Лестницы на второй этаж на металлическом каркасе своими руками: Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками. Пошаговая инструкция и видео урок

Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками: Пошаговая инструкция, особенности установки

Многие жители частных домов предпочитают делать все собственными руками. Это может касаться ремонта или строительства. Например, некоторых интересует вопрос, как сделать самостоятельно металлическую лестницу на второй этаж. Эту сложную процедуру можно значительно упростить, если знать основы расчета и проектирования конструкции.

Для этого можно посмотреть обучающее видео:

После этого следует самостоятельно рассчитать лестницу и сделать проект. Рекомендуется сделать это заранее, чтобы на этапе изготовления не возникало никаких проблем.

С готовым проектом можно приступать к изготовлению лестницы.

Содержание:

• Подготовка инструмента и замеры лестничного проема
• Начальный этап изготовления металлической лестницы
• Окончательный этап сборки каркаса
• Особенности обшивки металлического каркаса деревом
• Установка ступеней и подступенков на каркасе
• Тонкости крепления балясин и поручней
• Лакокрасочные работы

Подготовка инструмента и замеры лестничного

Чтобы процесс установки лестницы шел быстро, необходимо иметь под рукой все необходимые инструменты. Конечно, профессионалы используют самое продвинутое оборудование. Но тем, кто первый раз пытается сделать металлическую лестницу, достаточно иметь при себе следующий набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• несколько строительных уровней разной длины;
• фреза по дереву;
• рубанок и дрель;
• угольник;
• пила с мелким зубом;
• небольшая кувалда;
• комплект струбцин;
• набор отверток и пассатижи;
• набор сверл;
• вороток с набором бит;
• радиусные и пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм.

Когда все готово, можно приступать к обзору проема под лестницу. Если изучить все рекомендации, то все работы можно сделать без помощи посторонних людей. Важно избегать ошибок на этапе проектирования, чтобы не столкнуться с непредвиденными проблемами.

Если проем не большой, важно не ошибиться в расчетах. В противном случае лестница просто не влезет в него. Поэтому рекомендуется действовать в следующей последовательности:

1. Если проем расположен рядом со стеной, то можно прямо на ней отложить все необходимые расстояния. Начинать это делать нужно с того места, где лестница будет крепиться к балке.
2. Заранее учесть отметку чистого пола. Если он есть – отлично. В противном случае надо как-то запомнить и зафиксировать эту отметку. Самое простое – установить перемычку и к ней прикрутить саморез. Он будет соответствовать высоте чистого пола. От него же будет высчитываться общая высота лестницы.
3. Учитывать отметку чистого пола нужно и на первом этаже. Если изначально он бетонный, то следует заранее знать, что будет стелиться дальше, и учитывать это.
4. Теперь выполняется замер. От самореза рулетка растягивается до пола первого этажа. Пусть высота будет равна 3,1 метра. При расчете опираемся на то, что у лестницы будет 16 пролетов, поэтому 3,1/16=193,75 мм. Это и будет высота ступени. Чтобы выполнить расчет ступеней было проще, рекомендуется прочитать специальную литературу или статьи в интернете.
5. Теперь берется полученное значение и размечается на стене по всей высоте лестницы. Все эти отметки будут указывать на расположение ступеней по высоте. После этого можно приступать к изготовлению лестницы.

Начальный этап изготовления металлической лестницы

После проведения всех необходимых расчетов можно приступать к изготовлению металлического каркаса. Удобнее начинать это делать снизу вверх. Для Г-образной лестницы необходимо учесть установку опорного столба. Он необходим в качестве опоры для внешних косоуров. Без него нижний и верхний марш установить просто не получится. В зависимости от конструктивных особенностей лестницы опорных столбов может быть несколько.

Дальнейшие действия зависят от формы лестницы. Если в ней есть забежные ступени, то нужно выполнить разметку под них. Затем выполняется разметка под остальной каркас. Когда все готово, можно начинать сварку заготовок каркаса. Для него удобнее всего использовать швеллер. Из него изготавливаются зигзагообразные конструкции под забежные ступени. Для косоуров по требуемым размерам нарезаются прямые участки швеллера.

Все размеры каркаса берутся строго по заготовленному чертежу. При этом не лишним будет сверять фактические данные с проектными, чтобы при необходимости сразу внести изменения. После того, как все проверено, и заготовки точно соответствуют разметке под лестницу, можно выполнять монтаж профиля к стене.

Сначала рекомендуется крепить каркас забежных ступеней, потом нижний косоур. После этого можно переходить к этапу монтажа верхнего швеллера. Обрезать его нужно под определенным углом. В верхней части косоура приваривается металлический пятак. Он необходим для крепления швеллера к балке. Если все расчеты выполнены верно, то остается только закрепить верхний косоур и после этого проверить высоту опорного столба. Главное, чтобы он был не выше уровня верхней забежной ступени. Если с помощью уровня были обнаружены отклонения в какую-либо сторону, то столб необходимо обрезать или нарастить.

Окончательный этап сборки каркаса

После того как с высотой опорного столба определились и выставили по уровню, его необходимо закрепить. Сделать это можно с помощью швеллера или другого профиля, которым опорный столб прихватывается к уже закрепленным косоурам. Данное действие необходимо выполнить, чтобы столб представлял собой жесткую конструкцию, и к нему можно было монтировать внешние элементы каркаса.

Теперь выполняется крепление к столбу нижнего косоура. В нескольких точках необходимо уровнем проверить соответствие высоты двух швеллеров.

Если по уровню они совпадают, то выполняется приварка второго швеллера к опорному столбу. После этого таким же образом выполняется приварка второго верхнего косоура. Когда все готово, остается только надежно закрепить каркас к стене. Перед этим необходимо проварить все стыковые соединения.

Это нужно для того, чтобы придать жесткость конструкции. После сварочных работ можно крепить каркас к стене. Делается это анкерами или штырями из арматуры.

После этого можно приступать к приварке уголков. Начать нужно с забежных ступеней. Каркас под них следует таким образом.

То, что уголки забежных ступеней будут на разном уровне, понятно всем. Но нужно еще сделать так, чтобы они крепились к разным сторонам опорного столба. Так конструкция получится намного жестче.

После этого можно приступать к монтажу каркаса ступеней. Лучше начать с верхней части лестницы. Здесь рекомендуется замерить фактическое расстояние и поделить его на планируемое количество ступеней. Полученное значение откладывается на швеллере столько раз, сколько должно быть ступеней.

Затем с помощью уровня и чертилки на стену переносится силуэт будущих лестниц. Для этого от каждой точки на швеллере вверх и вправо по уровню откладываются отрезки.

В итоге на стене должно получиться схематичное изображение ступеней.

После этого на втором швеллере нужно также нанести разметку под 8 ступеней. При этом, важно измерить оба швеллера. В идеале они должны быть равной длины. Если же нет, то отрезки под ступени придется разогнать. После этого нужно выполнить замеры ступенек: высота, ширина и длина. Затем можно начать нарезку уголка в необходимом количестве. Полученные заготовки необходимо обработать болгаркой, чтобы убрать острые кромки.

Кстати, уголок под ступень можно сделать очень просто. Для этого нужно сделать надпил и загнуть его, чтобы получилась такая деталь.

Необходимо сделать количество уголков, равных количеству ступеней. И столько же зеркальных деталей.

После того как все заготовки сделаны, можно приваривать их к косоурам. Для этого их нужно прихватывать в местах отметок на швеллерах. Чтобы разваривать детали было проще, можно использовать струбцины для фиксации уголков. На всем протяжении этой работы необходимо контролировать уровень во всех направлениях. Уголки должны располагаться четко в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Иначе в дальнейшем возникнут проблемы с обшивкой лестницы. В итоге должен получиться готовый каркас металлической лестницы. После этого можно приступать к следующему этапу.

Особенности обшивки металлического каркаса деревом

Когда металлический каркас полностью готов, закреплен и разварен, можно приступать к обшивке. Выбрать можно любой подходящий материал, но предпочтительнее будет смотреться дерево. Первым этапом является установка пристенной и боковой доски, которые будут идти по направляющим косоурам. Чтобы все получилось с первого раза, сначала необходимо перенести проекцию пристенной доски на стену. В зависимости от сложности лестницы, таких элементов будет несколько.

Перед тем как выпиливать пристенную доску, рекомендуется вынести ее проекцию на стену. Для этого проще всего заранее подготовить все элементы ступеней и разложить их в проектном положении. По ним будет прочерчен нижний уровень пристенной доски. Линия верхнего створа проходит параллельно косоурам. Высоту пристенной доски можно выбирать исходя из собственных предпочтений. Кто-то делает ее высокой, кто-то – почти в уровень со ступенями.

Если лестницы выполнена с забежными ступенями, то на стене возле них доска делается немного по-другому. От верхнего и нижнего швеллеров визуально проводятся линии, и находится точка их соединения. От нее в обе стороны проводятся прямые горизонтальные линии. По ним и будут вырезаться деревянные элементы.

После этого берется доска для пристенной полосы. Если она слишком широкая, то лучше заранее отрезать излишек. Его можно использовать потом для отделки. Теперь необходимо по намеченной проекции выполнить срез пристенной доски. В процессе ее рекомендуется регулярно примерять, чтобы не допустить ошибку. Если все сделано правильно, то доска крепится к несущему швеллеру. Сделать это можно любым удобным для вас способом.

То же самое выполняется со всеми остальными элементами пристенной доски (если лестница имеет Г-образную или другую сложную форму). При этом важно учесть, что доску в месте стыка с другой доской лучше резать торцевой пилой. Так получится сделать соединение максимально плотным. Срезы, примыкающие к уголкам, не обязательно должны быть такими же ровными. Зазор между доской и металлом в дальнейшем закроется ступенью.

После этого можно приступать к изготовлению и креплению облицовочной доски, идущей по внешнему швеллеру. Для этого ее нужно струбцинами соединить с внешним косоуром и сделать замеры, по которым потом будут выпиливаться ступени. Сделать это можно любым острым предметом. Им со стороны каркаса ступеней по их контуру на доске чертится линия. После этого доска снимается, и по этой разметке выполняется пилка.

Изначально крепить облицовочную доску нужно так, чтобы она была на пару сантиметров ниже нижней части швеллера. Это позволить скрыть его и сделать лестницу визуально красивее. Когда все боковые доски готовы, можно приступать к монтажу ступеней.

Установка ступеней и подступенков на каркасе

Изначально производится предварительная сборка. После этого деревянные детали обрабатываются лаком, красятся и устанавливаются на место.

Чтобы ступени и подступенники было проще монтировать, стоит заранее в уголках просверлить отверстия. Так саморезы закручивать будет проще. После этого начинается установка деревянных элементов. Каждый из них необходимо примерять по месту и при необходимости обрезать, на готовых элементах карандашом делать разметки в местах, где будут закручиваться саморезы. В этих же местах высверливать неглубокие отверстия, чтобы крепеж хорошо заходил в дерево.

Когда все ступени установлены, необходимо удостовериться, что они все одинаковой длины. Если нужно, все элементы обрезаются под размер самой короткой детали.

Более сложной является работа с забежными ступенями. Для начала рекомендуется обшить опорный столб. Для этого можно использовать временные бруски, но они должны по размерам соответствовать окончательной обшивке. После этого выполняется замер каждой отдельной забежной ступени. Рекомендуется во время этой работы использовать ватман и по нему чертить лекало. Выпиленную ступень сначала нужно примерить, потом наметить места под крепление саморезами.

Без постоянных замеров точно выпилить деталь вряд ли получится. Придется много раз выполнять замеры и прикладывать заготовку, чтобы получить шаблон лестницы. По нему ступень можно выпилить или в столярной мастерской или сделать ее самостоятельно из щита.

Тут важно помнить, что ровный идеальный пил сделать даже в условиях столярного цеха не получится. Поэтому окончательную подгонку придется проводить по месту. Для этого лучше использовать фрезер. Кроме того, на верхней забежной ступени необходимо сделать отверстие, через которое будет крепиться столб.

Таким же образом выполняется разметка, обрезка и подгонка остальных забежных ступеней. Сначала изготавливается шаблон, затем по нему выпиливается ступень. Важно помнить, что обрезать забежную ступень необходимо четко вдоль волокон. После того как все элементы ступеней готовы, их необходимо еще раз замерить.

Обычно этап сборки длится несколько дней, а за это время дерево успевает подсохнуть и покоробится. Поэтому все деревянные элементы нужно еще раз проверить с помощью уровня. Если необходимо, поведенные места прижимаются и дополнительно закрепляются.

Теперь предстоит снять все деревянные элементы и проверить их на наличие повреждений. Если присутствуют сколы или отслоения, то их нужно устранить. Затем все поверхности обрабатываются шлифовальной машинкой. После этого можно приступать к покрытию лаком. Но еще необходимо изучить все особенности крепления поручней и балясин.

Тонкости крепления балясин и поручней

Установку балясин следует начать с крепления столба к забежной ступени, в которой уже подготовлен паз и отверстие. Притянуть детали нужно как можно прочнее. После этого ступень монтируется на металлический каркас.

Теперь можно приступать к установке балясин. Каждую из них после фиксации нужно проверять по высотному положению и по уровню. Крепить балясины сразу на саморезы не рекомендуется. Лучше сначала прижать их струбцинами. После этого нужно сделать шаблон поручня и закрепить его на балясинах сверху. На всех деталях сделать отметки. После этого шаблон убирается. Балясины снимаются, и выполняется их рез по разметке. Теперь можно установить их на место и еще раз проверить уровень с помощью шаблона.

Если с пространственным положением балясин все в порядке, то можно сверху монтировать подперильную планку и крепить ее саморезами. Наконец настало время перил. Их нужно закрепить к подперильной планке. Лучше ввинчивать саморезы с нижней стороны, чтобы их не было видно.

Лакокрасочные работы

Остался последний этап перед финишной сборкой. Необходимо снять все деревянные элементы и покрыть их лаком. Для этого потребуется:

1. Лак.
2. Растворитель. Хорошо, если он будет от того же производителя, что и лак.
3. Респиратор для работы с лакокрасочными изделиями.
4. Электрический краскопульт.
5. Наждачная бумага или абразивная губка мелкой зернистости.
6. Морилка. При необходимости.

Если нужно придать дереву какой-то оттенок, то нужно зашкурить элементы, а потом покрыть их морилкой. Правда, стоит помнить о том, что хотя ею удобно покрывать дерево, сохнуть оно будет около суток. После этого деревянные элементы нужно покрывать лаком.

Красить балясины нужно правильно. Для этого в них сверху рекомендуется прибить гвоздь и подвесить деталь на нем. Так ее будет намного удобнее покрывать морилкой.

Если вы раньше не работали краскопультом, то нужно сначала настроить напор подачи морилки. Делать это лучше на каком-нибудь ненужном куске дерева. После настройки инструмента можно начинать окраску самих балясин.

Важно обратить внимание на предварительную обработку деревянных элементов. Все их необходимо сначала тщательно зачистить, чтобы не было никаких заусенцев, шероховатостей и ворса. Только в таком случае получится качественно покрыть элементы лестницы морилкой и лаком.

После лакировки балясин можно приступать к ступням. Их никуда подвешивать не надо. Можно просто покрывать лаком на ровной поверхности и после высыхания одной стороны переворачивать на другую. Когда все элементы покрыты лаком и высохли, их нужно окончательно крепить на металлический каркас. Если все сделано правильно, то готовая лестница прослужит вам много лет. Конечно, если есть сомнения в том, что ее получится изготовить своими руками, всегда можно воспользоваться помощью специалистов. Они помогут рассчитать лестницу и выбрать подходящий для конкретного случая вариант.

Металлические лестницы на второй этаж: самостоятельное изготовление

Оглавление:
Металлическая лестница на второй этаж: как она устроена
Как собрать каркас металлической лестницы своими руками

Строительство любого дома высотой более, чем один этаж потребует от вас изготовить лестничный марш – сделать его можно разными способами, используя при этом различные материалы. Для этих целей применяют бетон, дерево, железо – эти материалы комбинируют между собой, добиваясь различных эффектов. В общем, вариантов много, но наиболее распространенным из них являются металлические лестницы на второй этаж, об изготовлении которых пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим наиболее простую технологию их изготовления, которая также позволяет осуществлять монтаж лестниц, комбинированных из различных материалов.

Металлические лестницы на второй этаж фото

Металлическая лестница на второй этаж: как она устроена

Говоря о металлической лестнице на второй этаж, мало кто подразумевает под этим понятием целиком железное изделие – в большинстве случаев, говоря про железные лестницы, имеется в виду металлический каркас, обшитый либо деревом или пластиком, либо другим материалом. К вопросу обшивки вообще нужно отнестись философски, так как на сегодняшний день ее можно изготовить практически из чего угодно – один мой товарищ умудрился в качестве ступеней использовать старые пластиковые подоконники. Как говорится, дешево и сердито – царапаются, правда, ну да Бог с ними. Я это все говорю к тому, что основным элементом любой железной лестницы является ее каркас – изготовив его, вы получаете практически готовую лестницу. Дальше дело техники и личных предпочтений.

Железные лестницы фото

Как же устроен каркас металлической лестницы? Сделать его своими руками, не понимая конструкцию, вряд ли получится. А устроен он довольно просто и, как правило, состоит из трех основных элементов.

1. Одна или две несущие балки – их количество в полной мере обеспечивает конструкцию каркаса лестницы и ее эксплуатационные характеристики. В случае с двумя несущими балками получаемое изделие способно выдерживать огромные нагрузки – как правило, их располагают по обе стороны ступеней. Если говорить о лестнице с одной несущей балкой, то ее коньком можно считать воздушность и легкость – она выдерживает достаточное количество нагрузок, чтобы обеспечить подъем на второй этаж даже самой габаритной мебели. На мой взгляд, большего и не нужно. Да и вообще лестница с одной несущей балкой предоставляет больше места не только для полета фантазии в ее декорировании, но и для других предметов интерьера – она не загромождает помещение ни физически, ни зрительно.
2. Ступени. Что такое ступени, объяснять неверное не стоит – здесь нужно только отметить их техническое происхождение. В плане металлической лестницы они представляют собой не что иное, как сваренные из металлического уголка или профильной трубы прямоугольники, размещенные особым образом и под определенным углом на несущей балке. Впоследствии они могут быть отделаны различными материалами.
3. Переходные площадки. В большинстве случаев вопрос, как сделать металлическую лестницу, без устройства переходных площадок не обходится – в основном они нужны для того, чтобы обеспечить красивый и аккуратный поворот лестницы и при этом уменьшить угол ее наклона. Это простая квадратная площадка, габариты которой, как правило, равняются ширине ступеней. Ничего интересного в плане конструкции она не представляет.

   Каркас металлической лестницы своими руками фото

В принципе, если говорить о конструкции лестницы, то имеются и другие ее элементы, но мы рассматриваем каркас, и они к нему никакого отношения не имеют – перила, балясины и даже подступенки с одинаковым успехом могут быть изготовлены из другого материала. Можно даже сказать больше – изготовить их не из металла будет правильнее.

Как собрать каркас металлической лестницы своими руками

Сборка лестницы на металлическом каркасе начинается с установки несущих балок, но установить их практически невозможно, не изготовив предварительно переходную площадку. В принципе, обойтись без нее можно, но только в том случае, если речь идет о лестнице на одной несущей балке – тогда ее придется изготовить полностью, со всеми возможными и невозможными поворотами, при этом тщательно рассчитав угол наклона каждого ее элемента. Без надлежащего опыта сделать этот элемент лестницы в домашних условиях очень и очень сложно. Хотя, если сильно постараться, то можно. Рассмотрим более простой вариант с наличием переходной площадки – изготовление такой лестницы можно представить в виде трех основных этапов работ.

1. Монтируем площадку. Здесь все зависит от пространственного месторасположения лестницы – в значительной мере дело упрощается, если она будет расположена в каком-либо углу помещения. В такой ситуации для установки площадки понадобится всего одна опора. Если говорить о лестнице, расположенной на определенном расстоянии от угла, то здесь придется устанавливать пару опор. Если она будет располагаться в центре помещения, то вообще придется монтировать целых четыре опорных столбика. В большинстве случаев, в целях экономии пространства, такие площадки привязывают к стене. Начать монтаж площадки нужно с того, что обеспечить ее крепление к стене – просто берем и крепим металлический уголок к стене с помощью анкеров или арматуры. После этого устанавливаем опоры и связываем их с уголком в единую конструкцию посредством таких же уголков. Впоследствии конструкция площадки дополняется усиливающими перемычками, на которые устанавливается временный настил из досок.
2. Дальше монтаж металлической лестницы для дома предусматривает установку несущих балок. Здесь немного проще, чем в случае с площадкой, и тонкостей немного – учесть тут нужно всего два момента. Во-первых, это угол наклона несущих балок – он должен быть таким, чтобы по лестнице было удобно подниматься. Кстати, этот момент нужно учесть и при определении местоположения самой площадки – именно от нее зависит наклон верхнего лестничного марша. Во-вторых, надежность крепления балок – она достигается точной подгонкой балок к полу, площадке и верхнему этажу. Более точная подгонка обеспечивает большую поверхность сварного шва, что само по себе влечет за собой прочное соединение. К полу балка крепится анкерами через предварительно приваренную пяту.
3. Теперь займемся ступенями. Пожалуй, это самый сложный этап работ – здесь важно правильно рассчитать расстояние их установки по балке. Сварить и установить их достаточно просто, а вот расчет придется производить исходя из того, как установлены балки. Железные лестницы своими руками, а вернее их ступеньки, начинают изготавливать с того, что делают площадки из уголка – их сваривают прямоугольником полками вниз и внутрь, а середина усиливается поперечными перемычками. Если впоследствии ступеньки будут бетонироваться и декорироваться кафельной плиткой, то уголки свариваются наоборот – полками вверх и внутрь. В таком случае они одновременно являются некоторым подобием опалубки, в которую заливается бетон. Что касается установки ступенек на балку, то они привариваются согласно предварительной разметке, а для того, чтобы усилить их прочность, снизу по направлению к балке устанавливаются небольшие косынки. Если балка одна, то и косынка, соответственно, одна; две балки – две косынки.

Лестница на металлическом каркасе фото

В принципе, на этом этапе работ изготовление каркаса можно считать законченным, а вот монтаж металлической лестницы нет. Впереди вас ждет еще много работы – лестницу нужно оборудовать перилами, обшить ее деревом или каким-либо другим материалом. В общем, работы еще достаточно много, и самое главное, что вся эта работа, можно сказать, является ювелирной – от точности ее исполнения завит внешний вид готового изделия.

И в заключение темы добавлю только одно – практически всегда металлические лестницы на второй этаж изготавливаются в два захода. На первой стадии делается каркас – он изготавливается еще на этапе строительства дома. И на второй стадии производится его обшивка – то есть декорирование, которое производится уже на этапе выполнения чистовых отделочных работ.

Автор статьи Александр Куликов

Как я выполняю эти работы: Создание парящих лестниц

В первый раз, когда мы взялись за потенциальный проект плавающих лестниц, я не испугался, но не совсем понял, как это сделать. Я подумал о том, чтобы просто попросить их найти компанию, которая специализируется на изготовлении таких лестниц, но потом сказал себе: подождите, эти лестницы становятся все более и более популярными — если мы не попробуем этот проект и не поймем все в целом. процесс, мы начнем терять проекты. Это было шесть лет назад, и хотя я думал, что плавающие лестницы — это тренд, который скоро угаснет, они становятся все более популярными.

Архитекторы и дизайнеры предпочитают работать с как можно меньшим числом специалистов над каждым проектом, и сегодня они ищут нас, потому что знают, что мы умеем делать как деревянные полы, так и плавающие лестницы. Вот некоторые вещи, которые я узнал на данный момент о создании этих красивых лестниц, которые так популярны здесь, в Сан-Франциско и за его пределами.

Типы плавучих лестниц

Существует три основных способа изготовления плавающих лестниц:

1) Более традиционный стиль с перилами с каждой стороны. Они построены с тонкой металлической пластиной между перилами.

2) Ступени, которые устанавливаются над одной большой металлической деталью под ней. Металл имеет пластины для ступеней, которые выступают с обеих сторон, например, на 1,5 фута с каждой стороны, чтобы получилась 3-футовая ступенька.

3) Ступени, выходящие из стены с одной стороны. Металл вмонтирован в стену и имеет металлические пластины, которые выходят на 90 градусов из этой металлической детали. На мой взгляд, это самый красивый способ выполнения плавающих лестниц.

На этих фотографиях показано, как мы изготавливаем каждую половину ступеней, чтобы они были готовы обернуть фанеру, окружающую металлические ступени. Затем мы устанавливаем их, склеивая желтым клеем, а затем зажимая, как вы можете видеть выше.

Инженеры планируют металлоконструкции

Мы не занимаемся планированием конструкции лестницы. Инженер, архитектор и производитель металла работают вместе, чтобы спроектировать лестницу. После того, как они завершили свои планы, мы встречаемся с ними, чтобы определить наши требования и толщину ступеней лестницы. Я всегда советую им сделать деревянный каркас вокруг металлических ступеней, чтобы мы могли приклеить к ним наши деревянные ступени, потому что вибрация лестницы может разрушить клеевое соединение между металлом и деревянными ступенями. Обычно мы просим фанеру толщиной ½ дюйма сверху, снизу и по бокам металла, чтобы мы могли приклеить наши ступени к фанере. Прежде чем мы сможем прикоснуться к лестнице, город должен проверить металлоконструкции.

В некоторых случаях фанеру делаем сами. В этом случае мы приклеим фанеру к металлу, а также просверлим металл и прикрутим фанеру к металлу. Таким образом, он действительно хорошо сцепляется, позволяет нам легко положить деревянный настил сверху и делает лестницу более устойчивой — чем больше слоев фанеры на металле, тем прочнее становится вся конструкция.

Архитекторы должны знать коды

Существуют специальные коды для плавающих лестниц, и архитектор должен знать коды. Основные коды:

1 — Расстояние между ступенями не может превышать 4 дюймов.

2 — Ступени должны перекрывать друг друга не менее чем на 1 дюйм.

3 — Каждая ступенька должна иметь глубину не менее 11 дюймов.

Как профессионалы в области деревянных полов, мы не несем ответственности за соблюдение правил при строительстве этих лестниц — это ложится на плечи генерального директора или архитектора, — но, поскольку мы уже сделали так много плавающих лестниц, архитекторы используют меня в качестве источника информации по коды, и это помогает нам получать больше проектов.

Это незавершенные фотографии лестницы из белого дуба на обложке номера за октябрь/ноябрь 2020 года. На верхнем фото со все еще открытой стеной вы можете видеть металлическую конструкцию в стене, поддерживающую лестницу. Две верхние лестницы на этом фото по-прежнему обтянуты только фанерой; у остальных установлены две половинки ступеней; вы можете видеть зажимы, удерживающие их вместе, пока желтый клей сохнет. Вверху слева вы можете видеть скошенные концы паркетной доски, оборачивающей фанеру, а также используемую нами обшивку Thermo Ply, которая защищает недостроенную лестницу в течение нескольких месяцев, пока другие специалисты работают на стройплощадке. Вверху справа: выяснение того, как мы будем добираться до лестницы, чтобы работать над ними, является важной частью планирования и составления бюджета работы.

Мы всегда используем инженерную древесину

После того, как фанерный каркас готов, окружая металл для ступеней, мы доставляем древесину. Мы всегда рекомендуем инженерные деревянные полы вместо массивных из-за их устойчивости. Если древесина наберет влагу, твердая древесина будет с большей вероятностью коробиться, особенно на скошенных краях.

СВЯЗАННЫЕ: Шаг за шагом: Как установить деревянные ступени и подступенки для закрытых лестниц

Обычно мы используем 7-дюймовый инженерный паркет только потому, что это стандартная ширина. Если бюджет является проблемой, мы будем использовать паркет толщиной ⅝ дюйма вместо паркетной доски толщиной ¾ дюйма. Мы сделали один набор готовых плавающих лестниц, но обычно мы используем необработанный инженерный пол, который мы шлифуем и покрываем на месте после установки.

Эти парящие лестницы из орехового дерева (ниже) были необычными, потому что вместо цельной металлической трубы для ступеней они были заполнены фанерой, как вы можете видеть на фотографии вверху слева. Это облегчило нам задачу, потому что мы могли прибивать прямо к этой фанере. Изготовление металла всегда точное, поэтому каждый шаг точно такой же. Благодаря этому мы смогли сделать приспособление (выше центра и вверху справа) точно по размеру половины ступени, и мы положили наши доски прямо на нее, чтобы создать скошенные ступени.

Рассчитать много отходов

При выполнении плавающих лестниц образуется много отходов. На своей первой работе с плавающей лестницей я измерил свои квадратные метры, добавил свои обычные 10 процентов на отходы, а затем понял, что совершил большую ошибку — у меня почти не было напольного покрытия. В вашей типичной коробке с деревянным настилом много настила, которое нельзя использовать для создания плавающих ступеней. Вы не можете использовать 2-футовые, и если вы срежете 5-футовый кусок, остальные 2 фута будут отходами. То же самое произойдет, если вы отрежете 8-футовую доску — у вас будет два 3-футовых куска, но 2 фута отходов. Таким образом, вы должны спросить поставщика, каков средний метраж материала, и на всякий случай я добавляю от 30 до 45 процентов к площади в квадратных футах, чтобы быть уверенным, что у вас достаточно длинных досок для изготовления ступеней. Кроме того, мы тщательно следим за тем, чтобы фактура элементов напольного покрытия соответствовала друг другу, чтобы ступени выглядели как можно более бесшовными. В частности, когда вы являетесь компанией высокого класса, вы не хотите возвращаться к клиенту и просить больше денег, когда вы понимаете, что допустили ошибку при расчете ваших материалов.

Эти лестницы из американского белого дуба, предназначенные только для расщелин, имели необычные металлические ступени по сравнению с теми, с которыми мы обычно работаем. Поскольку они были такими толстыми, мы не стали обрамлять их фанерой, а вместо этого просто сделали скошенные деревянные ступени и надели их прямо на металл. Сначала я был обеспокоен тем, что в будущем у них может быть движение, но у них не было никаких проблем. На фото вверху справа вы можете видеть лучи естественного света, проникающие сквозь лестницу; тот факт, что плавающие лестницы позволяют естественному свету проникать через них, является основной причиной, по которой дизайнеры и архитекторы здесь, в Сан-Франциско, используют их.

На этой фотографии, если вы очень внимательно посмотрите в верхний левый и нижний левый края протектора, вы увидите крошечные заделанные отверстия от гвоздей; это единственные верхние гвозди, которые мы используем, когда строим эти ступени.

Плохая вибрация

Прежде чем приступить к укладке напольного покрытия, его необходимо спроектировать так, чтобы не ощущались вибрации металлических пластин. Если ступени подвержены сильным вибрациям, скошенные края скоро треснут, даже в течение месяца. В частности, здесь, в Сан-Франциско, на лестнице больше всего пешеходов, чем где-либо в доме, и если они слишком сильно вибрируют, дерево развалится.

Мы никогда не устанавливаем ступени впритык к стене. Нет стен по-настоящему плоских, и на любой лестнице всегда будет минимальная вибрация, которая может издавать скрип. (В Сан-Франциско мы также получаем сильные вибрации от землетрясений!) Мы сохраняем зазор между протектором и стеной не менее 1/16–⅛ дюйма, что на самом деле выглядит очень красиво. Вы увидите, где некоторые подрядчики заделывают щели герметиком, но в течение трех месяцев герметик трескается и выглядит некрасиво, так что я думаю, что лучше держаться подальше от стен.

Защита лестницы во время строительства

Из-за графика строительства мы всегда устанавливаем лестницу, а затем возвращаемся и делаем шлифовку и отделку после того, как остальные работы будут завершены. Мы обнаружили, что чрезвычайно важно убедиться, что лестница хорошо защищена между установкой и когда мы возвращаемся к шлифовке и отделке. На первой лестнице, которую мы сделали, строитель сказал, что защитит их после того, как мы их установили (лестница была только грубо отшлифована). Он покрыл их канифольной бумагой, и через месяц, когда все остальные торговцы поднимались и спускались по лестнице, большая часть канифольной бумаги исчезла, а на краях ступеней были места, которые откололись; нам пришлось заменить пару ступеней.

Теперь, когда мы делаем плавающие лестницы, я говорю им, что они должны платить за правильное покрытие лестницы, но мы будем теми, кто их покроет, и будем нести ответственность за любые дефекты. Когда мы покрываем лестницу, мы используем коричневую бумагу, похожую на канифольную бумагу (мы никогда не используем канифольную бумагу, потому что, если она намокнет от подрядчика по укладке плитки или кого-то еще, она может пролить свой розовый цвет на необработанное дерево). Затем мы покрываем эту бумагу оболочкой Thermo Ply. Мы не прорезаем его полностью, а обрезаем ровно настолько, чтобы он мог обернуться вокруг гусениц. Затем мы заклеиваем их скотчем, чтобы убедиться, что все это образует плотное покрытие вокруг ступеней и не развалится в течение двух-трех месяцев, пока на них будут стоять другие трапы (см. фото на стр. 40).

СВЯЗАННЫЕ: Строительство лестницы в … нишу для моего бизнеса по производству напольных покрытий

Как мы их устанавливаем

Перед тем, как построить ступени, мы оставляем деревянный настил на строительной площадке примерно на неделю, чтобы убедиться он акклиматизировался на рабочем месте. Обычно у нас есть одна комната в доме, которая становится нашей мастерской, где устанавливаются наши пилы, чтобы мы могли делать ступени на месте. Чтобы создать наши ступени, мы вырезаем все наши митры и собираем их, используя крошечные гвозди и желтый клей (мы используем Titebond). Склеиваем переднюю и заднюю половинки каждой проступи (см. фото на стр. 39).). Мы не устанавливаем их сразу, а вместо этого даем достаточно времени, чтобы они осели и клей полностью высох.

Когда пришло время устанавливать проступи, покрываем фанеру желтым клеем и надеваем половинку проступи с язычком. Затем надеваем канавку, используя клей и зажимы, чтобы зафиксировать их во время высыхания. Мы никогда не используем никаких гвоздей, кроме микро-гвоздей, которые вбиваем в скошенные края. Если бы вы вставили в эти ступени гвоздь 16-го или 18-го калибра, а затем использовали наполнитель, это выглядело бы некрасиво. Когда я смотрю на готовую лестницу, я, конечно, вижу швы, но эстетически клиент должен видеть только одну деталь — именно этого вида мы пытаемся добиться.

Шлифовка и финишная обработка

Как я уже упоминал, за исключением одной работы, мы всегда шлифуем и финишируем наши ступени на месте, и мы планируем выполнять шлифовку и финишную обработку одновременно с остальной частью напольного покрытия, чтобы цвет лестницы и напольного покрытия будет точно соответствовать. Необходимость отшлифовать и отшлифовать все стороны ступеней означает, что вам обычно приходится планировать и выделять средства на строительные леса.

В этих проектах мы использовали масляные покрытия, но обычно мы используем коммерческое покрытие на водной основе. Вы должны быть очень осторожны и медленны при нанесении покрытия; у нас есть два человека на каждой ступени: один сверху и еще один снизу следят и следят за тем, чтобы не было протечек. Мы сразу же наносим окончательное покрытие на нижнюю часть ступеней, но, поскольку на лестнице очень много людей, мы откладываем последний верхний слой на верхнюю часть ступеней, пока проект не будет почти завершен. Любая работа с плавающими лестницами — это очень высокий уровень, поэтому мы хотим сдать завершенный проект в как можно более безупречном состоянии.

5 методов устранения скрипа на лестнице

Фото: istockphoto.com

Вы видели и слышали это во многих фильмах ужасов: скрипящая лестница в ночи заставляет домовладельца нервно просыпаться. Но на самом деле скрипучие лестницы — распространенная и обычно просто раздражающая проблема. Основная причина, как правило, заключается в износе деревянных компонентов лестницы, в результате чего одна деревянная секция трется о другую или о металлический гвоздь или шуруп. И хотя возникающий шум может быть способом следить за приходом и уходом вашего подростка или отговаривать вас от этой полуночной поездки на кухню за перекусом, лучше устранить скрип, пока он не стал хуже.

Большинство опытных людей могут справиться со скрипящей лестницей самостоятельно. Однако перед началом работы полезно знать правильную терминологию для компонентов лестницы.

Фото: istockphoto.com

• Ступени — это горизонтальные поверхности, на которые вы ставите ноги.
• Подступенки — это вертикальные поверхности между ступенями.
• Стрингеры — это пилообразные доски, идущие вверх по бокам подступенков и ступеней, чтобы удерживать лестницу вместе и обеспечивать поддержку. Внутри гипсокартона иногда прячут косоуры на межкомнатных лестницах.
• Перила — это поручни, идущие по всей длине лестницы.
• Балюстрады — это стойки, поддерживающие перила.

Теперь, когда вы знаете жаргон, найдите место скрипа. Во-первых, медленно ходите вверх и вниз по лестнице, обращая внимание на любые скрипучие шаги. Отметьте виновных кусочком скотча или липкой запиской. Далее встаньте в центр каждой шумной ступеньки. Аккуратно покачивайте из стороны в сторону, а затем вперед и назад. Попробуйте определить, исходит ли скрип сзади, сбоку или спереди протектора, так как это помогает определить вероятную проблему. Грубо говоря, скрип спереди протектора указывает на то, что он оторвался от подступенка, а скрип сзади или сбоку протектора означает, что он ослаб на стрингере.

Advertisement

После того, как вы определили место скрипа, рассмотрите следующие пять способов его остановить или, по крайней мере, приглушить.

СПОСОБ 1: Смягчить скрип смазкой.

Одним из самых простых способов заглушить скрип, исходящий сзади или по бокам протектора, является заполнение трещины между протектором и подступенком над ним смазкой, такой как порошкообразный графит или тальк. (Не используйте продукт на масляной основе, который может деформировать древесину, стать липким от пыли или сделать вещи скользкими при чрезмерном использовании.) Прижмите лист бумаги к задней части протектора, насыпьте немного порошка на бумагу поперек по всей ширине лестницы, а затем пальцем, плотно скрученным куском ткани или жесткой кистью нанесите порошок как можно глубже в щель между ступенькой и подступенком. Хотя на самом деле это не остановит трение двух деревянных частей друг о друга, порошок устраняет трение, тем самым останавливая шум.

Не хотите делать это сами?

Получите бесплатные оценки без обязательств от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Найдите местных профессионалов

+

СПОСОБ 2: Привинтите ступени.

Если ваша лестница скрипит спереди, затяните крепление между ступенями и подступенком несколькими шурупами; Шурупы №8 подходят для этой цели, и их легко найти в любом центре по благоустройству дома. Начните с того, что просверлите три равномерно расположенных направляющих отверстия в передней части протектора, где он совпадает с подступенком. Затем просверлите три винта, убедившись, что они утоплены немного ниже поверхности протектора. Оставить винт торчащим из протектора — верный способ поранить чью-то босую ногу. После того, как винты будут на месте, используйте немного соответствующего цвета наполнителя для дерева, чтобы скрыть винты и заполнить небольшие углубления.

СПОСОБ 3: Прибить стойки.

Если скрип исходит из задней или боковой части протектора, и вам нужно более надежное решение, чем смазка, прочно прибейте протектор к его стрингеру с помощью гвоздей 8d или 10d (длиной от 2½ до 3 дюймов) . Начните с того, что сделайте два небольших направляющих отверстия на боковой стороне ступени возле стены; они должны быть расположены на расстоянии около двух дюймов друг от друга и просверлены под противоположными углами в 45 градусов, чтобы гвозди, которые вы вставляете следующими, были направлены друг от друга. Повторите эти действия, чтобы создать еще два небольших направляющих отверстия на стороне ступени возле балюстрады. Затем вбейте гвозди в направляющие отверстия, направляя гвозди под углом 45 градусов, как описано. Это притягивает протектор к стрингеру, и, создавая небольшой зажим, гвозди не будут легко вытягиваться с течением времени. Убедитесь, что шляпки гвоздей не торчат над поверхностью дерева, где они могут повредить чью-то ногу; несколько дополнительных ударов молотком должны расплющить их. При желании покройте отремонтированные места небольшим количеством наполнителя для дерева или замазки, чтобы скрыть их.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 4. Починить скрипучую лестницу снизу.

Многие внутренние лестницы не позволяют легко добраться до области под лестницей, но если у вас есть, вы можете заглушить скрип оттуда для достижения наилучших результатов. Вам понадобятся три маленьких треугольных деревянных клина, известных как клеевые блоки, для каждого скрипучего шага. Если вы не можете найти готовые клеевые блоки в местном магазине товаров для дома, сделайте их сами, взяв двухдюймовый деревянный кубик и разрезав его пополам по диагонали, чтобы получились две равные треугольные части. Нанесите столярный клей на две более короткие стороны каждого клеевого блока, а затем плотно прижмите блоки под прямым углом, образующимся при встрече подступенка и проступи. Расположите один блок в центре ступени, а два других — на противоположных краях ступени. Слегка покачивайте каждый клеевой блок, чтобы вытолкнуть пузырьки воздуха.

Реклама

После того, как блоки приклеены на место, закрепите их, ввернув в каждый блок по два винта: один винт проходит горизонтально в подступенок, а другой — вертикально в проступь.

СПОСОБ 5. Приобретите специальный инструмент для устранения скрипа на лестницах с ковровым покрытием.

Если вы все равно не планируете заменить ковровое покрытие, вам, вероятно, лучше не снимать его для ремонта скрипучей лестницы.