Облицовочный кирпич для цоколя: Кирпич для цоколя — клинкерный, керамический или силикатный. Как выбрать?

Содержание

Какой кирпич для цоколя

Какой кирпич использовать для цоколя?

Цоколь — это надземная часть фундамента дома. Высота цоколя чаще всего бывает от 50 до 70 см. По толщине цоколь дома встречается вровень с внешними стенами, а также углубленным или выступающим с внешней стороны. Как правило, отделяется по цвету и отделан другим материалом, чем фасад дома. Наружная часть цоколя дома, так же как и фасад дома подверженны внешним атмосферным воздействиям, но цокольная часть более уязвима т.к на нее попадают отраженные капли дождя от отмостки, соприкасается с лежащим снегом. Поэтому цоколь должен быть изготовлен не только эстетически, но и из материала, прочного и устойчивого к влаге и морозам.
Для отделки цоколя применяют облицовочный кирпич или фасадную плитку. Лицевой кирпич используемый при отделке цоколя, практически не должен впитывать влагу, должен выдерживать высокие нагрузки, а также иметь хорошие параметры по морозостойкости. Одним из наиболее популярных материалов для отделки цокольной части, используют клинкерный кирпич, который для защиты цоколя практически идеален. Облицовочный клинкерный кирпич имеет высокую прочность на сжатие, очень низкое водопоглощение и высокую морозостойкость, а так же устойчив к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. С клинкерного кирпича достаточно легко удалить загрязнения. Клинкерный кирпич не требует защиты от пропитывания, и не требует применения гидрофобных средств строительной химии.
При монтаже цокольной части применяется полнотелый строительный кирпич как правило марки М150 или М200 с последующей отделкой облицовочным кирпичом или фасадной плиткой, а также полнотелый облицовочный кирпич.
Таким облицовочным кирпичом является полнотелый кирпич LODE, кирпич ЛСР. Облицовочный кирпич Lode завоевал популярность в России, в первую очередь, благодаря полнотелому кирпичу высочайшего качества, использующемуся для облицовки каминов и печей, заборов, цоколя. Полнотелый облицовочный кирпич Lode, обладая замечательными теплотехническими характеристиками и повышенной прочностью М300, отличается широчайшим ассортиментом фигурных изделий. А высокий коэффициент морозостойкости F100 даёт возможность применять полнотелый облицовочный кирпич Lode не только для оформления внутренних тепловых устройств, но и для облицовки наружных дымоходов, создания уличных барбекю. Облицовочный кирпич ЛСР не уступает по своим характеристикам кирпичу Lode, но несомненный плюс это его цена, которая почти в два раза дешевле.
Для монтажа или отделки цокольной части дома требуется небольшое количество кирпича, поэтому на складах нашей фирмы всегда есть складской запас облицовочного клинкерного кирпича, фасадной плитки и полнотелого лицевого кирпича.

Какой кирпич использовать для цоколя?

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба | Mattone

15.04.2019

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба

Строительство дома начинается с закладки фундамента. Какой фундамент лучше для дома из кирпича — это заглубленный ленточный. железобетонный свайный или плитный.

Важный элемент фундамента — цоколь. Что такое цоколь дома. Это часть стены, расположенная между фундаментом и несущими стенами здания. Цоколь служит для сохранения стен и фундамента от любых внешних повреждений и от влаги, его часто возводят из кирпича.

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента.

Правильно подобранный кирпич сделает цоколь прочным и долговечным. Всегда следует смотреть на марку прочности кирпича (М), морозостойкость (F), влагостойкость, на его декоративные характеристики. Кирпич не должен деформироваться, под нагрузкой и должен выдерживать много циклов замораживания и оттаивания без потери свойств. Поэтому для цоколя применяют кирпич марки от М-200 и выше, с морозоустойчивостью не ниже F50.

Какой кирпич использовать для цоколя дома?

Клинкерный кирпич — надежный, прочный, влагостойкий и морозостойкий. По своим характеристикам — самый лучший кирпич для возведения цоколя. Клинкер имеет богатую цветовую гамму, разнообразие фактур. Он прослужит более ста лет, без изменения цвета, не требует никакого обслуживания. Имеет только один недостаток — высокую цену.

Керамический кирпич. Для цоколя подходит полнотелый керамический, стандартных размеров, полуторный или двойной. Красный кирпич не чувствителен к перепадам температур и к морозам.

Это лучший вариант по цене, характеристикам и качеству.

Силикатный кирпич не рекомендуют применять для строительства фундамента и цоколя. У него много недостатков — он хорошо впитывает влагу и постепенно разрушается от перепада температур. При разрушении цоколя происходит подмывание фундамента, а это может привести к провисанию углов здания и нарушению целостности фундамента. Через несколько лет вам придется проводить капитальный ремонт фундамента, цоколя и не исключено, что и самого здания.

Из какого кирпича делают цоколь дома решать вам. Учитывайте климатические условия, характеристики материала и свои финансовые возможности.

Часто в частных домах и на дачах строят погреб.

Какой кирпич лучше для погреба.

Самый популярный, теплосберегающий — обыкновенный керамический (красный) кирпич. Погреб из силикатного кирпича возводить не рекомендуется. из-за непереносимости высокой влажности и быстрого разрушения (недолговечен).

Иногда возникает вопрос, а можно ли построить фундамент из кирпича. И какой кирпич на фундамент лучше подойдет. Фундамент из кирпича подойдет для легких и облегченных конструкций (теплицы, дачи, одноэтажные дома, бани). Наиболее часто возводят фундамент из керамического (красного) или клинкерного кирпича из-за оптимального размера и небольшого веса. Он хорошо укладывается, подгоняется и сцепляется цементным раствором. Выбираем марку М100 — М300, водопоглощение — 6-14%. Такой фундамент экономит бюджет и время.

Какой армопояс лучше бетоном или кирпичом. Если дом кирпичный, то вместо бетонного армопояса можно сделать армопояс из кирпичей. Его делают прямо во время кладки кирпича.

Для него не требуется опалубка, арматура укладывается прямо на кирпич. Каждый четвертый ряд перевязывается ложок/тычок, применяется кладочная сетка 2х2 — 5х5 см.

В итоге. Фундамент и цоколь — основа здания. Лучше не экономить на материалах и ваш дом простоит долгие годы.

Стройте практично и красиво с кирпичами «MATTONE».

Возврат к списку

Кирпич Ketley — Цокольный кирпич

Группа PL

Все специальные кирпичи доступны в стаффордширском синем, коричнево-тигровом и красном цветах.

PL 1

Ограничитель плинтуса или ограничитель наклона (левый или правый)

Тип № .	А	Б	С	Д	Е	Ф
PL 1.1	215	102	65	9	159	46
ПЛ 1.2	215	102	65	23	173	60

PL 2

Цоколь

№ типа .	А	Б	С	Д	Е
PL 2. 1	215	102	65	9	159
ПЛ 2.2	215	102	65	23	173

PL 3

Plinth Ratcher

Тип № .	А	Б	С	Д	Е
ПЛ 3.1	215	102	65	9	46
PL 3.2	215	102	65	23	60

PL 4

Плинтус внутренний возвратный (длинный) (левый или правый)

Тип № .	А	Б	С	Д	Е	Ф
PL 4.1	215	102	65	9	46	169
PL 4.2	215	102	65	23	60	155

PL 5

Внутренний возврат плинтуса (короткий) (слева или правая)

Тип № .	А	Б	С	Д	Е	Ф
PL 5.1	215	102	65	9	159	46
PL 5. 2	215	102	65	23	173	60

PL 6

Угол плинтуса внутренний (левый или правый)

Тип № .	А	Б	С	Д	Е	Ф	α
ПЛ 6.1	164 ²⁾	102	65	9	51	46	30°
PL 6.2	164 ²⁾	102	65	23	51	60	30°
ПЛ 6.3	164 ²⁾	102	65	9	51	46	45°
PL 6. 4	164 ²⁾	102	65	23	51	60	45°
PL 6.5	164 ²⁾	102	65	9	51	46	60°
PL 6.6	164 ²⁾	102	65	23	51	60	60°
ПЛ 6.7	159 ¹⁾	102	65	9	102	46	30°
PL 6.8	159 ¹⁾	102	65	23	102	60	30°
ПЛ 6.9	159 ¹⁾	102	65	9	102	46	45°
PL 6.10	159 ¹⁾	102	65	23	102	60	45°
ПЛ 6. 11	159 ¹⁾	102	65	9	102	46	60°
PL 6.12	159 ¹⁾	102	65	23	102	60	60°

PL 6.13	215 ²⁾	102	65	9	102	46	30°
PL 6.14	215 ²⁾	102	65	23	102	60	30°
PL 6.15	215 ²⁾	102	65	9	102	46	45°
PL 6.16	215 ²⁾	102	65	23	102	60	45°
PL 6. 17	215 ²⁾	102	65	9	102	46	60°
PL 6.18	215 ²⁾	102	65	23	102	60	60°

Примечание:
1) Подходит для четвертной связки без резки
2) Подходит для полускрепления без обрезки

PL 7

Цоколь с внешним возвратом (левый или правый)

Тип № .	А	Б	С	Д	Е	Ф
PL 7.1	215	102	65	9	159	46
PL 7. 2	215	102	65	23	173	60

ПЛ 8

Внутренний возврат одинарного бруса с внутренним скосом (квадратный внешний угол на станине)

Тип № .	А	Б	С	Д	Е	Ф	α
стр. 8.1	159 ¹⁾	102	65	9	102	46	30 ^или
PL 8.2	159 ¹⁾	102	65	23	102	60	30 ^или
PL 8. 3	159 ¹⁾	102	65	9	102	46	45 ^или
PL 8.4	159 ¹⁾	102	65	23	102	60	45 ^или
PL 8.5	159 ¹⁾	102	65	9	102	46	60 ^или
PL 8.6	159 ¹⁾	102	65	23	102	60	60 ^или
PL 8.7	215 ¹⁾	102	65	9	102	46	30 ^или
PL 8.8	215 ¹⁾	102	65	23	102	60	30 ^или
PL 8. 9	215 ¹⁾	102	65	9	102	46	45 ^или
PL 8.10	215 ¹⁾	102	65	23	102	60	45 ^или
стр. 8.11	215 ¹⁾	102	65	9	102	46	60 ^или
PL 8.12	215 ¹⁾	102	65	23	102	60	60 ^или

Примечание:
1) Подходит для четвертной связки без резки
2) Подходит для полускрепления без обрезки

PL 9

Плинтус косой (левый или правый)

Тип № .	А	Б	С	Д	Е	Ф	α
PL 9.1	164	102	65	9	51	46	30 ^или
PL 9.2	164	102	65	23	51	60	30 ^или
PL 9.3	164	102	65	9	51	46	45 ^или
PL 9.4	164	102	65	23	51	60	45 ^или
PL 9.5	164	102	65	9	51	46	60 ^или
PL 9. 6	164	102	65	23	51	60	60 ^или

Садовая мастерская: Бетонная заливка и кирпичный цоколь

К этому моменту площадка была полностью подготовлена и готова к бетонированию. Дизайн Майка показывает цоколь из двух-трех рядов кирпичей; Я решил использовать три вместе с дополнительным 50-миллиметровым блоком, уложенным на заднюю часть кирпичной кладки, чтобы край пера только выступал за переднюю часть кирпичной кладки (рисунок здесь).

Заливка бетона

Из-за большого объема бетона, необходимого из-за крутого холма, единственным способом получить бетон на месте было использование наземного насоса. Это закачивало бетон, который представлял собой смесь C25, на 60 м вверх по склону. Одним из недостатков насоса является риск того, что оператор насоса перекачает слишком много бетона из-за неправильной оценки количества, оставшегося в трубе; в моем случае, по моим оценкам, было перекачано ~2 кубических метра, довольно большие дополнительные затраты. Этот дополнительный бетон оказался за пределами формы после стяжки, и на следующий день его пришлось выкапывать, чтобы удалить формы!

Когда бетон был выровнен и начал сохнуть, я плавал вручную, опираясь на два длинных бревна. В течение следующих нескольких солнечных дней я намочил и накрыл плиту, чтобы замедлить процесс высыхания, что привело к большей прочности.

Изготовление цоколя

Когда плита высохнет, можно приступать к кладке кирпича. Для всей кирпичной кладки я использовал растворную смесь 6:1:1/2, песок:белый цемент:известь. Я использовал белый портландцемент и известь, чтобы придать раствору более светлый и привлекательный вид (это можно было бы исключить для блоков, которые не видны снаружи). Я вручную смешал цемент на большой доске из фанеры. На этом этапе мне помогал мой дедушка, бывший каменщик.

Прежде чем приступить к кладке кирпича, мы должны были определить, есть ли у плиты небольшой уклон. Для этого мы использовали прямой брус, уровень и два кирпича, которые мы перемещали между углами, отмечая их высоту по отношению друг к другу. Затем мы могли варьировать толщину слоя раствора на первом ряду, чтобы цоколь был на одном уровне с рамой.

Поднятие углов

Первый кирпич уложен в углах, где мы подняли углы на три кирпича высотой (высота цоколя). Было важно, чтобы они были квадратными, поскольку они используются в качестве точки отсчета для всех остальных кирпичей на цоколе. Некоторые углы также были сколоты, так как я забыл купить кромочный шпатель для бетона, что усложняло получение первого уровня кирпича.

Подъем карликовой стены

Перед тем, как начать заполнять углы, мы оценили толщину бокового шва раствора, выложив кирпичи насухо и помня об остальном: это означало, что мы могли обеспечить достаточно постоянную толщину бокового шва.

Затем я начал класть кирпич в задней части здания; это дало мне возможность попрактиковаться в укладке, наведении и соединении на нелицевой стороне. Сначала я положил несколько кирпичей, а затем вернулся с остроконечной кельмой, чтобы заполнить щели, а затем зашпаклевал шовной планкой. В то время как отделка задней части была довольно плохой, плитка, которую я добрался до передней части, смогла получить приемлемый вид. Мы смогли закончить всю кладку кирпича за два дня, а затем перешли к кладке блоков.

Стяжки и блоки

Деревянный каркас здания необходимо прижать к фундаменту; на самом деле силы тяжести в основном достаточно, но при сильном ветре необходимы стяжки, чтобы удерживать его на месте. Я использовал гибкие оцинкованные стропы, их можно было залить в плиту, но я решил закрутить их шурупами. Сначала я разрезал обвязку каменным зубилом, оставив дополнительное пространство, так как не был уверен, насколько толстый слой раствора удержит раму. было бы. Затем я использовал дрель SDS, чтобы сделать пилотные отверстия через каждые 1,5 м прямо перед кирпичной кладкой (в идеале они должны быть вдали от углов для повышения прочности). Затем я закрепил их шурупами по бетону — с помощью винтов со звездообразным шлицем и ударного гайковерта это легко.

Затем пошла кладка блоков; Я сделал простое приспособление, чтобы разрезать 100-миллиметровые блоки пополам, это было довольно много работы, поэтому в идеале можно было найти 50-миллиметровые блоки. Это были стандартные блоки Thermalite, поэтому их было легко разрезать ручной пилой. Их также было очень легко взломать, но, к счастью, я купил достаточно запасных частей.

После того, как все блоки были вырезаны, мы начали их размещать; мы не засыпали всю заднюю часть блока, а только центр и стороны. Мы также использовали более влажную смесь (слишком влажную в некоторых местах), чтобы упростить установку блоков в правильном месте. Одна (из самых больших) ошибок, которые я совершил, заключалась в том, что я не использовал веревку при размещении блоков и не проверял их отвесность. Это означало, что некоторые блоки сужались наружу, и позже мне пришлось обрезать OSB поверх блоков, так как они не ложились ровно на них.