Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками для бани: Мелкозаглубленный фундамент для бани своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

СНиП 2.02.01–83

Во время расчетов принимаются во внимание:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
• максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Основные этапы работ по обустройству фундамента

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Содержание материала

• 1 Разметка ленточного фундамента
  • 1.1 Видео – Разметка для фундамента
• 2 Изготовление опалубки
  • 2.1 Цены на обрезные доски
  • 2.2 Видео – Изготовление опалубки
• 3 Заливка бетона
  • 3.1 Цены на бетонную смесь М400
  • 3.2 Видео – Семинар по заливке фундамента
• 4 Практические советы
  • 4.1 Как делать бетон
  • 4.2 Цены на бетономешалку
  • 4.3 Важно
  • 4.4 Как собирать опалубку
  • 4.5 Цены на гвозди строительные
  • 4.6 Как копать траншею
  • 4.7 Видео – Как копать траншею под фундамент
  • 4.8 Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Разметка ленточного фундамента

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Разметка фундамента под баню

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Обноска для разметки фундамента

Обноска

Разметка ленточного фундамента

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Доски для сборки опалубки

Мебельные доски также подходят для сборки опалубки

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Как сделать съемную опалубку

Конструкция опалубки

Как сделать опалубку для фундамента

Схема изготовления щита опалубки из фанеры

Типовые щиты деревянной разборно-перестановочной опалубки

Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Установка опалубки

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Схема опалубки с упорами

Шаг 4. Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5. Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

[adrotate group=»5″]

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Установка продухов

Труба, заложенная поперёк опалубки, и является продухом

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Арматура

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Цемент м400

Песок

Щебень

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Замешивание бетона

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Песок на дне траншеи

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Заливка фундамента слоями

Процесс заливки

Бетонный вибратор

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Залитый фундамент

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Практические советы

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Бетономешалка

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

[adrotate group=»5″]

Заброс материалов в бетономешалку

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

Работы на стройплощадке

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Подвозите бетон в тачке

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

1. Никогда не оставляйте на ночь половину мешка цемента, сделайте из него еще один замес.
2. После окончания рабочего дня тщательно промойте бетономешалку. Имейте в виду, что застывшая бетонная масса отбивается долго и трудно, кроме того, такие работы не проходят бесследно для бетономешалки.

   Промойте бетономешалку после работы

3. Вы работаете с водой – соблюдайте во время подключения бетономешалки все требования ПУЭ.
4. Желательно над бетономешалкой сделать временный навес от дождя. Это не только ускорит работы, но и облегчит процесс изготовления бетона.

   Схема экономичного навеса

5. Весь инструмент должен уходить «на ночевку» в чистом виде. Как бы вы ни устали – помойте лопаты, тачку и т. д. Застывший цемент на них на следующий день еще более усложнит работы.

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Гвозди строительные 3,0 х 70

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Опалубка с полиэтиленовой пленкой

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Начало копки траншеи

Траншея под ленточный фундамент

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Как сделать ленточный фундамент для бани

Содержание

• Когда нужен ленточный фундамент бани
• Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками
  • Как правильно залить ленточный фундамент
  • Доводка ленточного фундамента
  • Заливка теплой ленточной основы под баню
• Заключение

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м² на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

• Строим дом из пеноблоков своими руками

• Плавающий фундамент

• Опалубка для фундамента своими руками

• Фундамент под печь в баню

Как построить фундамент под баню своими руками.

Началом строительства бани, как и любой постройки, будет возведение фундамента. Какой тип фундамента выбрать, как сделать его своими руками – расскажет эта статья.

Содержание.

1. Какой фундамент выбрать для бани
2. Как сделать фундамент для бани
   • подготовка и планировка площадки
   • рытье траншеи
   • установка опалубки
   • подготовить арматурный каркас
   • заливка бетона

             видео

Какой фундамент выбрать для бани.

Какой фундамент выбрать для бани зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод, размеров строения и материала, из которого оно будет построено. Фундамент может быть ленточным, свайно-ростверковым, винтовым, столбчатым или монолитным.

Ленточный фундамент для бани своими руками – это основной тип фундамента, который применяется для простых легких построек. Такой фундамент может быть монолитным, а может быть блочным.

Если баня не большая, а грунт плотный, можно заложить столбчатый фундамент . Столбы обычно монтируются в углах бани и на стыках стен.

Спиральный фундамент для бани идеально подходит для склонов или подвижных грунтов.

Свайно-ростверковый фундамент под баню требует дополнительной обвязки ростверком: швеллерным или балочным. Такой фундамент надежно закрепит баню на участках с зыбучими песками. Как сделать фундамент для бани такого типа? Это несложно, сваи ввинчиваются в землю с помощью рычагов, а затем заливаются бетоном.

Монолитный фундамент подходит для всех типов грунтов и для любых зданий. Это сплошная железобетонная плита, которая благодаря большой площади снижает давление всей конструкции на грунт.

Какой фундамент лучше для бани?

Самый обычный ленточный мелкозаглубленный фундамент бани своими руками.

Позволяет обойтись малыми человеческими ресурсами при кладке, требуется значительно меньше строительного материала, чем монолитный фундамент и, следовательно, более экономичен.

как сделать фундамент   под ванну вы можете узнать самостоятельно из этой статьи.

Как сделать фундамент под баню

Подготовка площадки и планировка

Сначала нужно подготовить площадку для закладки фундамента под баню своими руками.

Убрать весь мусор, выровнять, перекопать большие холмы, дерн с растительностью лучше убрать.

Второй шаг — разметка.

Для изготовления топоров хорошо использовать теодолит, но можно и без него маркировать.

Вам понадобятся арматурные стойки, большой чертежный прямоугольный треугольник и шнур из не рвущейся веревки.

Разметка необходима от внутреннего угла.

Вбиваем столбик в предполагаемый угол, прикладываем треугольник и растягиваем осевые линии.

Повторите процедуру для всех углов.

Для проверки правильности раскладки нужно растянуть диагонали шнурами и сравнить.

Они должны быть равными, в худшем случае допустимая разница должна быть не более 2 см.

Теперь пришло время нарисовать внутренние контуры.

Для бани из бруса достаточная ширина фундамента должна быть около 250 мм, под кирпичную стену 350 мм.

Таким же образом размечаются внутренние контуры ванны, после чего можно приступать к разметке внутренних стен.

Тут нужно все тщательно продумать, чтобы в процессе работы можно было уже не переносить разделы.

рытье траншеи.

Теперь вы можете взять лопату и начать выбирать почву.

Дно траншеи отображается горизонтально по уровню воды.

При копке необходимо сделать допуск по ширине опалубки.

Глубина траншеи определяется в зависимости от массы ванны и может составлять от 35 до 70 см.

На дно траншеи утрамбовывается песчано-гравийная подушка для выравнивания плоскости.

установить опалубку.

Стержни арматурные вбиваются по периметру траншеи через каждые 2-3 метра для установки опалубки.

Для опалубки доски или щиты толщиной 50 см берут плотно подогнанными, с тщательно выровненной внутренней поверхностью (той, что к бетону).

подготовить арматурный каркас.

Для дальнейших работ потребуется распил арматуры по длине и ширине.

Расчет длины стержней необходимо производить так, чтобы до стен оставалось по 5 см с каждой стороны.

Арматура не должна выходить на поверхность бетона, чтобы исключить возможность коррозии.

Расчет количества стержней необходимо производить по длине ленты.

Потребуется 2 ряда стержней по горизонтали (т.е. 4 длины всей ленты) и вертикальные стержни на расстоянии 30 см друг от друга – длину необходимо рассчитывать в зависимости от глубины фундамента.

Армирующий каркас на такое небольшое сооружение, как баня, лучше вязать не в траншее, а на поверхности.

Каркас лучше вязать армирующей проволокой, угловую арматуру можно согнуть под углом, а можно вырезать болгаркой и вязать.

Для легкой бани из бруса армировать фундамент не нужно.  

Перед установкой арматуры необходимо выстелить внутреннюю часть опалубки очень плотным строительным полиэтиленом, чтобы при заливке бетона не вытекало цементное молочко.

Полиэтилен необходимо обернуть внахлест, ни в коем случае не прибивать гвоздями.

В дальнейшем можно оставить на фундаменте в качестве гидроизоляции.

На дно нужно поставить пластиковые стаканчики, чтобы на них опирались арматурные прутья.

Ставьте арматурный каркас двумя-тремя, чтобы не повредить полиэтилен.

Если вы планируете работать в полном одиночестве, каркас можно ввязать прямо в траншею.

заливка бетона.

Теперь можно заливать фундамент под ванну. Бетон можно сделать самому, можно заказать раствор на бетонном заводе. при заливке необходимо разровнять смесь лопатой и встряхнуть, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха.

Опалубку можно снимать на третий-пятый день. Сделали фундамент своими руками под баню.

Наиболее интересные варианты на тему как построить фундамент под баню своими руками..

Как построить морозозащищенный мелкозаглубленный фундамент (ФПНМ)

Ecohome
Обновлено: 25 октября 2022 г.

Зачем строить защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент с использованием сборных пенопластовых опалубок?

Строительство мелкозаглубленного фундамента с защитой от мороза (FPSF) является хорошо зарекомендовавшей себя альтернативой строительству более глубоких и дорогостоящих фундаментов в холодных регионах с сезонным промерзанием грунта и возможностью морозного пучения. Традиционные фундаменты для холодного климата всегда удлиняются ниже линии промерзания на ленточный фундамент, они могут использовать много блоков CMU или бетона, требуют много времени и земляных работ, а также могут быть источником влажности и плесени в подполье или подвале, потому что они построены под землей из пористых материалов. Все больше и больше профессионалов в области строительства, а также местных штатов и провинций, живущих в холодном климате с линией промерзания и пучением грунта зимой, начинают осознавать, что самый простой способ построить прочный и надежный фундамент в этих суровых условиях – это строить с использованием мелкозаглубленного фундамента, защищенного от промерзания. (FPSF), которые обычно изготавливаются из пенополистирола или пенополистирола высокой плотности.

Эти формы фундамента имеют множество преимуществ с точки зрения удобства, долговечности, снижения влажности, защиты от радона и повышения уровня изоляции — ведет к созданию комфортного дома с отличной энергоэффективностью и эффективным использованием углеродоемких материалов, таких как бетон, в теплостабилизирующей тепловой массе проектируемой фундаментной плиты. По нашему мнению, опалубка мелкозаглубленного фундамента с защитой от замерзания (FPSF) — отличный способ построить надежный фундамент, и мы собираемся показать, насколько это просто.

Как построить защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент — почему мы выбрали эту систему -grade), которые нагреваются воздухом, а не жидкостью.

 С тех пор это вызвало много споров и дискуссий, и мы часто слышим, что «воздух не передает тепло так же, как вода» и что воздух не удерживает столько тепла, поэтому не может так хорошо работать» — с люди говорят это, беря воздух и воду изолированно и забывая, что они оба находятся в большой тепловой батарее — что все меняет.По нашему опыту, бетонная плита в сверхизолированном отапливаемом морозозащищенном малозаглубленном фундаменте здания обеспечивает мягкий и равномерный выделение комфортного тепла по всему дому.

Мы обнаружили, что теплые полы с воздушным подогревом имеют много преимуществ перед водяными теплыми полами, но не больше, чем способность нагнетать нагретый солнцем воздух в тепловую батарею, которая представляет собой пол из бетонных плит.

Строительство мелкозаглубленного фундамента с защитой от мороза (FPSF) с помощью напольной лучистой плиты с пассивным солнечным подогревом контроль. Многие люди используют в своих интересах относительно простой и доступный характер солнечных панелей с воздушным нагревом (по сравнению с фотоэлектрическими панелями), чтобы использовать энергию солнца для обогрева гаражей и мастерских, но солнечное лучистое воздушное отопление еще не было жизнеспособным и надежным. вариант для хорошо сбалансированного отопления дома. До нынешнего момента ….

При поиске решения по аккумулированию тепла, которое позволило бы нам включить панели солнечного нагрева в нашу конструкцию «проработанным» и надежным способом, мы обратились к Legalett, опытным инженерам и производителям неглубоких плит с защитой от мороза комплекты опалубки для фундамента, в том числе для проблемных грунтов и полов с воздушным подогревом, чтобы увидеть, могут ли высокоэффективные солнечные воздушные панели подавать воздух непосредственно в существующие в полу воздуховоды. Они приветствовали вызов и разработали систему с целью стать основным источником тепла в нашем новом доме с нулевым потреблением энергии (насколько это возможно). Излишне говорить, что мы также включили высокоэффективную целлюлозную изоляцию и воздухонепроницаемую оболочку здания, аналогичную конструкции пассивного дома, в этот красивый комплект сборных домов, который был моделью от Ecohabitation, нашей некоммерческой сестры в Квебеке.

Фундамент Legalett с защитой от мороза мелкого заложения с теплым полом состоит из:

1. Установите контрольный уровень на строительной площадке, чтобы определить высоту готовой плиты. Если необходимо поднять уровень земляных работ, обратитесь к чертежу производителя за инструкциями по использованию уплотненной засыпки. ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательное озеленение поверхности земли на плите должно иметь уклон не менее 5% от плиты.
2. Выровнять участок и аккуратно снять верхний слой почвы , отложив почву и небольшие местные растения в сторону для повторного использования.
3. Поместите прозрачный камень 3/4” или 3/8” (минимум 4” толщиной) и обеспечьте самотек к дневному свету. Выровняйте с точностью до 1/2 дюйма от желаемой отметки с помощью виброплиты и калиброванного вращающегося лазерного уровня. Для простого процесса строительства ваших защищенных от мороза опалубок мелкого фундамента получение уровня каменного основания является важным шагом, чтобы сделать все правильно.
4. Установите доски на высоте от 1½ до 3 дюймов (в зависимости от длины здания) над требуемой высотой готовой плиты FPSF и разметьте периметр здания по планам. Линии струны НЕ ДОЛЖНЫ использоваться для установки высоты компонентов, делайте это с помощью опытного оператора лазера.
5. Тщательно проверьте и перепроверьте диагонали накладных досок на квадратность по углам и по всем диагоналям плитного фундамента. Опалубка мелкозаглубленного фундамента с защитой от мороза вырезается прямоугольно и ровно, поэтому само собой разумеется, что подготовленное основание необходимо установить как можно ближе к идеально ровной и ровной поверхности, иначе это вызовет проблемы при возведении опалубки для подготовки к заливка бетона. Мы не можем не подчеркнуть этого достаточно, трижды проверьте, что неглубокий фундамент с защитой от мороза для вашей постройки находится в правильном месте на площадке в соответствии с планами, а затем проверьте, чтобы он был установлен ровно и ровно, прежде чем весь этот бетон будет залит, отвержден и слишком поздно.
6. Найдите, отметьте, выкопайте и разместите водопроводные стояки и все другие коммуникации под плитой (т. е. вода, газ, электричество и т. д.) При установке системы плиты с воздушным обогревом также установите дополнительный лист изоляции под 2” 4000 серийные нагревательные коробки согласно чертежу производителя.
7. Повторно выровняйте защищенные от мороза опалубки фундамента мелкого заложения после установки сантехники и инженерных коммуникаций в пределах ¼ дюйма от требуемой отметки под краевыми формирующими элементами и в пределах ½ дюйма от желаемой отметки в центре плиты FPSF. Уплотнение не требуется.
8. Теперь пришло время приступить к размещению и установке предварительно вырезанных пенопластовых опалубок мелкого заложения с защитой от мороза. (ПРИМЕЧАНИЕ. Мы рекомендуем тихий и безветренный день для работы с пенопластовыми формами!) Как гигантский лобзик, начните с установки краевых форм. Свяжите верхнюю часть кромочных элементов металлическими колпачками и регулярно проверяйте высоту кромок с помощью лазерного уровня. Пришейте металлическую заглушку в углах и стыках и надежно закрепите ее винтами для листового металла. Если вы предпочитаете переходить к таймлапс-видео, показывающему как построить защищенные от мороза опалубки мелкозаглубленного фундамента, нажмите здесь .
9. Свяжите нижнюю часть предварительно вырезанных элементов опалубки из пеноматериала вместе , одновременно установив два ряда изоляционных плит из вспененного полистирола высокой плотности (EPS), привязав их вместе и к элементам с помощью 6-дюймовых гвоздей, чтобы краевые элементы оставались на месте и оставались прямыми. Засыпьте гравием снаружи краевого элемента, так как соседние слои пенопласта закреплены. Обратите особое внимание на углы, убедитесь, что они остаются прямыми, и убедитесь, что углы хорошо поддерживаются гравийной засыпкой. Насыпьте гравий под каждый лист непосредственно перед укладкой пенопласта. В качестве альтернативы следуйте расположению пенопласта на чертеже, чтобы обеспечить минимум отходов, т.е. используя отрезанный кусок от предыдущего ряда, чтобы начать следующий ряд пенопласта. При любом методе убедитесь, что вертикальные швы пенопласта не проходят через 2 слоя пенопласта.
10. Проложите любые внутриплитные водопроводные линии в канавке в слое пенополистирола и запеньте канавку после установки линии или используйте кабелепроводы или рукава поверх пенополистирола . Ни при каких обстоятельствах ЛЮБЫЕ водопроводные или канализационные линии не должны размещаться непосредственно в бетоне без труб или рукавов. Мы рекомендуем оборачивать сантехнические стояки изоляцией из минеральной ваты и строительной лентой везде, где они могут быть заключены в бетонную плиту. Это обеспечивает некоторую настройку или движение, а также гибкость в размещении сантехнических фитингов.
11. При установке внутриплитного воздушного лучистого отопления вырежьте слой(и) пенопласта и установите каждый топочный короб в соответствии с чертежами и листами технических данных.
12. Пришло время установить первый слой арматуры в опалубку мелкозаглубленного фундамента с защитой от мороза. Установить нижний слой проволочной сетки на стулья по периметру и под несущими стенами согласно чертежам. Используйте один стул на каждые 2 фута на краях сетки. Закрепите края листа сетки арматурными стяжками.
13. Поскольку наш внутриплитный обогрев FPSF был изготовлен по индивидуальному заказу и включал в себя панель с солнечным воздушным обогревом, мы пропустим эту часть установки, которую можно увидеть в видео ниже. Замкнутая сеть из 4-дюймовых труб была проложена через бетон с нагревательным коробом, встроенным прямо в пол. В этом случае к этой системе добавлены 6-дюймовые трубы (также видны на видео), которые подают воздух в солнечные панели на южной стене дома. Воздух, нагретый этими солнечными панелями зимой, когда угол наклона солнца ниже, будет подаваться в систему лучистого обогрева пола, что снизит потребление энергии змеевиком нагревателя. И наоборот, если летом в доме нет потребности в тепле, то вместо этого тепло направляется в теплообменник воздух/вода для нагрева бака с горячей водой. К чему это приводит, так это к экономии энергии; идеально подходит для пассивных солнечных домов, проектов ZNE, PNE, LEED и пассивных домов. За последние несколько лет, при всем происходящем, производство и установка удовлетворительного солнечного теплообменника застопорились, но как только мы его возродим — мы первыми сообщим всем об этом!
14. Практически завершающий этап перед заливкой бетона в морозозащищенные опалубки мелкого заложения. Установите проволочную сетку верхнего слоя и другую арматуру в соответствии с чертежами. Свяжите верхний и нижний слои сетки вместе вокруг трубы по периметру с помощью прилагаемых стяжек, а внутреннюю сетку и арматуру свяжите вместе с помощью прилагаемых проволочных стяжек.
15. При необходимости установите противоморозный плинтус и засыпьте его по периметру. См. техническое описание продукта — Земляные работы и плинтуса
16. Полная проверка (только обученный установщик / агент Legalett) или вызовите для проверки персонал LEGALETT. Заполните и отправьте Отчет об инспекции с фотографиями.
17. После утверждения отчета об инспекции персоналом LEGALETT и получения кода разрешения на заливку залейте бетон в защищенные от мороза опалубки мелкого фундамента с помощью карандашного вибратора для хорошего уплотнения. Установите дюбели/анкерные болты ICF и уточните их расположение у подрядчика по каркасу и убедитесь, что болты смещены от шпилек и имеют минимум 3-дюймовую заделку в бетоне.
18. Заглаживание стальной поверхности затирочными машинами.
19. Держите верхнюю часть плиты влажной в течение трех дней, чтобы свести к минимуму усадку и растрескивание. (Бетон химически схватывается, а затем высыхает, но если он высыхает слишком рано, он не схватывается должным образом и его прочность снижается.)
20. Строительный утеплитель LEGALETT можно использовать на следующий день после укладки бетона только для заливки в холодную погоду. Во всех случаях строительный обогреватель ДОЛЖЕН работать как минимум в течение 2 недель после закрытия здания (и изоляции, если в течение отопительного сезона) и до установки постоянных нагревательных вставок и напольных покрытий. Для эффективной сушки необходимо нагреть всю плиту
    до 27–30 °C (80–85 °F). Общее снижение содержания влаги в плите важно для подготовки поверхности к нанесению клея для напольных покрытий и предотвращения повреждения влагой постоянных вставок. Для получения дополнительной информации свяжитесь с LEGALETT и/или обратитесь к следующим таблицам данных: i) Строительный утеплитель и отделка пола и ii) Сушка плиты и испытание на влажность.
21. Запросите переходник для промывки (только водяные блоки), комплект для проверки влажности и термостаты.
22. Полная проверка перед запуском и отправьте форму в LEGALETT на утверждение. После утверждения и получения кода авторизации для установки нагревателей может быть установлена ​​постоянная нагревательная вставка.

Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать стоимость опалубки для мелкозаглубленного фундамента Legalett с воздушным обогревом и защитой от мороза, см. здесь.

Building Passive Плита перекрытия с воздушным подогревом от солнечной энергии на воздуховоде с уклоном © Ecohome

Производство горячей воды для бытовых нужд с помощью солнечной энергии, когда отопление не требуется, также служит для защиты панелей от повреждений, которые могут возникнуть из-за перегрева летом.

Наша сборная модель S1600 со стенками из плотной целлюлозы была доставлена ​​и установлена ​​на плиту весной. Ниже представлено короткое видео о конструкции плиты перекрытия с неглубоким фундаментом, нагретой солнечными батареями и защищенной от мороза, чтобы узнать больше о (близком к) сборном доме с нулевым выбросом углерода, который установлен на этом защищенном от мороза неглубоком фундаменте, смотрите здесь!

См.