Крыша двухскатная ломаная: Двухскатная ломаная крыша своими руками — устройство и монтаж (фото, видео, чертежи)

Двухскатная ломаная крыша своими руками — устройство и монтаж (фото, видео, чертежи)

Каждый разумный домовладелец хочет обустроить своими руками комфортное, удобное жилище, но при этом рационально распорядиться семейным бюджетом. Для этого необходимо вдумчиво подходить к выбору каждого строительного решения, оценивая эффективность, сравнивая с альтернативными вариантами. Все чаще при строительстве домов эконом-класса застройщиками используется двухскатной ломаная крыша, которая служит прекрасной защитой от непогоды, великолепно справляется с повышенной нагрузкой при выпадении снежного покрова, дает возможность обустройства просторного мансардного помещения пригодного для жилья.

Содержание статьи

• 1 Преимущества конструкции
• 2 Этапы строительства
  • 2.1 Составление проекта, необходимые расчеты
  • 2.2 Конструкция стропильной системы
  • 2.3 Используемые материалы, необходимые инструменты
  • 2.4 Утепление и организация освещения
• 3 Видео-инструкция

Преимущества конструкции

Двухскатная ломаная крыша в отличии от традиционной треугольной своей формой напоминает не треугольник, а пятиугольник. Пятиугольную форму имеет фигура, образованная скатами кровли и карнизом. ломаной такую конструкцию принято называть из-за того, что линия скатов не прямая, а с изгибом, образующим ребро. Условно в строении можно выделить две части: первая, верхняя с более пологими скатами, составляющими 20-300, имеющая форму треугольника, а вторая — нижняя, напоминающая трапецию, боковины которой располагаются под углом 50-600. Таким образом, ломаная конструкция позволяет снегу свободно соскальзывать, не дает проникать дождевой воде внутрь чердачного помещения.

Чаще всего двухскатная ломаная крыша используется, если есть необходимость использовать мансарду в качестве жилого помещения. Ведь геометрия скатов позволяет максимально эффективно распорядиться имеющейся площадью, своими руками оборудовать высокий горизонтальный потолок, вентилируемый чердак, боковые отсеки для сезонного хранения вещей.

Опытные строители не упускают возможность монтажа мансардных окон прямо в скатах крыши. Ведь если грамотно рассчитать расположение, ломаная мансардная крыша будет естественно освещена в течении всего светового дня, а это значительно сократит расходы на электроэнергию. Кроме того, ломаная крыша отлично смотрится с просторным балконом, что немаловажно для домов с маленькой площадью.

Этапы строительства

Составление проекта, необходимые расчеты

Так как двускатная ломаная кровля считается довольно сложной, для строительства используются инженерные расчеты, которые можно произвести своими руками или при помощи специальной компьютерной программы. Расчет включает в себя определение следующих параметров:

• Постоянная нагрузка. Определяется суммированием массы всех материалов, составляющих кровельный пирог, стропильной системы, мансардного пола. Проще говоря, это собственный вес конструкции.
• Временная нагрузка. Этот показатель варьируется в зависимости от местности, в которой будет вестись строительство. Он зависит от толщины выпадающего снежного покрова, учитывает ветровые нагрузки.
• Общая нагрузка. Вычисляется сложением значений постоянной и временной нагрузки. Строят чертежи, отражающие все виды воздействующих на крышу нагрузок.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система ломаной крыши на первый взгляд довольно сложна. Кажется, что сборка под силу лишь профессиональной бригаде, однако с этой задачей могут справится своими руками три человека, имеющие базовые начальные навыки работы с деревом. Несомненным плюсом является то, что для этого не требуется ни сложная техника, ни специальный инструмент. Система стропил для обустройства пятиугольной мансардной кровли относится к комбинированному типу, она сочетает некоторое элементы от наслонной, а некоторые от висячей. Ломаная крыша, а точнее ее стропильная система, состоит:

1. Верхние стропила наслонного типа. Они изготавливаются из ровных, прочных досок, под небольшим углом сходящихся с образованием конька. Коньковый прогон не используется, так как опираются эти стропила на стойки. Испытывают нагрузку на прогиб, на распирание.
2. Ригели. Затяжки, связывающие верхние стропила внизу ног. Они также изготавливаются из досок толщиной 50-100 мм, они также используются в качестве каркаса для потолка мансарды. Основная задача — гасить распирающую нагрузку от стропил.
3. Бабка. Подвеска из бруса, связывающая конек кровли с ригелем, предотвращающая провисание ригеля, если он имеет достаточно большую длину.
4. Стойки. Вертикальные опоры, на которые наслоняются верхние стропила. Изготавливаются из бруса квадратного или прямоугольного сечения. Также стоки образуют каркас, обшив который, получают мансардные стены.
5. Нижние висячие стропила. Изготовленные по шаблону из досок 50х150 мм или 100х150 мм, они верхушкой упираются в ригель, а нижней — в мауэрлат. Испытывают нагрузку лишь на прогиб, которая минимизируется подкосами. Крепятся по типу ползуна, не жестко.
6. Подкосы. Угловые подпорки, уменьшающие прогиб висячих стропил. Одной стороной они упираются в стойку, другой в стропила.
7. Мауэрлат. Толстый, прочный брус, выполняющий роль основы для кровли, предотвращающий опрокидывание ветром ее скатов. В него опираются висячие стропила. Мауэрлат крепят вдоль двух противоположных несущих стен, на шпильки с бетонной связкой. Он также равномерно распределяет вес кровли на поверхность перегородки.
8. Балки перекрытий. Горизонтальные балки, на которые опираются стойки, а также на которых выполняется монтаж мансардного пола.

Не смотря на кажущуюся сложность, такая стропильная система достаточно просто монтируется своими руками, так как сборка ферм осуществляется на земле, на верх поднимаются уже готовые конструкции, которые нужно только закрепить.

Используемые материалы, необходимые инструменты

Все материалы, которые могут понадобится в строительстве ломаной кровли своими руками достаточно доступны по цене. Однако, требуется их относительно большое количество, поэтому такая крыша считается более дорогостоящей, чем, к примеру, простая двухскатная. Для нее требуется:

• Брус из твердых хвойных пород для изготовления стоек, балок перекрытий, затяжек, ригелей, мауэрлата. Сечение бруса определяется путем расчета нагрузки, чаще всего пиломатериал 100х100 мм или 150х150 мм.
• Обрезная доска 50х150 мм или 100х150 мм для стропил, подкосов. Можно использовать лишь первосортный материал, ровный, без сучков, сколов.
• Необрезная доска для создания обрешетки.
• Материал для обшивки фронтонов. Это может быть вагонка, блокхаус или сайдинг.
• Утеплитель для термоизоляции фронтонов. Чаще всего для это используют минеральную вату на основе базальта толщиной 150 мм.
• Пароизоляционная пленка, гидроизоляционная мембрана нужны для формирования кровельного пирога.
• Кровельный материал, в качестве которого можно использовать металлочерепицу, ондулин, шинглас, шифер.
• Крепеж.

Хотя считается, что специального инструмента для монтажа такой кровли не нужно, все хорошо, если вы располагаете качественным шуроповертом, болгаркой, дрелью. Они сделают рабочий процесс более быстрым, простым. А владельцы электрический рубанков могут с его помощью сэкономить: купить неоструганные пиломатериалы, обработать их самостоятельно. Так как кровля изготавливается большей частью из древесины, а она подвержена воздействию влаги, обязательна обработка всех ее частей антисептическим составом.

Утепление и организация освещения

Так как предполагается использование мансардного помещения как жилого, ломаную кровлю необходимо утеплить. Термоизолировать нужно не только фронтоны, но также непосредственно скаты. Термоизоляция скатов сослужи вам двойную службу: не только предотвратит уход тепла в холодное время года, но и предотвратит от чрезмерного перегрева от крыши в жаркое. Фронтоны чаще всего утепляют минеральной ватой снаружи или изнутри помещения, для скатов же обычно используют самый обычный пенопласт. Качественно выполненное утепление сэкономит хозяевам немалые средства, которые они тратили бы на отопление.

Помещение, в котором отсутствует естественное освещение, нельзя использовать для проживания. Поэтому следует предусмотреть установку окон, которые могут располагаться или на щипцовой стене, или на скате кровли.

Если выбор пал на мансардные окна, то они должны быть специальными, изготовленными с учетом места их установки: их рама должна быть усилена, предусмотрена дополнительная гидроизоляция, специальных механизм открывания, пленка, защищающая от загрязнений, пыли. Площадь окон может занимать до 1/8 общей площади кровли. Стоимость их довольно высока, поэтому если возможности таких значительных вложений нет, лучше остановится на оборудовании обычных большого размера на обоих фронтонах своими руками.

Двухскатная ломаная кровля при использовании качественных строительных материалов, при соблюдении технологии монтажа своими руками прослужит вам не один десяток лет, поэтому жалеть об этом капиталовложении вам не придется!

Видео-инструкция

Двухскатная ломаная крыша: устройство стропил, мауэрлата

• Установка стоек
• Установка стропильной системы
• Монтаж обрешетки

Крыша, до недавнего времени выполнявшая в основном только защитную функцию, сегодня стала объектом, предоставляющим также дополнительное помещение, которое может стать для человека полноценным жизненным пространством. Наилучшим вариантом для этих целей является ломаная двускатная крыша.

Двухскатная ломаная крыша с мансардой отличается от обычной изломами своих скатов. Плоскости двух прямоугольников, сгибаясь по центру, образуют на стыке ребро, поэтому полученная в результате визуальная геометрия будет ломаной.

Архитектурный проект ломаной крыши считают достаточно дорогостоящим, поскольку для его реализации необходимо довольно большое количество такого строительного материала, как:

•  высококачественная древесина хвойных пород,
•  качественная изоляция, утеплитель и
•  декоративно-отделочный строительный материал.

Тем не менее, ее популярность постоянно растет. Это и понятно, ведь конфигурация подобной крыши позволяет существенно расширять площадь конструкции в ширину, не меняя при этом высоты, что дает возможность обустроить под ней мансарду.

Помимо этого, двухскатная ломаная крыша позволяет устанавливать в скаты окна, что позволяет реально сэкономить на электроэнергии. Несомненно, это еще одно преимущество. Более того, они позволяют получать эстетичные решения здания, скажем, балкон, идеально вписывающийся в торец здания.

Как построить мансардную ломаную крышу ↑

Строительство дома с ломаной крышей, как и любой другой, начинают с составления (вручную или на компьютере) чертежей и плана по ее сооружению. При выполнении чертежей обязательно соблюдают масштаб. На этом этапе работ уже должны быть определены углы наклона скатов, высота конструкции и расположение (а также размеры) оконных проемов мансарды.

Принцип построения заключается в совмещении в единую конструкцию висячих и наслонных стропил, которая образует несущую конструкцию. Угол наклона ломаной крыши в нижней части ската больше, чем в верхней. Конструкция в этом случае усложняется до фермы, то есть в формировании ската в месте перелома участвуют два коротких стропила со стойками и растяжками. Уклон верхней части составляет 25-30°, а в нижней – 65-80°. Нижний пояс полученной фермы станет основой для пола мансарды.
Чертеж стопы и крыши будущего дома имеет примерно следующий вид.

При указанной высоте (3,1м) расположения излома обеспечивается чистовая высота потолков мансардного помещения в 2,5 м. Эта величина и углы наклона, соответственно, в 60° и 30° – рекомендуемые, но их можно и изменить.

После расчета на прочность стропильной системы переходят непосредственно к установке мансардной крыши.

Совет

При устройстве ломаной крыши, включая стропильную систему лучше использовать легкие стройматериалы. Это важно не только для упрощения процесса строительства, но и для обеспечения максимальной безопасности жилого мансардного этажа.

Установка мауэрлата ↑

Мауэрлат распределяет нагрузку, передаваемую стропилами на верхнюю часть стен, и привязывает к ним крышу дома. Опорный брус в случае строительства мансардной двускатной крыши крепится в места наклона стропил с двух сторон. Предварительно требуется провести гидроизоляционные работы, скажем, при помощи рубероида или другого аналогичного материала.

Установку мауэрлата чаще всего проводят, заливая монолитный бетон, и креплением шпилек через брус к стене. Их шаг рассчитывают таким образом, чтобы шпильки оказались между стропильными брусьями. В этом случае в мауэрлатном брусе можно получить минимальное количество близко расположенных врезок, что обеспечит ему наибольшую плотность.

Отверстия под шпильки сверлят точно по их размеру. После установки под низ подкладывают шайбы и закручивают гайками. Если дом новостроящийся, шпильки можно предварительно установить в кладку.

При устройстве новой крыши на старом доме балки перекрытия при взгляде сверху, возможно, не будут формировать строгого прямоугольника. Ничего страшного! Но для удобства проведения дальнейших работ потребуется несколько подправить положение стоек, чтобы была обеспечена строгая параллельность сторон у образующегося прямоугольника.

Установка стоек ↑

По двум линиям сначала выставляют крайние стойки (брус 150*100 мм), после чего промежуточные брусы (150*50 мм) и закрепляют временными распорками. Стойки отбирают высотой на 10-15 см больше требуемой чистовой высоты будущих потолков мансарды.

На прогоны, уложенные на стойки, устанавливают и крепят ригеля. Причем под каждый из них устанавливают временную подпорку.

Установка стропильной системы ↑

Монтаж ломаной крыши наверху достаточно трудоемкий процесс, поэтому готовые фермы собирают на земле, затем подымают их и крепят. Для этого на крыше необходимо соединить бруски. Выполнив все замеры, намечают вырезы для монтажа и выполняют необходимые крепления.

Когда первые две из ферм уже будут собраны, их устанавливают по краям и закрепляют. По их верхней точке (коньку) натягивают уровень. Именно с его помощью устанавливают остальные фермы.

Установив полностью все фермы, их скрепляют между собой, придавая конструкции тем самым большую жесткость. Для этого используют ригели, которые послужат в дальнейшем основой для потолка мансарды.

Если на мансардном этаже дома с ломаной крышей запланированы окна, в стропильной системе делают соответствующие проемы. Для окон с выносом или вертикальной установкой выставляют дополнительную систему стропил.

В результате должна получиться примерно такая конструкция.

Монтаж обрешетки ↑

В зависимости от будущего кровельного материала вид обрешетки может отличаться:

•  под мягкие кровельные материалы, скажем, битумную черепицу, необходима сплошная обрешетка, типа листов OSB;
•  под материалы типа шифера или металлочерепицы обрешетку выполняют разреженной с шагом в 20-50 см из обработанных досок.

В завершение проводят монтаж кровельного материала.

© 2022 stylekrov.ru

Соединение крыш с разным уклоном | JLC Online

После борьбы с вальмовыми стропилами и разговора с одним или двумя старожилами начинающие каркасники обнаруживают, что соединение двух крыш не так сложно — для вальм и ендов вы просто срезаете все фаски под 45 градусов и вместо этого используете 17 градусов. из 12 за пробег по обрамляющей площади.

Затем это происходит: Ваша заявка на работу с соседними крышами с неодинаковым уклоном принимается, и вам нужно придумать, как ее обрамить.

Один из подходов — заказать в два раза больше необходимого пиломатериала для каркаса и продолжать резать вальмы и ендовы, пока не добьетесь нужного результата. Другой вариант — купить модный калькулятор рамок и пройти курс тригонометрии. Или вы можете использовать метод Зеппа, который не требует ничего, кроме обрамляющего угольника и карандаша. Дон Зепп преподавал сложный каркас крыши, когда я был студентом Торговой школы Уильямсона в Медиа, штат Пенсильвания, и я чувствую, что его метод проще всего понять и использовать в полевых условиях.

Ключ к методу Зеппа заключается не в причудливой математике, а в использовании угольника для создания масштабных чертежей важнейших углов и разрезов, а затем переноса измерений с эскиза на пиломатериалы. Прямая корреляция между чертежами и разрезами делает этот метод точным и надежным. Освойте его, и вы справитесь с любой из многочисленных ситуаций, когда встречаются две крыши с неравными углами наклона, будь то на бедре или в долине. Для целей этой статьи я покажу, как оформить пересечение двух вальмовых крыш с разным уклоном.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Любой сложный проект крыши автор начинает с создания масштабного плана каркаса крыши (слева). Это полезно для смет материалов и в качестве справочной информации о рабочей площадке. Эскиз в перспективе (справа) показывает расположение неравнобедренного стропила.

Примечание перед тем, как вы начнете: вы получите максимальную отдачу от этой статьи, если будете читать ее с рамочным угольником и куском фанеры рядом, чтобы вы могли выполнить некоторые расчеты компоновки.

Ориентирование

Первым шагом является создание масштабного чертежа всей крыши с указанием внешних стен, коньков и всех стропил, как показано на рисунке 1А. Этот рисунок будет служить картой, пока вы собираете детали. Это также поможет вам оценить количество и длину пиломатериалов, которые вам понадобятся. Простой набросок в перспективе (рис. 1В) помогает получить представление о том, как будут выглядеть готовые плоскости крыши.

Г-образный дом на рис. 1 имеет оба конька на одном уровне. Свес составляет 16 дюймов (измеряется по горизонтали), а фасция проходит на постоянной высоте по всему дому.

Соединение этих двух крыш сопряжено с двумя основными трудностями: во-первых, совмещение двух плоскостей с разным углом наклона на вальмовой (или ендовой) стропилине. Другой — заставить фасции выстроиться в линию.

Установка шагов . Сначала мы должны установить уклон обеих плоскостей крыши. Начнем с того, что основная крыша имеет уклон 8/12. Как определить уклон второй крыши?

В этой статье, когда я использую слово «шаг», я имею в виду отношение подъема в дюймах к 12 дюймам пробега. Из плана мы видим, что общий подъем второстепенной крыши такой же, как и у основной крыши — 6 футов. Общий пробег вторичной крыши составляет 7 футов 6 дюймов. Чтобы преобразовать это в дюймы подъема на 12 дюймов пробега, используйте следующую формулу:

12 дюймов ÷ Общая длина x Общая высота = высота в дюймах (единица высоты)

или

12 дюймов / 7,5 футов x 6 футов = 9,6 или 9 5/8 дюймов высоты единицы измерения

So 9 5/8 / 12 — второй скат крыши.

Выравнивание лицевой панели

Посмотрите на рисунок 2А, на котором показаны два обычных стропила с разным уклоном. Казалось бы, выровнять фасции и карнизы так, чтобы получились одинаковые свесы на обоих скатах, невозможно, так как стропила двух крыш выходят за плиту под разными углами. Но это действительно не так сложно.

Там, где соединяются крыши с разным уклоном, требуется тщательная компоновка для создания софитов одинаковой ширины с фасциями одинаковой высоты. На чертеже А показаны общие стропила для двух скатов крыши и показана проблема, возникающая, когда планировка крыши начинается с внешнего края наружных стен. На рисунке Б показано, как автор решает эту задачу, начиная свою схему крыши с концов стропил и поднимая стеновые пластины под более крутую крышу.

Стык лицевой панели. Чтобы сохранить одинаковый свес и выровнять фасцию, вы должны начать компоновку крыши с внутреннего верхнего края фасции, а не снаружи наружных стен. Затем вы строите пластину стены под более крутой вторичной крышей, как показано на рисунке 2B. Нарастание равно разнице между единичным подъемом обоих скатов кровли. В этом случае при единичной высоте 8 дюймов и 9 5/8 дюймов разница составляет 1 5/8 или 1,6 дюйма. Таким образом, плита должна быть увеличена на 1,6 дюйма на фут выступа.

Поскольку выступ составляет 16 дюймов или 1,33 фута, общее наращивание равно:

1,33 фута x 1,6 дюйма на фут = 2,13 или 2 1/8 дюйма

Вместо того, чтобы наращивать пластину ровно на 21/8 дюйма, Я использую дополнительную двойную верхнюю пластину (толщиной 11/2 дюйма) и увеличиваю высоту стропила на оставшиеся 5/8 дюйма, добавляя ее к расстоянию «высота над пластиной», которое я использую, чтобы найти срез на уровне птичьего рта.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Ключ к авторскому методу заключается в том, чтобы сделать чертеж в натуральную величину угла, где встречаются неравноскатные крыши, а затем перенести измерения с чертежа на пиломатериалы. На листе фанеры он сначала устанавливает угол вальмового стропила, используя общие прогоны двух крыш (А). Затем он вычисляет единичный прогон вальмового стропила относительно основной крыши (В). Наконец, он завершает масштабный чертеж со стенами и потолком, чтобы установить критические размеры для вырезания бедра (C).

Определение шага бедра

После того, как вы временно подкрепите коньки несколькими обычными стропилами, вы можете выложить вальмовое стропило. Делаю макет на листе фанеры. Используя один угол, я начинаю с рисования угла бедра, а затем превращаю эту линию в полноразмерный вид в плане угла крыши. Из этого чертежа я могу получить точные размеры для своих скосов.

Бедренный угол . Используя 12-ю шкалу каркасного угольника, найдите угол тазобедренного сустава, как показано на рисунке 3А. Проведите диагональную линию между 9футов (прогон основной крыши) на языке квадрата и 7 футов 6 дюймов (прогон вспомогательной крыши) на лезвии. Это дает угол вальмового стропила.

Узел выполнения бедра. В вальмовой крыше с одинаковым уклоном единица длины вальмового или ендовильного стропила составляет 17 дюймов на каждые 12 дюймов длины основной крыши. Например, в равновальмовой крыше с шагом 8/12 шаг вальмового стропила будет 8/17. Но здесь будет по-другому, так как вальмовое стропило не лежит под углом 45 градусов к дорн.

Шаг неравнобедренного стропила может быть выражен по отношению либо к основной крыше, либо к второстепенной крыше. Так как вам нужен только один набор чисел для разметки разрезов, давайте поработаем с основной крышей, единичный подъем которой составляет 8 дюймов.

Найдите участок бедра, как показано на рисунке 3B. Положите свой квадрат в угол фанерного чертежа, работая со стороны диагональной линии, которая представляет основную крышу. Удерживая внешний край лезвия на одном уровне с краем фанеры, двигайте квадрат до тех пор, пока 12-дюймовая отметка на язычке не пересечется с бедром. Сделайте там отметку, затем измерьте расстояние от отметки до угла чертежа — это и есть длина бедра. Он должен измерять 15 5/8 дюймов.

Единичный шаг вальмы = 15 5/8 дюйма.

Кстати, единичный шаг для крыши с меньшим уклоном всегда будет меньше 17 дюймов, а единичный шаг для более крутого уклона всегда будет больше 17 дюймов. .

Итак, теперь мы знаем шаг вальмового стропила по отношению к основной крыше:

Шаг вальмы = 8 / 15 5/8

Разметка вальмового стропила

Работая над чертежом фанеры, следующие линии привязки определяют свес софита, фасцию и каркас стены в натуральную величину, как показано на рисунке 3C. Найдите центральную линию вальмового стропила не на углу пластин, а на углу двух пересекающихся досок фасции. Продлите эту центральную линию назад к настенной пластине и за ее пределы. Вы заметите, что вальмовое стропило не сидит на углу двух стеновых пластин; никогда не будет. В неравноскатной вальмовой кровле вальма всегда будет падать на стеновую плиту, поддерживающую более крутую скатную крышу. Когда чертеж в натуральную величину завершен, пришло время начать наносить метки на кусок пиломатериала.

Чтобы рассчитать косые срезы в хвостовой части вальмового стропила, возьмите расстояния «А» и «В» на чертеже в натуральную величину на рисунке 3.

Набедренный хвост. Сначала разметьте задний конец стропила, как показано на рис. 4. Используя единичный прогон и подъем вальмы, 8/15 5/8, проведите отвес с обеих сторон конца стропила с помощью каркасного угольника. Затем вы можете сделать вычеты для углов бокового выреза непосредственно из чертежа в натуральную величину — расстояния «A» и «B» на рисунке 3C. Поскольку вы берете эти измерения с чертежа в плане, убедитесь, что вы измеряете перпендикулярно отвесной линии, а не вдоль края стропила. Не отрезайте хвост, пока не выложите птичий рот.

Чтобы найти разрез птичьего рта, сначала измерьте горизонтальное расстояние от хвоста до пластины на чертеже в натуральную величину (рис. 3C). Отойдите на это расстояние, 251/16 дюймов, и проведите отвесную линию (А). Отвесная линия представляет собой центральную линию разреза птичьего рта. Найдите ровный срез, измерив по средней линии птичьего рта расстояние «высота над плитой» обычных стропил крутой крыши (B). Чтобы разметить разрез по отвесу, прибавьте и вычтите расстояние «В» перпендикулярно отметке центральной линии птичьего рта, как показано на рисунке. Поскольку вальмовое стропило не пересекается в углу стен (C), отвес срезается под углом (D).

Бердсмут . На полномасштабном чертеже измерьте вдоль осевой линии вальмового стропила от внутреннего угла фасции до точки, где осевая линия встречается с внешней стороной стеновой пластины. Это расстояние должно составлять около 25 1/16 дюйма. Теперь используйте обрамляющий угольник, чтобы отступить на это расстояние от отвеса в конце, как если бы вы делали это с любым стропилом. Первый шаг составляет 15 5/8 дюймов. Вам нужно будет добавить оставшиеся 9 7/16 дюймов, измеряя перпендикулярно отвесу, как показано на рисунке 5A. Наметьте отвес; это представляет собой центральную линию разреза птичьего рта. Продлите эту линию вокруг всего стропила.

Вырезы пятки и седалища. Затем разметьте отвесные и ровные вырезы для птичьей пасти. Здесь снова мы просто украдем размеры из нашего полномасштабного чертежа.

Чтобы разметить ровный срез, отмерьте расстояние «высота над плитой» (см. рис. 2B) вдоль центральной линии птичьего рта и проведите перпендикулярную линию, чтобы отметить ровный срез. «Высота над плитой» для вальмового стропила такая же, как и для рядовых стропил вторичной крыши, поскольку вальма приходится на второстепенную плиту крыши.

Чтобы разметить срез отвеса, снимите мерку «В» с полноразмерного чертежа (рис. 3С) и перенесите ее размеры на стропило по обеим сторонам от средней линии птичьего рта, как показано на рис. 5В. Опять же, измерьте перпендикулярно центральной отметке птичьего рта, а не вдоль стропила.

Для изображения щекового среза на верхнем конце вальмового стропила автор делает натурный чертеж его пересечения с основным коньком крыши, затем переносит замеры

Резка по длине. После того, как «птичья пасть» выложена, сделайте полномасштабный чертеж соединения бедра и хребта, как показано на рис. 6. Вы будете использовать его, чтобы украсть измерения для определения длины бедра.

Во-первых, нам нужно отойти от расстояния до теоретической центральной точки, где бедро встречается с коньком. Возьмите прогон основной крыши (9 футов) и, используя свой квадрат и шаг бедра по отношению к основной крыше — 8 дюймов и 15 5/8 дюймов — отойдите от этого расстояния обычным способом. Когда вы сошли с 9ступеней, начертите в этой точке отвес и протяните ее полностью вокруг стропила.

Это теоретическая длина вальмового стропила. Чтобы получить его истинную длину, вычтите расстояние «С» перпендикулярно этой отвесной линии. Это дает истинную длину по средней линии стропила. Чтобы выложить щековой срез, вы должны затем добавить и вычесть «А» перпендикулярно отвесной линии истинной длины.

«Затыловка» или скашивание стропил гарантирует, что обшивка крыши будет плотно прилегать к бедру. Используйте квадрат каркаса и шаг вальмового стропила, чтобы определить линию поддержки, как показано на рисунке. Повторите процесс с другой стороны бедра, используя расстояние «В».

Вот оно! Ваше бедро с неравномерным наклоном выложено и готово к резке. Осталось несколько деталей.

Поддержка бедра

Как и у любого вальмового стропила, у неравнополочного вальмового стропила верхняя кромка должна быть «задней» или скошенной, чтобы соответствовать каждой из сходящихся плоскостей крыши. Вопрос в том, сколько отрезать.

Определите опору для каждой плоскости крыши, как показано на рис. 7. Поместите угольник на ту сторону вальмового стропила, которая будет обращена к основной крыше, используя шаг вальмы для этой крыши, 8/155/8. Измерьте расстояние «А» по ​​ходу установки и отметьте. Это линия поддержки.

Повторите ту же процедуру для стороны вальмы, обращенной к второстепенной крыше, используя шаг вальмы для этой крыши и измерив расстояние «B». Вам нужно будет найти уклон второстепенной кровли так же, как вы нашли уклон основной кровли, как показано на рисунке 3B. Шаг вальмы по отношению к вторичной крыше составляет 9 5/8 / 18 13/16. Это точно такое же соотношение, как шаг для другой стороны, но я считаю, что это помогает работать с двумя сторонами отдельно, чтобы избежать путаницы, особенно когда дело доходит до раскладки нарожных стропил.

Для выкладки нарожников автор делает чертеж в натуральную величину первых двух нарожников с каждой стороны вальмы. По этому чертежу он находит угол выреза щеки, ход первого домкрата и общую разность, используемую для определения местоположения остальных домкратов.

Одно важное замечание: Подождите, пока вся ваша компоновка будет завершена, и вы протестируете вальмовое стропило, прежде чем на самом деле срезать верхний край вальмы. Как только вершина будет скошена, вы потеряете важный край ссылки.

Размещение нарожников

Прежде чем прибить вальмовое стропило, обязательно разметьте положение нарожных стропил. На земле намного легче, чем на высоте 20 футов в воздухе.

Чтобы определить длину домкратов, нарисуйте первые два домкрата на полномасштабном чертеже вальмового стропила, как показано на рис. 8. Затем мы можем снять все наши размеры для первых домкратов на каждой крыше непосредственно с чертежа, так же, как мы сделали для вальмового стропила. Мы также можем вывести общие различия, чтобы мы могли найти пробеги других домкратов.

Установив угольник на вальмовое стропило со стороны основной крыши, отойдите от истинного хода первого вальмового домкрата, используя шаг вальмы основной крыши, 8 / 15 5/8. Наметьте отвес; это центральная линия первого домкрата. Для каждого последующего нарожника отступайте на общую разность. Повторите процесс с другой стороны вальмы, используя шаг вальмы для дополнительной крыши (9 5/8 / 18 13/16).

Долины

Разноскатное ендовное стропило укладывают так же, как и разноскатное вальмовое. Основное различие между ними заключается в том, что ендовные стропила сидят на внутренних углах, а вальмовые стропила — на внешних углах.

Каждая крыша будет немного отличаться. Иногда, вместо того, чтобы поддерживать бедро, я опускаю его по отношению к домкратам. Это по-прежнему дает достаточную поддержку обшивке. Кроме того, я часто удваиваю вальмовое стропило для большей прочности и большего количества гвоздей. В этом случае угол заднего хода такой же, но линия заднего хода будет ниже. Но как бы ни различались детали, метод Зеппа дает мне все основы, необходимые мне для того, чтобы разобраться в, казалось бы, безвыходной ситуации.

Типы скатных крыш, преимущества и применение

Когда угол наклона крыши превышает примерно 10° по отношению к горизонтали, она называется скатной крышей . Скатные крыши могут иметь уклон с обеих сторон или только с уклоном в одну сторону.

Угол наклона увеличивается пропорционально увеличению таких условий, как ветер, дождь, а также снегопад. Но уклон не должен превышать 60°.

Скатная крыша изготавливается из дерева, конструкционной стали, железобетона и предварительно напряженного бетона. Скатная крыша – это единственная крыша, используемая в холмистой местности и подверженная сильным ветрам, дождям и снегопадам. Он также используется для кровли больших пролетных строений, таких как фабричные здания, склады, мастерские и т. д.

Types Of Pitched Roof

The different types of pitched roofs are as follows:

1. Lean to roof
2. Coupled roof
3. Couple-close roof
4. Collar roof
5. Scissors roof
6. Double or purlin roof
7. Ферма центральной стойки
8. Ферма центральной стойки
9. Мансардная крыша
10. Стальная ферма
11. Усеченная ферма
12. Ферма Bel-fast
13. Композитная ферма.

Ниже мы подробно обсудим каждый тип скатной крыши.

1. Односкатная крыша

Это простейшая форма скатной крыши, имеющая наклон только с одной стороны. Одна стена поднята достаточно выше другой, чтобы создать уклон.

Крыша состоит из обычных стропил, верхние концы которых опираются на стеновую плиту. Эта настенная пластина поддерживается на выступающем из стены кронштейне. Этот тип скатной крыши можно использовать при пролетах до 2,4 м.

Использование: Веранда в здании, небольшой сарай и т. д.

2. Сдвоенная крыша

Это усовершенствованный тип односкатной крыши, построенный только на стропилах. Он имеет склоны по обеим сторонам хребта. В этом типе скатной крыши обычные стропила наклонены вверх от противоположных стен и встречаются на коньке посередине.

нижние концы стропил прочно крепятся врубкой или прибиванием гвоздей к деревянным накладкам, закрепленным на верхней части стен.

После закрепления стропил через соответствующие промежутки кровельное покрытие в последнюю очередь закрепляется на каркасе из реек. Эта крыша может быть построена с пролетами до 3,6 м.

3. Спаренная крыша

Спаренная крыша похожа на сдвоенную крышу, за исключением того, что общие стропила соединены стяжной балкой у нижних концов стропил.

Анкерная балка принимает на себя всю горизонтальную нагрузку и предотвращает расхождение стропил, а также помогает исключить вероятность опрокидывания стен.

Эту скатную крышу можно использовать при пролете до 5 м. Для пролетов, превышающих это, между коньком и стяжкой можно использовать вертикальный стержень, известный как шкворень. Предотвращает провисание стяжной балки.

4. Манжетная крыша

Когда анкерная балка крепится на более высоком уровне вместо ножек в сдвоенной кровле, она называется ригельной крышей, а анкерная балка называется ригельной балкой.

Обеспечивает большую высоту помещения. Опорная балка должна крепиться на высоте от 1/3 до 1/2 высоты по вертикали от стены до конька. Максимальный пролет воротной кровли 5 м.

5. Ножничная крыша

Эта скатная крыша состоит из двух общих стропил, как сдвоенная крыша. Два дополнительных элемента, называемых ножницами, используются для усиления крыши.

Один конец каждого ножничного элемента соединяется у стеновых плит с обычными стропилами, а другой конец соединяется с центральными точками обычных стропил.

6. Двойные или прогонные крыши

Когда пролет крыши превышает 5 м, стропила становятся очень длинными и неэкономичными. Для уменьшения размеров стропил под стропила применяют промежуточные опоры, называемые подкосами. Максимальный пролет этой скатной крыши составляет 5 м.

7. Ферма King Post

Эта крыша состоит из двух основных стропил, одной стяжной балки, двух подкосов и шкворня. Фермы располагаются на расстоянии около 3 м друг от друга. Каркас фермы выполнен таким образом, что его форма не меняется под действием внешней нагрузки.

Центральная вертикальная стойка, соединяющая конек и анкерную балку, называется центральной стойкой. Подкосы используются для предотвращения прогиба основного стропила. Эта ферма подходит для пролетов крыш от 5 м до 9 м.

8. Ферма Queen Post

Эта ферма состоит из двух поперечных стоек, двух основных стропил, подкосов, анкерной балки, натяжной балки, прогонов и т. д. Верхние концы цапф разделены горизонтальным элементом, называемым натяжной балкой.

На анкерной балке также предусмотрена натяжная балка для противодействия распору распорок. Ферма ферзевой стойки подходит для пролетов крыш от 9 до 14 м.

9. Мансардная ферма

Это комбинация фермы королевской стойки и фермы центральной стойки. Верхняя часть фермы относится к типу королевских стоек, а нижняя часть — к королевским стойкам.

10. Стальная ферма

Стальные фермы являются одними из самых прочных типов скатных крыш. Стальные фермы изготавливаются из катаных стальных элементов конструкции. Стальные фермы экономичнее деревянных для пролетов более 10 м.