Кладка кирпича на цоколь своими руками: Как правильно выложить цоколь из кирпича своими руками?

Как правильно выложить цоколь из кирпича своими руками?

 Главная / Стены / 

Содержание

1. Назначение и виды цоколя
2. Как выбрать кирпич и рассчитать его количество
3. Как построить цоколь из кирпича
4. Утепление цокольной конструкции
5. Гидроизоляция цоколя

Когда владельцы земельного участка начинают строить загородный дом, они очень заинтересованы в рациональном использовании своей земли. Люди хотят не просто возвести многоэтажный дом, но и обустроить его различными подсобными помещениями. Построить цоколь – значит увеличить дом в размере еще на один функциональный этаж.

Что такое цоколь? Это часть стены, находящаяся между фундаментом и несущей стеной. От обычного этажа отличается тем, что он некоторой своей частью углублен в грунт. В этом его схожесть с подвалом. Но цокольный этаж более функционален, в нем можно расположить различные хозяйственные постройки, устроить не только кладовку или бильярд, но и обустроить жилую комнату. Правильно возвести цоколь – значить выполнить качественную постройку всего здания. На сегодняшний день для возведения цокольного этажа своими руками лучшим является кирпич, так как его можно выложить на основу (фундамент), возведенную из любого материала. Кирпичная кладка отлично защитит ваш дом от тепловых потерь, от атмосферной и грунтовой воды.
В нашей статье мы поговорим о том, как своими руками выложить цокольный этаж.

Назначение и виды цоколя

Основное назначение цоколя из кирпича:

• Защитить дом не только от дождей и талого снега, но и от воды, поступающей из земли (так называемый капиллярный подсос) – отсутствие этого этажа может позволить влаге подняться по стене на высоту до трех метров.
• Уберечь дом от появления плесени, различных грибков и гниения.
• Цокольный этаж несет основную нагрузку со стороны стен.

Существует 3 варианта построения цоколя:

• Выступающий – это когда цоколь выступает наружу по сравнению с основной стеной. Кладка такого цоколя применяется, если стены дома тонкие, а цокольный этаж хотят сделать теплым.
• Вровень со стенами – этот вариант требует усиленной гидроизоляции, что приведет к дополнительным расходам.
• Заглубленный – самый популярный вид цокольного этажа. Вода, текущая по стене во время дождя, не попадает на швы, значит, защитный слив не нужен, да и выглядит дом с цокольным этажом из кирпича более привлекательно.

Оптимальным считается «западание» цоколя не менее чем на пять сантиметров.

Как выбрать кирпич и рассчитать его количество

От качества кирпича, выбранного вами, полностью зависит, какое здание вы построите, и как будет выглядеть кладка цокольного этажа, а, значит, и сам дом. Рекомендуется использовать полнотелый глиняный кирпич, т. к. его сопротивляемость проникновению влаги намного выше, чем сопротивляемость пустотелого. Есть риск, что через несколько лет конденсат заполнит пустотелый кирпич, что гарантированно вызовет его разрушение, кладка деформируется и в итоге пострадает дом. Поэтому необходимо разобраться с параметрами кирпича, который вы решили приобрести. 

Совет! Кирпичная кладка будет прочной и простоит очень долгое время, если вы обеспечите ее системой гидро- и теплоизоляции.

Кладка цокольного этажа дело непростое, прежде чем приступить к его строительству своими руками, нужно узнать количество материала, необходимое для вашей работы. Для этого на этапе планирования кладки проводится подсчет ее объема. Расчет проводится следующим образом: периметр кладки надо умножить на ее же высоту и ширину и получим объем в м3. На практике доказано, что в среднем на 1 м3 расходуется около 400 штук кирпича. Умножив объем кладки на 400, получаем то количество кирпича, которое потребуется для возведения цокольного этажа вашего дома. Обычно в одном поддоне (в зависимости от производителя) находится от 300 до 330 кирпичей, зная это, вы легко рассчитаете количество поддонов нужных вам для строительства.

Совет:

Закупать материал нужно с запасом, в любом случае вы всегда можете найти применение оставшемуся кирпичу в хозяйстве или на других постройках.

Как построить цоколь из кирпича

Выложить своими руками цокольную конструкцию очень ответственно и сложно, поэтому, если кладка кирпича не ваш конек, лучше привлечь к строительству профессионалов. Ведь оттого как правильно выстроена основа (фундамент) и цокольный этаж зависит каким надежным и прочным будет дом. Как правило, высота фундамента рекомендуется в пределах 30-90 сантиметров над уровнем грунта, а цоколя – не менее 50 сантиметров, но иногда она может быть значительно больше.

Вначале необходимо правильно выложить углы, по которым далее будет выкладываться сам цокольный этаж и будущий дом, это, пожалуй, самое ответственное действие. Кирпичи выкладываются на 4-х углах дома без раствора. Затем с помощью рулетки промеряются расстояния между углами, в идеале размер параллельных сторон должен быть одинаковым. Если это не так, нужно проверить, правильно ли выставлены углы, и проводить корректировку до тех пор, пока размеры не совпадут. Говорят, что расхождение можно откорректировать в процессе кладки первого кирпичного ряда, но если у вас нет опыта такой работы, лучше углы выставлять правильно!

Только после всех измерений и проверок начинается кладка цоколя, если у вас есть опыт строителя, вы можете сделать это своими руками. В качестве фиксирующего раствора используют цемент. Высоту фундамента обычно выводят в 30-40 сантиметров, это позволяет выстроить высокий цокольный этаж, и, значит, получить дополнительно просторное помещение.

Совет:

Для того чтоб внутри цокольного этажа были нормальные условия для проживания, не забудьте оставить в нем отверстия для вентиляции, а также про сетку или заслонку, которой эти отверстия должны прикрываться. Кстати, заслонку можно сделать своими руками.

Кладка кирпича может быть нескольких вариантов: вполовину, в полтора или в целый кирпич. Не забывайте про углы, уделите пристальное внимание их правильному сооружению, т. к. на них ложится достаточная нагрузка.

Утепление цокольной конструкции

Так как цокольный этаж расположен между стеной и фундаментом, здесь возможны большие потери тепла. Чтобы избежать отрицательного влияния теплопотерь и повышенной влажности на состояние дома, цоколь нужно утеплить.

Самый рациональный вариант: использовать твердый теплоизолятор. Самый популярный из них – пенополистирол плитный, выделяющийся своими преимуществами:

• Хорошо держит форму
• Влагонепроницаем
• Легок в работе

Утеплить цоколь можно уже после завершения кладки, работа несложная – вам под силу сделать ее своими руками, не прибегая к услугам профессионала. Для этих целей в продаже есть клей, без сольвента и ацетона. Мастику лучше использовать холодную. При утеплении цоколя нужно внимательно следить, чтобы между плитами не было никаких зазоров или промежутков. При обнаружении этих недостатков воспользуйтесь монтажной пеной или кусочками минеральной ваты, они помогут вам законопатить зазоры. После утепления цоколь можно оштукатурить или применить другие виды отделочных работ.

Гидроизоляция цоколя

Прежде чем вы начнете класть кирпич, необходимо обустроить гидроизоляцию. Обустройство гидроизоляции позволит надежно защитить цокольный этаж от пагубного действия грунтовых и других вод. 

Сохранить кирпичную кладку можно несколькими способами:

• Рубероид с битумным слоем – очень распространенный метод, к тому же недорогой. Укладывается двумя слоями битумной стороной к фундаменту, при нагревании слои между собой склеиваются.
• Битумная смазка – самый простых вариант: разогревается битум, а затем с помощью инструмента наносится на цоколь. Достаточно нанести два-три слоя, слои должны быть тоненькими.
• Обычная штукатурка – наносится на цокольные стены после завершения строительного процесса.

Adblock
detector

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент: технология кладки

Содержание

• 1 Какой кирпич используется и сколько?
• 2 Другие материалы и инструменты
• 3 Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?
• 4 Технология кладки
• 5 Гидро- и теплоизоляция

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

• клинкерный;
• сухого или полусухого прессования;
• поризованный;
• керамический;
• глиняный.

Вернуться к оглавлению

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

• кельма стандартного вида;
• строительный уровень;
• отвес;
• шнур;
• причалка;
• кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Вернуться к оглавлению

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Для замеса раствора подходит цемент портланд 400.

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой. Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками. Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов. При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см. После того как кирпичный фундамент становится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли. Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Вернуться к оглавлению

Гидро- и теплоизоляция

Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла. Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.

Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию. Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал. Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне. Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.

Ремонт перемычек — Установка и ремонт оконных перемычек

Одной из распространенных, но более серьезных структурных проблем, которые могут повлиять на дом, является выход из строя перемычки. Над большинством окон и дверей у вас будет какая-то форма перемычки. Обычно это кирпичные перемычки, стальные перемычки или бетонные перемычки. Первыми признаками проблемы с перемычкой обычно являются трещины в кладке над окнами и дверями.

Что делать, если вы заметили трещины над окном или дверью? Вы можете отремонтировать перемычки? Вам нужно заменить треснувшие перемычки?

Это руководство призвано ответить на эти вопросы и объяснить, как ремонтировать перемычки с помощью винтовых стержней.

Меню  

• Определение поврежденных и вышедших из строя перемычек
• Ремонт оконной перемычки
• Использование спиральных стержней для ремонта перемычки
• Установка спиральных стержней
• Лучший раствор для ремонта перемычек
• Создание перемычки со спиральными стержнями
• Стоимость ремонта перемычки

Что такое перемычка?

Перемычка — это тип несущей конструкции, используемый в зданиях. Они устанавливаются горизонтально над проемами, такими как двери и окна, чтобы выдержать нагрузку конструкции выше. Перемычки могут быть выполнены из кирпича, бетона, дерева или металла. Они обеспечивают дополнительную прочность в более слабых местах — если несущая перемычка повреждена, она требует внимания.

Когда нужно ремонтировать перемычку?

При устранении любых трещин в стене важно установить их основную причину. Когда трещины находятся над дверями и окнами, первым делом необходимо найти доказательства того, что перемычка треснула или взорвалась.

Выявление поврежденных и вышедших из строя перемычек

Когда перемычки выходят из строя, они часто вызывают появление вертикальных трещин в окружающей кладке. Таким образом, вертикальные ступенчатые трещины в кирпичной кладке являются ярким свидетельством того, что ваша перемычка вышла из строя.

Обычно вертикальные трещины появляются по диагонали вверх и внутрь от верхних углов окон. Перемычки обычно изгибаются вниз, когда они выходят из строя, что заставляет кирпичную кладку подниматься и внутрь, что приводит к трещинам и вздутию кладки. При вышедших из строя перемычках трещины не должны выходить за ширину окна или двери.

Наиболее распространенными причинами выхода из строя перемычки являются дефекты перемычки, такие как коррозия стали. Важно отметить, что перемычки могут треснуть или взорваться из-за других структурных проблем, таких как движение стены или фундамента. Вам следует проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы исключить более серьезную основную проблему.

Проблемы с перемычками часто возникают при замене деревянных окон, обычно на новые окна из ПВХ. Перед установкой новых окон подрядчики должны проверить состояние перемычек. Свидетельства трещин на этом этапе, очевидно, беспокоят домовладельца. В этих случаях перемычку необходимо укрепить (или заменить) перед тем, как снимать и устанавливать новые окна.

Если вы имеете дело с кирпичными плоскими арочными перемычками, вы можете легко выполнить ремонт перемычек с помощью винтовых спиральных стержней. Эти стержни из нержавеющей стали вставляются в пазы над существующей перемычкой. Это придает несущую способность и обеспечивает высокоэффективный ремонт с минимальным разрушением.

Типы ремонта перемычек

Кирпичные и каменные перемычки

Ремонт кирпичных перемычек и кирпичных перемычек с плоскими арками упрощается с помощью винтовых стержней. Это основное внимание в нашем руководстве — вы можете перейти к тому, как установить спиральные стержни , чтобы узнать больше.

Бетонные перемычки

Если на вашей бетонной перемычке появились горизонтальные трещины, вам необходимо заняться устранением самой трещины. Это связано с тем, что вода может попасть в трещину и вызвать ржавчину стальной арматуры в бетоне. Распространение ржавчины может привести к разрушению бетона. Вы должны рассмотреть различные продукты для ремонта бетона или полностью заменить перемычку.

Пример бетонной перемычки над окном

Металлические перемычки

Со временем металлические перемычки , в том числе изготовленные из стали , в некоторой степени подвержены коррозии. При коррозии металл расширяется, что приводит к растрескиванию штукатурки. Вам нужно будет заполнить эту трещину инъекцией смолы, чтобы защитить ее. Это должно предотвратить дальнейшее повреждение перемычки.

Деревянные перемычки

При использовании деревянных перемычек, часто в старых домах, вы подвергаетесь риску гниения древесины (влажного и сухого), а также жуков-древоточцев. Это может повлиять на структурную целостность древесины и означает, что вам потребуется заменить или отремонтировать их с помощью спиральных стержней, как описано в этом руководстве.

Ремонт оконных перемычек

Лучший способ выполнить ремонт оконных перемычек — использовать спиральные стержни. Эти арматурные стержни можно использовать с кирпичными или каменными перемычками. После установки эти стержни из нержавеющей стали повышают прочность с минимальным разрушением.

Спиральные стержни являются хорошей альтернативой установке новой перемычки. Установка новой перемычки требует снятия и замены кирпичной кладки, а кладка над проемом во время этого процесса должна поддерживаться подпорками. Это дорого и разрушительно.

Как использовать спиральные стержни для ремонта перемычки 

Эти стальные стержни эффективно преобразовывают существующую кирпичную кладку в балку. Их можно использовать и на кирпичных перемычках арок с использованием дополнительных затирочных стяжек.

Как работают спиральные стержни?

При правильной установке винтовые стержни и цементный анкерный раствор настолько прочно связаны с кладкой, что эффективно создают единую кладочную балку. Эта балка обладает отличной несущей способностью и способна поддерживать кирпичную кладку наверху, а также распределять структурные нагрузки. Прорезь для стержня из нержавеющей стали вырезается на определенную глубину, чтобы обеспечить наилучшее непрерывное сцепление с цементным раствором.

При добавлении второго стержня силы напряжения, действующие на перемычку, еще больше перераспределяются. Прочность на растяжение перемычки, армированной спиральным стержнем, превосходит альтернативы, часто во много раз. Восстановив перемычку, вы устраните риск выхода из строя перемычки и любых опасных последствий.

Установка винтовых стержней для ремонта перемычки

Установка винтовых стержней выполняется относительно быстро и легко. Все работы проводятся снаружи, что сводит к минимуму неудобства для домовладельцев.

Мы разбили установку на простые и понятные шаги. Описанный ниже метод установки применим как к оконным, так и к дверным перемычкам. Настоятельно рекомендуется установить винтовые стержни на два уровня выше неисправной перемычки.

Спиральные стержни, используемые для ремонта перемычки, доступны в трех и семиметровой длине. Эти более длинные длины позволяют решеткам выходить за пределы окна или двери на требуемые 500 мм. Вы также можете отрезать более длинные отрезки до нужного размера.

Шаг первый – высверливание и очистка щелей

С помощью штробореза вырежьте или выбейте щель в горизонтальном слое раствора над первым рядом кирпичей, прямо над перемычкой.

Для кирпичных перемычек арки прорезь должна быть прорезана в горизонтальном слое раствора, который проходит непосредственно над вершиной арки.

Ремонт перемычки кирпичной арки — показано расположение первой винтовой планки

Вам необходимо вырезать чуть более 500 мм с каждой стороны проема и над окном или дверью. Вы должны вырезать щель на правильную глубину, в зависимости от толщины стенки. См. таблицу ниже:

Перед промывкой шва чистой водой удалите раствор, включая все сыпучие материалы.

Два – Анкерный раствор

Тщательно перемешайте анкерный раствор с помощью лопастной мешалки. Загрузите раствор в указывая пистолет.

Нанесите раствор на заднюю часть паза непрерывным ровным слоем примерно на две трети глубины паза.

Три – Вставьте первый стержень

Плотно вставьте спиральный стержень в цементный раствор примерно на две трети глубины паза. Убедитесь, что планка выступает на 500 мм по обе стороны от окна или двери.

Четыре – Вставьте второй стержень

Нанесите второй слой анкерного раствора в паз, убедившись, что первый стержень полностью покрыт. Удалите излишки затирки перед добавлением второго спирального стержня. Этот стержень должен достигать примерно половины глубины паза и находиться на расстоянии не менее 10 мм от первого стержня.

Теперь вам нужно нанести еще один слой затирки, пока он не окажется примерно в 10 мм от поверхности. Убедитесь, что стержни и цементный раствор плотно упакованы.

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОВТОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС ДЛЯ ВТОРОГО УРОВНЯ. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ СОЗДАЕТСЯ ОТРЕЗАНИЕМ ДРУГОЙ ПРОРЕЗИ НА ЧЕТЫРЕ РЯДА ВЫШЕ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКОГО ЖЕ МЕТОДА.

Позиционирование второго спирального стержня для ремонта оконной перемычки

Пять – Приведение в порядок

Завершите ремонт, заполнив прорезь и заполнив вертикальную трещину подходящим наполнителем. Используя правильный наполнитель, вы не должны оставлять следов ремонтных работ.

Какой раствор использовать для ремонта перемычки?

Вам понадобится цементный раствор, чтобы закрепить спиральные стержни на месте. В Permagard мы предлагаем анкерный раствор PermaCEM из-за его высокой прочности. Этот анкерный раствор на основе цемента обеспечивает прочное сцепление и придает долговременную стабильность, сохраняя максимальный контакт с кирпичной кладкой. Его можно смешивать в точном количестве, необходимом для экономии отходов.

Что делать внутри при ремонте перемычки?

Мы сосредоточились на том, как отремонтировать перемычку снаружи. Теперь посмотрим, что делать внутри. Наилучший план действий определяется тяжестью трещин и тем, проходят ли они до внутреннего листа стенки полости.

Трещины, проходящие к внутренней створке

Если трещины очевидны на внутренней створке полой стены, то необходимо повторить процесс и создать новую перемычку/балку внутри. Вы также должны убедиться, что между двумя створками достаточно стенных связей, чтобы обеспечить правильную и безопасную передачу нагрузки.

Лучший способ сделать это – провести осмотр, чтобы оценить наличие достаточного количества анкеров. При наличии полой стены вы должны иметь возможность проводить визуальный осмотр, глядя между внутренними и внешними листами. Если вы не можете хорошо рассмотреть существующие настенные крепления и их частоту, вы можете использовать металлодетектор или эндоскопическую камеру.

Вам потребуется добавить или заменить настенные стяжки, если их недостаточно или существующие связи подверглись коррозии для обеспечения устойчивости конструкции. Наше руководство по установке настенных стяжек поможет вам определить правильное расстояние и установку настенных стяжек.

Отсутствие трещин на внутренней створке  

Если на внутренней створке нет признаков трещин, то внутреннюю установку балки не требуется. Однако вам нужно будет осмотреть настенные связи, как указано выше. Если между двумя створками недостаточно стяжек, необходимо установить ремонтные стяжки по мере необходимости.

Создание перемычки

Нет перемычки

Иногда перемычки вообще не существует. Когда над окном нет перемычки, это обычно означает, что кладка была построена непосредственно на оконных рамах. В этом случае вы можете создать новую перемычку, используя винтовые стержни. Вы можете сделать это, установив два уровня винтовых стержней, используя метод, описанный выше.

Установка винтовых стержней таким образом позволяет сформировать перемычку внутри существующей кирпичной кладки. Это более дешевый и простой ремонт, чем установка новой бетонной или металлической перемычки, которая является дорогостоящей и очень разрушительной.

Стоимость ремонта перемычки

Использование винтовых стержней для ремонта перемычки или создание новой перемычки является наиболее рентабельным подходом. Стоимость ремонта перемычки резко снижается из-за простоты ремонта и скорости установки перекладин.

Альтернативы часто включают удаление кирпичной кладки и механическую поддержку окружающей кладки. Это делает его большой, дорогостоящей и часто сложной работой. Затем у вас возникают эстетические проблемы с заменой удаленной кирпичной кладки новыми рядами, которые могут выглядеть иначе. При использовании метода спиральных стержней нет необходимости заменять перемычку или восстанавливать какую-либо кладку, поскольку при этом используется существующая кирпичная кладка.

Permagard предлагает следующие варианты винтовых стержней:

Вы можете купить наши винтовые стержни для ремонта перемычек оптом, чтобы сэкономить.

• 6 мм x 3 м — упаковка 50 шт. — 440 фунтов стерлингов без НДС. ндс
• 8 мм x 3 метра — упаковка 50 = 595,00 фунтов стерлингов без учета стоимости. ндс
• 6 мм x 7 м – 5 упаковок = 110 фунтов стерлингов без скидки. ндс

Стержни также можно приобрести поштучно:

• 6 мм x 3 метра — 9,75 фунтов стерлингов за стержень, без НДС. НДС
• 8 мм x 3 метра — 12,80 фунтов стерлингов за брусок без учета НДС

Стержни можно фиксировать с помощью анкерного раствора PermaCEM — 26,00 фунтов стерлингов без учета НДС. НДС. за 10 кг.

Если у вас есть необходимые инструменты, общие затраты на ремонт перемычки могут быть очень доступными. С учетом стоимости винтовых арматурных стержней и анкерного раствора ремонт одной оконной перемычки может стоить всего от 100 фунтов стерлингов. Это без учета труда.

Permagard — Специалисты по ремонту конструкций

Если у вас есть какие-либо вопросы о трещинах в кирпичной кладке или любом другом ремонте конструкций, свяжитесь с нашей командой для получения бесплатной технической консультации.

Если вы хотите узнать, как можно использовать спиральные стержни для зашивания трещин в стенах, прочитайте наше руководство.

Соберите собственную печь для пиццы в саду — лучшие материалы

Toggle Nav

Поиск

+44 (0) 117 911 7895

• сравнить продукты

Самодельная печь для пиццы в вашем саду

Наличие печи для пиццы в вашем саду — отличная тема для разговора и хороший повод пригласить друзей. Если вы хотите присоединиться к опыту, вы можете купить готовые печи для пиццы, построить печь с нуля или выбрать лучшее из обоих миров, включив в свою конструкцию специальные детали. Использование специального огнеупорного кирпича и других огнеупорных материалов от Vitcas, которые предназначены для выдерживания высоких температур, позволит получить более эффективную и долговечную печь, чем при использовании обычных изделий из каменной кладки. Независимо от того, какой метод вы выберете, создание собственной печи для пиццы доставит вам удовольствие и создаст новые возможности собрать вокруг себя друзей и семью.

Ниже приведены материалы, необходимые для сборки садовой печи для выпечки пиццы.

Материалы, необходимые для сборки лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предлагает все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи для пиццы. У нас также есть в продаже комплект для печи для пиццы, содержащий необходимые материалы для сборки печи для пиццы диаметром 1 м.

Этот комплект содержит:

• 280 огнеупорных кирпичей
• 34 арочных кирпича
• 5 упаковок термостойкой стяжки (100 кг)
• 1 плита из керамического волокна
• 2 полотна из керамического волокна 50 мм (2×3,66 м = длина около 7 м) 
• 1 клей из керамического волокна 310 мл
• 1 проволочная сетка
• 3 упаковки клея для наружных печей (60 кг)

Вам также понадобятся некоторые дополнительные материалы и инструменты, такие как:

• острый песок (песок общего назначения)
• песок строительный (для мелких работ)
• шт. дерева/пенопласта/пенополистирола для формирования арки
• лопата
• мастерок для кладки кирпича
• бетон, шлакоблок, кирпич для дома, железнодорожные шпалы или деревянный поддон для основания
• трамблер для придания формы

Итак, начнем!

Основание – прочный фундамент

В зависимости от местоположения вам может потребоваться начать с укладки бетонного фундамента. Опоры для вашей уличной печи для пиццы могут быть сделаны из бетона, газобетона, кирпича или даже старых железнодорожных шпал, но они должны быть прочными и ровными, так как печь будет тяжелой. Если вы используете кирпичи или газобетонные блоки, соедините их вместе с помощью цемента. В случае использования деревянных элементов прикрутите детали друг к другу. Помните: плинтус должен быть устойчивым и выдерживать вес всей дровяной печи. Интересное решение – подготовить свободное место в цоколе печи для хранения дров. Благодаря этому у вас всегда будет под рукой топливо для печи для пиццы. Вдобавок к этому, слой кирпичей составляет основание печи. Кирпичи следует укладывать вплотную друг к другу на тонкий слой песка, чтобы поверхность была гладкой и ровной. Подготовленный таким образом под духового шкафа будет служить местом для приготовления пищи и выпечки.

Совет: сделайте пол печи из лучших кирпичей, которые у вас есть. Выбирайте те, которые не имеют полостей и идеально ровные.

Материалы, необходимые для сборки лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предлагает все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи. У нас также есть в продаже комплект для печи для пиццы, содержащий необходимые материалы для сборки печи для пиццы диаметром 1 м.

Арка

Для арки, образующей отверстие печи, можно купить готовую арку или специально скошенные огнеупорные кирпичи, которые облегчают работу по сравнению с использованием прямоугольных кирпичей для менее опытного мастера. Всегда используйте цемент для наружных печей между кирпичами или теплостойкую стяжку для больших зазоров.

СОВЕТ: Чтобы сделать идеальную арку, используйте полукруглую песчаную форму и кладите на нее кирпичик за кирпичиком. Вы также можете использовать деревянный или пенопластовый шаблон.

Купол

Простейшая форма основного купола печи для пиццы – это круг. Его можно построить, положив кольца кирпичей друг на друга без какой-либо поддержки. Если вы хотите бочкообразный купол, вам нужно построить опорную конструкцию из кирпичной кладки или глины. Это может быть так же просто, как насыпать мокрый песок, чтобы создать интерьер, или сделать деревянную опору. Не забудьте соединить кирпичи с помощью печного цемента.

СОВЕТ: Прекрасным решением является также использование специального трамвая — Вы можете увидеть, как это работает на этой анимации https://youtu.be/L8n-zkEhOyc 

Если вы хотите иметь дымоход в своей конструкции, вы должны оставить отверстие между думом и аркой — можно защитить круглым ведром размером с дымоход — или сформировать дымоход из глины.

Дверь и дымоход

Хлеб выпекается в остаточном тепле духовки после того, как огонь потухнет. Для сохранения тепла очень важно, чтобы садовая печь имела дверцу. Печи, предназначенные специально для пиццы, не всегда имеют дверцу, потому что пицца готовится очень быстро. Но без герметизации духовки и сведения к минимуму потерь тепла ваш хлеб не приготовится должным образом. Если у вас уже есть садовая дровяная печь, вы можете купить чугунные дверцы отдельно или сделать их по размеру и создать герметичное уплотнение с помощью пожарной веревки и соответствующего клея. В заранее подготовленное отверстие вставьте дымоход из нержавеющей стали.

Важно, чтобы у дымохода была внутренняя заслонка, чтобы вы могли закрыть дымоход и сохранить тепло. вне. Это начинается в верхней части поддерживаемой конструкции. Вы можете купить готовые утеплительные бетонные плинтуса или утеплить под печь плитой из керамического волокна. Дополнительно изолируйте купол слоем внешней облицовки. Это может быть термоодеяло из керамического волокна, прикрепленное с помощью подходящего клея, затем проволочная сетка или другой подобный материал, чтобы создать ключ для тонкого (~ 10 мм) покрытия цемента для наружной печи.

Ручная работа или сборные конструкции?

С помощью этого небольшого руководства построить садовую печь для пиццы не так сложно, как кажется . Если вы хотите наслаждаться приготовлением пищи и выпечкой на свежем воздухе, вам обязательно стоит попробовать приготовить ее самостоятельно.