Как завести электричество в деревянный дом: Как осуществить правильный ввод электричества в деревянный дом | Полезные статьи

Особенности ввода электричества в деревянный дом

Электропроводка деревянных домов

Электропроводка в деревянном доме

Вступление

Деревянные дома были, да и будут, самыми популярными в загородном строительстве. Дерево доступно, деревянные дома легко возводимы и достаточно удобны для проживания. Однако, говоря деревянный дом, возникают непроизвольные ассоциации с пожаром. И это так, дерево легко загорается и хорошо горит, а сам деревянный дом пожароопасен. Именно по этому, всё, что может вызвать пожар, требует особого отношения. В первую очередь это касается отопления и электричества в деревянном доме.

Ввод электричества в деревянный дом

Наиболее распространен, воздушный ввод электричества в деревянный дом. Подключение электричества к дому осуществляется от ближайшей к дому опоры воздушной линии электропередачи (ВЛИ), самонесущими изолированными проводами (СИП). Провода СИП надежны, удобны в монтаже и эксплуатации, а главное безопасны.

В устройстве технологического подключения электричества к частному дому, важно соблюсти технологические нормы расстояний от опоры подключения к дому (не более 25 метров). В случае превышения этого расстояния, собственник дома должен установить дополнительную опору на своем участке.

Стоит отметить, что от ВЛИ (воздушной линии электропередачи изолированными проводами) можно осуществить отвод электропитания к дому не от опоры, а с пролета между опорами (ПУЭ 7, п.2.4.3).  

Остановимся более подробно на организации самого ввода электричества в дом, а именно проходе кабеля электропитания с улицы в дом.

Ввод электрического кабеля в деревянный дом

Согласно нормам ПУЭ, ввод электрического кабеля в любой, в том числе и деревянный дом, должен осуществляться на высоте не менее 2500 мм от уровня земли для СИП проводов (ПУЭ 7, п.2.4.55) и не менее 2750 мм для неизолированных проводов (ПУЭ 7, 2. 4.55).

Сам ввод кабеля в дом осуществляется через сквозные отверстия в стене или крыше. Крышные вводы применяются крайне редко, и не будем на них останавливаться. Ввод кабеля в дом осуществляется через сквозное отверстие в стене дома, выполненное с небольшим наклоном к улице. Кабель в деревянный дом вводится, обязательно, через стальную гильзу (отрезок стальной трубы) (СНИП 03.05.06-85).

После прокладки кабеля через гильзу, она уплотняется для защиты от осадков и ветра. Уплотнение кабеля в проходной гильзе осуществляется с обеих сторон, со стороны дома и со стороны улицы.

Важно! Обратить внимание, согласно нормам, уплотнитель должен быть негорючим и легко удаляемым. То есть, не подходит ни монтажная пена, ни вата или ватин. Отличный вариант стекловата или негорючий синтетический уплотнитель.

Два варианта ввода СИП провода в деревянный дом

Можно выделить два практических приема, как вводить электричество в деревянный дом проводом СИП.

Вариант 1.

От магистрали ВЛИ делают абонентский отвод к дому проводом СИП. Монтаж проводов СИП от магистрали к дому, делается по схеме: На фасаде дома крепится специальный анкерный кронштейн типа (1) (КАМ-4000, CA 1500/2000, SO 253). Провод СИП крепится к этому кронштейну при помощи анкерного зажима типа (2) (ЗАБ 16-25, PA25x100). Смотрим рисунок. На рисунке стена дома кирпичная, но от этого суть не меняется, ввод в дом осуществляется непосредственно кабелем СИП, без его разрыва.

Вариант 2.

Отвод делается, как в варианте 1, но возле дома, после анкерного зажима, делается переход с провода СИП на кабель ВВГнг и в дом вводится кабель ВВГнг.

Разница заключается только в удобстве монтажа. Если учесть, что для ответвления используется СИП 16 мм², то понятно некоторое неудобство прокладки этого провода внутри дома. Однако, если вводной щит стоит недалеко от ввода, этот вариант очень удобен.

Если же вводной щит стоит далеко от ввода в дом, то лучше сделать переход с провода СИП на ВВГнг (3×10 мм²) на фасаде дома.

Не буду останавливаться на вводе незащищенных проводов в деревянный дом. Эта технология отходит и нужно избегать приближение незащищенных проводов ВЛ к дому. Даже если ваша магистраль выполнена неизолированными проводами, можно прекрасно перейти с неизолированных проводов на провода СИП и сделать абонентское ответвление изолированным проводом СИП.

Выводы

Ввод электричества в деревянный дом осуществляется через стену, изолированным проводом СИП или кабелем ВВГнг. В стене дома кабель (провод) защищается стальной проходной гильзой уплотненной не горючими материалами.

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Электропроводка дома

• 26 Правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. часть1, правила 1-7

• 26 Правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. часть2, правила 8-13

• 26 Правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. часть3, правила14-26

• Анкерные зажимы и кронштейны

• Арматура для СИП 2

• Ввод кабеля из траншеи в дом

• Вводное устройство. ВУ в частный дом

• ВРУ. Вводно-распределительное устройство дома

• ГЗШ. Главная Заземляющая Шина

• Глубинный заземлитель

Статьи по теме

Постройка частного дома

Групповая сеть квартиры и дома

Способы разводки водопровода в квартире

Зачем вам дом в пригороде Пскова

Ввод кабеля из траншеи в дом

Лифты для частного дома

Конструкция и монтаж штыревого заземлителя из уголков

Абиссинская скважина, простой способ индивидуального водосна. ..

Joomla SEF URLs by Artio

Свежие статьи

Пищевые насосы их применение и выбор

05 декабря 2022

Материалы кровли дома, которые точно нужны

24 ноября 2022

Земляника дома под фитолампой

24 ноября 2022

Водоотводные системы в частном домостроении

23 ноября 2022

Минеральная вата — приобрести недорого в интернет-магазине «Стрела»

16 ноября 2022

Свежие публикации

Ремонтно-строительная компания с многолетним опытом — Stroy House

19 января 2022

Энергоэффективность мансардных окон – что важно учитывать при выборе и установке

30 ноября 2021

Где и как купить электрический кабель: теория и практика

15 ноября 2021

Как найти утечки тепла в дома

19 сентября 2021

Изучаем химические насосы. Какие? Зачем? Где?

13 сентября 2021

Популярные статьи

• Размеры стандартной ванной комнаты

• Электрические схемы подключения скважинного насоса

• Электроснабжение квартиры: граница эксплуатационной ответственности

• Условные обозначения на схемах, обозначение розеток, выключателей, оборудования

• Однофазная и трехфазная электрическая сеть

• Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры

• Как подобрать кабель в электросети 0,4кВ: сечение и длина кабеля

• org/Article»>

  Особенности ввода электричества в деревянный дом

• Наглядная трехфазная схема вводно–распределительного щита частного дома

• Что такое дин-рейка в электромонтаже: типы и виды din-рейки

• Аксонометрическая схема водопровода

• Коллекторная схема водоснабжения

• Монтажные провода и кабели их назначение и описание

• Спуск и крепление кабеля к опоре

• ВРУ. Вводно-распределительное устройство дома

• org/Article»>

  Электропроект частного двухэтажного дома, #1(36 листов). PDF,DWG,Jpeg

• Распределительные сети электрической энергии: характеристики, классификации и схемы

• Коллекторная разводка водопровода в доме — недостатки коллекторной схемы, о которых редко пишут

• Установка электрощита навесного, крепление щита, автоматов, проводов

• Ввод кабеля из траншеи в дом

Реклама

Проводка в квартире

• Электромонтажные работы в квартире. Квартирный щиток

• Комплектация распределительного щитка, автоматы защиты, клеммы подключения

• Электроснабжение квартиры: граница эксплуатационной ответственности

• Групповые линии освещения: общие норма и правила

• Установка розетки и выключателя в едином блоке

• Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры

• Установка щитка распределительного навесного

Проводка в доме

• Зажимы для проводов СИП-4

• ГЗШ. Главная Заземляющая Шина

• Схема заземления частного дома. TN и TT

• Как работают инверторы напряжения для дома

• Анкерные зажимы и кронштейны

• Подключение отвлетвления электропитания частного дома к воздушной линии

• Электромонтаж в деревянном доме

Схемы

• Наглядная схема принципа работы устройства УЗО в системе TN-S

• Наглядная схема распределительного щита квартиры при трехфазном электропитании без заземления

• Наглядная схема распределительного электрощита частного дома с ошибками зануления

• Наглядная схема электропитания квартиры без отдельного защитного провода,TN-C

• Наглядная схема электропитания квартиры с заземлением

Водопровод квартиры

• Как правильно выбрать унитаз

• Как прочистить слив в душевой кабине

• Трассировка (прокладка) труб водопровода

• Как правильно подключить электрический бойлер к водопроводу и электропитанию

• Водопроводный ввод в квартиру

• Полотенцесушители: разновидности, особенности выбора и правила ухода

Водоснабжение дома

• Установка скважинного насоса

• Тройниковая разводка водопровода в доме — простота и дешевизна выполнения

• Системы водоснабжения частного дома

• Схема автономного водоснабжения дома насосом из скважины

• Подвод воды к дому: наружный водопровод частного дома

Вода на участке

• Автоматическая насосная станция

• Водопроводный ввод в частный дом: устройство ввода воды в частный дом

• Водоснабжение частного дома из скважины своими руками

• Выбор трубы для водоснабжения частного дома

• Еще раз о системе водоснабжения в доме

 

Ввод электричества в деревянный дом должен быть максимально безопасен

Когда дом построен, электричество к нему подводится прежде всего. Хотя данная процедура не отличается большой сложностью, выполнить ее следует в строгом соответствии с существующими правилами, чтобы ввод электричества не создавал никаких угроз ни для самого дома, ни для людей, которые в нем будут проживать.

Содержание

• 1 Способы, используемые для подключения к электрической линии
  • 1.1 Воздушный ввод
  • 1.2 Подземный ввод
• 2 Защита кабеля, укладываемого в отверстие ввода
• 3 Ввод электричества в кирпичный дом

Способы, используемые для подключения к электрической линии

Следует особо подчеркнуть, что подключение к электрической линии должно производиться только лишь специалистами, имеющими право на выполнение работ такого рода. Все же остальные действия могут выполняться домовладельцем своими силами.

Чтобы подать электропитание в свой дом, можно взять на вооружение любой из следующих двух способов:

• Воздушный, являющийся самым недорогим и простым. Однако, выбрав этот способ, нельзя забывать о тех недостатках, с которыми он сопряжен – возможность повреждениями подвода порывами ветра, упавшим с крыши снегом, ветвями соседних деревьев.
• Подземный, эстетичность и безопасность которого не подлежит сомнению. Недостаток же его состоит в большой трудоемкости работ и их существенной стоимости

Читайте также Оказывается, можно получить электричество, используя соленую воду

Воздушный ввод

При вводе электричества данным способом кабель, идущий от столба к дому, просто подвешивается в воздухе. На самом доме он должен закрепляться на фарфоровой арматуре, причем ввод в здание должен обустраиваться на минимальной высоте 2,75м.

 

Для подводки должен использоваться кабель СИП, достоинства которого состоят в повышенной прочности и в наличии изоляции, неподверженной негативному воздействию ультрафиолета. Для ввода, должны применяться кабели ВВГнг или КВВГнг, присоединяемые к СИП на роликах фарфоровой арматуры. Пропускание кабеля СИП через толщу стены запрещено правилами пожарной безопасности.

Читайте также Требования к вентиляции в деревянном доме

Работы по подвеске подводящего кабеля должны выполняться специалистами. На долю хозяина выпадает подготовка точки ввода, куда необходимо вставить металлическую гильзу или толстостенную трубу. Отверстие ввода должно выбираться там, где исключено формирование влаги или наледи, и располагаться в стене.

Выбирая вводную втулку, следует исходить из того, что толщина ее стенок должна составлять:

• при сечении кабеля 4 мм² -2,8 мм;
• при сечении кабеля 6-10 мм² -3,28 мм.

Снаружи дома втулка должна выступать на расстояние 20-30 см.

Читайте также Как установить электрический столб на участке

Подземный ввод

Для подводки этим способом в траншею укладывается кабель ВВБШв, располагающийся в трубе, заложенной на глубине 1,2-5м. Минимальное сечение используемого кабеля должно составлять 16 мм². Трубы прокладываются вплоть до вводного устройства с небольшим уклоном в сторону улицы. Концы труб должны быть заделаны так, чтобы исключалось проникновение в них воды и влаги.

Кабель должен вводиться через толщу фундамента, а не под ним.

Защита кабеля, укладываемого в отверстие ввода

Поскольку кабель ввода, находящийся в толще стены, представляет наибольшую опасность, он должен быть защищен с использованием одного из следующих способов или обоими сразу:

• укладка в толстую металлическую трубу, о чем писалось ранее.
• установка дополнительного защитного устройства на наружной части стены

Читайте также Как закрепить кабель на стене: разновидности используемого крепежа

Ввод электричества в кирпичный дом

Говоря о доме деревянном, было бы своего рода дискриминацией не упомянуть о порядке ввода электричества в дом из кирпича.

К счастью, много информации здесь излагать не придется, поскольку все, что сказано по поводу деревянного дома, полностью относится и к дому каменному, хотя пожароопасность его значительно меньше.

Читайте также Как правильно выбрать кабель для подключения мощной бытовой техники

Надеемся, что рассказанное нами позволит вам правильно обустроить в своем доме электрический ввод, сделав его максимально безопасным.

А может, у вас есть дополнительная информация? Поделитесь, пожалуйста, ею с нашими читателями в комментариях.

Как провести электричество к кухонному островку

Подвести электричество к вашему кухонному островку не должно быть слишком сложно, особенно если вы убираете существующие шкафы.

По

Этот старый дом

Поделитесь этой историей

Raymond Forbes LLC/Stocksy

В: Мы делаем ремонт на кухне и добавляем остров. Мы бы хотели, чтобы там были электрические розетки, но пол из цельного дерева поверх бетонной плиты. Как проложить провода через бетон, не разрушая пол?— Эрика Венаски, Miller Place, NY

Просто чтобы вы знали, наличие розетки на кухонном островке не является обязательным; на самом деле это требуется Национальным электротехническим кодексом на любом острове со столешницей размером более 12 на 24 дюйма. Ваше желание — их приказ.

Подвести электричество к вашему острову не составит труда, особенно если вы уберете существующие шкафы. И для этого потребуется всего лишь удалить одну или две полосы напольного покрытия. Если у вас остались обрезки после установки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что была проделана какая-либо работа.

Как провести электричество к кухонному островку

• Вам нужно будет вырезать в бетоне траншею для трубопровода из ПВХ, по которому будет проходить электрический кабель под полом. Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к месту, где будет ваш остров.
• Обклейте соседние полосы малярным скотчем, чтобы защитить их отделку, затем проведите циркулярной пилой вдоль середины полосы.
• Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма и параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска лома.
• Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, закрывающую плиту, но не до конца; бетон испортит вашу пилу. Вместо этого завершите разрез канцелярским ножом. Сохраните кусок на потом.
• Следующим шагом будет аренда электропилы по бетону с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в открытом бетоне. Эти порезы будут поднимать облака пыли, поэтому обязательно наденьте защитные очки и пылезащитную маску. Помощник, держащий влажный/сухой шланг рядом с лезвием, поможет захватить часть облака.
• Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока они не будут иметь глубину не менее 2 дюймов. Затем отломите шпунты бетона, постукивая по ним молотком.
• Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите трубу из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Этот диаметр позволяет вам проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там приборы.

№

• Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте раствор на основе портландцемента, например, безусадочный раствор Quikrete Precision Grout, до жидкой консистенции, поместите его в траншею и затрите заодно с плитой.
• Через сутки возьмите полосу чернового пола, которую вы вырезали ранее, нанесите на ее нижнюю сторону влагоотверждаемый строительный клей и приклейте черновой пол к плите.
• Теперь можно приклеить полосу сменного напольного покрытия к черновому полу. Но сначала отрежьте ярлычок чуть ниже канавки планки. Это позволит вам вставить шпунт планки в паз соседней планки и установить замену заподлицо с существующим полом.

Показано: Если на кухне устанавливается остров, код требует, чтобы он был оборудован хотя бы одной розеткой. Для большинства островов предпочтительнее два.

Генератор на дровах на заднем дворе – Новости Матери-Земли

Иногда трудно решить, что является большим финансовым бременем: расходы на эксплуатацию автомобиля или расходы на обеспечение домохозяйства электроэнергией и теплом. Таким образом, чтобы облегчить нагрузку в обоих случаях, сотрудники исследовательского центра MOTHER EARTH NEWS провели последние несколько месяцев, разрабатывая и тестируя различные системы, которые используют недорогие, а иногда даже бесплатные древесные отходы в качестве замены дорогостоящим. ископаемое топливо.

В статье «Газовый грузовик на дровах: дорожная энергия от газификации древесины» мы подробно рассказали, как сделать газификатор на дровах, достаточно маленький, чтобы привести в действие автомобиль или пикап. Стоимость деталей и материалов составляет около 125 долларов. В этом отчете мы также упомянули, что находимся в процессе адаптации технологии к стационарной генерирующей системе. Что ж, всего за несколько дней до крайнего срока для этого выпуска наша исследовательская группа нанесла последние штрихи на этот дровяной генератор. И хотя у нас еще не было возможности посвятить устройству достаточное количество рабочих часов, чтобы убедить нас в том, что конструкция настолько хороша, насколько мы можем ее сделать, наши первоначальные испытания, похоже, показывают, что она будет работать так же хорошо, как и любая другая резервный генератор на топливе аналогичной мощности в дополнение к обеспечению достаточного количества горячей воды для обогрева дома!

С самого начала этого проекта мы хотели не только построить рабочий демонстрационный образец, который позволил бы посетителям нашей Эко-деревни увидеть, а в некоторых случаях и повторить, то, что мы сделали, но также хотели создать добросовестно функционирующий источник переменного тока, который полностью снабжал бы нашу ремонтную мастерскую, тем самым уменьшая нашу зависимость от услуг местной коммунальной службы.

Как оказалось, мы смогли достичь поставленных целей… и сделать это, используя недорогие детали из металлолома или свалки, которые мы соединили с 10-киловаттным генератором переменного тока 120/240 вольт, первоначально приобретенным для гидроэлектростанции. (См. «Материнская гидроэлектростанция». Поскольку напор и поток на нашем гидроузле имеют потенциал немногим более 2 кВт, мы решили заменить там генератор переменного тока слишком большого размера более подходящим генератором переменного тока мощностью 2,5 кВт, что позволило для использования с древесно-газовой установкой доступен агрегат большего размера.)

Газификаторы, конденсаторы и фильтры

Система производства электроэнергии из металлолома на удивление проста. Для начала, вместо того, чтобы использовать только один газификатор, мы решили использовать два , подключенных независимо друг от друга, чтобы двигатель работал без перебоев. (Дополнительным преимуществом является то, что эта установка также позволяет нам чистить или обслуживать одну камеру, в то время как другая поддерживает работу установки. ) А поскольку в стационарном режиме заполненные древесиной резервуары не подвержены вибрации и движению, они бы при установке на транспортном средстве, мы пошли дальше и установили электромеханический встряхиватель колосников (сделанный из двигателя автомобильного стеклоочистителя) в каждой топке, чтобы предотвратить накопление остатков топлива и остановить поток горючего «дымного» топлива. производится газификаторами.

Когда пар покидает «используемый» блок, он попадает прямо в десятифутовый, слегка наклоненный горизонтальный конденсатор, который [1] удаляет большое количество несгораемого водяного пара и некоторый остаток, и [2] охлаждает и, таким образом, уплотняет топливный заряд, делая его более мощным. Эта «охлаждающая камера» представляет собой не что иное, как набор трубок, заключенных — все, кроме их концов — в «рубашку» трубопровода, которая заполнена водой и подключена к системе охлаждения двигателя.

После прохождения через конденсатор концентрированные газы попадают в вертикальный фильтр, который улавливает все оставшиеся твердые частицы в слоях плетеной нити и предотвращают попадание потенциального обратного пламени в остальную часть системы с помощью перфорированных ловушек как на входе, так и на выходе. Опять же, и конденсатор, и фильтр были изготовлены в двух экземплярах, чтобы были две отдельные и полные системы производства топлива, каждая из которых была подключена к общей подающей трубе, ведущей непосредственно к двигателю.

Силовая установка, генератор переменного тока и регулятор скорости

При выборе двигателя для нашего завода мы учитывали четыре фактора: [1] мощность и крутящий момент при заданных оборотах, [2] рабочий объем, [3] доступность и [4] стоимость.

Из наших грубых расчетов мы пришли к выводу, что после учета потерь эффективности генератору мощностью 10 кВт для эффективной работы потребуется около 22 лошадиных сил. Однако, поскольку мощность зависит от частоты вращения двигателя, было важно выбрать силовую установку, которая развивала бы свои «лошади» в диапазоне средних оборотов, а не на максимальной скорости, поскольку высокооборотный агрегат страдал бы от плохой экономии топлива и укороченный срок жизни. Мы также должны были принять во внимание тот факт, что двигатель, работающий на древесном топливе, развивает только от 50 до 65 % своей 9-кратной мощности. 0021 с номинальной мощностью , и что медленно горящий газ лучше работает с конструкцией с длинным ходом, а не с коротким ходом.

Объем двигателя является еще одним важным фактором. Очевидно, что огромный V-8 потреблял бы больше «дыма», чем требует скромная четырехцилиндровая машина. И, в интересах экономии, мы не видели смысла в использовании слишком большого двигателя для выполнения относительно небольшой задачи по обеспечению одного здания электричеством и теплом.

Также важны доступность и стоимость. Мы решили, что лучше использовать недорогой утилизированный двигатель, близкий к нашим потребностям, чем покупать идеально подходящий, но дорогостоящий двигатель 9.0021 новая силовая установка .

К счастью, наш выбор оказался удачным. Поиск на местной свалке выявил (за 75 долларов) четырехцилиндровый двигатель Pontiac Tempest 1961 года выпуска. Это длинноходная модель объемом 195 кубических дюймов, которая фактически представляет собой правую половину двигателя V-8 General Motors. Мы оснастили блок поршнями с соотношением сторон 11:1 и распределительным валом с малым перекрытием, затем установили самодельную систему карбюратора, аналогичную той, что установлена ​​на нашем пикапе, работающем на древесном газе, и немного увеличили угол опережения зажигания. (Эти модификации были сделаны в экспериментальных целях. Система, безусловно, вполне адекватно работала бы с «коробочным» двигателем.) Мы также заменили обычный выпускной коллектор морским агрегатом с водяным охлаждением и построили водяную рубашку вокруг открытой выхлопной трубы в для извлечения отработанного тепла для использования в системе хранения тепла.

В нынешнем состоянии двигатель производит больше мощности, чем достаточно при оптимальной частоте вращения генератора, которая составляет 1800 об/мин, чтобы эффективно выполнять свою работу. Насколько мы можем судить, крепкий маленький четырехцилиндровый двигатель, первоначально рассчитанный на 110 л.с. при 3800 об/мин, выгоняет почти 70 «пони» на своей диете на древесном газе на такой скорости… что означает запас около 30 полезных лошадиных сил. к генератору со скоростью 1800 оборотов в минуту (и это также скорость, при которой силовая установка развивает свой максимальный крутящий момент). Кроме того, эти обстоятельства позволяют нам использовать экономичную муфту с прямым приводом, а не более сложную и энергоемкую понижающую систему передачи для установки.

Сама генераторная установка представляет собой стандартный генератор переменного тока Kamag 14 с автовозбуждением и непрерывной мощностью 10 кВт. Он обеспечивает либо одну 240-вольтовую, либо две 120-вольтовые цепи с 60 циклами и предназначен для включения при напряжении 210 вольт, чтобы установка могла выйти на рабочую скорость без нагрузки нагрузки. Кроме того, он включает в себя регулятор превышения скорости, который отключает агрегат при напряжении 270 В.

Поскольку изменяющиеся требования к нагрузке напрямую влияют на скорость вращения двигателя и генератора переменного тока и, таким образом, влияют на циклы мощности, нам пришлось полагаться на контроль скорости, чтобы постоянно поддерживать 60 циклов. Но вместо того, чтобы использовать шкив переменной ширины, который изначально поставлялся с генератором, мы использовали только его датчик скорости и серводвигатель, а затем подключили последний компонент непосредственно к дроссельной заслонке двигателя. Эта компоновка гораздо менее громоздка и сложна, чем «зажим шкива», хотя нам потребуется провести гораздо больше испытаний и, возможно, внести некоторые изменения, прежде чем мы сможем полностью поручиться за ее эффективность.

Когенерационная система обеспечивает тепло

Помимо производства электроэнергии для нашей ремонтной мастерской, система также предназначена для обеспечения этого строения теплом. Хотите верьте, хотите нет, но только около одна треть энергии данного топлива совершает какую-либо полезную работу, когда оно сгорает в двигателе. Остальное обычно тратится впустую — в виде тепла — когда оно выбрасывается из выхлопной трубы или вытягивается из радиатора. Таким образом, чтобы воспользоваться этим потерянным ресурсом, мы направили систему охлаждения силовой установки вместе с «рубашкой», которая окружает его выпускной коллектор, в 15-галлонный «замкнутый контур»… который, в свою очередь, сбрасывает свою тепловую энергию в 500-галлонный галлонный резервуар для хранения, который через насос и линию 1 1/2 дюйма соединен со вторым контейнером такого же объема.

Для наших летних демонстраций мы подключили небольшой водонагреватель к первичному контуру от двигателя. Однако осенью мы планируем расширить это до полномасштабной гидравлической системы, установив плинтусные нагреватели в конструкции площадью 1200 квадратных футов, которые должны в полной мере использовать воду с температурой 170 ° F, которую обеспечивает двигатель.

И это еще не все!

Наш эксперимент тоже не закончится . Как только мы будем полностью удовлетворены той частью нашей установки, которая производит электричество, мы собираемся прикрутить воздушный компрессор к кронштейну для принадлежностей в передней части двигателя, обвязать его ремнем и запустить пневматическую линию в подземный резервуар для хранения воздуха рядом с магазином. Прохладная земля поможет сконденсировать любую влагу, а сжатую «атмосферу» можно будет использовать для привода инструментов или распыления краски.

На самом деле, когда дело доходит до придумывания новых задач для нашего генератора, мы ограничены только нашим воображением. Кажется, что в двигателе достаточно избыточной мощности, чтобы мы могли работать даже с автомобильным компрессором кондиционера, который должен охлаждать небольшой дом. По крайней мере, один из наших исследователей считает, что можно разработать механизм измельчения древесины/шнековой подачи, приводимый в действие коленчатым валом двигателя, который мог бы превращать большие куски дерева в куски размером с укус и подавать их в газообразующую установку. камеры!

Во всяком случае, мы считаем, что в ходе нашего мелкомасштабного исследования мы сделали ряд заслуживающих внимания открытий, не последним из которых является тот факт, что потребности дома в электричестве могут удовлетворяться за счет газификации древесины. Счет за нашу лилипутскую утилиту, не считая работы, составил примерно 6000 долларов, включая ее «жилье», состоящее из плиты и защитной крыши. Конечно, эту стоимость можно было бы существенно снизить, если бы использовался бывший в употреблении генератор переменного тока и немодифицированный двигатель.