Как выставить опалубку для фундамента: Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Как правильно установить опалубку фундамент

Содержание

• Основные элементы опалубки под фундамент
• Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента
  • Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт
  • Завершающие операции
  • Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки
• Заключение

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17^оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

• Строим дом из пеноблоков своими руками

• Плавающий фундамент

• Опалубка для фундамента своими руками

• Фундамент под печь в баню

Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Оглавление:

1. Методы выставления
2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
3. Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

• выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
• формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
• подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

• Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
• Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.

Все о опалубке для бетонных фундаментов

Опалубка для фундаментов, включая одиночные фундаменты, полосы, радиусы, весы, наклонные фундаменты, черепицу, платформы, пьедесталы и т. д., с использованием бетонной опалубки очень проста, экономична и быстра.

От комбинации и соединения металлических панелей, тыльных труб, фитингов, таких как штифты и клинья, хомуты для труб к бетонной опалубке, перфорированные углы и использование внутренних углов, наружных углов и наполнителей могут быть опалубкой и выполнены все виды фундаментов .

При этом следует отметить, что фундамент является самой крупной и тяжелой частью бетонной конструкции, а большой объем бетона и скорость заполнения опалубки бетонного фундамента приводит к боковому давлению бетона и всегда устойчивости модульной опалубки, гидростатической следует учитывать силу, боковое давление бетона и силу отталкивания.

Между поясами, заглубленными частями, диагональными ремнями, тросовыми и тяговыми соединениями можно использовать домкраты для стабилизации бетонной опалубки и отражения боковых сил бетона и его элеваторов.

Использование металлической опалубки для бетона рекомендуется для опалубки фундамента по сравнению с другими методами опалубки из-за ее прочности и подходящей вертикальной поверхности.

Во многих проектах высотного строительства, где глубина фундамента большая или уровень опалубки фундамента ниже, используется бетонная металлическая опалубка.

После установки бетонной опалубки на объекте ее следует осмотреть, а швы, которые могут стать причиной вытекания бетона, должны быть заполнены.

Устойчивость — одна из важнейших характеристик, которую необходимо учитывать при выборе формата.

Недостаточное крепление страховочных оснований или горизонтальное крепление площадок, несоблюдение выравнивания бетонирования, приводящее к заполнению одной части опалубки и оставлению другой части незаполненной, ненадлежащая надежность крепления под основание, непривлечение квалифицированных рабочих, неправильная установка опалубки Игнорирование действующих и статических нагрузок, поступающих в опалубку, и проскальзывание слоя грунта, примыкающего к бетонной опалубке, может привести к разрушению опалубки.

Modern Ghaleb — лучший производитель бетонной опалубки и оборудования для строительных лесов на Ближнем Востоке.

Мы производим нашу продукцию в соответствии с международными стандартами и, используя лучших специалистов Ближнего Востока, мы предлагаем вам продукцию с лучшим качеством и ценой.

Если вам нужна опалубка для фундамента или дополнительная информация об опалубке для фундамента, свяжитесь с нами сейчас.

Опалубка фундамента

В опалубке фундамента используются деревянные, металлические и кирпичные формы, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики.

В системе форматирования для форматирования используются разные панели, которые могут быть созданы разной формы в зависимости от типа структуры и плана выполнения.

Для фундамента здания после земляных работ необходимо определить оксидированные линии и расположение опалубки на земле, чтобы можно было соответствующим образом выполнить фундамент.

Среди моментов, которые следует учитывать при оформлении фундамента, можно выделить следующие:

– Опалубки должны быть надежно закреплены для обеспечения их прочности.

— При выборе опалубки очень важно обращать внимание на размеры фундамента.

– Конструкция и конструкция опалубки должны быть такими, чтобы их можно было легко и быстро установить или открыть. Это сэкономит значительное количество времени и денег.

– Во избежание потерь бетонного раствора необходимо обеспечить надлежащее уплотнение.

– Для улучшения качества поверхности бетона и прочности опалубки следует использовать опалубочное масло.

– Опалубки должны обладать высокой износостойкостью и прочностью, чтобы они могли выдерживать давление и нагрузки без разрушения или протекания бетона.

– Принимая во внимание, является ли фундамент фасадным или нет, следует уделить необходимое внимание определению качества строительных материалов и опалубки.

– Сооружение опалубки и ее установка должны осуществляться таким образом, чтобы можно было достичь желаемых размеров, формы и внешнего вида бетона.

– Вертикальность фундамента и соблюдение защитного слоя арматуры также относятся к числу важных моментов при формировании фундамента.

– опалубки следует выбирать таким образом, чтобы их можно было переносить и перемещать имеющимися средствами.

Опалубка фундамента

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка фундамента имеет большую прочность и вертикальную поверхность по сравнению с деревянными и кирпичными опалубками.

Сегодня эти типы опалубки являются одними из наиболее распространенных опалубок, используемых при строительстве фундаментов, поскольку их легко переносить и использовать в любом типе исполнительной системы.

К преимуществам металлической опалубки относятся высокая износостойкость и прочность, простота соединения, высокая скорость выполнения, многоразовость и высокая эффективность.

В проектах, где разнообразие размеров и уровней невелико, но рабочая нагрузка высока, лучше всего подходят металлические опалубки.

Хотя начальная цена этих опалубок высока, они имеют долгий срок службы и могут использоваться годами. Чтобы предотвратить неблагоприятное погодное воздействие на эти опалубки, их следует максимально утеплить.

Кирпичная опалубка

Этот тип опалубки для фундамента используется для использования вокруг фундамента и после затвердевания бетона остается в нужном месте и считается несъемной опалубкой.

Чтобы вода из бетона не засасывалась кирпичом, перед бетоном необходимо уложить слой нейлонового листа. Штраф должен быть установлен на стене, в противном случае кирпичи должны быть полностью обрызганы.

Разумеется, при распылении следует учитывать тот факт, что в опалубке не должна скапливаться вода.

При этом типе форматирования границы осей конструкции и опалубки должны быть определены геодезистом.

Чтобы не допустить малейшей ошибки при выполнении данного вида форматирования, углы осей и опалубки лучше прибить гвоздями, а бордюр опалубки покрасить после того, как он будет нанесен рисунком.

Кроме того, поверхность земли должна иметь однородный уровень, что выполняется картированием.

При форматировании кирпича на внутреннюю стенку опалубки следует нанести тонкий слой цемента, но если это не так, можно использовать и пластик. Заднюю часть кирпичной опалубки можно заполнить грунтом.

опалубка фундамента

Важные моменты при снятии опалубки фундамента

При снятии опалубки следует обратить внимание на ряд моментов, в том числе:

– Если форматирование удалено до окончания периода ухода, после форматирования необходимо провести необходимый уход за бетоном.

– Форматирование следует выполнять поэтапно и не нажимать на него. Не следует применять внезапные нагрузки и удары, чтобы предотвратить повреждение бетона.

– Опалубку следует снимать, когда бетон выдерживает нагрузки и не деформируется.

– Несущие опалубки и основания не должны сниматься до тех пор, пока бетонные детали не приобретут необходимую прочность, чтобы выдерживать их нагрузку и приложенные нагрузки.

Типы опалубки для бетонных конструкций

Бетон является одним из наиболее широко используемых строительных материалов благодаря своим исключительным свойствам. Однако для создания строительных элементов из бетона его необходимо заливать в специально разработанную форму. Это известно как опалубка или опалубка.

Опалубка может использовать временные или постоянные формы, которые удерживают залитый бетон в форме до тех пор, пока он не затвердеет и не достигнет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Опалубку можно классифицировать по-разному:

• Тип используемого материала

• Бетонным элементом, поддерживаемым

• Съемный или постоянный

Опалубка играет фундаментальную роль в бетонном строительстве. Он должен иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать все нагрузки, присутствующие во время заливки, и затем должен сохранять свою форму, пока бетон затвердевает.

Используйте передовой опыт управления строительством для своего проекта.

Каковы требования к хорошей опалубке?

Несмотря на то, что существует множество материалов для опалубки, ниже приведены общие характеристики, отвечающие требованиям бетонных конструкций:

1. Способен выдерживать постоянные и временные нагрузки.

2. Сохранение формы с помощью подходящих опор и скоб.

3. Соединения должны быть герметичными.

4. Если опалубка съемная, процесс не должен повредить бетон.

5. Многоразовый материал.

6. Максимально легкий.

7. Материал опалубки не должен коробиться и деформироваться.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, так как они влияют на оказываемое давление. Также опалубка должна быть способна выдерживать нагрузки влажного и сухого бетона.

Для опалубки требуются такие конструкции, как опоры и стабилизаторы, чтобы избежать смещения во время строительных работ, и они называются опалубкой. Для обеспечения высокого качества при работе с бетоном необходима квалифицированная рабочая сила и надлежащий контроль.

В следующих разделах представлен обзор некоторых распространенных материалов для опалубки.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка была одним из первых видов, используемых в строительной отрасли. Он собирается на месте и является наиболее гибким типом, имеющим следующие преимущества:

• Простота изготовления и демонтажа

• Легкий, особенно по сравнению с металлической опалубкой

• Возможность работы, любая форма, размер и высота

• Экономичен в небольших проектах

• Позволяет использовать местную древесину

Однако, прежде чем использовать древесину, необходимо тщательно проверить ее состояние и убедиться, что на ней нет термитов. Деревянная опалубка также имеет два ограничения, которые необходимо учитывать: она имеет короткий срок службы и требует много времени в крупных проектах. Как правило, деревянная опалубка рекомендуется, когда трудозатраты невелики или когда для сложных бетонных секций требуется гибкая опалубка.

Фанерная опалубка

Фанера часто используется вместе с брусом. Это изготовленный деревянный материал, который доступен в различных размерах и толщинах. В опалубке он в основном используется для обшивки, настила и опалубки.

Фанерная опалубка

имеет те же свойства, что и деревянная опалубка, включая прочность, долговечность и легкий вес.

Металлическая опалубка: сталь и алюминий

Стальная опалубка и металлоизделия становятся все более популярными благодаря длительному сроку службы и многократному повторному использованию. Несмотря на то, что это дорого, стальная опалубка полезна для нескольких проектов, и это жизнеспособный вариант, когда ожидается много возможностей для повторного использования.

Ниже приведены некоторые из основных характеристик стальной опалубки:

• Прочный и долговечный, с длительным сроком службы

• Создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях

• Водонепроницаемый

• Уменьшает эффект сот в бетоне

• Легко устанавливается и демонтируется

• Подходит для изогнутых конструкций

Алюминиевая опалубка очень похожа на стальную. Основное отличие в том, что алюминий имеет меньшую плотность, чем сталь, что делает опалубку легче. Алюминий также имеет меньшую прочность, чем сталь, и это необходимо учитывать перед его использованием.

Пластиковая опалубка

Этот тип опалубки собирается из замковых панелей или модульных систем, изготовленных из легкого и прочного пластика. Пластиковая опалубка лучше всего работает в небольших проектах, состоящих из повторяющихся задач, таких как недорогие жилые комплексы.

Пластиковая опалубка легкая, ее можно мыть водой, при этом она подходит для больших секций и многократного использования. Его главный недостаток — меньшая гибкость, чем древесина, поскольку многие компоненты изготавливаются заранее.

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка

также известна как гибкая опалубка. В этой системе используются легкие и высокопрочные листы ткани, предназначенные для адаптации к текучести бетона и создания интересных архитектурных форм.

В этом типе опалубки используется меньше бетона, чем в жестких системах, что дает экономию. Это новая технология в опалубочной промышленности, особенно подходящая для конструкций неправильной и сложной формы.

Несъемная опалубка

Эта опалубка предназначена для того, чтобы оставаться закрепленной после затвердевания бетона, действуя как осевая арматура и арматура на сдвиг. Эта опалубка изготавливается на месте из сборных и армированных волокном пластиковых форм. Он в основном используется в опорах и колоннах, а также обеспечивает устойчивость к коррозии и другим видам воздействия окружающей среды.

Другой тип несъемной опалубки называется коффором, который можно использовать в любом типе здания:

• Состоит из двух фильтрующих решеток, усиленных ребрами жесткости и соединенных шарнирными соединителями.

• Благодаря своей конструкции его можно легко транспортировать с завода до места использования.

Постоянная теплоизолированная опалубка

Это одна из самых передовых систем опалубки, обеспечивающая постоянную изоляцию. Он также может включать в себя тепловые, акустические, огнестойкие и грызун-устойчивые свойства. Изоляционные бетонные формы (ICF) являются наиболее распространенным типом несъемной изолированной опалубки, в которой бетонные конструкции изолируются полистироловыми плитами, которые остаются на месте после затвердевания бетона.

Несъемная теплоизоляционная опалубка обеспечивает энергоэффективность и устойчивость, способствуя снижению воздействия строительного сектора на окружающую среду.

Классификация опалубки на основе структурных компонентов

Помимо классификации по материалу, опалубку также можно классифицировать по поддерживаемым строительным элементам:

• Стеновая опалубка

• Опалубка для балок

• Опалубка фундамента

• Опалубка для колонн

Все типы опалубки проектируются в соответствии с конструкцией, которую они поддерживают, и в соответствующих строительных планах указываются материалы и необходимая толщина.