Ленточный фундамент опалубка: Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Содержание

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

✔ Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Отправим материал вам на:

Строительство — сложный процесс, но если Вы твердо приняли решение осуществлять все
собственноручно, то стоит «семь раз отмерить, один раз построить». Человечество с давних пор занимается возведением
различных объектов, накопленные опыт и знания позволяют получить лучший результат без «работы над ошибками». Важно
перед началом строительства понять: «Что? Как? Для чего?». Реализация задумки не гарантирует качества, если не
соблюсти технологию, но если действуя по инструкции и подходя к делу с головой мы увидим, что это вполне выполнимая
задача.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента?

Поскольку всем известно, что ленточный фундамент состоит из бетона и арматуры, то нужно
принимать во внимание, что бетон изначально жидкий, поэтому он заливается в определенную форму и находится в ней до
застывания. Такая конструкция и называется опалубкой.
Существуют разные варианты опалубки. Для наглядности и ясности давайте кратко ознакомимся.

Металл

Самый дорогой вариант. Его удобство заключается в том, что используемые сталь
толщиной 1-2 мм можно загнуть под любую форму фундамента. Отлично подходит для реализации различных идей и
форм.

Железобетон

Сравнительно дорогой вариант. Однако он позволяет сэкономить на толщине
заливаемого слоя смеси, не теряя прочности и эксплуатационных характеристик, так как сам изготавливается их
бетонных плит.
Главным недостатком является большая масса, требующая использования спецтехники.

Пенополистирол

Относительно высокая цена, но удобство и практичность доказывают актуальность
такого варианта. Собирается из отдельных блоков полистирола, просто монтируется и обрабатывается.

Подручные материалы


Для реализации можно использовать различные материалы: фанеру, двери,
профлисты и т. д., — любой материал, который сможет удержать бетон внутри конструкции. Главным и, по сути,
единственным положительным качеством способа является низкая стоимость.

Среди недостатков можно выделить:

  • сложность установки;

  • большая вероятность протечки бетона;

  • малая несущая способность;

  • использование большого количества дополнительных креплений;

Факт: такого рода конструкция подойдет только для легких строений.

Древесина


Самый популярный способ реализации из всех рассмотренных. Чаще всего используются листы фанеры или доски.


Основные преимущества — легкодоступность и малая цена материала, простота монтажа, поскольку все работы выполняются
без использования особенных инструментов.


Необходимость использования дополнительных элементов для укрепления конструкции при реализации сложных проектов
строительства фундамента — главный недостаток деревянной опалубки.


Благодаря простоте сборки и монтажа древесина является идеальным вариантом для первого опыта. Принимая во внимание,
что интерес представляет вопрос: «как сделать опалубку для ленточного фундамента», древесина будет лучшим вариантом
для собственноручного строительства.


Возвращаясь к пословице «семь раз отмерь, один раз построй», нужно не забывать грамотно продумывать каждый шаг.
Поэтому следующим пунктом будет подсчет количества материала, необходимого для запланированного фундамента.

Расчет материала для опалубочной конструкции из древесины

Перед началом нужно учесть, что фабричные доски могут иметь различную длину , толщину и ширину. Малая толщина может
не справиться с возложенными на нее нагрузками.


Чтобы рассчитать необходимое количества досок нам потребуется:

  1. Сосчитать длину ленты фундамента. Для этого по проекту или плану сложите длины всех стен.

  2. Разделите длину ленты на длину используемой доски.

  3. Планируемую высоту фундамента разделите на ширину доски.

  4. Перемножить значения 2-го и 3-го вычисления. Это и будет необходимое количество досок для опалубки.


Необходимо учесть, что к стоимости прибавятся расходы на материал, который будет использоваться для фиксации
основных элементов подпорок и распорок.

Правильная опалубка для ленточного фундамента

Процесс подготовки опалубки для заливки бетоном — очень трудоемкое занятие, и необходимо
запастись изрядным терпением, чтобы реализовать свою задумку.
Начать нужно с изготовления щитов. Технология предусматривает предварительное скрепление досок между собой для того,
чтобы получилась стенка, сдерживающая бетон. Не должно быть больших щелей между досками, иначе высока вероятность
утечки раствора. В данном случае щели 4-5 мм будут критичными.


Учтите, что скреплять доски между собой брусом нужно снаружи щита, а вбивать гвозди или вкручивать саморезы с
внутренней стороны.

Щиты устанавливаем вертикально. Для этого используем строительный уровень.

Далее переходим к монтажу распорок для щитов опалубки. Установленные стенки не выдержат распирающей силы заливаемого
бетона, поэтому их необходимо правильно укрепить. Для этого, если вы готовите заглубленный фундамент, необходимо
установить распорки между щитом и стенкой траншеи. В случае мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента:
Вбейте в углы, а также по периметру всей опалубки, бруски с наружной стороны щита (частота шага прямо
пропорциональна надежности всей конструкции).
Начинайте соединять щиты с вбитыми брусками посредством досок.
Если высота заливки бетоном большая, стоит осуществить скрепление противоположных щитов специальными стяжками.

Обратите внимание: выполнение крепежа может занять очень большое количество времени.



Когда снимать опалубку ленточного фундамента

Демонтаж следует осуществлять, когда раствор примет твердое состояние. Обычно, на это
уходит 3-5 недель, в зависимости от толщины бетона. Неровности, после удаления щитов, затираются цементным или
бетонным раствором.

Надеемся, данная статья ответила на все интересующие Вас вопросы, связанные с
собственноручным возведением опалубки. Однако, строительство фундамента слишком важная задача, и недочеты,
допущенные неопытным человеком, могут негативно сказаться на состоянии и долговечности возводимого строения. В связи
с этим, все же, рекомендуем обратиться к профессионалам. Они точно знают технологический процесс и смогут грамотно
рассчитать необходимый материал, а также оптимизировать все затраты.

Если Вы планируете возводить дом или другое внушительное сооружение, не забывайте, что
заливаемый бетон должен армироваться, поэтому советуем ознакомиться со статьей о вязке арматуры для ленточного
фундамента.

Ленточный фундамент или ленточный фундамент

Мы уже видели два типа фундаментов, которые используются в строительстве зданий – поверхностный и глубокий фундамент. Мы также увидели самый простой тип мелкозаглубленного фундамента – бутовый фундамент. Теперь давайте рассмотрим другой тип мелкозаглубленного фундамента, а именно ленточный фундамент или ленточный фундамент.

Иногда размеры конструкции и/или состояние грунта могут потребовать использования фундаментов, которые более устойчивы, чем бутовый фундамент. В других случаях грунт будет достаточно прочным и будет достаточно использования бутового фундамента, но на площадке может быть заболачивание, что может привести к эрозии материалов, используемых для набивки щебня. Также в заболоченных районах трудозатраты на укладку бутового фундамента будут очень высокими. Ваш инженер-строитель может предложить в этом случае использование ленточного фундамента. Ленточный фундамент можно использовать и в условиях, когда щебень недоступен.

Что такое ленточный фундамент или ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это фундамент, в котором непрерывная полоса бетона укладывается под несущими стенами. Он равномерно распределяет вес несущей стены по всей площади грунта. Фундамент может быть выполнен как из обычного бетона, так и из железобетона.

Когда используется ленточный фундамент?

Ленточный фундамент обычно используется в качестве фундамента для несущих стен; и когда грунт имеет хорошую несущую способность. Предпочтителен для малоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Здесь ниже по всей длине стены проходит полоса бетона, тем самым распределяя нагрузку со стен на грунт. Это обеспечивает лучшую устойчивость здания. По этой причине ширина фундамента должна быть не менее чем в два раза больше ширины стены.

В некоторых случаях ленточный фундамент используется для поддержки ряда близко расположенных колонн. В таком случае ленточный фундамент будет более экономичным, чем настилающий внахлест.

Если несущая способность грунта низкая, возможно, придется использовать более широкие ленточные фундаменты. В таких случаях простого бетона может быть недостаточно. В таких случаях придется использовать железобетон.

Точная ширина несущей стены и фундамента зависит от состояния грунта. Ваш инженер-строитель должен помочь вам в этом, основываясь на отчетах об испытаниях почвы на вашем участке.

Когда не следует использовать ленточный фундамент?
  • При наличии нескольких колонн в здании с высокими локальными нагрузками ленточный фундамент может оказаться нецелесообразным. В таких случаях выбирают изолированный фундамент или площадочный фундамент.
  • Если состояние грунта слабое или существует вероятность осадки, целесообразнее выбрать плотный или матовый фундамент.
  • Когда несущая способность грунта слишком слаба, чтобы выдержать вес конструкции, выбирайте глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты.
  • Для зданий выше 3 или 4 этажей больше подходят глубокие фундаменты, чем ленточные
Пошаговая процедура – ​​Ленточный фундамент
  • Определите положение несущих стен.
  • Раскопайте участок на этих позициях и выкопайте траншею. Траншея должна располагаться по центру стены выше.
  • Залить тощим бетоном.
  • Соберите опалубку и установите нижние основные стержни.
  • Далее следует установка стартовых стержней колонны.
  • Связующие используются для связывания стартовых стержней колонны.
  • Следующим шагом будет установка верхних основных перекладин.
  • Далее следует установка верхних распределительных стержней.
  • Теперь залейте бетон в опалубку.
  • После застывания бетона опалубку можно снять.
  • Вынутый материал можно использовать для обратной засыпки.

Посмотрите, как ленточный фундамент делается на одной из наших площадок.

Ленточный фундамент: Пошаговая инструкция | Тойиб

Здание/Фундамент

Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговременной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент (или ленточный фундамент) своими руками под силу каждому: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Свое название он получил, так как внешне представляет собой закопанную в землю железобетонную ленту. Наружные и внутренние стены конструкции всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в грунт ленточный фундамент бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м).

Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут использоваться следующие материалы:

  • Портландцемент; [maxbutton id=”1″ url=”https://toiib.com/click/walmart/c-3220463-568840-9383vehaffsourceidimp_000011112222333344prodsku47662655uhttps%3a%2f%2fwww-walmart-com%2fip%2fquikrete-1424lb94-9124lb94-9124lb портландцемент-44-тип-1-11%2f47662655intsrcpui2_4289/” text=»Проверить цены» window=»новый» nofollow=»true»]
  • песок;
  • щебень;
  • шрапнель;
  • битый кирпич;

    • стальная арматура

  • ;
  • вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов оснований:

  • низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
  • стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Есть у него и недостатки:

  • строительство требует много материалов;

    • 9Требуется гидроизоляция 0023.

Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных шагов.

Подготовка к работе и маркировка на месте

Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка подразумевает выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.
Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва.

После рытья траншеи, на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: выравнивание и рытье траншей

Самостоятельная опалубка для ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, начинаем строить опалубку. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Опалубку для ленточного фундамента тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобятся пиломатериалы: бруски и тес. Его количество необходимо рассчитывать индивидуально.

Опалубка имеет вид деревянного ящика, установленного по всей траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.

Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 3: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, используемые при изготовлении опалубки, были многоразовыми, необходимо сконструировать их так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какая арматура используется;
  • тип почвы;
  • климатические условия местности.

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подходит М200. Строительство деревянного дома или постройки из легких блоков требует использования марки М250.

Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для возведения геометрически сложных сооружений и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

Армирование и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей готовят раствор самостоятельно. Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 4: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурных стержней. Чем больше таких стержней используется и чем они толще, тем прочнее будет фундамент.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 6: Заливка подготовленного бетона в траншею фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона.