Печи шведка кладка: особенности, порядовка, размеры, кладка своими руками

Содержание

кладка печи «шведка» буслаева (порядовка кладки) — КЛАДКА ПЕЧЕЙ

На момент написания статьи весна 2013 года печи типа «Шведка» являються №1 в рейтинге Российских печников, хотя обьективно это конечно в корне не верно об этом подробней я напишу в конце этой статьи. При этом из огромного множества их разновидностей найти действительно провереную рабочую схему можно либо у знакомых печников, либо на провереном сайте. Скажу сразу модель «Шведки» представленая в статье была сложена мной совсем недавно и показала себя только с положительной стороны, во-первых она получилась достаточно эфектной в плане дизайна, во-вторых при стабильно хорошей тяге хранила тепло в дачном котедже площадью 40 метров вплоть до 2 дней после топки. Кроме того начало излучения тепла тоже происходило уже в первые 15 минут топки, при этом температура духовки и варочной плиты были выше всяких похвал.

osnovaremonta. ru

Многих печников старой закалки вроде меня всегда учили, порядовкам шведок с кладкой кирпича на ребро( будто бы красиво так и грееться быстро-заказчикам нравиться), время показало обратное кладка печи в пол кирпича намного проще в исполнении, долговечнее и безопасней в использовании. По этой причине я выложил чертежи именно такой толстостенной «Шведки» а не старые варианты быстрого нагрева в 1\4 кирпича.

Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться «Шведка» разработанная К.Я. Буслаевым. Кладка любой Шведки являеться не простой задачей со сложной системой дымооборота и повышенными требованиями к пропорциям и перевязке швов. И ошибки тут быть не может , иначе либо проблема с тягой или бешенный расход кирпича на бой 1/4 , 1/2 и 3/4, это вам не простая кирпичная кухонная печь-плита с которой можно переиграть все 3 раза за день. По этому крайне советую воспользоваться проверенной схемой именно этой печи Буслаева.

osnovaremonta.ru

Кладка печи ведеться в основном кирпичем на ребро , предварительно весь кирпич отмачиваеться в воде чтобы добиться минимальной толшины швов. Неровный кирпич необходимо стесывать друг об друга. Размер Шведки Буслаева 1160х900 мм, высота без трубы 2100 мм, теплоотдача 5 Квт. Так же печь снабжена чугунной плитой 560х965 мм , самоварника и духового шкафа 600х400х350 мм. Под печь необходим отдельный фундамент. До точно проверено не смотря на сложный пятиканальный дымооборот за счет тщательного расчета схемы печи конденсата как при топке газом на выходе из трубы не образуеться. Так же продуман режим самостоятельной чистки и несложного ремонта печи.

osnovaremonta.ru

Кладка печи шведкатребует: около 300кг глино-песчаного раствора и 550 кирпичей стандартного размера 250х120х65 Под шведку необходим основательный фундамент, кирпич необходимо вымачивать.Кладка печи выполняеться в пол кирпича(120 мм) до 11 ряда включительно, далее кирпич на ребро(65мм)

Материалы для кладки «Шведка» К. Я. Буслаева.

-дверца топочная,21х25 см-1 шт;
-дверца поддувальная, 14х25 см-1 шт;
-дверца прочистная, 12х12 см-3 шт;
-кирпич красный-550 шт;
-духовка 45х25х29 см-1 шт;
-колосник 20х30 см-1 шт;
-задвижка 25х13 см-1 шт;
-плита чугуная 2 комфорками, 41х71 см-1 шт;
-задвижка от вытяжки 13х13 см-1 шт;
-шамотный кирпич ША-8-30 шт;
— уголок стальной 45 х 45 х 700 – 1 шт;
— уголок стальной 45 х 45 х 905 – 5 шт;
— полоска стальная 50 х 5 х 650 – 2 шт;
— полочка сушки 190 х 340 – 1 шт;
— лист перекрытия сушильных камер 800 х 905 – 1 шт.
— лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

На всякий случай отпишу, что слава Шведок несколько преувеличена они уступают современым колпоковым печам в КПД и теплоемкости, кроме таво есть конструкции похожие но более улучшеные например печь «Москвичка» а так же можно поискать выбор в разделе готовые схемы-чертежи 20 печей.

Поиск по сайту

Search for:

Реклама от google

порядовка своими руками, как сделать, детали на фото и видео

Содержание:

1. Материалы для печи шведка

2. Печь шведка: порядовка и схема кладки

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи. Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: «Как построить русскую печь своими руками — делаем кладку сами»), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь. Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне. Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.

Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

емкость для раствора;

металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;

молоток;

штыковая лопата;

мастерок;

отвес;

уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительно варочной печи шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей. Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева. Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало.

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева. Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое. Схожим методом укладывается и печь с лежанкой.

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком. Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом. Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения). Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду формируется начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, образовавшееся с правой стороны. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить съемную дверцу, то варочную камеру можно будет использовать и в качестве духовки (подробнее: «Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного»).

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича. В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий.

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины. Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду. Читайте также: «Как построить печь шведку с плитой – теория и практика».

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры. Следующие два ряда выкладываются одинаково.

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают металлическим уголком, а по нему выкладывают перекрытие. Сверху помещают металлическую арматурную сетку. На данном этапе самые сложные работы завершаются. Чтобы получилась печка шведка — порядовка выполняется данным образом. Читайте также: «Как класть печь из кирпича схема».

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра. На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична. С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.

Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции. Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Каковы передовые методы строительства каменной дымовой трубы зигзагообразной печи?

Краткий обзор знаний

Зигзагообразная печь (зигзагообразная печь с естественной тягой [NDZK] или зигзагообразная печь с искусственной тягой [IDZK]) состоит из:

Дымоход
Вентилятор центробежный (в ИДЗК)
Дымоходы
Центральный остров ( Мияна )
Наружная стена
Калитка ( Ghaati ).

Качество изготовления этих компонентов должно быть хорошим для эффективного функционирования печи. В этом информационном бюллетене обсуждаются передовые методы строительства каменной дымовой трубы зигзагообразной печи (NDZK или IDZK). Надлежащая практика строительства дымоходов и miyana , а внешняя стена и калитки обсуждаются в других сводках знаний.

В NDZK дымоход встроен в печь в центре miyana . В IDZK дымоход строится либо внутри печи в центре miyana , либо вне зоны печи. Дымоход может быть круглой или прямоугольной формы. Основными частями дымохода являются (а) фундамент и (б) стена. От формы и размеров дымохода зависит глубина фундамента, толщина стенки дымохода, особенности конструкции. Самонесущая конструкция дымохода должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать различные нагрузки, такие как ветровые нагрузки, сейсмические нагрузки и температурные нагрузки, кроме собственного веса.

Каковы передовые методы строительства фундамента дымохода?

Проект дымохода должен быть выполнен в консультации с квалифицированным инженером-строителем. Однако ниже перечислены некоторые общие рекомендации, основанные на передовом опыте в этой области.

Глубина котлована выдерживается не менее 5 футов от уровня пола траншеи (уровень траншеи).
Пол котлована утрамбован и ровно выровнен.
На полу рассыпан слой речного песка. Слои обычного цементобетона (ЦБК), железобетона из цемента (ЖБК) и смеси раствора и кирпичей укладываются последовательно, один на другой, поверх слоя песка.
Основание стен дымохода строится (в ступенчатом основании) от верха слоя «известкового раствора и кирпичной кладки» до уровня траншеи. Для возведения фундамента используется высококачественный (хорошая несущая способность) кирпич класса 1.

Каковы передовые методы строительства конструкции дымохода?

Различные компоненты дымохода

Ниже перечислены передовые методы строительства конструкции дымохода.

От уровня траншеи до высоты не менее 50 футов для строительства дымохода используются кирпичи первого класса хорошего качества.

Используется глиняный раствор

( Gara ). Перед использованием раствор должен быть выдержан не менее 2–3 дней. Он должен быть в виде однородной пасты (по консистенции похож на зубную пасту). Наносится только тонкий слой глиняного раствора.

В дымоходе предусмотрены полосы RCC

через равные промежутки высоты.
Внутренняя поверхность стенки дымохода оштукатурена глиняным раствором, а наружная – цементным раствором для предотвращения инфильтрации окружающего воздуха.
Для мониторинга загрязнения воздуха предусмотрены четыре отверстия для отбора проб, взаимно перпендикулярные друг другу.
Отверстие для отбора проб обычно имеет форму трубы с внутренним диаметром около 4 дюймов. Труба выходит наружу от внешней стены дымохода (выступ примерно 6 дюймов). Легкосъемная крышка предназначена для закрытия порта, когда он не используется.
Для доступа к портам вокруг дымохода предусмотрена рабочая платформа. Минимальная ширина платформы должна быть 4 фута независимо от диаметра дымохода. Высота портов от пола рабочей платформы должна составлять от 3 до 4 футов.
В целях безопасности вокруг платформы предусмотрено ограждение. Рабочая платформа должна быть прочной и выдерживать вес около 500 кг (2–4 человека + вес контрольного оборудования).
Доступ к рабочей платформе осуществляется через лестницу в клетке.
Точки электроснабжения (220 В, 15 А, однофазная сеть переменного тока с заземленной розеткой) предусмотрены на платформе и в основании дымохода.
Система молниезащиты и заземление устанавливаются на дымоходе для защиты от структурных повреждений или поражения электрическим током, вызванных молнией.
Отверстия, оставленные в стенах дымохода для установки лесов, должным образом заделываются кирпичом и раствором после удаления лесов.

Как установить вентилятор в печи зигзаг с принудительной тягой?

Вентилятор, установленный в основании дымовой трубы

Для создания искусственной тяги в ИДЗК между центральным каналом и дымовой трубой устанавливается центробежный вентилятор. Из центрального канала горячие газы по соединительному каналу поступают во входное отверстие вентилятора. Выходное отверстие вентилятора соединено с основанием дымохода через воздуховод, который направляет газы в дымоход. Между выходом вентилятора и дымоходом целесообразно установить расходящийся воздуховод, чтобы свести к минимуму потери энергии из-за внезапного расширения горячих газов внутри дымохода.

Какова минимальная высота штабеля для зигзагообразных печей?

Ниже указана минимальная высота штабеля в соответствии с Четвертой поправкой к Правилам охраны окружающей среды (защиты) от 2009 г. Министерства окружающей среды, лесов и изменения климата.

Категория	Производство (кирпичей/день)	Ширина траншеи (м)	Минимальная высота штабеля (м)
			Естественная тяга	С вентилятором, работающим с минимальной тягой 50 мм WG
Маленький	Менее 15 000	Менее 4,50	22	12
Средний	15 000–30 000	4,50–6,75	27	15
Большой	Свыше 30 000	Свыше 6,75	30	17

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительные информационные бюллетени. Щелкните здесь, чтобы перейти к разделу Каковы передовые методы строительства каменной дымовой трубы печи Zigzag? ГлавнаяНажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу пользователя

История кирпича и кирпичного производства

На протяжении тысячелетий человек использовал кирпич для строительства. Кирпичи датируются 7000 г. до н.э., что делает их одним из старейших известных строительных материалов. Они были обнаружены на юге Турции на месте древнего поселения вокруг города Иерихон.

Первые кирпичи, изготовленные в районах с теплым климатом, представляли собой сырцовые кирпичи, высушенные на солнце для затвердевания.
Древнеегипетские кирпичи изготавливались из глины, смешанной с соломой. Доказательства этого можно увидеть сегодня в руинах Хараппа Буэн и Мохенджо-Даро. Картины на стенах гробниц Фив изображают египетских рабов, смешивающих, закаливающих и несущих глину для высушивания на солнце кирпичей.

Величайший прорыв произошел с изобретением обожженного кирпича около 3500 г. до н.э. С этого момента кирпичи можно было изготавливать без солнечного тепла, и вскоре они стали популярны в более прохладном климате.

Римляне предпочитали делать кирпичи весной, затем они хранили их в течение двух лет перед продажей или использованием. Они использовали только белую или красную глину для изготовления кирпичей.
Римлянам удалось распространить обожженный кирпич по всей стране благодаря передвижным печам. Это были кирпичи с клеймом легиона, контролировавшего производство кирпича. Римские кирпичи отличались по размеру и форме от других древних кирпичей, поскольку они чаще были круглыми, квадратными, продолговатыми, треугольными и прямоугольными. Кирпичи, обожженные в печи, имели размеры 1 или 2 римских фута на 1 римский фут, а иногда и до 3 римских футов с более крупными. Римляне использовали кирпич для общественных и частных зданий по всей Римской империи. Они построили стены, форты, культурный центр, своды, арки и фасады своих акведуков. Ворота Геркуланума в Помпеях и термы Каракаллы в Риме являются примерами римских кирпичных построек.

В период Римской империи римляне распространили искусство изготовления кирпича по всей Европе, и оно продолжало доминировать в период средневековья и эпохи Возрождения.

Когда Римская империя пала, искусство изготовления кирпича почти исчезло и сохранилось только в Италии и Византийской империи. В 11 веке производство кирпича распространилось из этих регионов во Францию.

В 12 веке кирпичи были повторно завезены в северную Германию из северной Италии. Это создало период кирпичной готики со зданиями, в основном построенными из обожженных кирпичей из красной глины. Примеры зданий в стиле кирпичной готики можно найти в странах Балтии, таких как Швеция, Дания, Польша, Германия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Россия. В этот период отсутствуют фигурные архитектурные скульптуры, которые ранее были вырезаны из камня. В то время было практически невозможно создать готические фигуры из кирпича, но их можно было идентифицировать по использованию разделенных рядов кирпичей разных цветов, красного кирпича, глазурованного кирпича и белой известковой штукатурки. В конце концов, были введены изготовленные на заказ и формованные кирпичи, которые могли имитировать архитектурные скульптуры. В 16 веке на смену кирпичной готике пришла архитектура кирпичного ренессанса.

В средние века глину для изготовления кирпичей рабочие часто месили босыми ногами. Они превращали глину в кирпич, вдавливая ее в деревянную раму, поставленную на стол, который был покрыт песком или соломой, чтобы глина не прилипала. После того как излишки глины были вытерты палкой, кирпич извлекался из каркаса.

Остатки зданий в Англии доказывают, что искусство производства кирпича было высоко развито во времена Генриха VIII. После большого пожара в Лондоне в 1666 году город был перестроен в основном из кирпича.

Сырцовый кирпич, который представляет собой высушенный на солнце кирпич из глины и соломы, веками производился в Центральной Америке, особенно в Мексике. Некоторые ацтекские глинобитные постройки все еще существуют, одним из примеров является Пирамида Солнца, построенная в 15 веке.

Кирпичи пересекли Атлантику с голландскими и британскими иммигрантами, среди которых было несколько каменщиков. В Вирджинии кирпичные постройки были построены еще в 1611 году. В то время каменщики обычно изготавливали кирпичи на строительной площадке. Известно, что кирпичи перевозили из Вирджинии на Бермудские острова в 1621 году в обмен на продукты питания и масло.

Многие ранние американские небоскребы облицованы кирпичом или терракотой. Чтобы построить Эмпайр Стейт Билдинг, понадобилось 10 миллионов кирпичей.

В эпоху Возрождения и барокко открытые кирпичные стены становились все менее и менее популярными, поэтому кирпичная кладка была покрыта штукатуркой. Только в середине 18 века кирпичные стены стали вновь обретать популярность.

Кирпичи производились вручную примерно до 1885 года. Когда разразилась промышленная революция, появилось оборудование для производства кирпича. Следовательно, количество глины, из которой можно было сделать кирпич, было значительно увеличено, что повлияло на производственные мощности.