Патина для металла своими руками: Как сделать патину своими руками: выбор материалов и методики

Содержание

Нанесение декоративной патины на металл | Школа ремонта

Название «патина», собственно как и сама идея, родом из Италии. Изначально патиной принято было считать естественный налет, который образовывался на меди и ее сплавах. Такой налет появлялся за счёт окислительных процессов и далеко не во всех случаях металлический элемент смотрелся красиво. Тем не менее, с ходом времени на металлические изделия, покрытых патиной, появилась мода. Поскольку ждать, пока металл покроет оксидно-карбоновая пленка, никому не хотелось, патину стали создавать искусственным способом. Для этого на металл наносили различные химические вещества, в состав которых входили, как правило, кислоты и окислители. Благодаря этому запатиновать металл получалось быстрее, а итоговый результат смотрелся намного красивее.

На сегодняшний день мода украшать кованные изделие из металла, и прочие элементы из этого материала, не утихла. Соответственно и про патину никто не позабыл. Единственное отличие заключается в том, что теперь патина, как таковая, представляет собой некое декоративное покрытие, которое создает на поверхности металла желаемый эффект за несколько секунд, не окисляя его. Покрыть изделие патиной в домашних условиях может даже новичок, не имеющий при этом никакого опыта. Главное в этом деле это аккуратность и чувство меры!

Правила нанесения декоративной патины.

1. Самое главное – это подготовка поверхности! Поскольку речь идет о металле и изделиях из него, обязательно стоит проследить, чтобы поверхность была гладкой, не было никаких заусенцев, плохих некрасивых сварных швов, нежелательных отверстий и так далее. На данном этапе напильником следует удалить все дефекты. Непредусмотренные впадины и отверстия шпатлюются специальной шпатлевкой по металлу. После шпатлевка затирается. Это нужно для того, чтобы удалить ее излишки. Во время этого процесса лучше всего пользоваться наждачной бумагой мелкой фракции. После всего вышеперечисленного в обязательном порядке проверьте металлическое изделие на наличие ржавых пятен. Если таковые имеются, их нужно зачистить напильником или наждачкой и поверху обработать травящим составом, удаляющим коррозию и ее следы. Когда со всем покончено, металл нужно покрыть специальной грунтовкой по металлу, которая, во-первых обеспечит хорошую сцепку краски и патины с металлическим основанием, а во-вторых значительно продлит срок службы изделия, за счет препятствования процессу окисления металла или, проще говоря, его коррозии.

2. Перед нанесением патины металлическое изделие красится. Краска закрывает слой грунтовки, придает красивый внешний вид. Обычно выбираются темные тона, в частности, черный цвет. Это не удивительно, поскольку именно на черном фоне наиболее эффектно смотрится как серебряная патина, так и золотая. Однако надо учитывать, что на темном фоне патина будет выглядеть темнее и посему следует приобретать данное декоративное покрытие с максимальной насыщенностью цвета. Естественно перед нанесением патины ранее положенный слой краски на изделии должен полностью просохнуть.

Способы нанесения патины.

Способов несколько и каждый из них по-своему актуален в том или ином случае. Важно понимать, что выбор способа практически напрямую зависит от того, какой эффект в итоге вы хотите получить. Патину можно наносить как губкой, так и кистью. При нанесении патины губкой слой покрытия получается очень неоднородным и легким, таком способ хорош в том случае, если вы хотите лишь незначительно подчеркнуть определенное место. Главное при этом не перестараться, поскольку в противном случае на изделии, которое вы покроете патиной, останется след от фактуры поролона. Чтобы этого не произошло губкой к металлу нужно прикасаться легко, а патину наносить исключительно маховыми движениями. При нанесении декоративного покрытия кистью есть свои особенности. К слову, кисть используется обычно шириной 2,5 – 3см. Она в обязательном порядке должна быть сухой. Патина небольшой порцией выливается на палитру и там растирается. После этого с помощью кисти наносится непосредственно на сам металл. Также как и в случае с губкой, делается это при помощи маховых движений. Кистью лучше наносить более плотные слои патины, поскольку благодаря ворсу практически не остается разводов на поверхности. Патина очень быстро стынет, поэтому если что-то получилось не так, тут же сотрите излишки заранее приготовленной чистой тряпочкой и повторите попытку.

Если приходится наносить патину на кованое изделие сложной формы с различными завитками и т.п. старайтесь не задевать лишние элементы. К примеру, если завиток оплетает отдельно расположенный стержень, и вы хотите выделить именно этот завиток, не закрашивайте еще и стержень – это значительно ухудшит внешний вид. Конечно, не всегда удается покрыть патиной нужную деталь, не задев соседние элементы, поэтому всегда рядом с собой нужно держать приготовленную маленькую кисточку и краску, соответствующую цвету фона, например черную.

Идеально, если нанести патину, как следует, получается с первого раза. Все последующие слои закрывают фактуру, делая более плотное покрытия. Эффект в таком случае будет уже не тот.

И помните, что перед работой и во время ее, патину в банке нужно обязательно помешивать!

Патина своими руками + видео

Как сделать патину своими руками на мебели, дереве и металле

Под патиной имеются в виду следы старении на разных интерьерных предметах, материалах. Искусственный тип состаривания – патинирование – часто используется дизайнерами, потому что оно придаст изделиям благородный облик винтажного типа, высокую степень декоративности и антикварность.

Есть способы, как сделать патину своими руками без больших трат – для этого требуется купить хороший материал и узнать о технологии нанесения.

С самого начала «патина» характеризовала лишь потемневший налет на медных изделиях – спустя время пленка окислов давала металлу облик постаревшего типа.

Содержание:

1 Общие сведения
- 1.1 Особенности патинирования
- 1. 2 Материалы и инструменты
2 Обзор вариантов
- 2.1 Виды патины, консистенции и составов
- 2.2 Рассмотрим другие составы
- 2.3 Нанесение патины на древесину собственноручно

Общие сведения

Особенности патинирования

Позже такое слово стало использоваться для отражения винтажного типа других материалов – бронзы, железа, дерева и гипса. В последние годы «под старину» стараются оформлять дома, коттеджи и даже квартиры городского типа. Особенно стильно будет смотреться искусственно состаренная мебель из древесины с фурнитурой антикварного типа.

Современные технологии помогут состарить (то есть патинировать) различные материалы. Индустриальные способы сложны для домашнего использования, которые дают возможность увеличить возраст материала самым простым способом. Они помогут имитировать естественное изменение цветов изделий посредством нанесения особого покрытия. При патинировании привычные краски можно поменять на специальные составы без затрагивания структуры внутреннего типа древесины или другого материала.

Самым простым способом состаривания будет втирание воска в углы, грани изделия и рельефные выступы. В итоге получится эффект «возрастного» изменения поверхности, идеально подходящей для оформления помещения в стиле ретро. Такое покрытие дает и утилитарную функцию – оно будет защищать основу от внешнего воздействия, а также придаст свойства водоотталкивающего типа. При плохом результате патину всегда можно убрать без большого вреда для изделий.

Материалы и инструменты

До начала работ следует подготовить все нужные расходные материалы – с эффектом состаривания (с элементами серебра, бронзы и позолоты), обычный лакокрасочный материал, если вы планируете перекрашивать изделия. Вместо лакокрасочного матреиала можно использовать морилку, воск, мастику или шеллак в зависимости от подобранного варианта патинирования.

Остальные составляющие процесса, которые способны потребоваться:

Кисточки разного размера.
Валик (для огромных по размеру поверхностей).
Грунтовка.
Наждачная бумага.
Мебельный лак по металлу.
Старая тряпка для удаления лишней краски.
Поролоновые и ватные тампоны.

Далеко не все мастера дополнительно покупают металлическую пудру, если эффект от лакокрасочного материала будет казаться недостаточным – обычно ее используют для искусственного состаривания металлической фурнитуры. В продаже есть даже готовые наборы для антикварного реставрирования и патинирования. Большинство составов, которые есть в наборе, подойдут для разных материалов – дерева, гипса и металла.

Обзор вариантов

Виды патины, консистенции и составов

В зависимости от задумки посредством патинирования можно придавать поверхностям различные эффекты:

Полное покрытие.
Фрагментарное состаривание.
Растрескивание.

По густоте специальные составы для патины могут быть такими:

Густые – будут напоминать пасту, которая используется при обработке древесины для окрашивания в красноватые или желтоватые оттенки, а еще они близки к золотым.
Жидкие – сделаны на полимерной или водной основе, а еще помогают придавать изделию сияние и еще улучшают его вид.
Фацетные лаки – дают возможность создать состаренную поверхность благодаря формированию сети трещин.

Для обработки металла, древесины или других материалов применяют составы на различных основаниях, которые неодинаковые по устойчивости готового покрытия и уровня сцепления с основанием. Самыми популярными является морилка, акриловая краска, воск, масло, битум и шеллак.

Морилка

Патина для дерева своими руками может быть выполнена морилкой. Использование морильных составов является самым простым способом искусственно состаривать деревянную поверхность, и потому он самый дешевый. Морилка будет облагораживать изделия из дерева, а еще придает им утонченный вид, помогает «сделать» из недорогих пород древесины более дорогостоящие. Средства такой группы будут способствовать защите древесины от гниения, заселения плесенью и грибками, усиливают свойства влагоотталкивания.

Как правило, морение изделия предполагает предварительное проведение браширования – удаление древесных мягких волокон посредством прочной щетки, и при этом жесткие продольные волокна останутся на месте. Браширование требуется для того, чтобы обеспечивать более выраженный патиновый эффект. После морения изделия часто покрывают воском или грунтовкой шеллачного типа. Цветовая гамма при применении морилки ограничена темными оттенками древесины, и использовать серебрение, позолоту или другие металлические тона не выйдет.

Воск

Часто в роли финишного покрытия применяют восковые патины в виде пасты на водной основы. Их делают при помощи соединения натурального воска и пыли из металла. Есть в продаже и составы бесцветного типа, а после нанесения которых останется красивый перламутровый блеск.

Свойства патины воскового типа такие:

Помогает одновременно подчеркивать древесную структуру и затонировать его.
Легко наносится, медленно просыхает, удобно растирается, и потому работать с ней можно в комфортном режиме для мастера.
Чаще всего требуется для небольших по размеру площадей, идеально подойдет для ясеня и дуба.
Имеет различные оттенки – латунный, серебряный, золотой, бронзовый, а еще переливчатые тона.
Красиво будут выделять резьбу, рисунки, узоры, годится для текстурированных и рельефных плит, а еще трещин в технике кракелюр.
Имеют высокую степень адгезии к пластику, дереву, которым будет покрыт МДФ.
Наносят посредством губки или ветоши, полируют и просыхает все в течение суток.

Рассмотрим другие составы

Акрил

Патина акрилового типа представляет собой универсальный состав для гипса, древесины и металла. Такой материал имеет водную основу, но дает возможность создать устойчивое покрытие, которое имеет прекрасную адгезию с поверхностями. После нанесения пленка будет защищать материал от гниения, а также размножения грибков и микробов.

Патина для металла своими руками не сложная, и с ней сможет справиться даже новичок. Акриловой патиной можно обработать всю поверхность или ее часть, а еще отдельные выступающие элементы. Чтобы придавать оригинальный вид основанию, можно даже скомбинировать составы разного оттенка. Еще есть варианты накладывать разные тона патины в несколько слоев, чтобы получать неповторимый эффект, а еще сложный орнамент цветов. Выбор акриловых оттенков достаточно большой – есть и классические, и металлические тона. При необходимости этот тип патинирования прекрасно сочетается с декупажем, алкированием и обычным окрашиванием.

Битум

Структура такого стройматериала помогает придавать древесине особый вид, а еще вычернить резьбу, грани, рельефные углубления и выступы. После нанесения битума на древесину все лишнее стоит удалить растворителем, а впитавшийся состав будет создавать эффект старины (изделие будет темного цвета). Битумная патина может быть сделана на базе бетонного полимера, скипидара, уайт-спирита и не считается финишным материалом. После просыхания патинированные поверхности следует покрывать шеллаком для закрепления результата, так как в противном случае он продержится недолго.

Масло

Такая патина подойдет для металла и древесины. Она не будет прятать естественный оттенок материала, а еще выгодно подчеркнет узор на деревянных поверхностях. По свойствам масло будет напоминать восковую патину – его стоит легко наносить, а еще будет медленно просыхать. Нельзя использовать такие составы в технике декупажа, потому что они растворяют бумагу.

Шеллак

Сам по себе такой материал имеет желтоватый или даже красно-коричневый тон, который станет темнее по мере увеличения числа слоев. Он может быть применен изолировано или при сочетании с декупажем, а еще станет промежуточным или финишным покрытием. При работе с шеллаком применяют губку или кисть.

Нанесение патины на древесину собственноручно

Процесс несложный и вполне осуществимый в домашних условиях. Для работ лучше подбирать древесные породы с высокой степенью плотностью, а еще они невосприимчивые к переменам влажности, или применять ДСП и МДФ.

Подготовка

Для начала следует выполнить браширование – обнажение твердых древесных волокон перед патиной, лакированием и тонировкой. Метод будет воспроизводить естественное старение древесины, но в ускоренном виде. Поверхность будет обработана металлической щеткой или наждачкой крупнозернистого типа, в результате чего жесткие волокна будут удалены. После основание следует протереть обезжиривающим составом. Под акриловые краски или для морения древесину не брашируют, а лишь очищают от различных типов загрязнений. Если на поверхности уже есть лак или другое покрытие, если следует снять наждачной бумагой. МДФ и ДСП плиты обладают однородной структурой, в отличие от древесины, и потому их подготовка будет иметь особенности.

Для придания потертости поверхность можно аккуратно обрабатывать мелкой наждачкой, но самой эффективной будет другая сложная технология:

Нанесение грунтовки-барьера для усиления сцепления верхнего слоя плиты к патине.
После просыхания – наложение грунтовки полиуретанового типа, которая станет отличной основой для патины.
Шлифование созданного покрытия посредством наждачки для воспроизведения структуры древесины.
Само патинирование.

Теперь про морилку.

Нанесение морилкой

Как сделать патину морилкой? Морение идеально подойдет для мебели, сделанной в классическом стиле. Цвет изделий получится более темным, чем являлся изначально.

орядок выполнения работ следующий:

На фасады следует нанести морилку, выполненную на водной основе, и покрывая детали полностью. Можно выбрать любой цвет – красное дерево, орех, бук, дуб или другой.
Мягкой губкой следует стереть часть состава так, чтобы придать эффект состаривания (в основном со средних зон). Резьбу, кайму, фрезеровочные элементы, трещины при этом будет оставлять более темными.
Дайте составу просохнуть, а после нанести мне второй слой морилки аналогичного оттенка, но не на водной, а на спиртовой.
По мере просыхания средства следует выполнить слой шеллака, и если требуется усиливать винтажный вид, а еще можно дополнительно стирать античный воск.

И в конце предлагаем рассмотреть классический способ.

Классический метод

Стандартное патинирование будет основаны на использовании воска, акрила, масла и битума. Следует подобрать материал подходящего тона – металлического, древесного или даже обычного. Технология будет напоминать простое окрашивание, и вначале на основание следует наносить слой материала для патинирования, а после излишки следует стереть или растушевать тщательнее. Второй слой в таком случае следует сделать посредством шеллака.

Еще обычная технология будет подразумевать следующие действия:

Нанесите патину темного оттенка.
Дайте немного просохнуть средству, сделайте еще один слой материала более светлого тона, чтобы подчеркивать темные поры.
Вместо светлого тона можно взять серебряный или золотой, если речь идет о предметах мебели, выполненных в классическом стиле.
По мере просыхания отшлифуйте основание мелкой наждачкой для получения эффекта потертости.
Закрепите результат посредством шеллака или акриловым лаком, выбирая матовый состав.

Патина для металла и древесины послужит отличным дизайнерским приемом, а еще будет придавать простым изделиям особый шарм и благородство. Выполнить патинирование несложно и даже увлекательно и нужно попробовать каждому!

Как патинировать 8 простых способов с помощью бытовой химии

Я экспериментировал с патиной, используя самодельную краску для патины и бытовую химию, и должен сказать, что это абсолютно увлекательно и весело!

Мне нравится смотреть, как простой, скучный, скучный кусок металла превращается во что-то красивое. Химия действительно является одним из декораторов природы. Удивительно, как можно добиться разных цветов, используя разные химические вещества.

Не сказать, что я пока еще глубоко вникал в это. Мое исследование показало, что существует так много разных способов получения иногда удивительных цветов. Тем не менее, ради этого блога я подумал, что было бы веселее и доступнее изучить, что бытовая химия может сделать для создания патины.

Я решил использовать четыре металла, которые чаще всего используются при изготовлении предметов домашнего декора: бронзу, железо, медь и латунь.

A Примечание по технике безопасности:

Металлические порошки нельзя вдыхать или проглатывать, поэтому убедитесь, что вы носите соответствующие СИЗ.

Кроме того, убедитесь, что вы работаете с химическими веществами, используемыми для патинирования металлов, в очень хорошо проветриваемом помещении и постоянно пользуйтесь средствами защиты кожи, легких и глаз. Никогда не смешивайте химикаты, если вы не знаете, что делаете.

Никогда, никогда не смешивайте нашатырный спирт и отбеливатель, уксус и отбеливатель или изопропиловый (или медицинский) спирт и отбеливатель.

Наука

Патинирование и ржавчина в простейшем случае являются результатом окисления металла. Некоторые химические вещества могут ускорять окисление наряду с другими химическими веществами.

Цвет и текстура могут зависеть от используемого химиката, металла, продолжительности контакта химикатов с металлом и температуры.

Как сделать патину своими руками из металлических порошков

Вам потребуется:

Металлический порошок на ваш выбор – 10 частей по весу.
Прозрачный наполнитель на водной основе, такой как акриловая глазурь, заливочная среда, лак на водной основе или даже клей ПВА, такой как Mod Podge. Я назову это связующим. Примерно 3 части по весу.
Палочки для смешивания и горшок для смешивания

Шаг 1 – Отмерьте порошок в чашку. Сумма, которая вам понадобится, будет зависеть от размера вашего проекта. Если вы сомневаетесь, смешайте для начала небольшое количество – вы легко можете смешать больше.

Шаг 2. Отмерьте связующую среду в чашку. Необходимое соотношение будет зависеть от используемого связующего. ПВА довольно густой и липкий, поэтому вам, вероятно, придется его немного разбавить водой.

Шаг 3 – Хорошо перемешайте порошок и среду. И вуаля! Вы только что сделали патиновую краску своими руками! Довольно легко, да?

Консистенция краски должна быть достаточно густой, но не настолько, чтобы при высыхании она трескалась на изделии. Мой был о консистенции двойных сливок.

Это не конец света, если он треснет. Первый слой, вероятно, не будет хорошо покрывать, поэтому вам все равно понадобится второй слой. Трещины лишь добавят текстуру окончательной патине.

Это также не большая проблема, если ваша краска немного жидкая — вам просто нужно будет добавить больше слоев, пока проект не будет хорошо покрыт. Убедитесь, что вы хорошо просушили последний слой, и тщательно перемешивайте краску между слоями, так как металлический порошок мог осесть на дно.

Для этого эксперимента я использую обычную бытовую химию. Однако для патинирования металлов можно использовать и другие химические вещества. Если вы хотите узнать больше, эта страница – отличный ресурс для открытия новых способов патинирования различных металлов. Как всегда, при использовании химикатов убедитесь, что вы получили отличный совет от экспертов, прежде чем смешивать какие-либо химикаты вместе, и убедитесь, что вы используете соответствующие СИЗ.

Как нанести патину Используйте патинирующую краску DIY

A При любом окрашивании вам потребуется хорошо подготовить поверхность.

Для демонстрации этих процессов я использовал молдинги с изображением геральдической лилии коричневого цвета (это пигмент, добавляемый при смешивании смолы). Это было сделано для того, чтобы, если я пропустил какие-то пятна при покраске или если часть патины каким-то образом сбили, у меня не осталось яркого белого пятна.

Шаг 1. Слегка зачистите поверхность наждачной бумагой или шлифовальной губкой. Вам не нужно сильно его усложнять. Это просто для того, чтобы дать средству что-то, за что можно ухватиться.

С этой техникой не так уж плохо, если поверхность будет немного шероховатой, потому что краска покроет ее, а процесс патины в любом случае всегда добавляет много текстуры.

Шаг 2. Тщательно очистите ваш проект, используя подходящее чистящее средство для вашей поверхности. Обычно помогает изопропиловый спирт или скипидар, а на более деликатных поверхностях — сахарное мыло (TCP). Дайте ему полностью высохнуть.

3 – Раскрасьте свой рисунок патиновой краской «Сделай сам». Вам, вероятно, понадобится как минимум 2 слоя, в зависимости от толщины вашей краски.

4. Когда краска полностью высохнет, самое время заняться действительно интересным делом — разъеданием металлического порошка для создания патины — прокрутите вниз, чтобы узнать об этом подробнее.

5 – После того, как вы получили желаемую патину, промойте изделие водой, чтобы предотвратить дальнейшее патинирование, и дайте ему полностью высохнуть.

6 – Закрепите патину прозрачным лаком. Это защитит краску и патину, а также предотвратит дальнейшее развитие патины. Лак может быть на водной основе или на основе растворителя. Я обычно использую матовый или сатиновый лак, потому что мне нравится более аутентичная патина. Это мое предпочтение в любом случае. В конце концов, вы создаете произведение искусства, поэтому, если вам нравится глянец, дерзайте.

Как патинировать металлы.

Существует множество способов патинирования металлов. Вы, наверное, замечали, что старый добрый свежий воздух и вода, в конце концов, вступят в реакцию с металлом, которая изменит текстуру и цвет поверхности. Но, конечно, мы хотим этого, и мы хотим этого сейчас! Вот несколько быстрых способов патинирования с помощью бытовой химии.

Для этого эксперимента я использую медь (вверху слева), латунь (внизу справа), бронзу (вверху справа) и железо (внизу слева), как показано на следующем рисунке.

Они не выглядят очень металлическими, не так ли? Это потому, что металл находится в виде порошка, поэтому он выглядит тусклым.

Если вам не терпится приступить к работе и вы предпочитаете не читать всю мою методологию, прокрутите до конца мои рекомендации о том, как получить определенные цвета и текстуры.

Способ нанесения патины Метод 1 – Белый уксус и соль.

Подготовка:

Я использовал кисть, чтобы промыть поверхность белым уксусом. Затем я посыпал уксус мелкой солью. Медь сразу же испаряется, демонстрируя некоторое обесцвечивание.

Я оставил это на открытом воздухе, чтобы посмотреть, произойдут ли другие изменения,

Через 1 час

Через 1 час заметных изменений не произошло.

Через 4 часа

Сдачи по-прежнему не было. Я думаю, это было потому, что все поверхности высохли. Поэтому я решил попытаться реактивировать все, распылив немного воды.

Через 20 часов

Небольшое изменение, как показано на следующем фото. Я снова активировал поверхность, быстро сбрызнув ее водой, и буду продолжать поддерживать ее влажной до конца этого теста.

Через 3 дня

Мне надоело ждать! смыл. Затем я брызнул ТОЛЬКО небольшим количеством белого дистиллированного уксуса (на этот раз без соли) и засунул его в камеру с аммиаком на пару часов.

Вот результат. Обратите внимание на пятнистость. Это связано с тем, что он был полностью покрыт, но напылен, поэтому окислились только части поверхности.

Порошковая краска для латуни с белым уксусом, солью и патиной аммиачной зелени.

Способ нанесения патины. Метод 2: красный винный уксус, соль и газообразный аммиак на железе, меди, латуни и бронзе. немного курса и мелкая соль над ним.

Затем я поместил их на решетку внутри пластиковой камеры, на дно которой налили немного аммиака. Геральдические лилии сидят не в аммиаке, а над ним, поэтому только газообразный аммиак может воздействовать на поверхность. Я использовал крышку, чтобы держать газ внутри.

Аммиак выделяет ЧРЕЗВЫЧАЙНО вонючий газ, поэтому делайте это только в очень хорошо проветриваемом помещении, желательно на улице.

На следующем фото вы можете увидеть аммиачную камеру, которую я использовал для методов 2 и 3. Я помещаю молдинги на сетку, чтобы они не оставались в аммиаке. Аммиак находится на дне пластикового ящика.

Через 1 час:

Вы уже можете видеть, что здесь произошли некоторые изменения цвета всех металлов. Железо стало немного более коричневым, а остальные три потемнели и приобрели голубой оттенок.

Должен признаться, я уже знал, как патинировать этим методом, так как использовал его раньше несколько раз. Он дает такие прекрасные результаты, и я знал, что он будет работать быстро.

Через 4 часа::

Цвет и текстура немного изменились, но изменения были не такими значительными, как в первый час. Разницы не было достаточно, чтобы гарантировать фотографию.

Через 20 часов.

Некоторые великолепные цвета проявляются, как видно на следующем фото.

Через 27 часов

Вот почему мой любимый метод — этот. Вы только посмотрите на эти красивые цвета! Меня всегда удивляло, насколько синей и яркой может быть зелень.

Вверху слева – железо; Вверху справа – Медь; Внизу слева – бронза; Внизу справа – латунь. Я смыла их водой и оставила сохнуть.

Интересно, что латунная зелень проявилась гораздо более равномерно, чем остальные 3. На текстуру влияет соль, поэтому, возможно, соль растворилась и покрыла все изделие.

Также интересно, что у Железного появились цвета зелени. Я подозреваю, что могло произойти некоторое заражение, потому что этот результат был самым неожиданным. Хотя довольно красиво!

А вот как они выглядят после сушки.

Бронзовая порошковая краска с патиной с использованием красного винного уксуса, соли и газообразного аммиака. Медная порошковая краска с патиной с использованием красного винного уксуса, соли и аммиачного газа. Железная порошковая краска с патиной с использованием красного винного уксуса, соли и аммиака. , Соль и газообразный аммиак.

Как нанести патину Метод 3 – газообразный аммиак только на меди, латуни и бронзе.

Подготовка:

Для этого метода я просто распылил немного воды на молдинги, чтобы намочить их, а затем поместил их в аммиачную камеру. (следующее фото слева)

Через 1 час:

Как вы можете видеть на следующей фотографии справа, ничего особенного не произошло. Все три стали немного тусклее и серее. Медный цвет изменился больше всего, превратившись из медно-красного в тускло-коричневый.

Через 4 часа:

Больше никаких изменений.

Через 20 часов:

Опять же, очень мало изменений. Понятно, что сам по себе газообразный аммиак разъедает очень медленно.

Через 27 часов

Без изменений. Я решил, что это был какой-то провал, поэтому я просто распылил на него немного белого уксуса для развлечения. Никакой соли, только легкий спрей уксуса без покрытия всей поверхности. Я думаю, что это будет отличный способ получить прекрасную текстуру.

Способ нанесения патины Метод 4 – жидкий хлор (бытовой отбеливатель) на железе, меди и бронзе.

Подготовка:

Отбеливатель, который я использовал для этого, был старым добрым бытовым отбеливателем, который представляет собой разбавленную форму хлора. Это был собственный бренд супермаркета, но подойдет любой бренд. Я сделал раствор отбеливателя, используя примерно 3 столовые ложки отбеливателя и 1/4 стакана воды.

Я налил это на дно пластикового контейнера и поместил молдинги внутрь, посадив край на маленькие стаканчики, чтобы они не были погружены в отбеливатель.

Я также намазал раствором поверхности молдингов, чтобы они полностью промокли. С крышкой, а потом ждем…..

Через 1 час:

Без изменений.

Через 4 часа:

Никаких изменений, кроме железа. Вы можете только начать видеть небольшое оранжевое обесцвечивание, начинающее развиваться.

Через 20 часов

Ржавчина теперь проявляется в виде пятен, но она минимальна.

Через 27 часов

Пятнышки превращаются в веснушки! Вы также можете видеть, что ржавчина образует текстуру над окрашенной поверхностью. Вероятно, не идеально, потому что это сделает поверхность слишком шероховатой.

Я оставил деталь еще на один день, а ржавчина продолжала развиваться. Потом смыл, заклеил и вот результат.

Железо было единственным металлом, который успешно делал что-то действительно интересное при использовании бытового хлорного отбеливателя в качестве среды для патины. Даже тогда прогресс был медленным и неоднородным, и это нормально, если вы стремитесь к такому виду.

Мне он скорее нравится — легкий эффект ржавчины, выглядит естественно и органично.

Как наносить патину Метод 5 — газообразный хлор — хлор в плавательном бассейне под железом, медью, латунью и бронзой.

Подготовка:

Бытовой отбеливатель – еще одна форма хлора. Поскольку это то, что есть у большинства людей дома, я хотел сравнить его эффективность с бытовым отбеливателем, так как он гораздо более концентрированный.

Для этого метода я распылил воду на молдинги, чтобы немного их увлажнить. Затем я налил хлор на дно камеры, поместил молдинги на чашки, чтобы они не сидели в хлоре, затем закрыл крышку.

В отличие от бытового хлора, я не наносил хлор непосредственно на поверхность молдингов, так что только газ, выделяемый хлором, воздействует на металлы.

Через 1 час:

Без изменений

Через 4 часа:

Без изменений.

Через 21 час:

На утюге было небольшое окрашивание, в остальном никаких изменений. Я хотел попытаться ускорить процесс, поэтому я нарисовал хлор для бассейна прямо на молдингах, чтобы посмотреть, будет ли это иметь значение

Через 2-3 дня:

Я оставил его примерно на 3 дня, и результаты были намного интереснее. Мне нравится, как зеленая медь более тонкая и бледная на меди и медных сплавах. Я оставил BRass проявляться немного дольше, чем другие (около 5 дней), и на нем образовалась действительно бледно-зеленая патина.

Бронзовая порошковая краска с патиной зелени хлора. Латунная порошковая краска с патиной зелени из лужи хлора. Медная порошковая краска с патиной зелени хлора. Железная порошковая краска с патиной зелени хлора.

Способ нанесения патины Метод 6 – раствор от ржавчины (соль, уксус и перекись водорода) на железе

Подготовка:

Я сделал раствор от ржавчины своими руками из 16 частей перекиси водорода, 2 частей дистиллированного уксуса и 1 столовой ложки соли. Подождите, пока соль растворится, после чего она готова к использованию.

Я храню свой раствор от ржавчины в распылителе, поэтому я просто распыляю его на молдинг, полностью смачивая его. Затем я поместил его в контейнер с крышкой, чтобы предотвратить быстрое высыхание. Вы хотите, чтобы он оставался влажным.

Это довольно приятно, так как вы можете сразу увидеть реакцию. Бледные кусочки, которые вы видите на фотографии ниже, — это раствор, взаимодействующий с железом и вскипающий. Исходя из прошлого опыта, причиной этой реакции является перекись водорода. Вы можете использовать этот метод и без него, но я обнаружил, что перекись водорода значительно ускоряет процесс.

Через 1 час:

Ржавчина явно начала развиваться, и на ней появилась приятная цветовая текстура. Вы можете смыть его и заклеить, но посмотрим, что произойдет…

Через 4 часа:

Изменений не много, только цвет немного темнее. Тем не менее, мне очень нравится текстура в сером и ржавом цветах.

Через 20 часов:

В этот момент я смыла раствор водой и оставила сохнуть, мне очень нравится, как получилось. Это быстро, приятно и выглядит красиво. Пятнистый эффект, который вы видите, вызван случайным рассеянием соли. Это органичный, случайный процесс с такими интересными результатами.

Вот так выглядит после высыхания. Видно, что все это немного светлеет в процессе сушки.

Способ нанесения патины Метод 7 – Известково-серное удобрение на меди, бронзе и латуни.

Я использовал известково-серное удобрение для растений, которое покупаю у поставщика под названием Metalchem. Сначала я разбавил известковую серу в пропорции примерно 1 часть известковой серы на 10 частей воды.

Я нарисовал раствор на каждом молдинге и поместил их в контейнер. На всякий случай (и чтобы убедиться, что сернистый газ будет выделяться) я тоже поставил чашку с остатком разбавленной известковой серы в емкость. Затем я закрыл крышку.

Через 1 час:

Минимальные изменения на данном этапе. Бронза (внизу слева) и медь (вверху справа) потемнели в целом, а в некоторых местах даже больше. Медь в целом не темнее, но имеет несколько затемненных участков.

Через 20 часов:

Бронза и Медь немного потемнели. На меди появляются симпатичные участки (вверху справа). Бронза и медь имеют слегка голубовато-серый «маслянистый» блеск, который очень трудно уловить камерой.

На Брассе продолжают появляться более темные пятна.

Я оставил его примерно на 2 дня, чтобы посмотреть, что произойдет, затем высушил его и покрыл прозрачным лаком.

Я думаю, что я должен был удалить тогда в 20 часов. Хотя текстуры интересны, у бронзы и меди в некоторых местах образовалась блестящая серая корка.

Вы можете увидеть эту корку еще более ярко на Латуни. стал светло-серым и очень заметным.

Бронзовая порошковая краска с патиной Lime Sulphur Verdigris Медная порошковая краска с патиной Lime Sulphur Verdigris Медная порошковая краска с патиной Lime Sulphur Verdigris

Как наносить патину Метод 8 – Вареные яйца! (сернистый газ) на железе, меди, латуни и бронзе.

Во-первых, я переварил яйцо. Вы знаете, когда вы готовите яйца и оставляете их слишком долго, и они в конечном итоге пахнут едким и сернистым? Ну, это то, что вы ищете. Я кипятил их в течение добрых 15 минут, затем выключил, чтобы они постояли в горячей воде еще 15 минут.

Когда вы открываете яйцо, вы ищете зеленоватый налет на желтке. Я был немного удивлен, что у моего яйца не было много зеленого цвета, но я все равно решил попробовать.

Я положил вареное яйцо вместе с лепниной в контейнер и закрыл крышку.

Через 1 час:

Никаких изменений не отмечено.

Через 4 часа:

На железе начали появляться пятна ржавчины, но в остальном ничего особенного не происходило. Я оставил его еще на пару дней без изменений, поэтому решил, что, возможно, недостаточно приготовил яйцо.

Время дубля 2!

В этот раз я варил 2 яйца около 30 минут. На этот раз у них действительно была зеленовато-серая полоса вокруг желтка, и они немного вонючие.

Я немного размял их и на этот раз посыпал НАД молдингами, частично закопав.

Яичную массу оставила под крышкой в теплом месте. Мне не нужно было добавлять влагу, так как яйца были теплыми, когда я их клал, и на внутренней стороне крышки всегда был виден конденсат.

Должен сказать, я немного нервничал, вынимая их. Я не чувствовал никакого запаха из закрытого контейнера, когда вынул его через несколько дней. Я боялся, что когда я открою крышку, она будет абсолютно гнилой. Я выглядел так. Части яичного белка стали очень синими!

Хотя я был приятно удивлен тем, что не почувствовал запаха невыносимой зловонной вони, когда открыл его, пахло оно определенно не очень хорошо.

Желток превратился в отвратительную пастообразную консистенцию (и да, я немного сдерживал рвотные позывы, пока я выскребал его весь из контейнера), но легко смывался водой.

Немного пахло тухлым трупом животного – немного серы и немного аммиака. Не хорошо. Но! Результат

Медная порошковая краска с патиной с использованием переваренных яиц (сера) Железная порошковая краска с патиной с использованием переваренных яиц (сера) Бронзовая порошковая краска с патиной с использованием переваренных яиц (сера) Латунная порошковая краска с патиной с использованием переваренных яиц (сера)

Должен признать, хотя этот метод занял некоторое время и был очень вонючим, он действительно сработал, и мне нравится, что кусочки яйца создают случайную текстуру в зависимости от того, где происходит контакт между кусочками яйца и металлом.

Вот мои рекомендации по патинированию металлов на основе моих экспериментов:

Цвета:

Для глубокого, яркого бирюзового и синего зелени:

Используйте бронзу, медь или латунь, используя красный цвет, и окислите их красным. Винный уксус, соль и аммиачная камера.

Для средней бирюзовой зелени:

Используйте бронзу, медь или латунь с белым винным уксусом и камеру с аммиаком.

Для светло-бирюзовой зелени:

Используйте бронзу, медь или латунь с добавлением хлора. Нанесите краску и оставьте в хлорной камере.

Для состаренной коричневой патины:

Используйте известковую серу (вы также можете использовать серную печень) с бронзой, медью или латунью.

Для БЫСТРОГО Ржавого налета:

Используйте утюг с перекисью водорода, уксусом и солью.

Текстуры:

Посыпьте солью, чтобы создать текстуру с ямками и текстурированный цвет.

Нанесите на поверхность выбранный раствор для патины (вместо окрашивания или погружения) для получения пятнистой текстуры.

Вот и все, ребята. Вау! Это была веселая поездка, и мне очень понравилось мое маленькое путешествие по патине. Я действительно надеюсь, что вы вдохновитесь попробовать некоторые из этих методов, и, пожалуйста, покажите мне свои собственные усилия. Мне нравится смотреть, что вы, ребята, вытворяете.

Бекки х

Формула патины «Сделай сам»

Научная компания годами собирала эти рецепты из разных источников. Формулы не тестировались лично, поэтому нет гарантии, что они будут работать. Мы предлагаем использовать их сначала методом проб и ошибок, чтобы пользователь мог оценить их эффективность.

Холодный процесс = Холодный раствор, Холодный металл, Холодная промывочная вода.
Горячий процесс = Горячий раствор, Горячий металл, Горячая промывочная вода.

Выберите эффект окрашивания и узнайте, как создать его с помощью формулы.

1. От светло- до темно-коричневого
2. От Коричневого до черного
3. Черновато-коричневый
4. Флорентийский коричневый
5. Античный зеленый
6. Базовый зеленый
7. Сине-зеленый
8. Холодный зеленый
9. Светло-зеленый
10. Зеленый
11. Зелено-синий (фламандский)
12. От фиолетового до светло-зеленого
13. Прозрачно-синий
14. Синий
15. Соломенно-желтый
16. Золотисто-желтый

17. Deep Rust Red
18. Purple
19. Antique White
20. Red — полуматовый (для меди и медной пластины)
21. Тускло-розовый (для меди и медной пластины)
22. Red — Purple Satin ( Для литья бронзы и латуни)
23. Оранжево-коричневый (для литья бронзы и латуни)
24. Черный — полуматовый (для литья бронзы и латуни)
25. Сине-зеленый (для литья бронзы и латуни)
26. Золотисто-желтый (для литья бронзы и латуни)
27. Сине-зеленый — полуматовый (для литья бронзы и латуни)
28.

Коричнево-зеленовато-желтый (для литья бронзы и латуни)
29. Красновато-коричневый (для литья бронзы и латуни)
30. Черный (для литья бронзы и латуни)
31. Пестрый золотисто-коричневый (для литья бронзы и латуни) )
32. Красный (для литья бронзы и латуни)

Нажмите на предпочтительное название химического вещества, чтобы подтвердить цену и разместить заказ.

1. Светло-темно-коричневый

Ингредиенты

Нитрат железа… 1/2 ч.л. [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 пинта

Процесс

Горячий или холодный процесс. (При использовании этого рецепта также сообщалось о красном или красновато-коричневом цвете.)

Вернуться к индексу

2. От коричневого до черного

Ингредиенты

Калий сульфатный кусками размером с виноградину (дробленые). [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода. .. 1 пинта

Хлорид аммония. .. 1/3 унции [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Сульфат меди… 3 унции [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 литр

Процесс

Горячий процесс. Горячий раствор (от 180 до 190°F), металл горячий (200°F), холодная промывочная вода наносится после того, как металл остынет примерно до 100°F. Промойте раствором металлическую поверхность, дайте высохнуть, затем промойте деталь в прохладной воде. Повторяйте, пока не появится цвет.

Вернуться к индексу

6. Основной зеленый

Ингредиенты

Нитрат меди… 1 чайная ложка [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 пинта

Процесс

Горячий процесс, полупрозрачная патина. Нагрейте металл и нанесите свежую смесь для каждого окрашивания.

Вернуться к индексу

7. Синий Зеленый

Ингредиенты

Тиосульфат натрия… 1/4 унции [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Нитрат железа. .. 2 унции [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 литр

Процесс

Вернуться к индексу

8. Зеленый холодный процесс

Ингредиенты

Нитрат меди… 40 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Хлорид аммония… 40 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Хлорид кальция… 40 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода для приготовления 1 литра

Процесс

Холодный процесс, непрозрачная патина. Результаты лягушачьей зелени после нескольких применений с интервалом в 1/2 часа. Цвет не является удовлетворительным в одиночку. Хорошо сочетается с большинством коричневых и черных патин холодного производства.

Вернуться к индексу

9. Светло-зеленый

Ингредиенты

Тиосульфат натрия… 6-8 унций. [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Нитрат железа… 2-3 унции. [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода … 1 гал.

Процесс

Горячий процесс. Раствор и металл в горячем состоянии (от 140 до 160°F).

Вернуться к индексу

10. Зеленый

Ингредиенты

Тиосульфат натрия… 8 унций. [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Ацетат свинца… 1-3 унции. [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 гал.

Процесс

Холодный процесс, который, как говорят, хорошо работает на латуни.

Вернуться к индексу

11. Зелено-синий (фламандский)

Ингредиенты

Тиосульфат натрия. .. 8 унций. [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Ацетат свинца… 1-3 унции. [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 гал.

Тиосульфат натрия… 1/4 унции [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Нитрат железа… 2 унции [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода 1 литр

Процесс

Нагрейте раствор до кипения. Окунать.

Вернуться к индексу

17. Глубокий красный ржавчины

Ингредиенты

Нитрат меди… 48 гран [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Хлорид аммония… 48 гран [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Хлорид кальция… 20 гран [ПОДРОБНЕЕ]
Сульфат меди… 10 гран [ПОДРОБНЕЕ]
Щавелевая кислота… 10 гран [ПОДРОБНЕЕ]
Дистиллированная вода… 4 унции
Азотная кислота 10%

Процесс

Нанесите кистью на поверхность для цвета. Затем окунуть в разбавленную (1 кислота:8 воды) азотную кислоту на 1/2 часа, вынуть, промыть и высушить.

Вернуться к индексу

18. Фиолетовый

Ингредиенты

Хлорид натрия… 5 частей [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Гидроксид аммония… 4 части [ПОДРОБНЕЕ]
Хлорид аммония… 5 частей [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Ледяная уксусная кислота… 4 части [ПОДРОБНЕЕ]
Дистиллированная вода. .. 32 части

Процесс

Массовые части. Кисть на поверхность.

Вернуться к индексу

19. Античный белый

Ингредиенты

Нитрат висмута… 2 ч. л. [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 8 унций.

Процесс

Нагрейте металл и нанесите жидкость. Варианты этой формулы добавляют щепотку сульфата калия, нитрата железа или нитрата меди для легкого окрашивающего эффекта.

Вернуться к индексу

Предлагаемые формулы для конкретных металлов.

20. Красный — полуматовый (для меди и медной пластины)

Ингредиенты

(A) Сульфат меди… 25 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 л
(B) Хлорид аммония… 0,5 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]

Процесс

Погружение в кипящую воду (A) 15 мин.

Погружение в кипящую воду (A)+(B) 10 мин.

Погрузить в кипящий раствор сульфата меди примерно на 15 мин. или до тех пор, пока хорошо не разовьется цвет.

Перенести в горячую воду, добавляя хлорид аммония к раствору сульфата меди. Затем погрузите примерно на 10 мин. Снять и постирать в горячей воде. Высушите и закончите.

Важное примечание: Как правило, химически индуцированные покрытия не подходят для использования на изделиях, предназначенных для пищевых продуктов.

Вернуться к индексу

21. Тускло-розовый (для меди и медной пластины)

Ингредиенты

Нитрат меди… 1 чайная ложка [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Азотная кислота 10% … 100 мл [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Горячее погружение — 5 мин.

Погрузить в горячий раствор (140-158°F, 60-70°C), который травит поверхность. Снимите через 5 минут, промойте теплой водой и высушите на воздухе. Восковая отделка.

Вернуться к индексу

22. Красно-фиолетовый сатин (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Сульфат меди… 25 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Погружение в кипящую воду (от 10 до 30 мин.)

Погрузить в кипящий раствор. Красновато-оранжевая окраска начинается через 2-3 мин. и углубляется при дальнейшем погружении. При достижении красновато-фиолетовой окраски от 10 до 30 мин. снять и хорошо постирать в горячей воде. Сухая и восковая отделка, если хотите.

Вернуться к индексу

23. Оранжево-коричневый (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Ацетат меди… 25 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Сульфат меди… 19 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Тепловое погружение (15 мин)

Погрузить в горячий раствор (176°F, 80°C). Цвет развивается постепенно и удаляется через 15 мин. Вымойте и высушите воском, если хотите.

Вернуться к индексу

24. Черный — полуглянцевый (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Тиосульфат натрия… 50 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Нитрат железа… 12,5 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Горячее погружение (20 мин.)

Погрузить в горячий раствор (140–158°F, 60–70°C). Через минуту поверхность окрашивается в сине-фиолетовый цвет. Он отступает до коричневого цвета, затем переходит в серый. Через 20 мин снять, промыть горячей водой и высушить на воздухе. Обрабатывайте как можно меньше.

Вернуться к индексу

25. Сине-зеленый (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Сульфат меди… 20 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Ацетат меди… 20 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Хлорид аммония. .. 10 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Уксусная кислота (6% раствор)… для образования пасты. [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]

Процесс

Наносимая паста — несколько дней.

С помощью ступки и пестика разотрите ингредиенты в кремообразную пасту с уксусной кислотой. Нанесите пасту на объект с помощью мягкой кисти, создав густое покрытие. Сухой в течение одного дня. Смойте сухой остаток под холодной водой, используя мягкую щетку. Нанесите тонкий слой пасты мягкой тканью и снова просушите в течение суток. Снова смойте остатки. Нанесите тонкий слой и высушите до получения хорошей пестрой патины. По окончании обработки тщательно просушите. Можно воском.

Вернуться к индексу

26. Золотисто-желтый (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Сульфат меди… 50 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Сульфат железа… 5 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Сульфат цинка… 5 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Перманганат калия. .. 2,5 г
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Погружение в кипящую воду (15 мин.)

Погрузить предмет в кипящий раствор. Через 1-2 мин на поверхности образуется темно-коричневый слой. Удалите предмет и щетину-щетку под горячую воду. Повторно погрузите и повторите процесс через 2 мин. если необходимо. Погрузите снова примерно на 15 мин. снимите и тщательно промойте в горячей воде, используя щетку из щетины, если это необходимо. Сухая и восковая отделка на выбор.

Вернуться к индексу

27. Сине-зеленый — полуматовый (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Ацетат меди… 20 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Хлорид аммония… 35 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Наносимая жидкость.

С помощью ступки и пестика измельчите ингредиенты с небольшим количеством воды. Затем добавьте к оставшейся воде. Нанесите и осторожно протрите мягкой тканью, чтобы поверхность оставалась равномерно влажной. Дать высохнуть на воздухе. Повторяйте процедуру один раз в день в течение нескольких дней по мере развития цвета. Сушат несколько дней, в течение которых патина развивается дальше. Когда больше не будет изменений поверхности, нанесите воск для финишной обработки.

Самое главное – дать ему полностью высохнуть между нанесениями и в течение двух недель перед нанесением воска.

Вернуться к индексу

28. Коричневый — Зеленовато-желтый (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Нитрат меди… 80 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Азотная кислота 10% … 100 мл [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Погрузить в горячий раствор (140-158°F, 60-70°C), чтобы вызвать травление поверхности и постепенное потемнение. Через 5 минут снять и постирать в теплой воде. Дайте высохнуть на воздухе. Когда высохнет, покрыть воском.

Вернуться к индексу

29. Красновато-коричневый (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Сульфат меди… 125 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Ацетат натрия… 12,5 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Погружение в кипящую воду (10-15 мин)

Цвет проявляется через 10-15 мин. Снять и постирать в горячей воде. Тщательно высушите, покройте воском.

Вернуться к индексу

30. Черный (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Тиосульфат натрия… 6,25 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Нитрат железа… 50 г [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Тепловое погружение — 1 минута.

При погружении изделия в горячий раствор (120-140°F, 50-60°C) возникает последовательность цветов. Примерно через 45 секунд он становится пурпурным. Цвет быстро темнеет, и изделие снимается примерно через 1 минуту. Тщательно промойте в горячей воде и высушите на воздухе, покройте воском.

Вернуться к индексу

31. Пестрая золотисто-коричневая (для литья бронзы и латуни)

Ингредиенты

Перманганат калия… 10 г
Дистиллированная вода… 1 л

Процесс

Горячее погружение (3-5 мин.)

Погрузить в горячий раствор (194°F, 90°C). Золотой блеск развивается в течение одной минуты и становится более интенсивным. Когда через 3-5 минут глянец полностью проявится, снимите и промойте в горячей воде, что также является процессом охлаждения. Наконец, постирайте изделие в холодной воде. Сначала тщательно высушите, промокнув лишнюю влагу впитывающей салфеткой, а затем высушите на воздухе. Восковая отделка после высыхания.

Вернуться к индексу

32. Красный (для литой бронзы и латуни)

Ингредиенты

Нитрат меди.