Варианты чем заделать дыру в стене от профессионалов. Отверстия в стенах

размеры и способы их сокрытия, инструкция по восстановлению поверхности

Жизнь порой бывает непредвиденной и может подкинуть неприятные сюрпризы. Одним из таких сюрпризов, который преподносится нам порой внезапно, можно считать образовавшуюся дыру в стене. Причин ее появления может быть много. Это и результат замены труб, перестановки мебели, монтаж различной бытовой техники. Причина не столь важна, она не влияет на ход ремонта. Более важным в данной ситуации является проблема устранения дыры в стене. Причем сделать это желательно самостоятельно без лишних финансовых затрат. Не бойтесь браться за эту работу, даже если опыта в ремонте вам не хватает. Даже новичок сможет легко понять всю суть технологий, применяемых для устранения дефектов перегородки, связанных с образованием различного размера отверстий.

Решение проблемы зависит от двух факторов:

материал, использованный при строительстве стены: бетон, кирпич или гипсокартон;

размер дыры: маленькая пробоина, крупная глубокая или сквозная дыра.

Итак, разберем способы и используемые материалы в зависимости от этих факторов.

Устранение дыр в кирпичной и бетонной стене

Небольшое отверстие в бетонной стене

План работы будет полностью зависеть от размеров самого отверстия. Но, несмотря на это, в каждой работе должен быть подготовительный этап. Он заключается в очищении краев проема от неровностей штукатурки или другого покрытия. Если пробоина появилась в кирпичной перегородке или стене из бетона с обоями, вокруг поврежденного участка из обоев желательно вырезать соответствующего размера кусок правильной формы.

Следующие действия полностью зависимы от размера образовавшегося отверстия.

Практически незаметное отверстие

Зачастую это следы от неудачных попыток вбить гвоздь, результат после удаленного дюбеля или игры в Дартс, или же просто у соседа была неудачная попытка повесить на свою стену огромный телевизор. Для устранения этой неприятности вам понадобятся следующие материалы: наждачная бумага, пылесос, шпатель небольшого размера, поролон, кисточка, алебастр или гипсовый материал.

Перед началом ремонта не забудьте провести подготовительную работу, то есть поврежденный участок освободить от присутствующего мусора и пыли, а также остатков отделочного материала.

Последующие действия необходимо проводить по плану:

подходящим дюбелем или шурупом немного расширьте само отверстие в стене из кирпича. Это требуется для того, чтобы ремонтный раствор (чаще всего используют шпаклевку или цемент) беспрепятственно проникал вглубь отверстия;
путем работы пылесоса нужно убрать образовавшийся мусор и пыль;
предварительно намочив кисточку, обработать ею образовавшуюся брешь. Такое действие исключает возможность впитывания штукатуркой влаги из цементного раствора или шпаклевки, что станет причиной ухудшения прочности отделки;
шпателем нанести ремонтный раствор, тщательно втирая его вглубь погрешности. В результате должно получиться ровное покрытие;
Заделка дыры в стене
дождитесь полного высыхания места ремонта, после чего его нужно обработать наждачной бумагой;
в конце работы необходимо место работы замаскировать краской под тон стены, обоями или оригинальной аппликацией.

Большое глубокое отверстие

Причины возникновения именно такого дефекта могут быть разные. Это и дырка после удаления коробки розетки или просто результат увлечения геологией вашего ребенка. Но не стоит впадать в панику. Приведенная ниже инструкция поможет выполнить ремонтные работы без усилий.

Пошаговый план действий:

работающим пылесосом очистить обрабатываемое место от штукатурной крошки и пыли;
смочить брешь изнутри, используя при этом мокрую кисточку или поролон;
в зависимости от глубины отверстия выбрать необходимый отделочный материал. При глубине не более 5 см достаточно просто замазать дефект ремонтным раствором. После высыхания, образовавшиеся трещины заново заделайте. При более глубоких отверстиях лучше использовать кирпич или его замену, который требуется посадить внутрь дырки и замазать штукатуркой или шпаклевкой;
при таком дефекте лучше использовать большой шпатель, которым наносите финишную штукатурку, шпаклевку или гипсовый раствор, при этом поверхность должна становиться идеальной ровной. Неповрежденные участки вокруг заделанного отверстия тоже нужно захватывать;

подождать некоторое время, за которое стена успеет высохнуть. После этого место ремонта зачистить листом наждачной бумаги и отделать краской или обоями.

Ремонт сквозной дыры и щелей между плитами

Крупная дыра

Такое отверстие, естественно, нужно заделывать с обеих сторон. Однако, если доступа к противоположной стороне у вас нет, проблему все равно можно исправить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Все действия похожи на действия при большой дыре, однако план работ немного расширился. При этом список инструментов для ремонта дополняет дрель.

Последовательность действий ремонта:

с помощью электродрели вмонтировать в стенки отверстия четыре крепких дюбеля с шурупами, причем монтировать их необходимо как можно глубже. Дюбели нужно использовать такие, в надежности которых вы ни капли не сомневаетесь, поскольку они будут служить опорой для кирпича или камня;
используемый кусок кирпича или камня нужно подделать, таким образом, чтобы он идеально закрывал образовавшийся просвет;
приготовить цементный раствор, которым тщательно укрепить камень или кирпич внутри дыры. После того, как он начнет твердеть, продолжить выполнять действия, аналогичные тем, которые выполняются при устранении большого дефекта.

В случае устранения щелей между плитами своими руками, стоит отказаться от использования цементного раствора, поскольку он со временем начинает крошиться и проблема появляется снова. В таких ситуациях лучше и надежней использовать монтажную пену. После ее застывания образовавшиеся неровности нужно обрезать ножом, а далее проводить шпаклевание обычным способом.

Восстанавливаем гипсокартонную стену

Дыры в стенах из этого материала являются самыми распространенными. В отличие от кирпичной и бетонной стены, стены из гипсокартона достаточно хрупкие и очень часто повреждаются именно из-за невнимательности и неосторожности хозяев квартиры.

Причины могут быть разные. Зачастую появление дыры в такой стене это результат передвижения мебели, а также подвижных и не очень игр детей. Впрочем, и эта проблема легко устраняется.

Позаботьтесь о наличии у вас под руками всех нужных инструментов и материалов. Вам понадобятся:

Саморезы, их уйдет у вас около 8 штук.
Соответствующего размера гипсокартон.

Деревянная доска, или в случае с большой дырой в гипсокартоне, два деревянных бруска.
Наждачная бумага.
Кусок армирующей сетки.
Ножовка.
Шпаклевка.
Карандаш и линейка-треугольник.
Электродрель с насадками (будет использована в качестве миксера и для закручивания саморезов).

Когда вы подготовили все необходимые материалы и инструменты, можно переходить непосредственно к устранению проблемы. Чтобы устранить дыру в стене из ГКЛ, вам нужно действовать согласно алгоритму:

очертить место будущего ремонта в виде прямоугольника, использовать при этом нужно линейку и карандаш. Убедиться, что очерченная граница имеет идеально ровные края;
теперь берем ножовку и вырезаем отверстие по очерченным линиям для того, чтобы удалить весь испорченный материал. Следует строго соблюдать границы;
Ремонт дыры с помощью картона
провести замеры деревянной доски, и убедиться в том, что она немного уже и длиннее отверстия в стене. Такие пропорции нужны для того, чтобы доска могла пройти сквозь образовавшееся отверстие. Для удобства работы с доской, в ее центр нужно ввернуть надежный шуруп, который будет использоваться в качестве ручки;

подходящего размера доску нужно ввести в само отверстие, прижать ее с внутренней стороны гипсокартона и закрепить путем вкручивания четырех саморезов. После всего этого шуруп-ручку нужно убрать;
из листа ГКЛ нужно вырезать кусок идентичный дырке в стене и выложить непосредственно в нее. Для получения идеально ровных краев следует сначала надрезать верхний слой листа, потом его нижний слой. После этого гипсовую середину просто переломить;
этот кусок гипсокартона необходимо прикрепить к установленной там дощечке, при этом шапочки саморезов нужно полностью утапливать в гипсокартоне. Крепления необходимы в двух местах по диагонали;
следующим этапом будет шпаклевка краев заплатки или образовавшихся неровностей. Сверху на шпаклевку нужно наложить армирующую сетку, после чего втереть непосредственно в шпаклевку. Это действие позволит заполнить все образовавшиеся изъяны и неровности;
дать материалу просохнуть и зашкурить наждачной бумагой;
нанести повторный слой шпаклевки, который будет при этом финишным. Не стоит игнорировать это действие, поскольку финишный слой шпаклевки нужен для закрепления результата ремонта;

после того, как и этот слой полностью высохнет, снова зашкурить его все той же наждачной бумагой;
все, пробоина заделана, теперь следует ее замаскировать, в зависимости от того, как отделана эта стена вашей квартиры.

Теперь вы совершенно четко знаете, чем заделать отверстие в стене, в какой последовательности проводить все ремонтные работы в зависимости от размеров образовавшейся дыры и материала, из которого выполнена стена квартиры. Вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно смело приступать к ремонту без привлечения к процессу профессионалов, что позволит сэкономить вам не только деньги, но и ваше драгоценное время. Верьте в свои силы и у вас все обязательно получится!

remvizor.ru

как и чем лучше заделать и зашпаклевать

Пример заделывания дырки в стене

Часто во время ремонта оказывается, что образовалась дыра в стене. Чтобы финишная отделка смотрелась красиво, повреждение обязательно нужно заделать. Технология восстановительных работ отличается в зависимости от размера повреждения и материала, из которого возведена стена. Качественно заделать дыру сможет даже человек без опыта выполнения строительных работ.

Почему в стенах образовываются дыры

Когда во время ремонта снимают старые обои или другое декоративное покрытие, обнаруживают, что на стенах образовались дыры. Прежде чем ответить на вопрос: как заделать дыру в стене, нужно разобраться, какие бывают дыры, и отчего они возникают.

Небольшие дыры на стене возникают от забитых в них дюбелей, гвоздей, саморезов или в результате механических повреждений.

Отверстия после переноса розеток могут испортить внешний вид финишной отделки. Как заделать дырку в кирпичной стене или на бетонной поверхности будет описано ниже.

Сквозные дыры возникают в местах прохождения коммуникаций при механических воздействиях, когда глубокие трещины не ремонтируют длительное время.

Трещины образовываются при усадке дома и при воздействии на постройку вибрационных нагрузок.

Своевременно выполненный ремонт продлевает длительность эксплуатации здания и обеспечивает красивый внешний вид декоративной отделки.

Восстановление поверхности с небольшими дырами

Если в стене остался дюбель, его нужно сначала оттуда вытащить. Для этого закручивают в дюбель шуруп, хватают его пассатижами и расшатывающими движениями вытягивают из стены.

После этого вычищают отверстие от пыли, которая будет препятствием для схватывания поверхности с раствором. Смачивают отверстие водой. В качестве смеси для заделки отверстий в стенах можно использовать:

цементно-песчаный раствор, смешанный в пропорции 1:3;
строительный гипс;
клей по плитке Церезит.

Приготовленный раствор должен получиться сметанообразной консистенции. Если дыра большая, в смесь добавляют небольшие камушки.

Проталкивают раствор до самого основания, хорошо утрамбовывают тонкой палкой или другим предметом. После высыхания поверхности ее нужно заштукатурить, заполняя оставшиеся пустоты и образовавшиеся при высыхании трещины.

Когда поверхность полностью высохнет, выполняют затирку наждачной бумагой.

Разошлись межпанельные швы

В этом разделе представлена информация, как заделать дыру стене из бетона, если разошлись швы.

Если в межпанельных швах образовались трещины, их нужно срочно отремонтировать. Чтобы закрыть глубокие дыры в стене, используют монтажную пену. Она продается двух видов: профессиональная под строительный пистолет и непрофессиональная с трубочкой. Если в доме имеется приспособление под баллон с пеной, лучше приобретать профессиональный тип, поскольку у него меньше расход и выше качество.

Пошаговая инструкция, как заделать дырку в стене из бетона:

Очищают поверхность от пыли, мусора. Зачищают от остатков строительных материалов.
Монтажная пена лучше схватывается с влажной поверхностью, поэтому перед ее нанесением щель обильно смачивают из пульверизатора.
Баллон хорошо встряхивают и заполняют отверстие пеной. Если дыра очень глубокая, пену наносят слоями. Каждый последующий накладывают после высыхания предыдущего.
В течение 1-2 суток пена расширяется, заполняя мельчайшие микротрещины на стене. До полного высыхания нельзя нарушать ее целостность.
Когда пена застынет, ножом срезают ее выступающие части.
Выравнивают поверхность штукатуркой или шпатлевкой, затем зачищают наждачной бумагой.

При работе с монтажной пеной нужно быть осторожным. Материал прочно прилипает к коже и одежде. С тела можно смыть растворителем. При попадании на одежду она будет испорчена.

Ремонт трещин

Поверхность трещины расширяют болгаркой и выравнивают ее края. Для лучшего схватывания с применяемым для ремонта материалом наносят два слоя грунтовки. Последующий слой наносят после высыхания предыдущего.

Чем заделать дыру в стене:

Цементный раствор с добавлением извести. Чаще всего трещины образуются в местах стыковки кирпича, на местах соединения бетонной поверхности с кирпичной стеной. В этом случае при ремонте используют строительную сетку. Заполняют полость раствором, на него укладывают стальную сетку. После высыхания первого слоя заполняют оставшееся пространство известково-цементным раствором.
Из смеси бетона с краской подготавливают водостойкую замазку. В краску насыпают цемент, постоянно перемешивают до получения смеси сметанообразной консистенции. Заполняют этим составом трещины.
Столярный клей смешивают с порошком из мела до получения сметанообразной массы. Наносят состав на растрескавшееся место. Выступающие излишки сразу удаляют.

Трещина в бетонной стене.

Трещину важно обнаружить и устранить на ранней стадии. Иначе она будет постепенно увеличиваться.

Восстановление целостности стены после переноса розеток

При переносе розеток лишние отверстия подлежат заделыванию цементным или гипсовым раствором. Когда дыра большая, возникает вопрос, чем заделать отверстия в бетонных стенах, чтобы материал не растрескался.

Технология восстановительных работ зависит от глубины отверстия. Если она более 5 см, понадобится соответствующий по размеру камень или кусок пенопласта.

Пошаговая инструкция, чем заделать дыры в бетонной стене:

Полость очищают от пыли и мусора. Смачивают водой.
Забивают несколько саморезов по краям, они будут удерживать раствор и наполнитель.
Заполняют дно дырки раствором.
Закрывают внутренность камнем или пенопластом.
Заполняют дырку цементным или гипсовым раствором. Если после его высыхания образовались трещины, заделывают их снова.
На сухую поверхность наносят тонким слоем финишную шпатлевку.
Зашпаклеванное отверстие зачищают мелкозернистой наждачкой.

Дыры, оставшиеся после переноса розеток.

Соблюдение технологии выполнения работ способствует получению ровной поверхности. Не рекомендуется выдувать пыль, она может попасть в глаза, лучше воспользоваться пылесосом.

Ремонт сквозного отверстия

Дыры, просверленные насквозь для монтажа коммуникаций в кирпичной стене или в панели, заделывают с помощью силиконового герметика, монтажной пены или цементно-песчаного раствора.

Как зашпаклевать цементным раствором сквозное отверстие:

Очищают от пыли, смачивают поверхность.
Подготавливают цементный раствор. Добавляют в него мелкие камни. Если таковых нет, берут тряпку, макают в раствор, чтобы она хорошо пропиталась. Запихивают ткань в дыру. Хорошо ее уплотняют. Может понадобиться несколько отрезов, чтобы заполнить все пространство. Ткань не должна выступать наружу.
Замазывают оставшееся пространство бетоном.
После высыхания выполняют чистовое выравнивание финишной шпатлевкой.

Технология при использовании монтажной пены:

Удаляют пыль при помощи пылесоса. Сбрызгивают полость из пульверизатора.
Задувают пространство пеной.
После высыхания, обрезают ножом выступающий материал.
Выполняют чистовое выравнивание с помощью шпатлевки.

Заделка сквозной дыры в стене.

Такой метод восстановления сквозных отверстий подходит как для сухих, так и влажных помещений. Цементный раствор можно использовать в ванной и кухне, он не боится воздействия повышенной влажности.

Восстановление стены из гипсокартона

Гипсокартон – один из самых применяемых материалов в строительстве. Им быстро и легко выполняют выравнивание стен. Недостатком этого материала является его хрупкость.

В результате неаккуратных действий при заносе и перестановке мебели материал может быть поврежден. Если не рассчитать нагрузку и повесить на стену из гипса тяжелую массивную полку, она может полностью вырвать кусок материала.

Этап ремонта гипсокартонной поверхности.

Технология ремонта пробоины в гипсокартоне:

Вокруг поврежденного места очерчивают прямоугольник под линейку.
Вырезают ножом по намеченной линии.
С тыльной стороны образовавшегося отверстия прикрепляют параллельно друг другу две деревянные рейки, которые будут удерживать заплатку.
Из куска гипсокартона вырезают прямоугольник такого размера, чтобы он плотно встал на место вырезанного участка.
Вставляют заплатку на место, закрепляют саморезами.
Шпатлюют сначала места стыковки, а затем всю поверхность прямоугольника.

Чем замазать отверстия от саморезов:

Подготавливают раствор шпаклевки. Она продается в сухом и готовом виде. Если объем работ небольшой, лучше приобрести сухую смесь. Готовая шпатлевка быстро высыхает после вскрытия тары.
Заполняют раствором отверстие.
После высыхания затирают мелкой наждачной бумагой.

Если на стене из гипсокартона имеются отверстия от саморезов, их достаточно просто зашпатлевать.

Как замазать штробу за один раз, можно увидеть на видео:

Во время ремонтных работ часто приходится восстанавливать дыры в стенах. Этот вид работ не требует определенных навыков. Заделать дыру в стене под силу даже подростку. При соблюдении технологии выполнения работ никто даже не догадается, что недавно на этом месте была дыра.

Статьи по теме:

moyastena.ru

инструменты для работы, подходящие сверла, советы от бывалых мастеров

Мастеру приходится выполнять отверстия в стене как в случае капитального строительства, так и при решении повседневных задач. Многое в этом вопросе зависит от того, из какого материала выполнена базовая плоскость. Диаметр будущего отверстия также играет роль. Следовательно, материал изготовления сверла играет важную роль – его подбирать надо правильно. Разница может быть существенной – любой профессионал это подтвердит.

Для простых материалов достаточно применить обычное сверло

Если совсем просто, то: сверло для отверстий в кирпиче точно не справится с бетоном – оно сгорит в процессе. Как делаются отверстия в разных материалах – об этом нужно поговорить подробно. Рассмотрим разные инструменты и рекомендации о том, когда какой из них целесообразно использовать.

Прибор для углубления в стенной поверхности – какой лучше

Как просверлить отверстие в стене – перед новичком нередко возникает данный вопрос. Сегодня справиться с такой задачей не трудно. Если человек имеет хотя бы минимальный опыт и использует в работе современные электрические инструменты, он справится обязательно.

Как просверлить отверстие в стене правильно? Всё зависит от материала поверхности

Чтобы после всех работ помещение оставалось чистым, стоит воспользоваться кондуктором – благодаря ему можно сверлить с минимальным количеством пыли и загрязнений.

Перфоратор прекрасно подходит для создания отверстий в стене, если, к примеру, стену нужно утеплить (или для иных целей) – профессионалы советуют применять именно его. Такая техника легко справляется даже с материалами высокой прочности, лучше перфоратора для отверстий в стене пока ещё ничего не придумали. Но качественный инструмент стоит дорого, для домашнего использования его практически не покупают. Ещё один вариант для того, чтобы проделать дыры в стене – электродрель, которая обладает эффектом удара.

Полезные советы по выбору дрели

Именно дрель чаще всего применяют для вырезания в стенах отверстий. Такой инструмент имеется почти в любой семье. Некоторые советы от специалистов помогут существенно расширить сферу использования обычной дрели – ничего сложного здесь нет.

Для работы подойдёт далеко не любая дрель - инструмент подбирается грамотно

Когда выбирают дрель, важно ознакомиться с её техническим описанием внимательно. Рекомендуемая мощность электроприбора – не менее 600 Вт, подходящие обороты – не более 2500 в минуту (желательно, чтобы была функция их регулировки).

А теперь подробно:

Наличие реверса является обязательным. Именно эта функция позволяет менять вращение сверла – против часовой стрелки и по ней. Модель с быстрозажимным патроном – прекрасный выбор, ведь тогда не придётся терять время на поиск ключа, посредством которого меняются сверла в устройстве;
Функция удара у прибора также приветствуется. Она нужна для того, чтобы устройство могло легко выполнять отверстия на любой стенной поверхности. Работать такой дрелью легко и приятно. Суть в том, что определённые материалы (бетон, цемент, кирпичи и не только) от динамических воздействий быстро разрушаются (речь именно про удары). То есть, когда у дрели отсутствует эта функция, на то, чтобы просверлить отверстие в стене, может уйти масса времени. Сверло цепляется за состав, быстро нагревается, но от этого мало толку. Ударное сверление кардинально поменяет подход к делу – получится что-то в стиле долбления зубилом, быстродействие гарантируется.

Выбор подходящего сверла – как не ошибиться

Пожалуй, все своими глазами видели впечатляющий ассортимент сверл в строительных магазинах и других торговых точках. Самое время поговорить – какое сверло лучше использовать в тех или иных ситуациях.

Лучше всего использовать перфоратор для сверления стен - если такая возможность есть

Пенобетонную, гипсокартонную, деревянную поверхность можно легко просверлить самым простым сверлом – ничего сложного в этом процессе нет.

При работах с бетоном, камнем, кирпичом всё иначе: здесь сверло выбирают специально, предпочтительным решением являются изделия из твердых сплавов. В отличие от простого, такое сверло оснащено режущими победитовыми пластинами – наваренные элементы видны, достаточно взглянуть на изделие.

В любом доме должна быть хотя бы пара таких сверл. Распространённые размеры – 6-8 мм. Данным изделиям всегда найдётся применение, на счёт этого можно не волноваться. С их помощью в любой момент получиться посверлить в стене отверстие до 20 см глубиной.

Бур – отличный выбор для выполнения большого отверстия. Эти изделия способны справиться даже с плотной поверхностью. Метр вглубь – для них это не предел. Но для такой работы дрель уже не годится – надо выбирать перфоратор и работать с его помощью.

Успех операции во многом зависит от подобранного сверла

Подробности про бур и его использование:

У буров обычно есть хвостики, диаметр которых 15 мм и более. Там имеются пазы – они предназначены для крепления. Однако, если дрель работает в режиме перфоратора, в патроне они зажимаются хорошо. На хвосте бура располагаются его характеристики;
Если задача – бурение прочной поверхности, процесс обычно делится на ряд этапов – тогда сверление осуществляется максимально быстро и безопасно;
Сначала подбирается бур: рекомендуемая длина – до 200 мм – он легко достигнет глубины в 150 мм;
Затем выбирают длинный бур, рассчитанный уже на 350 мм;
Сверление заканчивают изделием, длина которого 500 мм. Тут не обойтись без дрели высокой мощности. Но, как уже упоминалось выше, такая техника на большие нагрузки не рассчитана – разве что, в определённых ситуациях;
Когда покупка перфоратора не возможна в силу каких-то причин, есть смысл взять его в аренду на пару часов – сегодня существуют сервисы, предоставляющие такую услугу.

Если надо пробить в стене отверстие диаметром 150 мм и больше, оптимальным инструментом будет бур. Они отличаются надежным креплением в патрон, обладают впечатляющей длиной.

Безопасное сверление стен своими руками

Сверлить кирпичную стену намного проще чем бетонную

Получить отверстие в стене можно самостоятельно. Важно выполнить работу безопасно, но при этом качественно и быстро. Для разных стеновых материалов существует собственная инструкция по выполнению работ – эти правила надо соблюдать.

Мастеру перед началом сверления надо внимательно осмотреть поверхность стены. В месте будущего углубления не должно быть кабелей – электрических или каких-либо других. Если поспешить на данном этапе – можно серьёзно повредить проводку. Более того, даже собственное здоровье мастера может пострадать из-за такой беспечности. К счастью, можно обойти кабеля во время сверления.

Как не попасть в провод при сверлении стен

При сверлении важно не попасть в проводку или арматуру

На стенах обычно располагаются розетки, выключатели. Их надо осмотреть внимательно. Именно от таких узлов расходятся сетевые провода по вертикали. Идут они к распределительной коробке.

Если всё обстоит именно так, то это идеальная ситуация, что бывает редко. Как правило, электрики не во всех случаях придерживаются рекомендаций и идут напрямик – чтобы сэкономить кабель. То есть, диагонально провода в домах и квартирах располагаются повсеместно.

Подробное руководство:

Обычно для того, чтобы проверить есть на участке стены кабель или нет, используются приборы. Стоят они не дорого и определяют местонахождение проводки точно;
Если под рукой такой прибор отсутствует, стоит понимать – провод обычно располагают на глубине в поверхности стены до 1 см. Чтобы узнать, есть он там или нет, можно аккуратно, с помощью какого-либо тупого инструмента проделать небольшое отверстие. Если кабель отсутствует – можно смело производить сверление. Специалисты говорят, что углубление можно сделать до 2 см – чтобы удостовериться в отсутствии кабеля;
Дрель к стене слишком сильно прижимать не нужно. Каждые несколько миллиметров мастер должен осматривать отверстие – есть ли там проводка. Провод электрической сети можно найти специальным прибором – он представлен почти во всех профильных магазинах. Во время покупки такого изделия стоит уточнить – качественное ли оно. Выбирать стоит самое лучшее – ведь здоровье мастера зависит от его показаний. Такой аппарат покажет места, где в бетонных поверхностях залегает арматура – это тоже важно при сверлении;
Медные электрические провода ищутся быстрее – если они находятся не далее 1 см в стене. А поиск алюминиевой проводки можно выполнить лишь прибором с функцией металлоискателя. В процессе поиска надо смотреть на индикатор постоянно – он выполнен в виде светодиодной лампочки. Впрочем, сигнал он также издаёт, так что нужно следить – «помощник» обязательно сообщит, если что-то обнаружит;
Если включен режим металлоискателя и что-то нашлось – диод начнёт светиться, мастер услышит непрерывный звук. В любом современном приборе имеется также регулятор на чувствительность. Питается искатель стандартной «Кроной».

Любой строитель, который выполняет установку натяжных и подвесных конструкций на потолочной поверхности, не обходится без такого агрегата. Системы на потолке чаще всего крепятся саморезами – именно тут пролегают все электрические кабеля. Одним словом, без страховки не обойтись – надо применять прибор.

Сверление отверстий на кирпиче или ЖБИ поверхности

Для получения выемки в стене приходится делать несколько отверстий

Актуальная тема – как проделать отверстие в кирпичной или бетонной поверхности. Для кирпича достаточно победитового сверла.

К тому месту, где будут производиться работы, прикладывается кондуктор. Сверлится щель – в процессе обороты электроинструмента не должны быть велики: перегрев сверла допускать не следует.

Если поверхность потолка или стен изготовлена из цемента высокой прочности, со сверлением могут возникнуть сложности. Обычно тут используют материал марки 400 – если так, то при работе проблем не будет. А если здание возводилось давно, бетон там очень прочный и сверлить будет трудно.

Кроме того:

Сегодня в стенные блоки и панели производители вкладывают железную арматуру – для повышения качества. Это прутья, толщина которых обычно не превышает 2 см. Тут же может встретиться щебень. Победитовым сверлом всё это не взять;
Но выход из положения есть. Если дрель попала на арматуру, нужно поставить обыкновенное сверло. Если в нужный момент его не оказалось, место для углубления перемещают немного вниз или вверх по диагонали;
Удары дрели способны раскрошить гранитный щебень в стене. Во время этой работы инструмент часто заклинивает. Чтобы упростить себе задачу, механизм стоит провернуть на 4 оборота;
Когда преграда пройдена, мастер продолжает сверление победитовым сверлом. Бур и перфоратор с проблемой такого плана справятся моментально, работник успешно получит желаемое.

Отверстия в кафеле

Часто возникает необходимость в создании отверстий большого диаметра - эта проблема решается

Как быть, если надо просверлить кафель? Для этой работы выбирают сверло с наваренными выступами – внешне они напоминают зубцы. Именно эти элементы принято называть коронкой для сверления кафеля.

Но если нужно получить маленькое отверстие, применять коронку не следует. Тогда на месте выполняется метка. Далее работы проводят так:

Чтобы сделать метку на кафеле, применяется керн. Когда такой инструмент отсутствует, можно взять простой саморез или толстый гвоздь, имеющий острый наконечник. Глазурь с плитки осторожно удаляется там, где должно быть отверстие. На инструменте задаются малые обороты – такие же, как и при работе с кирпичом;
Как только глазурь убрана, небольшим сверлом выполняется отверстие;
Далее его расширяют до необходимого диаметра – в этом поможет более толстое сверло.

Большое углубление в стене

Ещё один пример углубления большого диаметра - к примеру, для подведения коммуникаций

Когда производится монтаж вентиляционных систем, в стене обычно делаются широкие углубления – 20 мм и более. В стене также часто ставят счётчик (тот, на котором значатся показатели электричества) – в этой ситуации вовсе придётся делать нишу. Сверло из твёрдых сплавов поможет решить проблему в частном доме.

Действовать надо так:

На стене намечают место для углубления – при помощи простого карандаша. С внешней стороны на стене сверлят отверстия, для работы выбирают сверла, диаметр которых не менее 5 мм. Между отверстиями выдерживается расстояние 1,5 см;
Чтобы углубиться в поверхность на 20 см, необходимо произвести дрелью примерно 30 оборотов. Лишь после этого молотком и зубилом убирают со стены материалы – при этом будет образована ниша необходимых размеров. Если задействуются сверла меньшего диаметра, края выйдут аккуратными. Но придётся сделать больше отверстий для достижения нужного результата.

Распространённая ситуация: стена выполнена из твердого материала, так что получить сквозное углубление сложно. В данном случае работа производится в несколько этапов.

А именно:

Если с обоих сторон можно просверлить поверхность, сначала это делают с одной, после уже выполняется сквозное полное углубление. Проделанные шаги повторяют до тех пор, пока результат не будет удовлетворительным;
Когда отсутствует возможность просверлить поверхность стены с одной и другой стороны, процессы делают поочерёдно, работа выполняется не разом, а в несколько шагов. От отметки, сделанной ранее, проводится ещё одна линия. Как только ненужный материал убран, можно углублять в нишу дрель – края на стене в процессе трогать не нужно. Длинное сверло в начале работы существенно облегчит труд.

Самое точное сверление – советы для идеального результата

На самом деле просверлить отверстие в стене не так сложно, как кажется – в том числе, получить точное, аккуратное углубление:

При сверлении стен важна аккуратность и точность

Клеем или скотчем со стороны кондуктора приклеивается лист наждачной бумаги. Размер элемента зависит от площади, где расположится отверстие. За счёт такой простой манипуляции сцепление прибора и стеновой поверхности увеличится, мастер точно выполнит идеальное отверстие там, где надо. Стационарные ограничители также применяются часто. Стоимость изделия вполне умеренная, в розничной торговле его найти сумеет каждый;
Иногда дырку надо сверлить под дюбель. Как известно, они могут иметь разные диаметры, но чаще всего – до 10 мм. Тут всё зависит от того, что планируется вешать, вес изделия также играет роль. Плотность стенового материала учитывается обязательно;
Чтобы получить универсальный кондуктор, в нём простым сверлом выполняется несколько отверстий необходимого размера – чтобы прибор удалось повесить без проблем;
Часто к кондуктору прикрепляется пластина. Благодаря этому полочка надёжно защитить отделку поверхности стены от мусора и возможной пыли. Такое приспособление применяют в том числе и для сверления отверстий под крепеж плинтусов к стене и полу;
На кондукторе отмеряют места нужных размеров – от полочки на необходимой высоте. Далее, сверлятся отверстия. Чтобы получить оптимальное углубление, полочка укладывается на пол – щели будут выходить именно по размерам, на необходимой высоте. При выполнении монтажа стоит действовать поэтапно, придерживаться правил. На напольную поверхность плинтус ляжет правильно – в этом можно не сомневаться;
Иногда на стену надо повесить тот или иной декоративный элемент – рамку для фото, картину или что-то в этом роде. Здесь не справиться без вспомогательного кондуктора. Суть в том, что между собой отверстия должны располагаться на четком расстоянии. Стоит учитывать свои пожелания и следить за тем, чтобы работа была выполнена в той же стилистике, что и всё помещение
Чтобы своими руками сделать кондуктор, который поможет максимально правильно сверлить отверстия, подбирается металлический лист или фанера. На данном элементе выполняется разметка, далее, проделывают обычным сверлом нужное число углублений.

Кафель легко поддаётся сверлению

Стоит рассмотреть варианты, когда детали надо крепить на нескольких винтах, а не на одном:

На стенке первое отверстие просверливается, второе делают с тем же размером, что и саморез. Кондуктор поможет получить точное углубление. После дюбель забивается в отверстие;
Кондуктор к поверхности стены можно прикрутить саморезом и дюбелем. Выравнивание осуществляется водяным уровнем – такой метод поможет получить ровные углубления и все они расположатся на одной горизонтали, что и требуется;
При помощи простого кондуктора (который можно сделать самостоятельно) можно получить углубления посредством дрели – они будут на том расстоянии друг от друга, которое запланировано;
Такая технология поможет выполнять отверстия мастеру даже на больших промежутках. Сначала для этого сверлятся отверстия так, как говорилось выше. Затем саморезами с обоих сторон прикручивается кондуктор. Дрелью выполняются прочие углубления и результат выходит идеальным.

Если в планах пропустить кабель через отверстие в стене, его стоит сделать больше на 20%, ведь он не должен пережиматься. Главное правило для кабеля в стене – свобода.

Итоги

Перфоратор для работы можно арендовать, если нет собственного

Примерно так выглядит ответ на вопрос – как просверлить отверстие большого диаметра в стене. Справится каждый – главное действовать без спешки, наносить грамотно разметку.

Видео по теме поможет осуществить задуманное:

Ограничители помогут сверлить стену на нужную глубину, с необходимым диаметром. Работать с кирпичом не так трудно, как с бетоном – но аккуратность в процессе не помешает, как и в любом другом деле – важно не забывать об этом.

otdelat.ru

Как сверлить отверстия в стенах

Оглавление статьи

Во время ремонта в квартире или частном доме в любом случае может возникнуть потребность что-то прикрепить на стену. Для этого нужно сделать в ней отверстие. Начинающий строитель, возможно, задастся вопросом, как сверлить отверстия в стенах? В действительности это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Есть несколько важных особенностей, которые нужно рассмотреть подробнее.

Особенности процесса

Дырки в стене делают по разным причинам. Кто-то желает повесить картину или фотографию, кто-то хочет, чтобы у него над диваном весел светильник. Возможно, нужно повесить экран телевизора или закрепить карниз для штор.

Размер отверстия зависит от его предназначения

Какая ни была причина, чтобы просверлить какое-либо отверстие, нужно знать два важных момента. Первый момент, из какого материала сделана ваша стена. А второй момент, какие именно инструменты нужно выбирать для работы?

Разновидности стен

Стены делают из разных материалов, и при этом их прочность очень отличается. Например:

Существуют стены из бетона.
Гипсокартона.
Пенобетона.
Дерева.
Кирпича.

Для того чтобы пробить и сделать пробоину в бетоне или кирпиче, нужно иметь сильный инструмент, который сможет просверлить такой материал. Кто-то предпочитает использовать дрель, а кто-то перфоратор. Всё зависит от того, насколько большим должно быть отверстие, по какой причине его нужно сделать.

Сверлить удобно с помощью дрели или перфоратора

Какой инструмент выбрать для работы

Конечно, перфоратор – это ремонтно-строительный инструмент, который будет незаменим при любом деле. Но не у каждого дома есть такое приспособление, и к тому же оно достаточно дорогое, поэтому, для того чтобы сверлить отверстие, обычно используется специальная ударная дрель.

Если вы желаете, чтобы работы были сделаны особенно качественно, инструмент нужно покупать по определенным параметрам. Например:

Мощность должна быть не меньше 600 Вт.
Отличный вариант – регулировка оборотов в минуту, максимум 2500 оборотов.
В хорошей модели будет размещен специальный выключатель, который позволит выбрать направление оборотов против часовой стрелки или по часовой.
Диаметр патрона для сверл должен быть не более 12 миллиметров, а сам патрон оснащен функцией самостоятельного зажима.
Для отверстий и плавной работы нужна функция удара, она намного облегчит работу.

С такой прекрасной дрелью и качественно выбранными сверлами, ваша работа будет иметь успех. Сверла бывают двух видов:

Твердосплавное.
Обычное.

Твердосплавное подойдет для мощных стен, таких как кирпич и бетон, а обычное отлично сделает дырки в гипсокартоне, пенобетоне и дереве.

Как сверлить отверстия

Наметив место для того, чтобы сделать пробоину, нужно полностью убедиться в том, что в стене, где вы будете сверлить, нет проводов и кабелей. Если это зацепить дрелью, то можно не только повредить что-либо в доме, но и самому сильно пострадать. Но, что если вы не знаете, где находятся провода?

Их легко можно найти, если на стене находится розетка или выключатель. По технике провода должны отходить от выключателя или розетки вверх, они направляются в вертикальном направлении к распределительной коробке. Иногда, ради экономии, провод пускают по диагонали. Все кабеля находятся в стене на глубине одного сантиметра. Можно проковырять стену с помощью отвертки и увидеть, где расположены кабеля, таким образом, потом можно будет без каких-либо опасений сверлить стену дальше.

На самом деле сверлить отверстия в стене не сложно

Если вам нужно просверлить в стенной поверхности какое-то особенное отверстие, значит важно первоначально нарисовать на ней с помощью маркера или какого-то другого инструмента линию, по которой вы будете пробивать, такая линия поможет вам сделать свою работу аккуратно и ровно.

При возникновении вопроса, какие отверстия сверлить под резьбу, нужно обратиться к специалистам или найти информацию в интернет, там можно найти по этому вопросу специально созданные таблицы. Какого рода бы ни было отверстие, всегда помните о том, что нужно быть осторожными. Для собственной безопасности лучше всего надевать на руки перчатки, а на глаза – защитные очки, для того чтобы пыль от работ не попала вам в глаза.

Видео о том, как сверлить отверстия в бетонной стене

Плавно нажимая кнопку на инструменте, нужно прислонить сверло дрели к стене и легким нажатием сделать дыру, конечно, шуму может быть очень много, поэтому можно надеть специальные наушники.

Следуя всем советам и соблюдая систему безопасности, вы сможете сделать отверстия в стене своими руками и без всяких усилий.

Еще посмотрите здесь:

socratstroy.ru

Сверление отверстий в стенах (видео)

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для каждого материала, в котором требуется сделать отверстие необходимы свои инструменты и навыки.

Для того чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Но не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбели - это гвозди разной длины, толстые и закаленные. Их можно забить даже в бетонную стену. Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. А если примените кондуктор для сверления без пыли, это избавит вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество. Чем сверлить стену? Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель с функцией ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться следующими техническими характеристиками:

Схема устройства ударной дрели.

мощность дрели должна быть не менее 600 Вт;
обороты - до 2500 в минуту, и наличие возможности их плавной регулировки - от 0 до максимальных;
наличие реверса вращения (переключателя вращения сверла по часовой или против часовой стрелки).
патрон лучше всего самозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа;
диаметр зажимаемых в патроне сверл - минимум 10 мм;
наличие включаемой функции сверления с ударом.

Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты легко разбивают кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла, и режущей кромке тяжело зацепиться за материал. Поэтому процесс идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходит сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то наподобие долбления зубилом.

Выбор сверла

Виды сверл: а - ложечное; б - центровое; в - улиткообразное; г - винтовое с конической заточкой; д - винтообразное витое; е - винтообразное шнековое; ж - пробочное; з - зенковочное; и - универсальное (раздвижное).

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже - искусственного алмаза. Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2-3 победитовых сверла диаметром от 6 до 10мм. Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до 1 м и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Буры бывают с диаметром хвостовика (10 и 18 мм), со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике. Если нужно пройти буром толстую стену, например толщиной 0,5 м, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см. Заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана, и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену?

Прежде чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод?

Схема электропроводки в квартире.

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками: экономя провод, они часто скрытую проводку прокладывают по диагонали, кратчайшим путем. Но провод все равно будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры провод будет отходить тоже к ближайшей коробке. Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой, проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель, а после углубления каждые 2 мм визуально проверять, не попался ли провод. Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Обнаружение электропроводки отображается миганием светодиода и прерывистым звуковым сигналом. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Схема заточки сверла.

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и, сильно нажимая на дрель, просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное - сверлить на небольших оборотах (200-400) с включенным ударным режимом, посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось. Кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры, при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду. Если железобетонная стена не сделана из цемента марки 600 или 500, то сверлится она так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго. При изготовлении бетонных блоков для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень.

Схема устройства перфоратора.

Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо перенести место отверстия, то можно переместиться по диагонали вверх или вниз. Гранитные камушки крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления кафельной плитки сверлом с твердосплавными наплавками необходимо (после наметки точки сверления) предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить, как кирпичную стену, на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

Схема сверления отверстий большого диаметра.

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Когда нужно спрятать в стене электрический счетчик, то требуется сделать нишу в стене. В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12мм с расстоянием между краями отверстий около 10мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий. Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, в таком случае можно сверлить в 2 этапа. Если есть возможность сверлить стену с 2-х сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены, и операция повторяется. Если не представляется возможным сверление толстой стены с 2-х сторон, то придется делать сверление и выборку в 2 этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены. Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Ограничитель глубины сверления.

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон. Если у вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, намотав несколько витков на сверло. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Приспособление для сверления без пыли.

Из-за неоднородности стен, особенно выполненных из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места. В итоге, если отверстий больше одного, подвешенная полка висит не горизонтально или, что еще хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбели не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместиться, и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить 2 и более отверстий в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается, и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки. В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбели разного диаметра - обычно 6 или 8 мм. Для универсальности в кондукторе необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров. В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Схема сверления плитки.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливается на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол, и все отверстия у вас получаться строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола. Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно. Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотрим случай для крепления изделия на 2-х винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, второе - диаметром, равным диаметру самореза. После того как кондуктор изготовлен, с его помощью в стене сверлится первое отверстие, в которое забивается дюбель. Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали. Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга. По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается 2-мя крайними саморезами, а затем сверяются все остальные отверстия. Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду строительный мусор. Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении, оставлен для решения хозяину. Существует простая конструкция, позволяющуя сверлить без пыли.

Схема устройства кондуктора для дрели.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок фанеры (9-11 слоев) размером 80х150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником. От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Берем квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 л. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации, образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна. Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие, станут толще и служить будут дольше. Можно проплавить отверстие паяльником или разогретым на газовой плите до красна гвоздем. Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление. Результат вас очень обрадует. Ни одной пылинки в округе, ни грязи на поверхности сверления вы не обнаружите!

Поделитесь полезной статьей:

Top

fazaa.ru

фото и видео обзор как выбрать бур

При ремонте может возникнуть вопрос: как просверлить отверстие в бетонной стене, чтобы вставить туда пробку или дюбель и подвесить полку, триптих, бра и другие элементы интерьера?

Для укрепления на бетонной стене фотографии или картин не всегда необходимо делать отверстие — иногда для этого забивают дюбель-гвоздь. Но лучше все-таки вставить крепежный элемент в полученную от сверления дыру. Электроинструменты позволяют сделать это быстро. Надо лишь знать, как такая работа выполняется. Если применить при работе специальное приспособление (кондуктор), можно даже избежать большого количества пыли.

Бурение отверстия перфоратором

Как сверлить бетонную стену при помощи инструментов?

Чтобы просверлить отверстие в стене из бетона, понадобится электроинструмент. Удобнее всего с этой целью использовать перфоратор, но далеко не у каждого хозяина он имеется. Причина — цена инструмента, что делает нерентабельным приобретение его для выполнения работ 1-2 раза за полгода. Чаще для домашних работ покупают простую дрель ударного действия.

Если к покупке дрели вы только готовитесь, необходимо при ее выборе учитывать некоторые нюансы. При рассмотрении технических характеристик обращайте внимание на модели с мощностью как минимум 600 Вт, обороты — 2500 в минуту. Необходима возможность регулирования оборотов от наименьшего до наибольшего значения. Выбирайте инструмент с быстрозажимным патроном и наличием реверса вращения.

Хорошо для выполнения отверстий в бетонной стене пользоваться не обычной дрелью, а с функцией удара. Разумеется, работа не будет такой же, как с использованием перфоратора, но пойдет намного легче и быстрей. Причина такова: бетон и цемент легко выносят давление, а вот от динамического воздействия могут быстро разрушиться. Когда сверление проводится без ударов, режущая кромка сверла едва может уцепиться за материал. Это приводит к замедлению работы, сильному разогреву сверла. При работе ударной дрелью сверло с каждым ударом откалывает часть материала кромкой, это похоже на долбление с использованием зубила.

Чтобы правильно сверлить в бетоне отверстие, нужно сверло из твердого сплава.

Его режущие кромки могут быть выполнены из победита или искусственного алмаза. Победитовыми сверлами делается отверстие на глубину 10-15 см. Если требуется большая глубина, без бура не обойтись. Буры имеют длину до 100 см, могут использоваться только с перфоратором. Его режущие кромки выполняются закругленными, а не острыми (это увеличивает их износоустойчивость). Можно использовать бур и для дрели, оснащенной функцией перфоратора.

Выполнение отверстий в толстых стенах из бетона

Сверление бетонной стены может выполняться следующим образом: если ее толщина велика, сперва выполняется канал на глубину 15 см буром с длиной 20 см, затем берут бур подлинней, но с тем же диаметром, и высверливают до глубины 30-35 см. Чтобы закончить канал, понадобится бур длиной 50 см с тем же диаметром, что и предыдущие. Для выполнения таких работ нужна дрель с подходящей мощностью. Как правило, ее не будет достаточно — для нормального проведения работ лучше применить перфоратор, например, взять его напрокат. Лишь в исключительных случаях допускается использование дрели, но работа с ней окажется намного сложнее.

Как просверлить стену и не повредить провода?

Перед началом сверления убедитесь, что в намеченной точке не пролегают какие-нибудь провода, иначе можно нечаянно привести их в негодность или получить удар током. Осмотрите поверхность на наличие розетки или выключателя. От них обычно по диагонали или вертикали отходят к распределительной коробке провода. Как правило, проводку не утапливают на глубину больше чем 10 мм. Можно проверку осуществить следующим образом: аккуратно процарапать стену при помощи отвертки на эту глубину.

Если по пути проводов не встретилось, можно начинать работу. Но не стоит с силой налегать на инструмент до того времени, пока канал не будет глубиной 20 мм. В процессе надо постоянно проверять, нет ли на пути провода. Также можно воспользоваться специальным прибором для обнаружения проводов.

Схема как не попасть в проводку

Заключение: как и чем сверлить отверстия большого диаметра?

Если оборудуются вытяжки, вентиляционные каналы, понадобится выполнять отверстия с диаметром больше обычного, к примеру, 18 см. То же может потребоваться и при обустройстве ниши под счетчик в стене.

В этом случае понадобится сверло из твердого сплава. На стене выполняется контур будущего отверстия при помощи карандаша. По внешней стороне линии высверливаются отверстия с шагом 10 мм, диаметром 8-12 мм. Например, для отверстия с диаметром 18 см надо сделать 30 штук. Затем при помощи молотка и зубила выполняется выборка материала из стены.

Слева — сверление перфоратором, справа — алмазное бурение

Чтобы визуально контролировать глубину отверстия при его сверлении, на сверло надевают отрезок трубочки нужной длины, который должен упереться в патрон. Такую трубочку (кембрик) можно заменить изолентой.

Чтобы просверлить в стене аккуратное отверстие, необходимо правильно отнестись к подбору инструмента для работы. Выполнять ее лучше перфоратором или дрелью со сверлом из твердосплавного материала. Чтобы при работе избежать большого количества мусора, необходимо использовать специальные приспособления (наподобие кондуктора).

postroystenu.ru

Как сделать отверстие в стене 🚩 Ремонт квартиры

Отверстия для установки электрических кабелей, электрооборудования, электросетей и труб можно выполнить механическим путем, либо ручным – то есть пробиванием.

Для того чтобы осуществить пробивку отверстия вручную, нужен будет шлямбур. Шлямбур устанавливают строго перпендикулярно к стене. Затем необходимо ударить его кувалдой, при этом совершается поворот вокруг оси. Нельзя забывать периодически чистить отверстия от пыли и кусков кирпича.

Если нужно прямоугольное отверстие, то используется отбойный молоток или скарпель. Первым отбивают верхний кирпич, и только потом отбивают следующий. Делают это при помощи скарпеля, забитого в вертикальный шов.

Но все же этот метод очень трудоемок и длителен, поэтому целесообразно использовать механизированный способ.

На данный момент производство не стоит на месте и производится огромное количество пневматических, сверлильных, электромашин: молотки, перфораторы и бороздоделы. Появились возможности использовать современный инструмент, имеющий в оснащении пластинки из твердого сплава и алмазные сверла.

Рассматривая вариант сверления при помощи бура, нужно помнить, что не всякое отверстие можно сделать с его помощью. Здесь играет роль диаметр отверстия, у бура оно не превышает 50мм, а в некоторых случаях и вовсе 30мм

Есть и еще важный момент, встречающийся в процессе сверления бетона при помощи бура, это арматура в стене. Если бур попадает на металл, режущий инструмент сразу же сгорает. Так же он может пройти по касательной к арматуре, и его зажимает, вследствие чего сверление останавливается, и продолжить его невозможно.

Инструмент под названием «Твердосплавная коронка» предполагает возможность сделать отверстия уже диаметром от 50мм до 450мм.

Возможен способ установки переходников, но при этом может быть несколько недостатков: если размер коронки, которую устанавливают на перфоратор, больше, чем имеющийся, есть вероятность поломки инструмента; сверление будет нести собой огромную опасность.

При работе победитовой коронкой есть шанс наткнуться на арматуру, в этом случае зубья коронки, скорее всего, сломаются или затупятся. Тонкую арматуру коронка может прорезать с помощью твердосплавных напаек. И во-вторых, при сверлении коронкой нужно учитывать глубину чаши коронки.

Конечно, можно сделать сквозное отверстие, используя коронку для подрозетников по бетону, при этом поочередно используют коронку и пику на перфораторе. Т.е. как только Вы углубились, переходите на коронку. Затем выбиваете сердцевину отверстия пикой, и так далее, до получения желаемого результата. Ну и напоследок – помните, при сверлении бетона с помощью твердосплавных коронок в помещении будет огромное количеством пыли.

И наконец, самое используемое на данный момент сверление – алмазное. У него много преимуществ.

1. Универсальность. Алмазная коронка справляется как с бетоном, так и с арматурой (являющаяся неотъемлемой частью бетонных конструкций). Все объясняется очень легко: самый твердый минерал в природе - это алмаз.

2. Конструкция алмазной коронки. Благодаря своей трубчатости, коронка дает возможность высверливать отверстия нужной глубины. Вы просто высверливаете цельный кусок. Так же благодаря данной трубчатой конструкции, вы делаете отверстие четким и точным по диаметру, у вас отсутствует отклонение при биении.

3. Возможность во время работы применять водное охлаждение алмазной коронки. В процессе сверления не накапливается пыль, что во многом улучшает условия работы и результат.

4. Многопрофильность в использовании. Алмазная коронка может обработать не только бетон, но и также кирпич, керамогранит, гранит.

И конечно, как и везде есть свои недостатки. Здесь они вполне закономерные, это стоимость данного способа. Здесь нужно учитывать стоимость и самой коронки, и инструмента, на который она устанавливается.