Каркас из бруса 100х100 своими руками: Каркас из бруса 100х100 своими руками

Каркас из бруса 100х100 своими руками




Содержание статьи

  • 1 Преимущества каркасного строительства
  • 2 Технология каркасного строительства
  • 3 Инструменты и материалы
  • 4 Этапы строительства каркаса

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Преимущества каркасного строительства

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

  1. Доступная стоимость. В строительстве используются материалы, имеющие небольшую цену. Кроме того, нет необходимости в аренде подъемного оборудования и привлечении наемной рабочей силы.
  2. Высокая скорость возведения. При строительстве каркасных домов используется минимальное количество комплектующих. Поскольку каркасная конструкция не дает усадки, двери и окна можно устанавливать сразу после возведения стен.
  3. Высокие теплоизоляционные качества. Качественный утеплитель, уложенный в каркас, намного эффективнее натуральной древесины. Это позволяет сделать толщину стен и фундамента минимальной.
  4. Презентабельность. Обшить стены и покрыть крышу строения можно любым из существующих отделочных материалов.
  5. Долговечность. Применение антипирена и антисептика надежно защищает древесину от огня и паразитов. Это позволяет эксплуатировать каркасное строение 50 и более лет.
  6. Практичность. Легкость конструкционных деталей дает возможность создания самых сложных архитектурных конструкций.

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Технология каркасного строительства

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

  1. Вертикальная. Сборка сооружения проводится поэтапно. Сначала устанавливаются стойки, затем закрепляются поперечины и верхняя обвязка. Данная технология предполагает высокую точность работы и контроль вертикальности стоек.
  2. Горизонтальная. В этом случае проводится предварительная сборка отдельных модулей на земле. После сборки они поднимаются рычагами, лебедкой или упорами и устанавливаются в нужное место.

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

  • ножовка по дереву;
  • рулетка;
  • рубанок;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • угольник;
  • шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

  • брус 100х100 мм;
  • брус 50х100 мм;
  • минеральная вата;
  • анкерные болты;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • гидроизоляционный материал;
  • щиты;
  • вагонка;
  • сайдинг;
  • антисептические препараты;
  • антипирен;
  • стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

  • стоек;
  • обвязок;
  • поперечин;
  • укосин;
  • оконных и дверных проемов;
  • лаг;
  • стропил;
  • отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Этапы строительства каркаса

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Монтаж каркаса состоит из таких этапов:

  1. Обустройство фундамента. Поскольку каркас имеет незначительный вес, то основание для него можно сделать легким. Фундамент может быть ленточного, свайного или столбчатого типа.
  2. Гидроизоляция фундамента. Для этого используется рубероид.
  3. Укладка нижней обвязки. К бетону брус крепится анкерными болтами длиной не менее 200 мм.
  4. Установка угловых стоек. Фиксация проводится с помощью нагелей или стальных уголков. Стойки закрепляются укосинами.
  5. Устанавливаются остальные стойки. Проводится их коррекция по угловым элементам.
  6. Устанавливается верхняя обвязка.
  7. Укладываются и закрепляются потолочные балки. Их крепление проводится с помощью вырубки, кронштейнов или уголков.
  8. Монтируются лаги для пола.
  9. Проводится обустройство стропильной системы.

Каркас готов. Остается его утеплить и обшить отделочным материалом.


Каркас дома из бруса своими руками: сборка и монтаж стены

Каркасная технология необыкновенно популярна в частном малоэтажном строительстве. Сооружение такое имеет небольшой вес, а, значит, не требует заглубленного фундамента, довольно быстро возводится, и подходит для возведения как временных жилищ, так и стационарных.

Каркас из бруса

Особенности каркасного дома

Основой такого здания является легкая каркасная конструкция, состоящий из верхней и нижней обвязки, несущих стоек, подкосов и специальных элементов для оконных и дверных проемов. Типичный проект – двухэтажное здание, в котором второй этаж составляет мансарда. Устройство объекта довольно простое, не требует применения специальной строительной техники и может быть возведен своими руками.

Фундамент под каркасный дом сделать довольно просто. Сооружается ленточный мелкозаглубленный или столбчатый. Его главная задача – создать жесткое основание для нижней рамы. Большую прочность конструкции обеспечивают закрепленные при заливке анкера или шпильки для сборки нижней обвязки.

Перед тем как сделать каркас из бруса фундамент выстаивается не менее 7 дней. Полную прочность бетона достигается спустя 4 недели, но, как правило, 7 дней достаточно для начала работ.

Материалы и инструменты

  • Деревянный брус – обычно для нижней и верхней обвязки используют элементы с сечением в 150*150 мм, даже если предполагается сооружать каркас дома из бруса 100х100 мм. Для несущих стоек применяют материал сечением 50*100 мм, а для угловых – 100*100 мм.

При строительстве сезонного жилья или хозяйственных построек допускается устройство каркаса из досок. Дело тут не столько в прочности конструкции, сколько в недостаточной теплоизоляции тонких досок.

Каркас из деревянного бруса должен быть выполнен из одной и той же древесины. Разные породы имеют разный коэффициент расширения, что неминуемо приведет к взаимному разрушению элементов. Лучшим материалом считается дуб, но применяют и другие лиственные породы.

 

Для крепления используются гвозди, анкерные болты, гайки с широкими шайбами – для предотвращения утопления гайки в древесине. Однако если есть небольшой плотницкой опыт, профессионалы советуют использовать крепеж на нагели, так как дерево в контакте с металлом подвергаются гниению куда интенсивнее. К тому же древесина дает усадку и металлический крепеж ослабляется со временем. Изготовление нагелей дело несложное.

  • Антисептики для обработки древесины, казеиновый клей.
  • Отвесы, строительный уголок.
  • Плотницкие инструменты – стандартный набор.
  • Может понадобиться лебедка. Сборка и монтаж каркаса из бруса могут проводиться в вертикальном или в горизонтальном положении. Последний способ считается лучшим, так как позволяет соблюдать точную вертикальность и горизонтальность элементов. Но в этом случае и понадобится лебедка, чтобы поднять готовую конструкцию и закрепить.

Технология монтажа

Перед строительством древесина обязательно обрабатывается антисептиками со всех сторон, включая торцы. Не лишней будет обработка антипиренами. Если влажность дерева высока – естественная сушка, то монтировать его нужно как можно скорее и тут же обшивать ОСБ.

Поверхность ростверка или ленточного фундамента должна быть ровной. Если перепады высоты составляют более 1 см, его необходимо выровнять, выждать не менее 7 дней, а затем начинать работу.

  1. Перед тем как собрать обвязку своими руками нужно гидроизолировать фундамент.
  2. Чтобы построить каркас стены из бруса 150х150, возводят нижнюю обвязку. Для этого дерево укладывают на поверхность фундамента и крепят анкерными болтами с дистанцией в 1–2,4 м, или же скрутками к анкерам, вмонтированным в фундамент.
  3. В уголках брус соединяют между собой выборкой в полдерева или в лапу. Крепеж проводится нагелями из дерева, для чего на участках стыковки просверливаются отверстия под нагель. Очень внимательно нужно следить. чтобы полученная опорная рама была строго прямоугольной. На фото – готовая нижняя обвязка.
  4. Угловые стойки закрепляются первыми. Если для соединения дерева использовался нагель, то опора монтируется на нагель, для чего перед установкой нужно сделать отверстие. Если на гвозди, то стойка крепится металлическими уголками. Опоры закрепляются укосинами.
  5. Остальные стойки можно установить врубкой или на металлические уголки. Шаг между ними – 0,5 –0,6 м. Дополнительные ставятся на участках, где к внешней стене примыкает внутренняя перегородка. Также требуют усиления оконные и дверные проемы.
  6. Каркас из бруса своими руками усиливают раскосами – диагональными связками. Для них выбирается доска из той же древесины шириной в 1/3 или ½ от ширины рамы.
  7. Верхняя обвязка монтируется на концы вертикальных стоек таким же образом, как стойки закреплялись к нижней – либо врубкой, либо на металлические уголки. Брусья между собой соединяются врубкой.
  8. Когда готова верхняя обвязка, начинают сборку балок перекрытия. Доски рекомендуют крепить врубкой – 30–50%.
  9. В ячейки конструкции закладывают теплоизоляционный материал. Толщина и вид теплоизолятора должны соответствовать требованиям региона по утеплению. Например, лист пенополистирола толщиной в 40 мм обеспечивает такой же уровень теплоизоляции, как 45 мм минеральной ваты, 140 мм древесины или 860 мм красного кирпича.

пользовательских фоторамок онлайн | Frameshop.

com.au

Идет загрузка…

Уникальные рамки, разработанные вами

Создайте свои собственные рамки для фотографий с помощью нашего онлайн-сервиса по созданию рамок.

Благодаря самому большому ассортименту рамок в Австралии вы сможете дать волю своему творчеству и создать индивидуальную рамку для фотографий в соответствии с вашими потребностями.

Информация о размерах

Вот глоссарий и объяснение ключевых терминов, которые мы используем для описания размеров наших фоторамок.

Размер изображения: Это относится к размеру, который вы вводите, мы всегда рекомендуем вводить полный размер ваших отпечатков, рисунков, пазлов и т.д. Мы строим наши рамки вокруг этого размера изображения, поэтому независимо от того, какие параметры вы добавите к своей рамке, она будет разработана в соответствии с размером изображения, который вы введете.

Если вы решите загрузить и распечатать свои изображения, мы зафиксируем размер изображения в соответствии с пропорциями вашего изображения, чтобы оно никогда не растягивалось и не деформировалось. Вы заметите, что при загрузке изображения для печати, если вы введете ширину, высота будет рассчитана автоматически, и наоборот.

Видимый размер: Это приблизительное значение того, что вы будете визуально видеть после того, как ваше изображение будет помещено в рамку. Независимо от того, заказываете ли вы рамку с матбордом или без него, ваше изображение должно немного перекрываться, чтобы правильно вписаться.

Размер стекла: Это относится к размеру стекла и подложки, которые помещаются в раму.

Внешний размер: Это приблизительная полная ширина и высота всей готовой рамы от края до края. Обратите внимание, что это только приблизительное значение, и если вам нужен точный внешний размер, сообщите нам об этом в комментариях к заказу.

МДФ (дерево)

МДФ представляет собой основу из прессованной древесины толщиной 3 мм. Он жесткий и прочный и позволит вам легко обмениваться изображениями и фотографиями. МДФ , а не бескислотный. Это самая дешевая (бесплатная!) поддержка, которую мы предлагаем.

Adhesive Foamcore

Adhesive Foamcore — это легкая подложка с отслаивающимся и липким слоем для сухого крепления отпечатков на подложке. Если все сделано правильно, это приводит к самой плоской поверхности из всех трех подложек. Все наши варианты пенопласта не содержат кислоты, чтобы защитить ваши изображения от выцветания в течение более длительного периода времени. Мы Настоятельно рекомендуем этот вариант, если мы печатаем изображения для вас. Доступны толщиной 3 или 5 мм.

Неклейкая пенопластовая основа

Неклейкая пенопластовая основа — это легкая подложка, позволяющая легко менять местами изображения. Все наши варианты пенопласта не содержат кислоты, чтобы защитить ваши изображения от выцветания в течение более длительного периода времени. Мы рекомендуем этот вариант, если вы не уверены в сухом монтаже фотографий с помощью Adhesive Foamcore. Доступны в толщине 3 или 5 мм

Профессиональная лабораторная печать: ваш универсальный багетный магазин

Загрузите свои фотографии, и мы напечатаем их и обрамим в нужные вам размер и дизайн.

У нас есть собственная профессиональная полиграфическая лаборатория, где мы обеспечиваем художественную печать фотографического качества на различных высококачественных бумагах.

Мы используем новейшие принтеры и выполняем всю цветовую калибровку собственными силами для достижения невероятных результатов.

Принтер: Epson SureColor P20070

Чернила: Чернила Epson UltraChrome Pro

Калибровка цвета: Barbieri Spectro LFP qb

Для получения более подробной информации о нашей печати или для заказа репродукций без рамки перейдите в раздел фотопечати.

По любым вопросам, касающимся нашего процесса печати, бумаги, чернил или чего-либо еще, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Как сделать плавающую деревянную раму — Smor Home

FurniturediydecorСоветы и лайфхакиUpcycledupcycled советыпереработанный декорпереработанная мебель

Автор Джахарн Джайлс

Профессиональное оформление произведений искусства может стоить сотни долларов, поэтому я решил сделать свое собственное всего за 20 долларов. Правдивая история!

Недавно я переработал два куска подержанного натянутого холста, который я купил в благотворительном магазине за 8 долларов, используя ткань и гипс; если вы еще не видели мою скульптурную штукатурку из переработанного пластика, обязательно посмотрите ее! Я мог бы оставить его без рамы, но я хотел поднять свои стены из переработанной гипсовой штукатурки, поэтому я решил сделать свои собственные парящие рамы. Я использовал два куска молдинга из тасманийского дуба, оставшиеся от другого проекта, картон и клей — и все! Я знаю, что не у всех дома есть торцовочная пила, и я всегда предлагаю вам варианты, поэтому я не только сделал плавающую раму, используя свою торцовочную пилу, но и сделал другую, используя свое стусло и шипорезную пилу. Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать плавающую деревянную раму.

Детали проекта

🕒 Расчетное время проекта: 1 час (не включая время высыхания клея)

💰 Стоимость материалов: рамка

👷‍♀️ Уровень мастерства: Домашний мастер от начинающего до среднего

⚒️ Мощность Инструменты: Вариант №1: Торцовочная пила Вариант №2: Шипорез и торцовочная коробка

Материалы

  • Рулетка и карандаш

  • Вариант №1: Торцовочная пила и защитные очки.

  • Вариант № 2: Теноновая пила, коробка с митрои и два зажима

  • Тасманский дубовый древесина или сосновая древесина

  • 180 Пячковая лист

  • 9012 2

    180.

  • Дополнительно: Угловые зажимы, которые отлично подходят для фиксации углов рамы во время высыхания клея. Также убедитесь, что углы имеют минимальные зазоры, если таковые имеются!

  • Малярная лента или малярная лента

  • 4 картона, разрезанные на 4 квадрата (не беспокойтесь о размерах, так как их никто не увидит, но посмотрите на мои фотографии, чтобы увидеть, насколько большими были мои)

  • Ленты-липучки для подвешивания картин

  • Дополнительно: Вы можете покрыть древесину воском, маслом или лаком по вашему выбору. Я решил оставить тасманский дуб сырым.

Как

ШАГ ПЕРВЫЙ:

Начните с измерения длины и ширины холста и запишите их на листе бумаги. Чтобы создать плавающую рамку, вы заметите, что между холстом и рамкой есть зазор. Это то, что делает холст «плавающим». Первый разрез, который вы сделаете, — это ширина по низу, поэтому добавьте 0,5 см с каждой стороны от измерения ширины. Например, если ширина вашего холста составляет 40 см, вам нужно добавить 1 см, чтобы обеспечить зазор 0,5 см между холстом и рамой. Я буду использовать ширину 40 см в качестве примера для следующих шагов.

ШАГ ВТОРОЙ:

Вариант №1: Торцовочная пила

Установите торцовочную пилу под углом 45°, выровняйте брус по плоскости и установите на место. Первый распил заключается в обрезке самого дальнего конца бревна под углом 45°. Надежно зафиксируйте древесину и сделайте первый пропил. Сделайте карандашом отметку на расстоянии 40 см прямо на древесине, переверните деревянную раму, поместите ее и сделайте второй пропил под углом 45°. Теперь у вас будет ваш первый кусок дерева. Повторите этот шаг, проверьте свои измерения, и тогда у вас будут две ширины. Повторите для длины и всегда проверяйте свои измерения.

Если вам нужны дополнительные разъяснения, обязательно посмотрите эти истории в Instagram.

Вариант № 2: Шипорез и торцовочная пила

Установите стусло на край рабочей поверхности. Первый распил заключается в обрезке самого дальнего конца бревна под углом 45°. Поместите брус на сторону в стусло и выровняйте его по отметке 45°. Закрепите древесину на рабочей поверхности двумя зажимами; поскольку длина таймера составляет 2,4 м, вам может понадобиться положить другой конец бревна на стул или попросить кого-нибудь подержать его для вас. Сдвиньте шиповую пилу и слегка начните распиливать древесину плавными движениями вперед и назад. Не применяйте слишком сильное давление, так как это на самом деле затруднит резку древесины. Продолжайте пилить, пока не прорежете древесину.

Когда сделан первый пропил, переверните бревно на другую сторону (обязательно!). Сделайте отметку карандашом на расстоянии 40 см прямо на древесине, расположите отметку так, чтобы она совпадала с верхней линией линии пропила под углом 45° в нижней части торцовочной пилы. Это гарантирует, что все ваши разрезы под углом 45 ° будут выровнены, когда вы будете склеивать раму вместе. Сделайте второй разрез под углом 45°. Теперь у вас будет ваш первый кусок дерева. Переверните древесину еще раз, снова измерьте и снова отрежьте. Тогда у вас будет две ширины. Повторите для длины и всегда проверяйте свои измерения.

Если вам нужны дополнительные разъяснения, обязательно посмотрите эти истории в Instagram.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, теперь у вас будет 4 куска древесины, распиленных под углом 45° — два по ширине и два по длине. Иногда срезанные углы могут не срезаться гладко, и это нормально. Просто используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить края.

ШАГ ТРЕТИЙ:

Положите четыре куска дерева на плоскую поверхность (я положила свой на наш деревянный пол) и сложите их в раму. Склейте уголки вместе; Мне нравится сначала наносить клей, чтобы избежать переливания, когда я сжимаю углы вместе. Ваша главная цель — убедиться, что они встречаются как можно ближе к внешнему углу. Если есть пробелы, не волнуйтесь. Просто заполните их небольшим количеством клея. Помните, что клей окрашен в цвет дерева, поэтому, если вы не сотрете излишки клея пальцем, он высохнет на дереве, а этого следует избегать. После того, как углы склеены, поместите небольшой [кусок малярного скотча поверх каждого угла для дополнительной безопасности, пока клей сохнет. Отложите минимум на 2 часа.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ:

Аккуратно снимите малярный скотч. В зависимости от того, какой холст подходит к раме, вы можете:

  • Вариант 1: Приклейте четыре куска картона к углам, переверните раму, добавьте еще клея на внутренние края картона и аккуратно нажмите на арт в рамку. Затем отложите для просушки.

  • Вариант 2: Переверните рамку, аккуратно вставьте картину в рамку, снова переверните рамку (убедитесь, что холст остается на месте, положите холст в рамке на пол и приклейте четыре части). картона на углы, снова переверните холст в рамке и отложите в сторону, чтобы он высох.