Утепление стен изнутри минватой с отделкой гипсокартоном. Можно ли утеплять стены минватой изнутри

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Комфортность проживания в любом доме или квартире находится в прямой взаимосвязи и от правильно спланированной, эффективно работающей системы отопления, и от степени утепленности конструкций здания. Совершенно бессмысленно тратить немалые деньги на энергоносители, если недостаточная или некачественная термоизоляция не обеспечивает минимизацию тепловых потерь, и отопительные приборы значительную часть своей мощности растрачивают на никому не нужный «обогрев улицы».

Одним из «магистральных путей» утечки тепла из жилых помещений являются не имеющие достаточной термоизоляции внешние стены. Хорошо владельцам частных домов – у них остается возможность смонтировать внешнее утепление. Но далеко не все вольны с таким оптимальным выбором, и приходится искать другие подходы. Казалось бы, ничего особо сложного – можно организовать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон, слой которого станет основой для декоративной отделки. Такой метод термоизоляции, как говорится, «имеет право на существование», однако, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Утепление стен изнутри минеральной ватой – мероприятие достаточно противоречивое, таящее немало «подводных камней». И прибегать к нему следует лишь в крайних обстоятельствах, когда нет абсолютно никаких возможностей выполнить термоизоляцию снаружи. Попробуем разобраться, в чем недостатки подобного подхода, и как можно свести их к минимуму.

Содержание статьи

Несколько слов об утеплителе – минеральной вате

Прежде всего, рассмотрим свойство утеплительного материала, вынесенного в заголовок статьи.

Минеральная вата как утеплительный материал в промышленном строительстве используется уже достаточно давно. С появлением новых технологий производства минваты, которые привели к росту качества продукции, снижению степени вредности для человека и окружающей среды, сфера применения значительно расширилась, и ее активно используют для термоизоляционных работ в жилых домах.

Следует хорошенько представлять, что под понятием минеральной ваты скрывается несколько ее типов, которые имеют существенные различия, и далеко не все разновидности применимы в условиях жилого здания. Основные параметры сведены в таблицу, но несколько слов о каждой из разновидностей все же сказать надо.

Наименование параметровКаменная ватаШлаковатаСтекловата

Миниатюра
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 0,92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении	незначительно	да	незначительно
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	умеренная	слабая	слабая

Различают три основных типа минеральной ваты.

Известная всем стекловата – ее получают методом расплавления кварцевого песка или стеклянного боя. Из расславленной массы вытягиваются волокна толщиной порядка 5 ÷ 15 мкм и длиной от 15 до 50 мм, которые потом с использованием связующего компонента спрессовывают в легкие и упругие маты. Обычно стекловату легко отличить от других видов по цвету – для нее характерны желтые оттенки.

Материал – химически инертен, не повержен гниению, не станет питательной средой ни для каких форм биологической жизни. Недостаток – волокна стекловаты очень хрупкие, колкие, и могут вызвать серьезное раздражение кожи при проведении укладки материала. Это же качество предопределяет и нежелательность использование стекловаты в жилых помещениях – микрочастицы волокон могут переноситься с пылью, попадать в органы дыхания, вызывать аллергические реакции или астматические приступы у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Таким образом, использовать стекловату для утепления внутренней поверхности стен в жилых помещениях все же не стоит.

Шлаковата – второй представитель этого класса утеплителей. О ней много говорить не будем – для термоизоляции жилого помещения она не подойдёт. Причин тому – немало. Помимо недостатков, присущих стекловате – ломкость, колкость, пылеобразование, шлаковата самая гигроскопичная, дает самую большую усадку с потерей утеплительных качеств. Кроме того, много к ней вопросов и с точки зрения экологической чистоты. Само сырье для ее изготовления – доменные шлаки, иногда имеют очень неоднозначный состав и даже радиационный фон, а повышенная кислотность в паре с впитыванием влаги создают весьма агрессивную среду, особенно деструктивно влияющую на металлические детали.
Если уже брать минеральную вату для внутреннего утепления – то исключительно базальтовую (каменную). Она по сравнению с другими – наиболее прочная, упругая, ее волокна не столь ломкие, не вызывают раздражения кожи и слизистых. Вместе с тем – это все абсолютно без потери утеплительных качеств – коэффициент теплопроводности ничуть не хуже, чем у стекловаты.

Каменная вата тоже способна впитывать влагу, но показатель гигроскопичности у нее самый низкий. Связующее вещество в процессе изготовления такой минваты полностью полимеризуются, и существенной опасности для организма человека представить не может (безусловно, если речь идет о качественной, сертифицированной продукции известных производителей).

Блоки (плиты) базальтовой ваты очень удобны в работе

Базальтовая вата чрезвычайно удобна в укладке – маты или плиты из нее хорошо держат форму, легко режутся, некоторые из них можно при необходимости фиксировать на стенах при помощи строительного клея (это бывает очень важно для качественной термоизоляции).

Базальтовую вату можно монтировать на клей и штукатурить

Что чрезвычайно важно для жилых помещений – базальтовая вата относится к группе негорючих и не поддерживающих горение материалов, а ее термостойкость – наивысшая среди всех утеплителей, выпускаемых в виде панелей, плит или матов.

Одним словом, базальтовая каменная вата, при имеющихся все же у нее определенных недостатках, становится единственно правильным выбором.

Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри

Итак, при соблюдении определенных технологических правил базальтовая минеральная вата может использоваться для утеплительных работ как снаружи, так и внутри помещений. Почему же тогда находится столько противников проведения термоизоляции изнутри?

Наверное, многие вдели «яркие пятна» на фасадных стенах многоэтажек. Хозяева квартир, не удовлетворённые степенью термоизоляции стен, идут на немалые затраты, чтобы использовать именно внешнее утепление.

Внешнее утепление стены в многоэтажке потребует специальной техники или специалистов в сфере промышленного альпинизма

Самостоятельно выполнить подобное утепление – практически невозможно. Приходится прибегать к услугам компаний, в штате которых есть специалисты в области промышленного альпинизма. Согласитесь, что подобные работы на высоте, которые включают и подготовку стены к термоизоляции, и монтаж утеплителя, и качественную финишную отделку – никак не могут быть дешевыми. Тем не менее, многие на это идут.

Кстати, чтобы выполнить подобное внешнее утепление стен квартиры предстоит столкнуться еще и с проблемами административного характера. – на него необходимо получить соответствующее разрешение. И нет никакой гарантии, что «добро» будет получено. Так, отказ может быть мотивирован нарушением облика здания или стиля оформления улицы, особенно, если дом отнесен к категории архитектурных памятников или представляет собой часть единого городского ансамбля. Не будет получено разрешение, если квартира примыкает к технологическим деформационным швам строения, к шахтам лифта, другим элементам конструкции здания. Одним словом, трудностей в этом вопросе, даже при наличии требуемых материальных средств, предвидится немало.

Так почему бы не провести внутреннее утепление, ведь налицо масса преимуществ?

Выполнение работ никак не привязано ко времени года и к погодным условиям – проводи, когда хочешь.
Работы по внутреннему утеплению, на первый взгляд, требуют гораздо меньших затрат – и в плане приобретения материалов, и с точки зрения возможности проведения их собственными силами, без привлечения специалистов.

Помимо утепления, стены получают еще и эффективную звукоизоляцию.
Работы можно проводить поэтапно, от одной комнаты к другой, по мере возможности и необходимости.

Однако, вся эта «радужная картина» серьезно портится недостатками подобного метода утепления:

Проведение работ временно парализует жизнь в конкретной комнате и нарушает удобство проживания в других – приходится переносить мебель, по квартире неизбежно разносится строительный мусор.
Суммарные затраты на утепление внешних стен могут оказаться не такими уж и незначительными – это влечет за собой, помимо термоизоляционных мероприятий, еще и масштабные работы по восстановлению или даже полному обновлению внутренней отделки помещения.
Внутреннее утепление обяжет хозяев кардинально пересмотреть систему качественной вентиляции помещений.
Утепление стен изнутри – это всегда потеря в полезной площади комнат.
И самое главное – проводя такое утепление, хозяева, выигрывая в одном, получают «мину замедленного действия» — высокую вероятность появления и распространения на закрытых стенах сырости, плесени, грибка, что не только ведет к неприятным запахам, но и представляет определенную опасность здоровью жильцов.

Последствия отсыревания внешних стен

Кроме того, в сырых стенах гораздо быстрее возникают и развиваются процессы разложения, эрозии, коррозии строительных материалов, из которых они возведены.

Рассмотрим главные недостатки более подробно.

Так ли существенно уменьшение площади помещения?

Казалось бы – сколько площади может «украсть» утепление стен изнутри? Но это – только на первый взгляд кажется несущественным.

Возьмем для примера комнату размерами 5 × 3,5 метра. Полезная площадь ее – 17,5 м².

Потеря полезной площади даже при небольшом слое утепления в 50 мм

Допустим, в комнате — две внешних стены (поз. 1), требующих утепления. В качестве термоизоляции применен слой минеральной ваты (поз. 2) толщиной 50 мм. Сверху он закрывается гипсокартонной обшивкой (поз. 3) в один слой – это с монтажом и шпатлёвкой заберет еще порядка 15 мм. Итого длина двух сторон комнаты уменьшается в среднем на 65 мм (даже если не брать возможную кривизну стен – в этом случае разница будет еще больше).

Вычисляем площадь: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Итого общая потеря полезной площади в комнате, которая и так невелика по размеру, составила 0,55 м²! Причем, в расчет брались, как уже говорилось, теоретическая прямизна стен и минимальная толщина утеплителя – всего в 50 мм.

Если к этому прибавить вынужденные перенос радиаторов отопления, расширение подоконников, то потери выглядят весьма значительными. В просторной комнате можно каким-то образом оптимизировать пространство, сведя последствия таких потерь к минимуму. А вот на тесной кухне, где на счету, порой, бывает каждый сантиметр, выйти из положения будет уже сложнее.

Но это, как говорится, проблемы житейские, с которыми можно справиться «малой кровью». Гораздо серьезнее дело обстоит с вопросами, лежащими в плоскости теплофизики.

Баланс между качественным утеплением и образованием конденсата

Именно здесь кроется самое уязвимое место внутреннего утепления стен. А основным «противником» выступает вода, переходящая их парообразного в жидкое состояние (конденсат) в определенной точке встречи внутреннего тепла помещений и холода с улицы. Место конденсатообразования имеет свое наименование — «точка росы».

Точка росы изменяется нелинейно и зависит от множества факторов – уровня влажности, температур снаружи изнутри, конструкции стены и применяемых материалов.

Следует четко понимать, что уровень абсолютной влажности в жилых помещениях зачастую выше, нежели на открытом воздухе. Объясняется это просто – помимо общего влажностного фона, зависящего от климатических условий данной местности, времени года, установившейся погоды и т.п., к нему добавляется немалое количество воздушных паров, которые образуются в процессе повседневной жизнедеятельности человека. Сюда можно отнести выдыхаемые пары, приготовление пищи или кипячение воды, прием водных процедур, влажные уборки, стирка и сушка белья, а в ряде случаев для повышения комфортности проживания используются даже специальные увлажнители воздуха.

В жилых домах постоянно происходит обильное парообразование

Избыток влажности всегда требует определенного выхода, для соблюдения общего баланса. Часть проблемы решается проветриванием помещений или работой системы вентиляции. Но все же очень большое количество водяных паров находят себе путь через стены. Большинство строительных материалов обладают хорошей паропроницаемостью – о них говорят, что «стена дышит». В оптимальных условиях пары проникают через ограждения и свободно выходят в атмосферу, если, конечно, не «натыкаются» на точку росы.

Одна из главных задач при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций – вынести точку росы как можно ближе к внешнему краю стены или даже – за ее пределы, в слой внешнего утеплителя. Тогда, при соблюдении определенных условий, сконденсированная влага попросту испарится в атмосферу, не причинив стеновой конструкции никакого вреда.

Гораздо хуже, если точка росы приходится на внутреннюю поверхность стены. Влага начинает накапливаться, приводя к негативным последствиям, о которых уже было рассказано выше. Кроме того, если стена закрыта изнутри минераловатным утеплителем, то он начинает сыреть, теряя свои термоизоляционные и шумопоглощающие качества.

Как добиться такого положения дел, чтобы при внутреннем утеплении «убить двух зайцев» — обеспечить необходимое суммарное сопротивление теплопередаче и исключить образование конденсата на стенах? Увы, но в заявленных условиях, при полном отсутствии качественной внешней термоизоляции эта задача невыполнима в принципе. И речь, скорее, может идти о минимизации негативных последствий подобного способа утепления.

Существуют специальные методики расчета, позволяющие определить оптимальную конструкцию утеплительной системы стен. Главный их принцип зиждется на том, что для восполнения тепловых потерь здания суммарное значение термического сопротивления стеновой конструкции должно соответствовать табличным параметрам, рассчитанным для климатических условий данного региона. Сама таблица заняла бы в статье немало места, поэтому лучше привести карту-схему РФ, на которой отмечены требуемые значения термического сопротивления для стен, перекрытий и кровельных покрытий. Нас в данном случае интересует первое значение, для стен – оно показано фиолетовыми цифрами.

Карта-схема нормируемых значений термического сопротивления для строительных конструкций жилых домов

Значение термического сопротивления R (м²×°С/Вт) стеновой конструкции, имеющий, допустим, n слоев рассчитывается по формуле:

R = R1 + R2 + … Rn

При этом рассчитать значение Rn для любого из слоев можно следующим отношением:

Rn = hn / λn

hn – толщина конкретного слоя

λn – коэффициент теплопроводности материала, из готового выполнен слой.

Значение коэффициента – табличная величина, которую несложно найти в интернете.

Рассчитав сопротивление каждого слоя, можно вычислить и перепад температуры на его внешней и внутренней поверхности, а это позволит оценить расположение точки росы.

Однако, подобные точные расчеты обычно проводятся специалистами, формулы – достаточно сложны и громоздки, и не каждому это окажется под силу. Такая задача сейчас перед нами и не стоит. Но чтобы аргументировать тезис о нежелательности утепления изнутри, давайте для примера посмотрим, как будет «вести себя» кирпичная стена в 1,5 кирпича (толщиной 380 мм) при различных вариациях расположения термоизоляции.

На всех схемах показаны две линии. Черная— это график изменения температуры в толще стеновой конструкции. Синяя – это температурный график токи росы. Соответственно, точка их пересечения или совпадения – это то самое место, где будет обильно образовываться конденсат. Все расчеты проведены из зимних условий – температура внутри квартиры + 20°С, наружи – мороз —20°С. Для оценки возьмём значение R = 3.24 м²×°С/Вт, что соответствует, например, региону Среднего Поволжья, для которого такие температуры являются среднестатистической нормой.

При расчетах учитывается, что определенным термическим сопротивлением обладают воздух в помещении (в среднем – 0,13 м²×°С/Вт) и снаружи (0,04 м²×°С/Вт).

А. «Голая» снаружи и изнутри кирпичная стена

голая стена

1 – кирпичная стена, h = 0.38 м

Графики не пересекаются – конденсат образовываться не будет. Но утеплительные качества такой стены никак не отвечают требованиям – отопительные приборы будут тратить массу энергии на прогрев стены, в конечном итоге – тепло улетучивается наружу. Смотрим таблицу:

Материал слоев стеновой конструкцииТолщина, [см]Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]Т внутри, [°C]Т снаружи, [° C] Итого380.75

Внутри помещения		0.13	20	13.03
Кирпичная кладка	38	0.58	13.03	-17.85
Улица		0.04	-17.85	-20

Полученное суммарное значение R= 0,75 даже близко не лежит к искомому 3.24.

Б. Оштукатуренная снаружи стена

слой штукатурки снаружи

Слой штукатурки (2) средней толщиной порядка 10 мм практически не вносит никаких изменений. Правда, графики температуры и точки росы начали сближаться.

Материал слоев стеновой конструкцииТолщина, [см]Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]Т внутри, [°C]Т снаружи, [° C] Итого390.76

Внутри помещения		0.13	20	13.12
Кирпичная кладка	38	0.58	13.12	-17.35
Цементная штукатурка	1	0.01	-17.35	-17.88
Улица		0.04	-17.88	-20

В. Снаружи размещен слой термоизоляции

Что будет, если эту стену утеплить 10-сантиметровым слоем минеральной ваты снаружи.

Слой минеральной ваты снаружи

2 –слой базальтовой минваты толщиной 100 мм.

3 – ветрозащитная диффузная мембрана, обеспечивающая свободный выход пара наружу.

Графики находятся на безопасном расстоянии друг от друга, то есть образование конденсата в толще стены полностью исключается. Скорее всего, он будет образовываться на внешней стороне утеплителя, но если там организован вентилируемый фасад, то влага будет просто свободно испаряться в атмосферу.

Посмотрим на теплотехнические показатели:

Материал слоев стеновой конструкцииТолщина, [см]термическое сопротивление, [м² °С / Вт]Т внутри, [°C]Т снаружи, [° C] Итого48.13.25

Внутри помещения		0.13	20	18.4
Кирпичная кладка	38	0.58	18.4	11.31
Минеральная вата	10	2.5	11.31	-19.48
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-19.48	-19.51
Улица		0.04	-19.51	-20

Даже при достаточно низкой температуре стена не промерзает – на ее внешней поверхности + 11 градусов. Суммарное сопротивление теплопередаче R = 3,25 вполне соответствует нужному значению.

Г. То же, но с гипсокартонной отделкой внутри

Понятно, что кирпичную стену внутри помещений отделывают. Что будет, если дополнить ее слоем гипсокартона, смонтированного на клей.

Утепление снаружи и гипсокартон внутри — оптимальный вариант по всем показателям

1 –гипсокартон толщиной 12 мм.

2 – кирпичная стена.

3 – минеральная вата

4 – ветрозащитная мембрана.

Очевидно, что теплотехнические характеристики такой конструкции особо не изменились – паропроницаемость осталась на прежнем уровне, вероятности образования конденсата практически нет.

Материал слоев стеновой конструкцииТолщина, [см]Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]Т внутри, [°C]Т снаружи, [° C] Итого49.33.31

Внутри помещения		0.13	23	21.62
Гипсокартон	1.2	0.06	21.62	21.02
Кирпичная кладка	38	0.58	21.02	14.92
Минеральная вата	10	2.5	14.92	-11.56
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-11.56	-11.58
Улица		0.04	-11.58	-12

Пример показан больше для наглядности того, что гипсокартон и сам по себе является термоизолятором. Даже тонкий слой 1,2 мм повышает суммарное значение R = 3,31 – это уже вполне приличный резерв для данной местности. Наверное, это оптимальный вариант, который и следует реализовать при возможности.

Д. Утеплитель внутри

А вот теперь переходит к сути нашего вопроса – попробуем «переместить» тот же слой минеральной ваты внутрь помещения и прикрыть его слоем гипсокартона. Какую картину мы получаем:

Удручающая картина — стена и утеплитель напитываются влагой

1 – гипсокартон 12 мм.

2 –минеральная вата 100 мм.

3 – кирпичная стена.

4 – слой штукатурки (как мы видели, он особого влияния не оказывает)

А картина – безрадостная. Начиная примерно с центра утеплительного слоя и до самого внешнего края стены выделена синяя область: на всем это участке будет происходить образование конденсата – температурные графики совпадают. Таким образом, пары, проникающие из помещений, будут переходить в жидкое состояние уже в утеплителе и на его границе со стеной. Минеральная вата будет пересыщаться влагой, терять свои утеплительные качества, а повышенная влажность стены вызовет целый букет негативных последствий, о чем уже рассказывалось.

Материал слоев стеновой конструкцииТолщина, [см]термическое сопротивление, [м² °С / Вт]Т внутри, [°C]Т снаружи, [° C] Итого50.23.32

Внутри помещения		0.13	20	18.43
Гипсокартон	1.2	0.06	18.43	17.74
Минеральная вата	10	2.5	17.74	-12.44
Кирпичная кладка	38	0.58	-12.44	-19.4
Цементная штукатурка	1	0.01	-19.4	-19.52
Улица		0.04	-19.52	-20

При неплохих, казалось бы, суммарных теплотехнических характеристиках, такое утепление намного хуже, и даже представляет опасность для здания. Посмотрите на график температуры – по все толще стены сохраняется отрицательное значение, то есть стена промерзает практически насквозь. Учитывая, что при зимних колебаниях температур (при оттепелях) высока вероятность образования конденсата в толще стеновой конструкции, при резком похолодании и замерзании воды ограждение будет испытывать значительные внутренние нагрузки – а это путь к появлению трещин, эрозии и т.п.

Е. Утепление и снаружи, и внутри

Чтобы внести полную ясность в вопрос, рассмотрим еще одну ситуацию. Допустим, снаружи дом уже имеет утепление, но хозяевам оно кажется недостаточным, и они принимают на свой страх и риск дополнить его внутренней термоизоляцией.

Для наглядности, оставим ту же толщину минваты и снаружи, и внутри.

Утепление и снаружи, и изнутри — совершенное излишество

1 – гипсокартон.

2 – минеральная вата 100 мм.

3 — стена

4 – минеральная вата 100 мм.

5 – ветрозащита.

Картина ясная – на границе внутреннего утепления и стены создается весьма уязвимый участок, где графики очень опасно сближаются, и при большом уровне влажности образование конденсата здесь становится весьма вероятным.

Материал слоев стеновой конструкцииТолщина, [см]термическое сопротивление, [м² °С / Вт]Т внутри, [°C]Т снаружи, [° C] Итого59.35.81

Внутри помещения		0.13	20	19.1
Гипсокартон	1.2	0.06	19.1	18.71
Минеральная вата	10	2.5	18.71	1.48
Кирпичная кладка	38	0.58	1.48	-2.48
Минеральная вата	10	2.5	-2.48	-19.71
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-19.71	-19.72
Улица		0.04	-19.72	-20

А для чего такой риск? Суммарное сопротивление теплопередаче R= 5,81, а такие значения с небольшим запасом будут востребованы только лишь в самом холодном регионе России – Якутии. Поучается неразумное расходование материалов, утолщение стеновой конструкции, потеря площади – из-за совершенно ненужных показателей.

Попробуем уменьшить слой минеральной ваты внутри, чтобы проследить динамику изменений температурных графиков.

Слой внутреннего утепления должен быть разумным

Все то же самое, но внутреннее утепление – 50 мм.

Очевидно, что без какой бы то ни было существенной потери утеплительных качеств, вероятность образования конденсата резко снижается.

Материал слоев стеновой конструкцииТолщина, [см]Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]Т внутри, [°C]Т снаружи, [° C] Итого54.34.56

Внутри помещения		0.13	20	18.86
Гипсокартон	1.2	0.06	18.86	18.36
Минеральная вата	5	1.25	18.36	7.38
Кирпичная кладка	38	0.58	7.38	2.32
Минеральная вата	10	2.5	2.32	-19.63
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-19.63	-19.65
Улица		0.04	-19.65	-20

При этом термическое сопротивление остаётся на очень высоком уровне – R= 4,56, что больше чем достаточно для любой точки европейской части страны.

О чем это говорит? Даже если, по мнению хозяев жилья, есть необходимость дополнить внешнее утепление внутренним, не стоит гнаться за излишней толщиной термоизоляционного слоя – чем она больше, тем выше вероятность попадания точки росы на внутреннюю поверхность стены или в слой утеплителя. Чрезмерное утепление не только абсолютно бессмысленно, но и повышает шансы получить «все прелести» от отсыревших стен.

Необходимо провести расчеты, чтобы определиться с требуемой толщиной внутреннего утепления. Вполне возможно, что они покажут – дополнительной термоизоляции просто не требуется. И тогда причины недостаточно комфортных условий нужно будет искать в другом месте:

Не исключено, что есть недостатки в системе отопления – не хватает общей тепловой мощности.
Другой вариант – неудовлетворительное состояние окон и верей, через которые постоянно сквозит холодный воздух.
Может причина крыться и в неграмотно продуманной вентиляции – вместе с воздухообменом уходит большое количество тепла.
Следует обратить внимание на термоизоляцию полов и потолков – это тоже «излюбленные» пути тепловых потерь здания.

Как рассчитать потребную толщину минваты для внутреннего утепления?

Формула расчета уже была приведена выше. Необходимо вычислить термическое сопротивление для каждого слоя стеновой конструкции, вычесть из нормируемого значения (карта-схема), а недостаток и должен восполнить утеплитель. Зная его коэффициент теплопроводности, несложно определить и требуемую толщину.

Для облегчения работы читателям предлагается воспользоваться встроенным калькулятором. Он запрограммирован на расчеты в точном соответствии с заявленной в заголовке статьи темой – минеральная базальтовая вата изнутри, и затем гипсокартонная обшивка в один или два слоя. Необходимо будет указать материал и толщину стены, а также, при их наличии — тип и толщину внешнего утепления и дополнительных слоев (например, отделки). Следует иметь в виду, что, расчет должны приниматься тол

stroyday.ru

Утепление стен изнутри минватой в доме на даче

Сейчас одним из самых популярных утеплителей является минеральная вата, ещё используют как для утепления внутри помещений, так и снаружи.

Стоит заметить ряд преимуществ, благодаря которым мин вата и стала такой популярной.

Прежде всего, минеральную вату не обязательно укладывать на идеально ровные стены, и материал будет иметь громадный срок службы (так как изготавливается из горной породы).

Материал не горит (расплавить его можно только при температуре свыше 100 градусов на протяжении двух часов). Вата устойчива к разным химическим воздействиям.

Что же касается недостатков – то это впитывание влаги, то есть при её установке нужно делать пароизоляцию. Если не сделать качественную изоляцию то очень скоро получите мокрую мин вату, которая потеряет большую часть своих свойств.

Помимо этого можете прочитать статью об утеплении пола

Утепление чердачного перекрытия минватой в доме

Технология утепления чердачного перекрытия минватой

На сегодняшний день есть три способа укладки минеральной ваты:

В ячейки;
В «бороздки»;
Вплотную.

Обычно выбирают из частоты использования последующего покрытия, что касается надежности – то самый лучший вариант – в ячейки.

Последовательность действий:

Установка деревянных балок с определенным интервалом.

Сначала – нужно провести укладку пароизоляционной пленки. Это достаточно легко просто укладывайте полосками внахлест 10 см.

Если вы будете укладывать мин вату в специальные «ячейки» с ограждающими балками – то нужно укладывать так, чтоб пленка огибала все неровности или выступающие части (лучше дополнительно стыки или мест сгибания проклеить скотчем).

Потом выполняется именно укладка минеральной ваты. Плиты разрезают по размерам и укладывают в щели. Укладывая утеплитель, следите, чтоб он плотно находился в ячейке, и не было зазоров.

А) – малая толщина мин ваты

Б,В,Г – неправильная толщина утеплителя

И в конце нужно положить настил поверх утеплителя. Если пол будет использоваться (пол на чердаке) то нужно сверху выполнить финишное напольное покрытие.

Утепление минеральной ватой изнутри на даче

Реже, но случается так, что снаружи потолок утеплить невозможно, и приходится утеплять потолок изнутри (это обычно применяется в обычных квартирах).

Последовательность работ при утеплении потолка изнутри:

Сначала нужно установить обрешетку (те же деревянные балки, которые укладывают на чердаке, но эти прикрепляют к потолку).

Есть ещё одна статья об утеплении потолка — читайте тут

Ширина таких досок должна равняться толщине утеплителя или же вместо дерева (которое ещё нужно обрабатывать от паразитов, плесени и других неприятностей) можно использовать металлически профили.

Крепить балки (или профили) нужно на гвозди либо на саморезы. Расстояние между соседними элементами обычно берут 60 см (хотя это напрямую зависит от того, как вы порежете утеплитель, можно сделать и меньше, можно и чуть больше).

На уже готовую обрешетку закрепляют слой гидроизоляции (вырезают полоски такой же ширины, как и утеплитель, плюс 5 см по бокам). Они закрепляются саморезы к профилю.

Затем идет слой минеральной ваты, которую или закрепляют степлером или если материал достаточно широкий – к обрешетке.

После этого опять идет слой пароизоляции. Его устанавливают сверху на минвату и прикрепляют степлером.

Поверх гидроизоляции обычно крепят уже листы гипсокартона.

Утепление кирпичных стен в доме на даче

Если у вас кирпичная стена, то начать нужно с каркаса, хотя сначала прикрепите пароизоляцию. На этот каркас в последствие будет крепиться минеральная вата и гидроизолятором.

Что такое каркас? Каркас представляет собой ячейки, в которые будут укладываться плиты утеплителя (высота утеплителя не должна превышать высоту каркаса). Материалом для обрешетки может служить как дерево, так и металл (металлические профили).

Профили закрепляют в вертикальном положении, расстояние между ними должно равняться 60 см (наиболее распространённое расстояние и к тому же удобно крепить листы гипсокартона сразу на 2 секции).

После этого в каждую ячейку укладывают минеральную вату в один слой или в два (для этого нужно рассчитать толщину изолятора в зависимости от вашего географического расположения).

Сверху мин ваты укладывают слой пароизоляции (серебристой стороной внутрь помещения) Его крепить нужно на каркас.

После гидроизоляции все сверху покрывается гипсокартонном, ну а затем уже по вашему решению, как вы представляете себе стены: обои, декоративная штукатурка или многое другое.

Последовательность работ:

Установка гидроизоляционного слоя, скрепление стыков;
Установка каркаса;
Заполнить расстояние между профилями утеплителем;
Пароизоляция;
Установка гипсокартона;
Финишное покрытие.

Утепление стен изнутри минватой в квартире

Сейчас мы вас предоставим нестандартный метод утепления стен квартиры минватой.

Обычно утеплитель крепится (а точнее заправляется) в пространство между каркасом, здесь мы будем «надевать» утеплитель на специальные скобы.

Итак, прикрепляем монтажные скобы по вертикали с расстоянием между ними 600мм. Затем скобы нужно аккуратно согнуть и сделать п-образную форму. Затем у вас будут торчать эти скобы по всей стене, а на них бы будете надевать утеплитель.

Измеряем высоту стены (стандартная высота потолка в квартире- 2.5м) нам же нужно отрезать утеплитель длиной на 10 см больше высоты потолка (в данном случае 2,6м), так как материал может немного изменяться, и чтоб у вас не было щелей.

То же самое и с шириной утеплителя – хотя обычно стараются делать 60см.

Теперь пробиваем вату и надеваем на скобы (внимание ! этот этап нужно делать в толстых перчатках). Следующий отрезок устанавливают гармошкой, это позволяет покрыть всю поверхность без щелей.

Затем нужно покрыть минеральную вату гидроизолирующим материалом, а поверх делать профили для гипсокартона.

Конечно, мы не вправе вас заставлять что-то утеплять, то ведь каждый хозяин хочет чтоб в его квартире (или доме) было тепло, при этом без чрезмерных трат на отопление. Утепление – этот как раз такой способ, когда теплый воздух дольше остается в помещениях.

Видео об утеплении стен мин. ватой

dachnoe-delo.ru

Инструкция по утеплению стен минватой изнутри

Минеральная вата выпускается двух основных видов – рулонного и плитного типа. Плитный вариант, в отличии от рулонного — обладает более повышенной жесткостью.

В каждой из этих категорий, выделяется обычная минвата и фольгированная, которая отличается влагостойкостью и большей прочностью. Выбор конкретного вида материала зависит от того, в каких целях его будут использовать. Ведь ответ на вопрос, как утеплить стену снаружи минватой, отличается от того, как утеплить стену изнутри. Но есть у каждой из технологий и общие черты.

Так, следует помнить, что перед тем, как утеплить стены минватой, для них необходимо смонтировать каркас. И в любом случае понадобится монтировать гидроизоляционную пленку.

Погодные условия

В отличие от внутреннего утепления, на наружные работы влияют погодные условия. Это происходит в силу характеристик самого материала. Так, перед тем, как утеплить стены минватой, нужно убедиться, что температура воздуха на улице соответствует норме: то есть в течение суток не было ее падения ниже 5°С, и в то же время столбик термометра не поднимается выше 35-37 °С.

Кроме того, специалисты не рекомендуют производить работы по наружному утеплению при сильном ветре или дожде.Дело в том, что при использовании минеральной ваты это делается обычно «мокрым» способом, то есть с применением штукатурки. Сильный нагрев поверхности минеральной ваты нарушит адгезию между ней и штукатуркой. Это, впрочем, касается и сильных морозов. Что же касается ветра, то он может разрушать структуру минеральных волокон.

Сложные детали

Отвечая на вопрос, как утеплить стены минватой, стоит упомянуть и о работе с лестницами. Здесь важно помнить, что опирать плиты этого материала прямо на ступени лестницы не стоит.

Если вдоль стен делается цокольный карниз (каркас), на который затем опирается обрешетка или утеплитель, то аналогичный прием используется и на лестнице. В данном случае используется стартовый профиль, который нарезают на куски необходимого размера. В дальнейшем его крепят над ступенями лестницы на расстоянии примерно 2 см друг от друга.

Как правило, при утеплении таким способом прямо на теплоизоляционный материал принято наносить штукатурку. Но при наличии фасадной лестницы особое внимание надо уделить именно этому участку и усилить штукатурку возле ступеней. Разумеется, на вату предварительно нужно положить панцирную сетку, которая затем покрывается клеевым раствором. В нем потом утапливают традиционную армирующую сетку, а уже потом верхним слоем накладывают простую или декоративную штукатурку.

Еще один важный момент – это откосы. Их всегда усиливают с помощью армирующей сетки. Это очень важно, особенно в тех случаях, когда одновременно с утеплением не будет производиться замена окон, а будут оставлены старые конструкции.

Основные моменты

В старых зданиях вопрос, как утеплить стены минватой изнутри, имеет принципиальное значение. Дело в том, что в таких домах очень сложно не повредить стены. Кроме того, такой метод используется для зданий, в которых перегородки сложены из камня или кирпича. Это объясняется особенностями технологии утепления.

Как правильно утеплять стены минватой в таком случае? Так же, как и всегда, особую роль здесь играет каркас, который в данном случае представляет собой конструкцию типа фальшстены. Как правило, она делается из древесины. Сама по себе технология ее устройства во многом напоминает ту, по которой возводятся так называемые каркасные канадские дома. Такие фальшстены представляют собой рамы, которые делают на всю высоту этажа. Их изготавливают из строганных досок, которые устанавливаются с определенным шагом – обычно в 60 см.

Такие каркасы ставят на расстоянии 2-3 см от стены. Так между ними и поверхностью перегородки образуется вентилируемый зазор. Чтобы воздух в нем свободно циркулировал, внизу нужно высверлить небольшие отверстия диаметром не более 20 мм. Промежутки между ними составляют 50-100 см. В своей верхней части этот зазор обычно остается открытым. Такие же отверстия высверливают и наверху, но здесь их количество должно быть больше.

Так как утеплить стены из минваты изнутри?

До того, как вы заполните установленный каркас утеплителем, к его стойкам необходимо со стороны зазора прикрепить проволоку, сетку или ветрозащитную пленку, обладающую высокой паропроницаемостью. Особенно это необходимо для деревянных стен, сложенных из бревен или бруса. Все это помогает создать свободную циркуляцию воздуха, благодаря которой поверхность утеплителя постоянно будет оставаться сухой.

Как правильно утеплять стены минватой? Надо поместить ее в каркас так, чтобы со стороны помещений они были герметично закрыты пароизоляционным материалом. К стойкам каркаса минеральная вата крепится с помощью скоб, а стыки пароизоляционной пленки заклеиваются лентой. После этого можно монтировать внутреннюю обшивку — например, из гипсокартона.

Для общего ознакомления советуем данное видео:

balkon4life.ru

Можно ли утеплять минватой внутри помещения

Проводя ремонт в квартире, или занимаясь сооружением загородного дома, у многих наших соотечественников возникает закономерный вопрос: можно ли утеплять стены минватой внутри помещения? Он вполне актуален, ведь об используемом материале необходимо знать все и немного больше. Остановимся подробнее на утеплении стен минватой.

В последние 2 года работы по теплоизоляции жилых объектов проводятся с особой тщательностью и в невиданных ранее масштабах. И вопрос здесь не в суровости климата, а в экономичной целесообразности. Для малоэтажных построек утепление можно выполнить самостоятельно, а вот в случае многоэтажных зданий требуется привлечение профессионалов.

Утепление стен минватой в фактах

Высокий уровень комфорта внутри помещения и экономия на отоплении. При грамотном утеплении легко скорректировать тепловой уровень в доме. С приходом лета стены не будут прогреваться, за счёт чего обеспечивается постоянный температурный режим.
Отсутствие теплоизоляционного слоя способствует активному образованию грибковых спор, а также черной плесени. Избавиться от них весьма сложно. Споры этих образований крайне опасных для человеческого здоровья.
Минеральная вата препятствует образованию конденсата на поверхности стены, следовательно, никакой сырости не будет. Естественно, утепление – первый из шагов, которые необходимо выполнить при организации энергетически эффективного жилья. Не стоит забывать о замене радиаторов отопительной системы, окон и т.п.

Достоинства современной минеральной ваты:

материал не подвержен горению;
великолепная звукоизоляция;
высокая устойчивость к температуре, насекомым и грызунам;
низкий уровень теплопроводности.

К недостаткам этого материала можно отнести:

С течением времени вата дает усадку.
Требуется дополнительный пароизоляционный слой.
Активно впитывает влагу.

Далеко не во всех случаях теплоизоляцию на высоком уровне можно провести снаружи жилого объекта (характерно для многоэтажных строений). Ведь в данном случае имеет место быть корректировка фасада, на что не всегда есть разрешение. Единственным выходом из ситуации являются внутренние утеплительные мероприятия. Несмотря на распространенное мнение о неэффективности такого метода, он полностью себя оправдывает, при соблюдении технологических предписаний и рекомендаций.

Основные этапы внутреннего утепления стен минеральной ватой

Полная и качественная очистка поверхности стены. Шпателем удаляются грибки, плесень. Место просушивается инфракрасным обогревателем. Поверхность основания пропитывают антиспетиками.
Заделываются все поврежденные участки и трещины.
Основание обрабатывают грунтовкой в несколько слоев, выдерживая заданное производителем время.
Поверхность выравнивается для более качественного контакта с бескаркасным утеплителем.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить работы снаружи помещения, внутренние работы следует рассматривать в качестве запасного варианта, а не альтернативы.

Еще рекомендуем посетить статьи по теме:

vd.net.ua

пенопластом и минватой, своими руками, внутренняя изоляция

Если вас интересует утепление стен дома или квартиры изнутри, на то должны быть весомые причины. Главная – невозможность провести соответствующие работы с наружной части здания, как того требуют современные стандарты.

В целом оснований для внутренней изоляции может быть много. Например, вы не хотите нарушать фасадную отделку однослойной стенной конструкции. Или, наоборот, считаете подобные работы более рентабельными, нежели внешние.

Как бы там ни было, в вопросе внутреннего утепления необходимо разобраться, что вполне логично, раз в данный момент вы читаете нашу статью. Попробуем помочь и рассказать о сложностях, возникающих во время проведения работ. Начнём с основной проблемы, присущей как внутренней, так и наружной теплозащите.

В чём состоит главная трудность тепловой изоляции?

Наш совет: проводите теплоизоляцию стен изнутри только в случае, если нет реальной возможности утеплить фасад, либо Вы дорожите его внешним видом.

Кроется она в появлении конденсата. Не имеет значения, сделали, вы утепление стен пенопластом изнутри или снаружи, когда мероприятия проведены неправильно, влага не заставит себя долго ждать. Причём вода негативно влияет на все составляющие не только теплозащитной системы, но и другие важные участки постройки. Попадая в утеплительный материал, она значительным образом понижает его эффективность как изолятора.

Скапливаясь на оградительных конструкциях, она становится причиной появления плесени и прочих подобных образований, отрицательно сказывающихся на работе системы. Проникая в стену, приводит к коррозии материалов. Уже снижается не долговечность утепления, а постройки.

Хотите, чтобы утепление стен не доставляло никаких сложностей в будущем, на этапе выполнения тех или иных работ продумайте, как воспрепятствовать конденсату.

Вода, как известно, камень точит. Что тогда говорить о хлипких утеплённых поверхностях, которые и без того постоянно подвергаются воздействию разнообразных внешних факторов?

Недостатки внутренней теплозащиты

Многие мастера не рекомендуют проводить внутреннее утепление стен отнюдь не для дополнительного заработка. Хотя наружные работы стоят дороже, это вовсе не повод думать, будто все только и хотят их делать. Напротив, специалистам было бы как раз удобнее действовать с внутренней стороны.

Быстро утеплили изнутри, пошёл на следующий объект. Там сделал то же самое. И не надо висеть на большой высоте, как в случае с наружными работами, постоянно подвергая собственную жизнь смертельной опасности.

Но трудность кроется не в лёгкости монтажа. Когда стеновые конструкции теплоизолируются с внутренней части, от холода защищаются, как жилые помещения, так и стеновые поверхности. Что в этом плохого? Рассмотрим по шагам в виде списка.

холодное время года – стенные конструкции попадают в так называемую «зону отрицательных температур»;
циклы оттаивания и заморозки – приводят к разрушению материалов, из которых сделаны стены;
внутренняя часть стенок – поскольку охлаждена, там может скапливаться много конденсата, не вытекающего наружу;
тепловая изоляция многоквартирного дома изнутри – стены соседей остаются холодными, так как заизолированная поверхность тоже выхолаживается.

И совершенно не важно, произвели вы утепление стен изнутри, соблюдая все правила, или нет. Просто во втором случае описанные выше недостатки дадут быстрее о себе знать. Но это ещё не всё.

Довольно часто внутренняя теплозащита не обеспечивает нужный эффект, даже если сделана правильно. Изоляцию выполнили, теплота так и не возникла. Помещения холодные и доставляют дискомфорт.

Следует также помнить важную вещь – для теплоизоляции внутренних участков стен нельзя пользоваться волокнистыми материалами, не обладающими хорошим показателем герметичности. Пусть снаружи они показывают себя с самой лучшей стороны, внутри всё обстоит с точностью до наоборот.

Когда негерметичный утеплитель напитается водой, он попросту утратит необходимые качества. На стене образуется плесень. Наряду с этим ухудшатся эксплуатационные характеристики самих стен. Скажем, ни газобетон, ни кирпич не выводят наружу и малой части конденсата.

Вода скапливается внутри стеновой конструкции. Когда градусник опускается ниже нулевой отметки, происходит замерзание. Жидкость расширяется, структура материала рушится!

Какой материал выбрать?

Реально ли выполнить теплоизоляцию с внутренней части стен? Такой вопрос должен обязательно возникнуть после ознакомления с приведенными выше недостатками. Не подумайте, что всё так плохо.

Если уж очень сильно требуется утеплиться изнутри, есть три варианта. Первые два основаны на минеральной вате и пенопласте, третий – на пенополиуретане.

Пенопласт – дёшево и сердито

Суть работ сводится к использованию специальных плит, которые укрепляются с внутренней стороны стены. Делается внутреннее утепление стен пенопластом достаточно быстро и не предполагает траты больших сумм. В этом состоят основные преимущества.

Среди недостатков выделим невозможность прокладки кабелей под утеплением и дополнительные отделочные работы. Просто взять и поставить плиты не получится. Придётся ещё прикрепить гипсокартонные листы, затем отделать.

Минвата – проверенный и надёжный утеплитель

Если Вы решили использовать минеральную вату, то обязательно позаботьтесь о пароизоляции. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление стен изнутри минватой мало чем отличается от аналогичных работ, выполняемых с помощью пенопласта.

Поэтому говорить особенно не о чем. Единственное что, подходит не любая разновидность минеральной ваты. Нужен изготавливаемый в виде плит материал. Плюс не забывайте, чем пользуетесь. Уже само название навевает определённые сомнения, то есть вата остаётся собой, как её ни применяй.

Значит, надо позаботиться о хорошей защите от воздействия влаги.

Пенополиуретан – утепление стен по высшим стандартам!

Ранее мы неоднократно говорили о конденсате. Хотя пенопласт и минвата являются неплохими решениями, вероятность возникновения жидкости никуда не пропадает.

Решение проблемы – сделать утеплённую поверхность таким образом, чтобы между изолятором и стеновой поверхностью вообще не было воздуха. Тогда влаге неоткуда взяться. Нужен материал, максимально плотно покрывающий требуемый участок. Встречайте, пенополиуретан!

Изначально данный изолятор находится в жидком состоянии. Когда он попадает на стеновую поверхность, то за счёт мощнейшей адгезии заполняет абсолютно все поры, где могли бы образоваться воздушные прослойки. Затвердев, пенополиуретан образует твёрдый утеплительный слой.

Между ним и стеной никакого воздуха нет и в помине. К тому же материал обеспечивает возможность сокращения изоляционного слоя на целых 2-3,5 см. Это снаружи (незначительно), а внутри, где каждый метр на счету, это ещё как важно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ultra-term.ru

Утепление стен изнутри минватой своими руками

Когда наступают холода, перед большинством жителей нашей страны встает насущный вопрос о том, как сделать качественное утепление стен своего дома. Не секрет, что нередко бывает такая ситуация, когда и электрические обогреватели включены и радиаторы работают, а вот тепла все равно не хватает. Такая проблема является наиболее актуальной для владельцев тех угловых квартир, которые выходят на северную сторону.

Схема теплоизоляции стены минеральной ватой.

Что же делать в таких ситуациях? В этом плане отличным выходом является утепление стен изнутри минватой. Для того чтобы сделать такую работу своими руками, необязательно прибегать к услугам специалистов, все можно сделать своими руками, при этом можно утеплить и деревянные, и кирпичные стены. Для этого нужны будут такие инструменты:

строительный уровень;
рулетка;
нож;
большие ножницы;
кисть-макловица;
респиратор;
перчатки.

Качества минеральной ваты

Минеральная вата является отличным утеплителем, она представляет собой волокнистый материал для теплоизоляции на синтетической основе.

Схема производства минеральной ваты.

В основе такого материала используются базальтовые минералы, в связи с этим такую вату еще называют каменной. Такой утеплительный материал отличается устойчивостью к высокой температуре, на воздействие химических веществ она практически не реагирует. Однако самое главное качество такого материала заключается в том, что он отлично подходит для тепловой и звуковой изоляции, поэтому утеплить им стены можно быстро и качественно.

Утеплить дом таким материалом можно без особого труда, продается такая вата в тюках разных размеров. Еще она может расслаиваться, что при монтаже создает дополнительные преимущества. Бывает такой материл, у которого с одной стороны есть фольга, что очень удобно, когда вату устанавливают на потолок, и распыление при работе тоже снижается.

Утепляя стены минватой, можно быть уверенным в ее высоких качествах, однако есть и определенного рода недостатки, которые тоже необходимо учитывать. Дело в том, что такой материал содержит канцерогенные фракции, а еще выделяется формальдегид, он для здоровья тоже опасен. В связи с этим, когда осуществляется утепление стен минватой, надо соблюдать меры безопасности, в частности, любых контактов с таким материалом следует избегать. Сделать это возможно, если следовать инструкции.

Из всего вышесказанного может создаться впечатление, что минеральная вата является материалом не только подходящим для того, утеплять стены, но и опасным, однако это не совсем так, просто есть определенные правила предосторожности.

Вернуться к оглавлению

Техника безопасности

Схема утепления фасада.

Когда осуществляется работа с минеральной ватой, необходимо работать в защитных средствах, в частности, необходимо наличие респиратора, резиновых перчаток и одежды с длинным рукавом. Работы запрещается проводить вблизи питьевой воды и продуктов питания, нельзя подпускать к такому материалу детей, так как даже незначительное попадание на открытые участки кожи даже взрослого человека может привести к появлению зуда и раздражения. После того, как работа с таким материалом завершена, нужно тщательно убрать рабочее помещение, так как остатки волокон могут распространяться далее, что приведет к негативным последствиям.

Утепление деревянных стен изнутри минватой может осуществляется двумя способами, однако нужно учитывать, что все материалы для утепления стен нуждаются в дополнительной перегородке, материалом для такой перегородки может выступать гипсокартон.

Вернуться к оглавлению

Первый способ утепления стен изнутри минватой

Как утеплить стены таким материалом, используя еще гипсокартон? На стену следует установить крепежные скобы для профилей, которые сделаны из такого материала, как гипсокартон, прикручивать их нужно по вертикали, что касается расстояния, то оно должно быть 50-60 см между ними. На каждой линии от четырех до пяти скоб для крепления, прикрученным скобам нужно придать форму буквы П, получаются такие интересные рожки, которые торчат из стены по всей площади, они предназначены для того, чтобы надеть на них вату.

Схема утепления деревянной стены минеральной ватой.

Потом нужно размотать рулон с пластами минеральной ваты и измерить высоту стены, а потом отрезать кусок материала соответствующего размера, при этом отрезать нужно с «запасом». То есть, если стена имеет высоту 2,6 м, то полоса материала должна быть не меньше 2,7 м, нужно учитывать, что вата — это не плитка, и отрезанной длины будет недостаточно.

После этого полоса минеральной ваты надевается на крепежные скобы, торчащие из стены. Надо учитывать, что такой материал легко пробить скобой и он висит в вертикальном положении, такой же принцип соблюдается и при ширине. Следующая полоса устанавливается гармошкой, таким образом, подушка используемого утеплителя неразрывно и плотно покрывает всю стену. После того, как процесс теплоизоляции стены изнутри завершен, надо не забывать о том, что нужно еще смонтировать профили для гипсокартона. Устанавливаются профили стандартным образом, однако при этом все работы должны осуществляться в перчатках. Пленка закрепляется на несколько мелких саморезов, они прикручиваются в разные места на профили, а в конце устанавливается гипсокартон.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен минватой изнутри — способ второй

На стене нужно собрать каркас для гипсокартона, все профили нужно полностью прикрутить, а потом нужно приступать к обшивке гипсокартоном. При этом следует учитывать то обстоятельство, что все скобы уже задействованы, поэтому нашивать полосы ваты не на что, но нужно принимать во внимание расстояние между профилями, которое чаще всего не превышает 40 см, а что касается ширины минеральной ваты, то она может быть от 50 до 120 см.

В этом случае самым доступным является способ установки «гармошкой», то есть вату нужно подсунуть под профили, все полосы одну за другой. Бывает так, что расстояние от стены до профиля может быть слишком маленьким, однако вату можно расслаивать, делать при этом пропуски не следует. Перед тем, как установить гипсокартон, нужно сделать заграждение от формальдегидов. Для этого нужно взять гидробарьер и натянуть его поверх профиля и минеральной ваты, если гидробарьера нет, то можно использовать обыкновенный целлофан, а уже после этого можно устанавливать гипсокартон.

Утепление деревянных стен минватой изнутри не предусматривает то, что минеральную вату перед установкой гипсокартона обязательно нужно покрывать пленкой. Для того чтобы в помещении не было присутствия этого материала, достаточно использовать несколько листов гипсокартона, которые будут отделять вату от жилого помещения. Таким образом, плюс использования такого материала в том, что все можно сделать своими руками, даже не имея специальной подготовки.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен минватой изнутри — способ третий

Необходимо первым делом смонтировать каркас требуемой перегородки, потом одна сторона обшивается гипсокартонными листами, а с другой стороны вставляется минеральная вата. В этом плане лучше всего применить способ «гармошки», однако, если во втором способе вата подсовывалась под профили и цеплялась за крепежные скобы,то теперь она заправляется в полую часть профиля, а потом перегородка закрывается гипсокартонными листами.

Если речь идет об утеплении кирпичной стены, то все делается аналогичным образом, еще один плюс утепления минватой заключается в том, что такой материал является универсальным. Утеплить дом таким материалом может даже человек без специальных навыков, стоит минеральная вата недорого, как и гипсокартон.

1poteply.ru

Утепление стен изнутри минватой с отделкой гипсокартоном — Remontami.ru

Существует множество способов, как защитить свой дом изнутри от проникновения холодного воздуха. Один из наиболее популярных — утепление внутренних стен минеральной ватой с последующей отделкой гипсокартоном. Такой тандем материалов позволяет надежно защитить перекрытия изнутри дома.

Поговорим о выборе материалов

Перед тем как приступить к основам утепления стен, необходимо обозначить важные моменты, касающиеся выбора материалов. Гипсокартон принято разделять на четыре категории:

Стандартный (ГКЛ). Его допустимо использовать в любых помещениях с нормальными условиями (отсутствие повышенной влажности, нет пожароопасности и т.д.). Это наиболее доступные в цене модели.
Огнестойкий (ГКЛО). Внутри листов имеется встроенный каркас, который еще и препятствует распространению огня в случае пожара.
Влагостойкий (ГКЛВ). Листы обработаны различными антисептическими средствами, благодаря этому они успешно противостоят влаге.

Совет: ГКЛ можно самостоятельно обработать антисептиками перед облицовкой стен. В таком случае можно отлично сэкономить.

Влагоогнестойкий (ГКЛВО). Это наиболее совершенный гипсокартон. Он отменно противостоит как открытому огню, так и прямому попаданию влаги.

Естественно, если позволяют средства, то лучше приобретать ГКВЛО. Однако это не обязательная мера. Для отделки стен жилых помещений можно использовать обычный гипсокартон, а влагостойкие аналоги обязательны к применению только на кухнях, в ванных комнатах и туалетах.

С выбором минеральной ваты все еще проще. Выделяют три разновидности: стекольная, шлаковая и базальтовая. Первые две производятся по устаревшим технологиям и отличаются низкой эффективностью. Поэтому можно с уверенностью рекомендовать базальтовую (иногда её называют каменной) минвату. Она является одним из лучших утеплителей (по теплопроводности уступает лишь пеноплексу). Стены, отделанные таким материалом, будут надежно защищены от проникновения холодного воздуха даже в северных регионах.

Помимо гипсокартона и минеральной ваты потребуется такие дополнительные материалы:

Влагоизоляционный материал. В данном случае правильно использовать мембранную пленку, которая пользуется широкой популярностью во многих сферах строительства. Она является золотой серединой в соотношении «цена — качество».
Защитные пропитки. В зависимости от материала, из которого выполнены стены, они будут отличаться. Для любых поверхностей обязательно использовать соответствующие антисептики, которые будут препятствовать образованию влаги внутри конструкции.
Болты, саморезы и другие крепежные элементы. Подбирать их стоит, посоветовавшись со специалистом.
Штукатурка и другие материалы для финишной обработки листов ГКЛ.

Поэтапно разбираем процесс теплоизоляции

Утепление стен изнутри минватой не слишком сложный процесс. Однако чтобы добиться желаемого результата, необходимо знать определенные азы. Далее процесс будет разобран поэтапно.

Подготовка

Предварительная подготовка стен является наиболее трудоемким процессом. Потребуется сделать следующее:

Демонтировать чистовое покрытие (если таковое имеется). Если стены отделаны панелями (любых типов) их можно аккуратно снять и использовать в дальнейшем.
Выровнять черновую поверхность. Если стены бетонные или кирпичные, их желательно привести в порядок. Наиболее эффективный и доступный в цене способ — небольшая цементная стяжка.
Отстающие участки удаляются. Необходимо также добиться выравнивания по уровню. Стены должны быть ровными, чтобы направляющие бруски можно было, правильно установить.
Затем осуществляется чистка поверхности от пыли и мусора. В противном случае клеящие составы не схватятся.
Теперь все поверхности покрываются защитными пропитками и антисептиком. Это особенно важно для деревянных строений, в которых очень быстро появляется грибок и плесень.
Когда пропитки полностью высохли, на всю площадь приклеивается мембранная пленка (или подобный влагоизоляционный материал). Листы укладываются внахлест с припуском не менее 10 см. Это нужно для того чтобы не допустить образования конденсата на стыках. Для фиксации можно использовать «жидкие гвозди» или «Момент Универсал». После предварительного схватывания желательно прострелять все листы скобами с помощью строительного степлера. В таком случае обеспечится максимальное скрепление с исходной поверхностью.

Создание каркас и укладка утеплителя

Теперь создается каркас из брусков, в который будет уложена минеральная вата. Размеры лаг должны быть равны (приблизительно) предполагаемой толщине теплоизоляционного слоя. При формировании каркаса, необходимо придерживаться таких принципов:

Расстояние между вертикальными стойками должно быть равно 58 см (ширина рулона минеральной ваты минус 2 см). Небольшой припуск нужен для того чтобы минвата уложилась максимально плотно, без щелей.
Горизонтальные стойки необходимо располагать так, чтобы на них приходилась стыковка листов ГКЛ. Поэтому придется заранее выписать все размеры и составить небольшой план.

Важно! Можно возводить каркас с точностью до наоборот — горизонтальные бруски располагаются на расстоянии 58 см, а ГКЛ крепится на вертикальные стойки.

На краях стен (примкнув к потолку и полу) должны обязательно располагаться бруски вне зависимости от выбранной схемы. Так делать правильно, ведь это обеспечивает повышенную прочность конструкции.
В созданные ниши укладывается минеральная вата. Поскольку расстояние между брусками соответствует ширине рулона, подрезка будет минимальной. Крепится минеральный утеплитель с помощью строительного степлера. Если речь идет о бетонных или кирпичных стенах, то потребуется воспользоваться специальным клеем.
Вся конструкция закрывается еще одним влагоизоляционным слоем. Такая мера полностью защитит утеплитель от воздействия конденсата (ибо он будет запрятан внутри). Впрочем, она необязательна, особенно для помещений, где нет повышенной влажности.

Обшивка листами ГКЛ

Плюсы использования гипсокартона очевидны — это недорогой, но весьма качественный материал, с помощью которого можно отделать стены в любом помещений. При этом он отлично сочетается с каркасными конструкциями. Поскольку она подогнана под размеры листов ГКЛ, то подрезки будет минимум. Собирается конструкция просто:

На листах с помощью маркера отмечаются места, в которые будут установлены саморезы. Затем под них сверлятся отверстие.
Чтобы крепежные элементы впоследствии не выделялись, берется сверло на один размер больше и с его помощью создается углубление большего радиуса, в котором утопает шляпка.
Листы фиксируются на брусках.
Места стыков проклеиваются специальной лентой и штукатурятся.
В конце производится финишная отделка. Она может быть осуществлена любым из общедоступных методов.

На этом все. Как можно заметить, утепление стен изнутри минеральной ватой не выглядит невыполнимой операцией. Приложив немного стараний и упорства, можно добиться результата, не обладая особыми навыками.