Как залить правильно фундамент под дом видео: Как залить фундамент своими руками

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Содержание материала

• 1 Сферы применения оснований ленточного типа
• 2 Основные требования к ленточным фундаментам
• 3 Виды ленточных фундаментов
  • 3.1 Видео – Виды ленточных фундаментов
• 4 Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента
  • 4.1 Разметка площадки
  • 4.2 Рытье траншеи
  • 4.3 Цены на рубероид
  • 4.4 Опалубка
  • 4.5 Армирование
  • 4.6 Заливка
  • 4.7 Дополнительные полезные советы
  • 4.8 Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента
  • 4.9 Видео – Как правильно залить фундамент под баню
  • 4.10 Цены на битумную мастику
  • 4.11 Видео – Гидроизоляция фундамента

Сферы применения оснований ленточного типа

Схема ленточного фундамента

Ленточные фундаменты успешно зарекомендовали себя при выполнении нижеперечисленных работ:

• возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр. ) построек;
• возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
• строительстве бань и домов с мансардными этажами;
• выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.01-83

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т. п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Ленточный монолитный пояс

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Незаглубленный ленточный фундамент

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Т-образный ленточный фундамент

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Ленточный заглубленный фундамент

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

Разметка площадки

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка площадки

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

[adrotate group=»5″]

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А,  вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Разметка

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

Разметка осуществляется в таком порядке до обозначения всех углов

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Рытье траншеи

Вид вырытой траншеи

Требований и рекомендаций на этом этапе немного:

• копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;

• старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;

• регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Вид засыпки в составе конструкции

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

На фото – рубероид под армированием

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Цены на рубероид

рубероид

Опалубка

Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Опалубка

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

На фото бота опалубки с перемычками и установленными подпорками

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

[adrotate group=»5″]

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

На фото связанный армирующий каркас

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Клипсы для скрепления хомутов

Каркас, скрепленный клипсами

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Заливка бетона в опалубку

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметровой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Дополнительные полезные советы

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Таблица 3. Пропорции бетона

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Мастика для гидроизоляции фундамента

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Далее выполняются уже знакомые действия: поверх первого слоя наносится битумная мастика и укладывается второй слой рубероида. Гидроизоляция готова!

Видео – Гидроизоляция фундамента

Как правильно залить фундамент под дом своими руками (видео)

Все знают, что от надежности фундамента зависит прочность и долговечность самого дома. Не все имеют возможность воспользоваться услугами профессиональных строителей, поэтому многое приходится делать своими руками. Для многих остается актуальным вопрос, как правильно залить фундамент под дом.

Навигация по статье:
Подготовительный этап
Работы с траншеей
Армирование
Заливка бетона
Заливка фундамента под стоящий дом

Особой популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он:

• отлично справляется со своими важными функциями на любом типе грунта;
• относительно недорого стоит;
• не доставляет лишних хлопот во время заливки.

Но перед тем, как самому начинать работу по заливке фундамента, нужно рассчитать необходимое количество материалов с учетом всей нагрузки дома, узнать, сколько стоит нужный товар и доставить его на место.

Первым делом нужно расчистить участок и разметить территорию, чтобы границы фундамента были видны. При разметке обязательно нужно учитывать площадь и массу строения, рельеф участка и уровень грунтовых вод. По всему периметру будущего строения и по внутренним границам стен нужно вкопать деревянные клинья или арматуру и натянуть между ними бечевку или леску (обе линии будут параллельными).

Оптимальное расстояние между натянутыми бечевками должно составлять 40 см. Чтобы понять, ровно ли натянута бечевка, можно использовать метод сравнения диагоналей между всеми углами. Если они одинаковы, значит, все углы имеют угол 90 градусов и бечевка натянута ровно.

Один из популярных вопросов, когда лучше заливать фундамент. Все работы лучше делать в теплое время года, когда нет дождей. Зимой работать с бетоном не стоит.

Работы с траншеей

Один из сложных этапов самостоятельной работы – выкапывание траншеи (если это делать с помощью лопаты). С экскаватором работа пойдет намного быстрее, но за услуги придется заплатить. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы ее дно находилось на 30 см ниже глубины промерзания грунта. Стены траншеи дополнительно укрепляют досками, которые исполняют функцию опалубки. Доски опалубки должны возвышаться над землей на 30 см.

После того, как траншея выкопана, на ее дно нужно насыпать песчаную подушку. Песок насыпают толстым слоем, при чем конкретная толщина зависит от пучения грунта (но не менее 15 см). После засыпки песок обязательно поливают водой и утрамбовывают. Затем нужно прямо на песчаную подушку уложить слой гидроизоляции (лучше всего подойдет ленточный материал).

Армирование

Нагрузка на фундамент довольно высокая, поэтому если просто залить в подготовленную траншею бетонную смесь, в дальнейшем она не выдержит всего веса строения. Поэтому будущую конструкцию нужно укрепить, используя армирующие материалы.

Ленточный фундамент требует сложной каркаса из металлических прутьев, которые расположены и по вертикали, и по горизонтали. При этом шаг между параллельными армирующими элементами не должен составлять более 40 см. Чтобы конструкция сохранила свое расположение и ориентацию в пространстве, ее нужно связать проволокой из стали (предпочтительнее) или легко приварить. Арматура должна быть уложена таким образом, чтобы она была внутри монолита, то есть, отступая по 5-7 см с каждой стороны.

Заливка бетона

Теперь нужно узнать, как заливать бетонный раствор в подготовленную траншею. Раствор нужно изготовить непосредственно перед самим процессом заливки. Если есть финансовые возможности, можно заказать уже замешанный раствор, который привезут в бетономешалке в уже готовом для заливки виде.

Если решено изготовлять бетонный раствор самостоятельно, нужно следовать стандартным пропорциям:

• 1 доля цемента;
• 3 доли песка без примесей мусора;
• 5 долей щебня (средней фракции).

Заливать раствор нужно равномерно по всему периметру подготовленной траншеи, следя за тем, чтобы в процессе работы не образовывалось даже маленьких щелей. Лучше заливать тонкими слоями по 20 см, дополнительно трамбуя каждый слой деревянной трамбовкой. После завершения заливки еще не схватившийся раствор нужно дополнительно утрамбовать виброплитой.

Чтобы бетон застыл, потребуется немало времени, поэтому с постройкой стен дома придется подождать. Как правило, летом достаточно месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность для дальнейшего возведения дома. Если идут дожди, фундамент нужно укрывать непромокаемым материалом, чтобы вода не вымыла цемент. Если жарко, бетон лучше поливать водой, это поможет избежать преждевременно высушивания верхнего слоя и его растрескивания. Опалубку лучше демонтировать после полного высыхания фундамента.

Заливка фундамента под стоящий дом

Иногда случается так, что появляется острая необходимость залить дополнительный или новый фундамент под старый дом из дерева. В последнем случае нужно подготовить домкраты, деревянные балки и опоры из дерева или металла, на которые можно будет опереть дом на время проведения работ. Заливка фундамента под стоящий дом – процесс сложный и утомительный, но реальный.

Зная, как правильно заливать фундамент, можно избежать многих неприятностей в будущем. Если остались вопросы – видео в помощь.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

&copy 2015-2016. Remontcap.ru. Все права защищены. Копирование информации сайта без обратной ссылки запрещено!

фундаментов домов | Типы, стоимость и часто задаваемые вопросы

Фундамент дома | Типы, стоимость и часто задаваемые вопросы | Square One

Обновлено 31 августа 2022 г.

Ваш фонд — невоспетый герой вашего дома. Часто упускаемый из виду, он поддерживает весь каркас вашей собственности, предотвращает попадание грунтовых вод в ваш дом и может обеспечить дополнительное пространство для хранения или жилое пространство. Но знаете ли вы, что тип фундамента, который используется в вашем доме, может повлиять на сумму страхового взноса? Вот все, что вам нужно знать о наиболее распространенных типах фундамента.

ПОСМОТРЕТЬ НА YOUTUBE – 6:02

Темы

Что такое фундамент?

Фундамент — это самая низкая несущая часть вашего дома. Он служит трем основным целям.

Во-первых, фундамент несет вес всего дома, передавая нагрузку на землю под ним. По этой причине большинство (хотя и не все) фундаментов сделаны из бетона и врыты в землю для дополнительной устойчивости.

Во-вторых, ваш фундамент удерживает ваш дом на месте, выступая в качестве якоря между каркасом (стенами, потолками и т. д.) и землей под ним. В случае стихийных бедствий (таких как землетрясения, ураганы и цунами) или более обычных неблагоприятных погодных условий (таких как наводнения, ветер и мороз) ваш фундамент защищает ваш дом от смывания или сдувания.

Наконец, хорошо заложенный фундамент поможет обеспечить гидроизоляцию вашей собственности и предотвратит подъем грунтовых вод в нижнюю часть вашего дома.

Типы фундамента

В домах Северной Америки обычно используются три типа фундамента; используемый тип зависит от климата, почвы и уровня грунтовых вод в вашем районе.

Фундамент подвала

Подвалы являются общей чертой многих домов, но некоторые люди могут не знать, что подвал на самом деле является разновидностью фундамента. Современные подвалы обычно сооружаются из бетона, который заливается, образуя полую структуру ниже уровня земли. Но что это на самом деле означает?

«Ниже уровня» просто означает «под землей». Итак, перед заливкой бетона подрядчики выкапывают и обрабатывают яму в земле. Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от состояния почвы. Когда основание фундамента заложено, оно образует как самый нижний несущий элемент вашего дома, так и пол подвала.

Подвалы могут быть как полностью, так и частично ниже уровня земли. Некоторые владельцы предпочитают последний вариант, так как он часто пропускает в собственность больше естественного света, что имеет преимущества, когда пространство используется в жилых целях.

Это подводит нас ко второму элементу конструкции подвала. Термин «полый» относится к тому факту, что подвалы должны быть достаточно большими, чтобы в них мог стоять взрослый человек. Скорее всего, если вы не можете стоять на самом нижнем этаже вашего дома, ваш фундамент представляет собой либо подполье, либо построенный подвал. до того, как вступили в силу действующие правила высоты подвала.

Общие термины, которые вы можете услышать при исследовании домов с подвалами: «законченный», «незавершенный», «полный» и «частичный». Незавершенные подвалы не предназначены для проживания. Часто стены и пол представляют собой голый бетон фундамента. В подвале могут находиться системы электропроводки, водопроводные трубы и водонагреватель. «Готовый» подвал — это тот, который пригоден для жилья, обычно с гипсокартоном, полом, готовым потолком и другими удобными функциями, аналогичными тем, что вы найдете на основном уровне дома.

Термин «готовый» подвал часто считается синонимом «полного» подвала, но на самом деле это неправильное название. Полный подвал — это просто тот, который достаточно велик, чтобы в нем можно было стоять, поэтому ваш подвал может быть полным, но все еще незавершенным. Частичный подвал — это тот, в котором только часть пространства достаточно велика, чтобы в нем можно было стоять. Остальное может быть похоже на подполье.

Как упоминалось выше, современные подвалы обычно сооружаются из монолитного бетона, хотя в старых домах и домах, расположенных в более засушливых регионах, могут использоваться бетонные блоки или кирпичи. Хотя этот метод строительства является достаточно прочным, он представляет повышенный риск проникновения воды и может затруднить определение причины потери.

Подполье

Источник

Фундамент подполья поднимает ваш дом на 1-3 фута от земли; достаточно места, чтобы ползти, но не стоять — отсюда и название. Этот тип фундамента часто предпочтительнее во влажном климате, так как дом возвышается над влажной землей.

Помещения для ползания полностью закрыты и не могут использоваться в качестве жилых помещений. Некоторые служат местом для водопроводных труб и других коммуникаций. Некоторые домовладельцы используют свое подполье для хранения, но это не рекомендуется, так как влага из влажной земли может попасть в подполье и нанести ущерб имуществу, особенно органическим предметам (например, бумажным записям) или предметам, хранящимся в картонных коробках.

По той же причине подпольные пространства склонны к росту плесени и бактерий, которые могут повредить деревянные полы и поверхности, гипсокартон и некоторые виды изоляции. Если вы рассматриваете возможность создания фундамента для ползания, обязательно предпримите необходимые шаги при герметизации и вентиляции области. Подробнее о том, как гидроизолировать подвал, вы можете узнать здесь.

Плитный фундамент

Плитный (или плитный) фундамент, как следует из названия, представляет собой плиту из бетона, установленную на последнем уровне вашей собственности. Обычно он имеет толщину в несколько дюймов и по краям наливается толще, чтобы образовать основу. Арматурные стальные стержни затем укрепляют фундамент, и каркас вашего дома крепится. Этот тип фундамента является самым простым и дешевым в изготовлении, требует минимальной подготовки на месте. С конструктивной точки зрения фундаменты из бетонных плит обеспечивают прочную ровную поверхность полов; в домах, построенных на плитах, редко возникают проблемы со скрипом арматуры, так как дом со временем оседает.

Недостатком плитного фундамента является его прочность в экстремальных условиях. Поскольку плитный фундамент не заглублен в землю, он не обеспечивает такую ​​же устойчивую основу для вашего дома, как подвал или подвальное помещение.

Фонды и страхование

Если вы можете, изучите информацию о вашем фонде, прежде чем получить предложение, так как вам нужно будет ответить на несколько вопросов во время подачи заявки. Тип фундамента, используемого при строительстве вашего дома, может повлиять на размер страховой премии, а в некоторых случаях определить, доступно ли покрытие вообще. Например, Square One спросит вас, какая форма фундамента поддерживает ваш дом и какая гидроизоляция сделана в вашем подполье. Мы также спросим, ​​есть ли на фундаменте какие-либо видимые признаки эрозии или растрескивания, так как это может поставить под угрозу жесткость его конструкции.

Важным соображением при выборе поставщика страхования жилья является степень, в которой они будут восстанавливать ваш дом. Вы получите реальную денежную стоимость или стоимость замены? Square One делает еще один шаг вперед, предлагая Гарантированное покрытие замены здания клиентам, которые соглашаются застраховать восстановительную стоимость своего дома.

Это означает, что в случае полной гибели (скажем, пожара) мы восстановим ваш дом, даже если его стоимость превысит лимит вашей страховки. Еще лучше, если в подзаконные акты, касающиеся строительства подвалов, вносились изменения с момента постройки вашего дома, мы перестроим его в соответствии с текущими требованиями без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Это займет всего 5 минут

готовы к онлайн-котировке? Стоимость полиса начинается от 12 долларов в месяц, если вы арендуете дом, и 40 долларов в месяц, если вы являетесь владельцем дома. Чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить с Square One, получите персональное онлайн-предложение прямо сейчас.

Исключения из политики

Все политики Square One являются всеобъемлющими (или «все риски»). Это означает, что они страхуют от всего, кроме списка исключений. При страховании дома подумайте, как эти исключения относятся к вашему фонду. Например, ваш полис не покрывает ущерб, причиненный следующими опасностями:

• Износ
• Форма
• Конденсат
• Загрязнение

При рассмотрении состояния вашего фундамента основной задачей страховой компании является гидроизоляция. Подъем грунтовых вод, циклы замерзания/оттаивания и корни деревьев могут поставить под угрозу целостность вашего фундамента, а если внутрь попадает влага, ее трудно лечить, что часто приводит к дальнейшему повреждению.

В некоторых климатических условиях практически невозможно остановить проникновение воды в грунт, окружающий фундамент, поэтому крайне важно, чтобы такие фундаменты имели надлежащий дренаж. Также рекомендуется установить дренажный насос в подвале или подвальном помещении. Этот насос находится в самой нижней части вашего дома и активируется при обнаружении воды, отводя ее от вашего фундамента через сеть труб.

Дренажные насосы полезны не только для домов с более влажным климатом, но и для любого дома, который может подвергнуться шторму или наводнению. При правильной установке системы резервного питания (например, батареи или генератора) Square One может применить скидку к вашей премии, поскольку дренажный насос может значительно снизить вероятность повреждения вашей собственности водой.

Ваш полис также не распространяется на ущерб, вызванный оседанием, опусканием, короблением или растрескиванием конструкции. Это исключение подчеркивает важность выбора правильного типа фундамента для вашего местоположения и выбора надежного подрядчика для выполнения работ.

Чтобы получить более полный список исключений, ознакомьтесь со своим полисом Square One или ознакомьтесь с распространенными исключениями в страховании жилья, где мы разбираем исключенные убытки, о которых вам следует знать.

Часто задаваемые вопросы

Какой фундамент самый прочный?

Хотя это зависит от обсуждаемого свойства и типа почвы, самые прочные фундаменты, как правило, вырыты в земле, чтобы обеспечить устойчивое основание для вышеуказанного имущества. В то время как в высотных зданиях, таких как многоквартирные дома, для фундамента может быть вырыт котлован длиной 30 и более метров, для жилых домов обычно достаточно 6-8 футов. Из трех типов фундаментов, обсуждаемых в этой статье, подвалы обеспечивают самую прочную основу для вашего дома, поэтому их включение получило такое широкое распространение. Если вы думаете о строительстве дома, обязательно обсудите типы фундамента со своим подрядчиком и определите, какой тип лучше всего подходит для ваших конкретных грунтовых и климатических условий.

При покупке полиса страхования жилья наиболее значительной статьей расходов будет лимит покрытия здания. Ваш фундамент является частью этой стоимости, но в среднем тип фундамента с меньшей вероятностью повлияет на вашу премию, чем другие факторы, которые вы можете контролировать, такие как тип крыши, наличие дренажного насоса и наличие у вас история без претензий.

Как убедиться, что мой фундамент водонепроницаем?

Многие проблемы с гидроизоляцией можно устранить с помощью двух простых решений; добавление или ремонт водосточных желобов и водосточных труб, чтобы вода могла стекать с вашего фундамента, и выравнивание почвы с уклоном от вашего фундамента, чтобы вода не оседала. Вы также можете рассмотреть возможность установки французского дренажа на вашем участке и установки дренажного насоса. Другие внутренние меры, такие как нанесение герметика на фундамент, также могут иметь значение, если они выполнены профессионально.

Сколько стоит фундамент?

Стоимость фундамента зависит от многих факторов, включая размер вашего дома и выбранный вами тип фундамента. Согласно Home Advisor, в качестве общего руководства рассчитывайте платить около 5 долларов за квадратный фут за плитный фундамент, 8 долларов за квадратный фут за подполье и 20 долларов за квадратный фут за подвал.

Посмотреть полное видео

Хотите узнать больше? Посетите наш ресурсный центр по благоустройству дома, чтобы получить советы и вдохновение для вашего следующего крупного проекта по благоустройству дома. Или получите онлайн-котировку менее чем за 5 минут и узнайте, насколько доступным может быть персонализированное страхование жилья.

Прочтите статьи по теме

Ознакомьтесь со следующими статьями по теме:

• 17 вопросов, которые нужно задать перед тем, как нанять следующего подрядчика
• Стоит ли покупать умную бытовую технику?
• Стоит ли покупать солнечные панели для дома?
• Сделай сам или найми подрядчика для ремонта дома?
• Садоводство вокруг вашего дома

Получить бесплатную консультацию

Получите персональное онлайн-предложение по страхованию дома всего за 5 минут и посмотрите, сколько денег вы сможете сэкономить, перейдя на Square One.

Получите онлайн-предложение прямо сейчас

Защитите свою семью

Даже при соблюдении мер предосторожности могут произойти несчастные случаи. Страхование жилья – это один из способов защитить свою семью от финансовых потерь в результате несчастных случаев. И страхование дома может начинаться с всего за 12 долларов в месяц.

Узнать больше

Что нужно для заливки прочного фундамента?

Рассмотрим преимущества заливки фундамента вместо плиты.

Заливка цокольного или выходного цокольного этажа позволяет выделить место для водонагревателя и печи. Это также увеличивает жилую площадь на первом этаже и даст еще больше жилой площади, когда будет закончен цокольный этаж.

Мы не предлагаем заливать собственный фундамент. Это дорого, требует много времени и может быть опасным для домашних мастеров. Это один проект, который вы должны нанять профессионала сделать.

Несмотря на то, что для возведения фундамента требуется команда квалифицированных специалистов, сам процесс завораживает. И может быть полезно понять процесс при найме и работе с подрядчиками. Мы задокументировали важные этапы этого решающего этапа строительства.

На этой странице

Фундамент залит

Семейный мастер на все руки Заливка фундамента

• Фундамент поддерживает фундамент подвала и весь дом.
• Наша бригада заполнила формы бетоном, а затем разместила арматуру через каждые 24 дюйма, чтобы усилить связь между опорами и фундаментом.

Семейный мастер по установке арматуры

Опалубка установлена ​​

Семейный мастер по установке опалубки

• После схватывания фундаментов на них укладывают фанерные панели, образующие стены цокольного фундамента.
• Стяжки-защелки скрепляют две противоположные половинки формы вместе.
• Арматурный стержень № 4 размещен горизонтально по всей опалубке.
  • Совет: В качестве дополнительной страховки мы использовали на 20% больше арматуры, чем требуется по правилам.

Заливка фундамента

Семейный мастер на все руки Заливка фундамента

• Затем бригада подала бетон в формы фундамента через длинный шланг.
• Мы выбрали высокопрочную смесь с пределом прочности 5000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) и добавили армирование стальным волокном. Волокно добавило к нашим затратам всего 5 долларов за ярд.
• В дополнение к дополнительной арматуре, фибробетон обладает жесткостью и прочностью, чтобы противостоять растрескиванию в результате обычной усадки и расширения во время наших циклов замораживания/оттаивания.

Опалубка снята

• После затвердевания бетона опалубка снимается. Экипаж снимает сначала верхний ряд, затем нижний.
• На бетонной стене видны остатки стяжек.

Гидроизоляция и изоляция

• Основание имеет два уровня защиты.
• Во-первых, для защиты от проникновения влаги снаружи на фундамент напыляется эластомерная резиновая гидроизоляционная мембрана.
• Затем к фундаменту крепится двухдюймовая жесткая изоляция Owens Corning, что является важным дополнением к полному плану изоляции с коэффициентом R 10.

Семейный мастер на все руки Гидроизоляция и изоляция

Укладка плитки для слива

Семейный мастер на все руки Укладка плитки для слива

• Для дополнительной защиты от проникновения воды в наш подвал мы положили дренажную плитку.