбивать под углом сверху вниз, а не перпендикулярно стене. Такой подход обеспечивает фиксацию дерева даже при его расширении из-за нагрева.

Крепление вагонки

Перед креплением на стены и потолок панели вагонки потребуется надлежащим образом обработать. Подготовка включает:

1. Подрезку вагонки до нужного размера. Изначально длина панели составляет до 6 м, мало кому потребуется такая большая панель даже при горизонтальном монтаже. Планки отрезаются электролобзиком, края шлифуются, чтобы не было заусениц и зазубрин.
2. Просверливание отверстий под саморезы или фиксация кляймеров. Во время монтажа это будет делать сложней, поскольку придется отвлекаться на обработку каждой панели, а не устанавливать их на стены по методу конструктора.

После выполнения подготовки вагонку укладывают выбранным способом. При этом придется соблюсти ряд правил:

1. Зазор до пола должен составлять около 2 см. При фиксации вагонки на потолке нужен такой же отступ от стен.
2. С первой планки придется срезать гребень, который вставляется в паз. Срезанным участком ее поворачивают к ближайшей стене, монтаж следующей планки выполняется в паз первой. Первую планку при этом фиксируют у стены саморезами вне зависимости от выбранного способа крепления.
3. При применении кляймеров и фиксации их к обрешетке монтажными скобками вбивать их нужно под углом.
4. С финальной планки обрезают паз и ту часть основной ширины, которая мешает вставить вагонку в оставшееся между соседней планкой и стеной пространство.

Для лучшей фиксации при работе можно использовать деревянную или резиновую киянку. Удары этого инструмента обеспечат лучшее примыкание панелей к обрешетке, но не повредят вагонку, в отличие от металлических изделий.

Дополнительная защита – специальные составы и пропитки

Дерево – это приятно пахнущий, натуральный материал, который, вдобавок, придает бане соответствующую атмосферу деревенской парной. Использование вагонки из древесины упрощает процедуру отделки бани, а также экономит материал и расходы на него – обшить стены и потолок вагонкой в итоге будет дешевле, чем изготавливать баню из древесины или обшивать ее необработанными досками. Но есть у готовой отделки существенный недостаток – без обработки гидрозащитными составами долго она не прослужит: влага проходит по соединительным швам, оседает в пазах, доходит до пароизолирующего материала, скапливается на нем и провоцирует развитие плесени. Чтобы этого избежать, придется обработать стены, пол и потолок после отделки гидроизолирующим раствором.

Защитная пропитка продлит срок службы как отделки, так и самой бани. Главное при ее нанесении – ознакомиться с инструкцией производителя на упаковке и действовать в соответствии с указанными в ней алгоритмами. Самыми безопасными и эффективными гидрозащитными средствами для бань считаются составы, содержащие воск. Также можно использовать пропитки на водной основе.

секретов идеальной отделки

Покраска туалетного столика — простой и недорогой способ полностью изменить внешний вид вашей ванной комнаты. Я собираюсь показать вам шаг за шагом, как покрасить туалетный столик в ванной идеально гладкой краской, которая прослужит долгие годы.

Из всех изменений, которые я сделал в моем недавнем ремонте ванной комнаты за 100 долларов , покраска нашего старого дубового шкафа для ванной комнаты была одним из проектов, которые оказали наибольшее влияние на пространство.

Даже если бы я больше ничего не менял в комнате, одна только покраска туалетного столика имела бы огромное значение!

Покрасить туалетный столик в ванной не так уж и сложно, даже если у вас нет большого опыта в покраске.

Но есть много мелких вещей, которые вы можете сделать во время процесса, чтобы ваша краска была как можно красивее и держалась как можно дольше.

Наряду с пошаговым руководством я делюсь лучшей краской для покраски шкафов, рассказываю о том, как обеспечить долговечность покраски, и о том, как получить идеально гладкую поверхность даже на дубовых шкафах с тяжелое деревянное зерно.

В конце этого поста я также подготовил видеоурок для тех, кто предпочитает видео.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы совершите покупку после перехода по ссылке, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с моей политикой полного раскрытия информации .

Материалы

• B шкафчики в ванной нуждаются в обновлении
• C компактность – Я люблю чистить мебель простым средством для мытья посуды Dawn, разведенным водой в распылителе.
• Малярная лента – при необходимости для защиты прилегающих поверхностей.
• Краска – я использовал General Finishes Milk Paint цвета персидский синий. Это одна из моих любимых красок для окраски как мебели, так и шкафов.
• Высококачественная кисть – Это мои любимые кисти для гладкой отделки шкафов и мебели.
• Малый поролоновый малярный валик – поролоновый малярный валик отлично подходит для получения гладкой поверхности при покраске плоских поверхностей.
• Topcoat – General Finishes High Performance Topcoat – мой любимый герметик. С ним легко работать, и он дает очень прочное покрытие.
• Синий аппликатор-губка (дополнительно) – Эта губка отлично подходит для нанесения финишного покрытия с идеально гладким покрытием, но вместо этого вы также можете использовать хорошую кисть.

Если вы красите дубовые шкафы

• Шпаклевка – это секрет получения действительно гладкой поверхности при покраске дубовых шкафов.
• Шпатель – для нанесения шпаклевки.
• Наждачная бумага зернистостью 220 – для шлифования шпаклевки.

Если вы заменяете свое старое оборудование

• Новое оборудование — Если вы ищете новое оборудование, вам следует проверить этот список моих любимых источников доступного оборудования .
• Наполнитель для дерева . Если размер вашего нового оборудования отличается от размера старого, вам необходимо заполнить старые отверстия наполнителем для дерева.
• Сверла и сверла – если вам нужно просверлить новые отверстия для вашего нового оборудования.

Как покрасить туалетный столик в ванной

Как бы ни было весело прыгнуть и начать валить краску, это никогда не будет хорошей идеей.

Прежде чем что-либо красить, нужно начать с подготовки. Это то, что позволяет вашей покраске выглядеть хорошо и не отслаиваться в течение нескольких недель.

Это шкаф, который я рисую.

Это простой дубовый туалетный столик 9-го века.0s, и я знаю, что простой слой краски и какое-то новое оборудование все изменят.

Снятие дверец и ящиков

Первое, что вам нужно сделать, это снять дверцы шкафа и всю фурнитуру.

Вы можете попробовать покрасить свои шкафы с еще прикрепленными дверцами, но добиться идеального результата будет намного сложнее, и в конечном итоге это займет еще больше времени, чем простое удаление их с самого начала.

На этом этапе вы также можете снять любые ящики и поставить их на туалетный столик или в другое место, где вы сможете легко достать их для покраски.

Уборка

Уборка всегда является первым шагом к покраске всего , будь то мебель, шкафы или полы.

Вам необходимо удалить всю пыль, жир или мыльную пену, чтобы краска могла куда-то прилипнуть.

Я люблю использовать средство для мытья посуды Dawn, смешанное с теплой водой в пульверизаторе, для мытья мебели и шкафов перед покраской.

Просто распылите, хорошо вытрите бумажным полотенцем или чистой тряпкой и смойте чистой водой. Он действительно удаляет все с поверхности, включая грязь, которую вы даже не видите.

Выбор аппаратного обеспечения

Самое время решить, будете ли вы заменять аппаратное обеспечение чем-то другим.

Если вы меняете оборудование, выясните, будут ли работать существующие отверстия или вам нужно будет просверлить новые отверстия для новых ручек шкафа и выдвижных ящиков.

Если да, заполните старые отверстия шпаклевкой для дерева, дайте ей полностью высохнуть, а затем отшлифуйте до гладкости.

Вы можете просверлить отверстия для новой фурнитуры сейчас или дождаться окончания покраски.

Сглаживание текстуры древесины дуба

Если вы окрашиваете шкафчики для ванных комнат, которые не имеют сильно текстурированной текстуры древесины, вы можете пропустить этот раздел.

Мой туалетный столик из дуба. Если вы когда-нибудь внимательно присматривались к дубовым шкафам, то знаете, что у них действительно ярко выраженная текстура древесины.

Он настолько ярко выражен, что даже после того, как вы покрасите его, вы все еще можете увидеть множество крошечных углублений и трещин, сквозь которые просвечивает текстура древесины.

Итак, когда я покрасил свои кухонные шкафы Несколько лет назад я научился отличному приему, позволяющему сгладить текстуру дерева, чтобы ваши окрашенные шкафы имели великолепную гладкую поверхность.

Простой способ избавиться от шероховатости – это шпаклевка . Не древесный наполнитель, что, как я изначально думал, имело бы смысл.

Я говорю о той же шпаклевке, которой вы заделываете маленькие отверстия от гвоздей в стенах.

С помощью небольшого шпателя разгладьте очень тонкий слой шпаклевки по всей поверхности ваших шкафов, слегка вдавливая ее так, чтобы шпаклевка заполнила все крошечные трещинки в текстуре древесины.

Дайте ему высохнуть в течение нескольких минут, а затем отшлифуйте все излишки наждачной бумагой с зернистостью 220.

После шлифовки шпаклевка остается только в крошечных щелях волокон древесины, оставляя их гладкими с поверхностью дерева.

Затем можно вытереть пыль салфеткой из микрофибры или другой тряпкой. (Не используйте для этого мокрую тряпку, иначе вода может вырвать шпаклевку из дерева.)

Вам нужно отшлифовать шкафы перед покраской?

Это тот момент, когда многие путаются. Все хотят поступать правильно, но часто трудно понять, что это такое.

Как узнать, нужно шлифовать или нет? Как узнать, когда нужно использовать праймер, а когда его можно пропустить?

Никто не хочет выполнять лишнюю ненужную работу, но в то же время мы хотим убедиться, что делаем все правильно, чтобы наша покраска прослужила долго.

Тип подготовки шкафов зависит от двух основных моментов.

1. Какие шкафы вы красите и в каком они состоянии.
2. Какой краской вы их красите.

Ваши шкафы очень блестящие и гладкие? Тогда вам, вероятно, нужно слегка отшлифовать их, прежде чем вы сможете покрасить.

Ваши шкафы действительно грубы на ощупь и знавали лучшие дни? Опять же, легкая шлифовка — хорошая идея, чтобы сгладить их.

Это основные причины для шлифовки шкафов перед покраской – чтобы отшлифовать очень гладкую поверхность, чтобы краска могла держаться, или сгладить шероховатую поверхность.

Большинству людей со стандартными шкафами для ванных комнат не нужно шлифовать их перед покраской.

Вам нужно использовать грунтовку?

Необходимость использования грунтовки перед покраской зависит как от типа окрашиваемых шкафов, так и от типа используемой краски.

Опять же, если ваши шкафы очень гладкие, важно использовать грунтовку, чтобы краска лучше держалась на них.

Если ваши шкафы из темного дерева и вы красите их в белый или другой светлый цвет, грунтовка — отличная идея, чтобы убедиться, что древесные танины не просочятся и не пожелтят вашу белую краску.

Кроме того, если ваши шкафы ранее были окрашены масляной краской, перед покраской необходимо использовать грунтовку на масляной основе.

(Скорее всего, это не проблема, если ваши шкафы не были окрашены много лет назад. Если вы не уверены, вы можете налить немного жидкости для снятия лака с ацетоном или спиртом на тряпку и протереть ею окрашенную поверхность. поверхность, которую вы хотите протестировать. Если часть краски стирается, это латексная краска. Если краска не стирается, это краска на масляной основе. Если это так, у меня есть целый пост о покраска масляной краской , которая может оказаться полезной.)

Вам также может понадобиться грунтовка в зависимости от типа используемой краски.

Для многих красок, включая обычную латексную краску, необходимо сначала использовать грунтовку, чтобы они лучше держались на твердых поверхностях, таких как шкафы.

Если вы не уверены, требуется ли для вашей краски грунтовка, вы сможете легко узнать это из инструкции на банке с краской.

Если после грунтовки ваш шкаф кажется немного шероховатым на ощупь, перед покраской рекомендуется слегка отшлифовать шкафы наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы сделать поверхность как можно более гладкой.

В моем случае я крашу дубовый туалетный столик без блестящей поверхности или каких-либо других проблем, требующих грунтовки, и я использую краску, которая не требует грунтовки.

Так что мне не нужно шлифовать или грунтовать; После того, как я применил специальную технику, чтобы сгладить текстуру дерева, я могу сразу перейти к покраске.

Контрольный список подготовки кабинета

Я знаю, что может быть очень сложно понять все это для вашей конкретной ситуации.

Поэтому я составил бесплатный контрольный список, который проведет вас через процесс выяснения того, что именно вам нужно сделать, чтобы подготовить конкретную ванную комнату или кухонные шкафы к покраске.

Когда вы ответите на вопросы, это поможет вам действительно понять, что вам нужно сделать и что вы можете пропустить.

Если вы уже являетесь подписчиком электронной почты, вы можете получить копию в бесплатной библиотеке, предназначенной исключительно для подписчиков электронной почты.

Если вы еще не являетесь подписчиком, вы можете зарегистрироваться ниже, чтобы получить бесплатную копию.

Выбор краски для шкафа

Для своих шкафов я использую молочную краску General Finishes.

Это одна из моих любимых красок для мебели, она также отлично подходит для окраски шкафов.

Общая отделка Молочная краска ложится очень гладко, не требует грунтовки и дает прочное покрытие.

Для этой краски не требуется отдельный герметик, но рекомендуется использовать его для часто используемых объектов, таких как шкафы.

Benjamin Moore Краска Advance — еще одна краска, которую очень рекомендуют профессиональные маляры.

Это самовыравнивающаяся нежелтеющая краска, которая после высыхания становится твердой. Для этого требуется грунтовка, но не требуется отдельный герметик.

Выбор кистей и валиков

Мне задают много вопросов о том, можно ли добиться действительно гладкой окраски шкафов без использования краскораспылителя.

Да, вы определенно можете!

У меня есть краскораспылитель , и он отлично подходит для быстрой покраски с очень ровным покрытием.

Несмотря на это, подготовка к покраске с помощью распылителя занимает больше времени, и я использую высококачественные кисти и хорошие валики для большинства своих малярных проектов, в том числе для покраски кухонных шкафов.

Если вам нужна абсолютно идеальная покраска без малейшего намека на мазок кистью, возможно, лучше всего подойдет распылитель краски.

Но если вы просто хотите иметь красивую, по-настоящему гладкую поверхность, приятную на ощупь и выглядящую обычному человеку, вам вполне подойдут кисти и валики.

Однако очень важно использовать действительно хорошие кисти. Более дешевые щетки оставят распущенные щетинки в отделке, что сделает почти невозможным получение гладкой поверхности.

Мне очень нравятся Purd y кисти. Они не очень дорогие по сравнению с другими кистями, служат долго и отлично подходят для получения действительно гладкой поверхности.

Когда дело доходит до малярных валиков, мне нравится использовать малярные малярные валики для покраски мебели и шкафов.

Обычно они обозначаются как ролики для шкафов и дверей. И после того, как я попробовал несколько различных марок поролоновых малярных валиков, я обнаружил, что все они довольно одинаковы.

Покраска туалетного столика в ванной

Сама покраска выполняется довольно быстро. Используйте кисть, чтобы вырезать края ваших шкафов, а затем закрасьте большие плоские поверхности с помощью малярного валика.

Есть несколько моментов, о которых следует помнить при рисовании, чтобы получить как можно более гладкую поверхность:

• Рисуя кистью, рисуйте длинными плавными мазками, а не множеством коротких прерывистых мазков.
• При использовании валика убедитесь, что на валике достаточно краски, чтобы вам не приходилось сильно давить на валик для нанесения краски. (Но также не загружайте слишком много краски, вы получите кашу. Вам нужно найти золотую середину.)
• После того, как вы нанесете первый слой краски, не поддавайтесь искушению подправить все участки, которые выглядят немного светлыми! Прикосновение к краске, когда она наполовину высохла, очень быстро испортит вашу работу и приведет к неравномерной текстуре краски.
• В общем, вы хотите нанести краску, а затем оставить ее в покое. Большинство красок немного разглаживаются по мере высыхания.

Когда первый слой краски полностью высохнет на ощупь, вы можете нанести второй слой.

Двух слоев краски часто бывает достаточно, чтобы получить ровную поверхность, но вам может понадобиться и три или четыре слоя, особенно если вы красите шкафы в белый цвет.

Защита краски верхним покрытием

Вам не всегда нужно защищать окрашенные шкафы герметиком или верхним покрытием, но я большой поклонник использования хорошего верхнего покрытия для защиты лакокрасочного покрытия.

Некоторые краски, такие как Benjamin Moore Advance, вообще не требуют верхнего слоя.

Другие краски, такие как молочная краска General Finishes, которую я использовал, не требуют верхнего слоя, но рекомендуется использовать его для предметов, которые будут часто использоваться ежедневно.

Я решил сэкономить немного времени и не наносить верхний слой на мой туалетный столик. Но я знаю, что мы будем открывать и закрывать эти двери и шкафы каждый божий день.

На всякий случай я решил, что запечатывание будет правильным решением. Это займет немного больше времени, немного больше денег, но я бы предпочел приложить немного больше усилий сейчас и получить результаты, которые сохранятся на долгие годы, чем начать есть чипсы через несколько месяцев и очень жалеть, что у меня их не было. только что сделал последний шаг.

Я использовал General Finishes High-Performance Topcoat . Это мой любимый герметик; Я постоянно использую его для мебели.

Со многими другими герметиками может быть сложно работать, но мне всегда везет с General Finishes, и мне не нужно быть слишком привередливым в том, как я его наношу. Это действительно прочно и проходит гладко.

Этот верхний слой можно наносить высококачественной кистью, поролоновой кистью или чистой тряпкой.

Я успешно использовал каждый из этих методов. Для этого проекта я решил нанести верхнее покрытие с помощью синего аппликатора-губки.

Синяя губка продается компанией по производству красок Dixie Belle, и это мой новый любимый инструмент для нанесения верхних покрытий на мебель, просто потому, что он действительно прост в использовании и дает идеально гладкую поверхность. №

Чтобы нанести верхний слой, нанесите немного на губку и протрите ею шкаф длинными движениями в одном направлении.

Дайте ему полностью высохнуть, а затем нанесите второй слой.

Готовая тумба

Я очень довольна тем, какой получилась моя ванная комната! С простым слоем краски и новым оборудованием он выглядит совершенно свежим и обновленным.

И я люблю этот синий цвет – я давно хотела синие шкафы и так рада, что наконец-то они у меня есть, пусть даже это всего лишь небольшой набор в нашей крошечной главной ванной комнате!

А с остальные недорогие обновления Я сделал в этом пространстве, это как совершенно новая ванная комната!

Видеоруководство

Если вы его еще не видели, обязательно ознакомьтесь с полным раскрытием моего преображения ванной за 100 долларов . Это просто безумие, насколько большую разницу можно сделать, имея всего лишь сотню долларов.

Я бы хотел, чтобы вы закрепили этот проект на Pinterest!

Материалы

• Шкафчики для ванной нуждаются в обновлении
• Уборщик
• Малярная лента
• Краска
• Кисть
• Верхнее покрытие
• Синий губчатый аппликатор

Инструменты

• Шпаклевка
• Шпатель
• Наждачная бумага зернистостью 220
• Наполнитель для дерева
• Новое оборудование
• Сверла и сверла

Инструкции

1. Снимите дверцы шкафа и все оборудование.
2. Тщательно очистите, чтобы удалить пыль, жир или мыльную пену, чтобы краска могла где-то прилипнуть.
3. Если вы меняете фурнитуру, заполните отверстия старой фурнитуры наполнителем для дерева.
4. Дайте шпатлевке полностью высохнуть, а затем отшлифуйте до гладкости.
5. Если вы красите дубовый туалетный столик, используйте небольшой шпатель, чтобы разгладить очень тонкий слой шпаклевки по всей поверхности ваших шкафов.
6. Дайте ему высохнуть, а затем отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220.
7. Вытрите пыль тканью из микрофибры.
8. Если вы используете краску, для которой требуется грунтовка, используйте кисть и небольшой поролоновый валик для нанесения грунтовки.
9. Когда грунтовка высохнет, начните красить туалетный столик, обрезая края шкафов кистью. Затем заполните большие плоские поверхности малярным валиком.
10. Когда первый слой краски полностью высохнет, нанесите второй слой.
11. Когда последний слой краски высохнет, нанесите два тонких слоя герметика или верхнего слоя для защиты лакокрасочного покрытия.
12. Снова прикрепите фурнитуру и дверцы шкафа.
13. Аккуратно обращайтесь с окрашенным туалетным столиком в течение первых нескольких недель, пока краска не затвердеет.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

• Fandeli Assorted Grits (80,120,220), листы наждачной бумаги, универсальные для мебели, дерева, металла, «9×11», упаковка из 25 листов

• DAP INC 18746 Шпаклевка Alex Plus Quart, 32 унции, белая

• Валик для пены FOAM PRO 184, 1 шт. в упаковке

• Purdy 140853100 Кисть XL, 3 шт. в упаковке

• General Finishes High Performance Topcoat на водной основе, 1 кварта, Satin

• General Finishes Молочная краска на водной основе, 1 кварта, персидский синий

• Оригинальная малярная лента ScotchBlue 2090-18NC, 0,70 дюйма x 60 ярдов (18 мм x 54,8 м), 1 рулон

Полное руководство по очистке ванны (в зависимости от типа ванны)

Грязная и грязная ванна с пятнами и царапинами вряд ли доставляет удовольствие. Он также может выступать в качестве питательной среды для микробов и бактерий. Здесь мы поговорим о некоторых из лучших способов очистки ванны и о том, как защитить ее от грязи и пятен.

Материалы, используемые для изготовления ванны

В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​ванна, различные методы очистки могут по-разному влиять на ванну. Некоторые материалы легче чистить по сравнению с другими, в то время как некоторые могут потребовать больше времени и усилий. Давайте кратко рассмотрим несколько материалов, которые обычно используются для изготовления ванн.

Стальная ванна с фарфоровым покрытием

Сталь, покрытая фарфоровой эмалью, является широко используемым и сравнительно недорогим вариантом, когда речь идет об изготовлении ванн. Эти ванны, как правило, тяжелее, чем ванны из акрила и стекловолокна. Они чрезвычайно долговечны и легко моются.

Некоторые из недостатков использования стальных ванн, покрытых фарфоровой эмалью, заключаются в том, что они имеют тенденцию легко трескаться, и эти сколы могут быстро начать ржаветь.

Советы по очистке:

При очистке фарфоровой ванны избегайте использования абразивных чистящих средств, так как они могут повредить поверхность ванны. Также держитесь подальше от чистящего порошка, белого уксуса и стальной мочалки, так как они могут повредить отделку ванны.

Если вы ищете чистящее средство, которое бережно относится к поверхности и может использоваться еженедельно, вы можете выбрать любое средство для чистки ванн, доступное в магазине. Обязательно проверьте, безопасен ли данный очиститель для фарфоровой эмали.

Вы даже можете самостоятельно приготовить очиститель фарфоровой ванны дома, выполнив следующие действия:

• Добавьте пару столовых ложек средства для мытья посуды в галлон горячей воды и нанесите на поверхность ванны с помощью губки или тряпка.
• Почистите фарфор и хорошо промойте водой.

Убедитесь, что вы используете этот процесс не чаще одного раза в месяц, так как чрезмерное использование может повредить ванну. Если вы хотите, чтобы ваша ванна приобрела новый и блестящий вид, нанесите небольшое количество лимонного масла на стенки ванны.

Акриловая ванна

Акриловые ванны

часто используются сегодня из-за их универсальности, долговечности, возможностей и экономической доступности. Акриловая ванна состоит из акриловых листов вакуумной формовки, которые затем армируются с помощью стекловолокна. Они имеют непористую поверхность и могут быть частично отремонтированы в случае любого повреждения. Они бывают исключительно разных цветов, форм и размеров.

Но при очистке таких ванн следует соблюдать осторожность, так как они легко царапаются при очистке абразивным чистящим средством.

Советы по очистке:

Чрезвычайно важно соблюдать осторожность при очистке ванны, если она изготовлена ​​из акрилового пластика. Ациловый пластик легко повреждается при воздействии химических и абразивных материалов. Поэтому настоятельно рекомендуется проявлять особую осторожность при очистке ванны из акрилового пластика. Вот что вы можете сделать:

• Используйте теплую воду и намочите ванну, прежде чем начать процесс очистки.

№

• Нанесите небольшое количество детского шампуня на влажную тряпку или кусок ткани и круговыми движениями протрите поверхность ванны.
• Часто полощите тряпку, так как на тряпке может начать скапливаться мыло. Промойте поверхность ванны и повторяйте процесс, пока не убедитесь, что ванна чистая и на ней нет пятен.

№

• После того, как поверхность высохнет и будет очищена, используйте баллончик с автомобильным воском и тряпку, чтобы нанести воск на поверхность ванны.
• Нанесите воск на поверхность ванны кругами, как вы обычно наносите воск на свой автомобиль.
• Дайте поверхности высохнуть в течение нескольких минут и отполируйте поверхность ванны с помощью сухого ватного тампона.

Автомобильный воск, нанесенный на ванну, предотвращает прилипание мыла, воды и шампуня к поверхности. При необходимости повторите процесс.

Ванна из стекловолокна

Ванны из стекловолокна

— еще один доступный вариант, когда речь идет о ваннах. Они созданы из слоев поверхностного покрытия, полиэфирной смолы и армирования из стекловолокна. Они также менее долговечны.

При очистке ванны из стекловолокна следует соблюдать осторожность, поскольку они не так долговечны, как другие материалы, а поверхность может легко треснуть и поцарапаться. Отделка также имеет тенденцию исчезать при постоянном использовании.

Советы по очистке:

Вы можете очистить ванну из стекловолокна с помощью душа или чистящей смеси, как описано ниже:

• В одной части горячей воды смешайте достаточное количество пищевой соды и половину чашка средства для мытья посуды.
• При смешивании компонентов образуется паста.
• Продолжайте добавлять пищевую соду в смесь, пока она не прилипнет к стенке ванны.

№

• С помощью губки нанесите смесь на ванну и оставьте на 30 или более минут.
• Через полчаса подождите и энергично потрите ванну.
• Промойте стеклопластиковую ванну холодной водой и вытрите лишнюю воду бумажным полотенцем.
• Теперь вы можете использовать волшебный ластик, чтобы снова стереть все пятна и грязь.

Чтобы придать вашей ванне из стекловолокна блеск и внешний вид новой ванны, используйте воск для протирки хорошего качества, специально предназначенный для стекловолокна. Вот что вам нужно сделать:

• Возьмите автомобильный воск хорошего качества и орбитальный буфер.
• Нанесите воск и творите чудеса небольшими участками.
• Не наносите смесь надолго на один участок, так как она может сжечь стекловолокно.
• Отполируйте воск с помощью махровой ткани и завершите процесс с помощью автовоска.
• Промойте холодной водой, чтобы затвердеть и сохранить блеск дольше.

Чугунная эмалированная ванна

Ванна из эмалированного чугуна — это чрезвычайно прочная и тяжелая ванна, изготовленная из эмалированного чугуна. Он изготовлен из литого железа и покрыт эмалью. Это дороже по сравнению с другими видами ванн, но это делает их более прочными и долговечными.

Толстое эмалевое покрытие делает его устойчивым к сколам и царапинам и помогает сохранить внешний вид на долгие годы. Тем не менее, избегайте использования вредных химических веществ на эмалированной чугунной ванне и используйте пищевую соду и воду, чтобы сохранить ее новой на долгие годы.

Советы по очистке:

Обращайтесь с эмалированным чугуном с осторожностью, так как вы можете обесцветить его при использовании вредных химикатов. Для ежедневной очистки настоятельно рекомендуется использовать пищевую соду с теплой водой. Все, что вам нужно сделать, это:

• Сделайте пасту из пищевой соды и теплой воды и нанесите ее на пятна
• Оставьте пасту на 30 минут
• Используйте чистящее полотенце, чтобы вытереть мусор и грязь
• Промыть теплой водой.

Однако, если в вашей ванне есть стойкие пятна, выполните следующие действия:

• Смешайте чайную ложку чистящего средства с тринатрийфосфатом (TSP) с горячей водой.

№

• Нанесите раствор на пятно легкими движениями губки и хорошо промойте.

Ванны из литых полимеров (таких как искусственный мрамор, гранит или оникс)

Это специально спроектированный натуральный камень или материалы с твердой поверхностью, которые отлиты вместе с минералами, полимерными материалами и смолами для образования твердой поверхности и обычно отделаны гелевым литьем.

При очистке ванн из литого полимера следует соблюдать осторожность, так как даже малейшие царапины могут испортить блеск ванны. Поэтому настоятельно рекомендуется избегать использования на нем абразивных скрабов и химикатов.

Советы по очистке:

При очистке литого полимера важно предпринимать правильные шаги, так как даже малейшие царапины будут легко видны. Настоятельно рекомендуется избегать использования абразивных чистящих средств и царапающих губок. Для обеспечения безопасности выполните следующие действия:

• Для очистки используйте мягкое моющее средство или мягкое мыло.
• Для удаления мыльной пены смешайте уксус и воду в равных количествах и распылите на пораженный участок.
• Протрите участок мягкой тканью.

Избегая некоторых из этих распространенных и глупых ошибок, которые часто совершают люди, вы можете быть уверены, что ваша ванна сияет и будет сиять дольше.

• Не оставляйте бутылки с мылом или шампунем на полу ванной или ванной, так как это может привести к появлению новых пятен и следов. Кислоты в этих продуктах облегчают растрескивание ванны и способствуют размножению бактерий.
• Никогда не используйте абразивные губки, твердые инструменты или стальную вату для протирки или очистки поверхности ванны. Это может привести к тому, что ванна треснет и на ней появятся следы и царапины.

• Держитесь подальше от продуктов, которые слишком тверды для ванны. Держитесь подальше от растворителей для краски, так как они оказывают такое же воздействие на ванну, как абразивная губка или стальная мочалка.