Как утеплить дом изнутри чтобы не было конденсата деревянный: Как утеплить стены дома снаружи, чтобы не было конденсата: фото пошагово, советы

Содержание

Как проводится утепление стен дома изнутри

Утепление стен дома изнутри с точки зрения теоретической теплотехники может выглядеть так же эффективно, как и снаружи. Но то, что легко в теории, не всегда применимо на практике. Основная проблема утепления дома изнутри то, что несущие стены не прогреваются и полностью находятся в зоне низких температур. Значит данный способ утепления плохо подходит для стен с низкой паропроницаемостью (каменные, бетонные, металлические и т.д.) На границе внутренней поверхности стены и слоя утеплителя может выпадать конденсат, который будет приводить к проблемам как самой стены, так и утеплителя.

Однако порой утепление изнутри является единственно приемлемым способом повысить теплозащиту здания. Часто это касается реставрации старинных зданий. Их фасады представляют историческую ценность. Также, утепление изнутри применяют для срубов или домов из бруса, поскольку их стены являются одновременно и декоративным фасадом.

Пожалуй деревянный дом – единственный вид зданий, для которого утепление изнутри не является неприемлемым. Однако и при утеплении изнутри деревянного дома нужно тщательно соблюдать технологию утепления, пароизоляции и вентиляции конструкций.

Хотя, говоря честно, во всех остальных случаях утепление изнутри не только нежелательно, но и недопустимо. Яркий пример – утепление изнутри наружных стен квартир в многоэтажных домах. Основные проблемы возникают потому, что на внутренней поверхности стен в холодный период образуется конденсат, который не находит иного выхода, как пропитывать собой утеплитель, кирпич или бетон. При наступлении морозов, конденсат замерзает и вызывает механическое разрушение материала стен. Особенно это опасно для гидрофильных матиериалов – силикатного кирпича, газо- и пенобетона. Если как утеплитель использован ПСБ (он же пенополистирол или пенопласт), то замерший конденсат вызывает его разрушение. А осенью и весной в этом месте складываются идеальные условия для размножения плесени.

Не надо забывать и о том, что внутреннее утепление уменьшает площадь помещения, и порой весьма значительно. Толщина слоя утеплителя, при правильном его монтаже может достигать 100 мм. Можете сами подсчитать, стена длиной десять метров, утепленная изнутри «займет» 1 м? площади квартиры.

Утепление деревянных стен изнутри

Дома из бревна или бруса можно утеплять изнутри без особого риска разрушения конструкций или образования конденсата. Но делать это нужно по проекту, учитывая необходимость вентиляционного зазора между слоем утеплителя и стеной. Если этим правилом пренебречь, то дерево на границе с утеплителем будет мокнуть под воздействием конденсата, а это плохо действует на дерево. Утеплителю влага так же ни к чему. Как правило, при утеплении деревянного дома изнутри, строят внутри подобие каркасных стен, которые заполняют минеральной ватой, эковатой или пеноизолом.

Каркас строят из досок. Расстояние между стойками делают по ширине плиты утеплителя (или 1 метр, если применяют эковату или пеноизол). Стойки устанавливаются с учетом того, чтобы между ними и стеной оставался зазор 2-3 см, в котором будет происходить движение воздуха.

Чтобы вентиляция была достаточной, в стене необходимо сделать отверстия. Для этого в нижнем брусе или бревне высверливаются отверстия диаметром 20 мм (под углом 45°) на расстоянии 50-100 см. Сверху зазор оставляют открытым выводя его на проветриваемый чердак или просто под карниз.

Чтобы вентиляционный зазор не перекрыло утеплителем, на стойки крепится какая-либо паропроницаемая ткань, например, ветрозащитная мембрана (возможен обычный агротекс).

Со стороны дома утеплитель обязательно защищается пароизоляцией, при этом на стыках мембрану дополнительно герметезируют скотчем. Поверх можно монтировать гипсокартон и завершать отделку.

Утепление изнутри стен с низкой паропроницаемостью

Во первых: прибегать к утеплению изнутри стен из камня или бетона, крайне нежелательно. Если другого выхода нет – то будьте готовы потерять значительную площадь помещения. В принципе, необходимо сделать то же, что и в случае с деревянным домом – смонтировать внутри помещения утепленные каркасные стены. Но в случае со стенами из камня, сделать такую работу будет труднее. Необходимо будет просверлить большое количество вентиляционных отверстий снизу и сверху стены что не просто. Сами стены в режиме «холодной» эксплуатации прослужат меньше.

Утепление стен дома изнутри каменных или бетонных без вентиляции крайне рискованно. Недостаток утепления изнутри без вентзазора в том, что влага будет обязательно конденсироваться на холодной стене, пропитывать утеплитель. Влага будет конденсироваться из воздуха, который находится между волокон утеплителя. Использование пенополистирола не спасет ситуацию, т.к. стена все равно будет «потеть» и замораживаться.

Внимательно при внутреннем утеплении нужно утеплять стыки с полом и перекрытием, а также оконные откосы и проемы входных дверей.

Вентиляция помещений с внутренним утеплением

При внутреннем утеплении мы стараемся минимизировать паропроницание через стены помещения. Следовательно влажность в помещении растет. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию таких помещений.

Единственным способом вывести избыточную влагу из помещений, в которых стены непроницаемы для пара, – это устроить интенсивную вентиляцию. Но тогда встает вопрос: как сохранить тепло в доме, если постоянно менять теплый воздух холодным? В данном случае подходящим, но далеко недешевым решением будет монтаж приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Рекуператор – устройство, в котором выходящий наружу воздух отдает тепло холодному входящему.

Можно обеспечить достаточную вентиляцию и естественным путем. Но необходимо управлять данным процессом. Для этого подойдут системы пластиковых окон с вентиляционными клапанами. Но их диаметр и количество необходимо грамотно и правильно рассчитать. В любом случае в помещениях утепленных изнутри необходимо обеспечить контроль влажности, для чего используют простейшие гигрометры (продаются в магазинах с мед. оборудованием).

Если влажность в утепленном изнутри помещении часто превышает 60 % а на улице она ниже, то уровень вентиляции недостаточен.

Больше информации по вопросам связанным с утеплением можно посмотреть в специализированных разделах сайта нашей компании: ufateplo.ru – мы давно и всерьез занимаемся диагностикой и решением проблем качества недвижимости.

Вы всегда можете обратиться в компанию «БашкирЭнергоАудит» для проведения профессионального тепловизионного обследования. Наши специалисты обладают большим опытом в диагностике зданий и решении самых сложных задач связанных с утеплением.

как правильно сделать своими руками, чем лучше, можно ли пенополистиролом, какие этапы отделки стен?

Содержание

1 Какие материалы использовать для внутреннего утепления стен?
- 1.1 Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
- 1.2 Минеральная вата
- 1.3 Эковата
- 1.4 Пенополиуретан
- 1.5 Льняной утеплитель
- 1.6 Войлок
- 1.7 Джут
- 1.8 Можно ли применять пенопласт?
2 Как правильно провести процедуру своими руками?
- 2.1 Обустройство вентиляционного зазора, чтобы не было конденсата
- 2. 2 Сборка каркаса
- 2.3 Монтаж системы
- 2.4 Чем лучше обшивать каркас?
3 Нужно ли применять мембрану для отделки внутри?
4 Полезное видео

Утепление стен деревянного дома – один из обязательных этапов строительных работ, который желательно производить еще на стадии возведения жилого строения. При невозможности монтажа теплоизолятора со стороны фасада материал можно расположить с внутренней стороны стен. Тогда оригинальный внешний вид постройки не будет нарушен.

При внутреннем утеплении домов из дерева нужно учесть немало нюансов, позволяющих сохранить внутри оптимальный микроклимат. Об этих особенностях и технологии укладки теплоизоляции и пойдет речь ниже.

Какие материалы использовать для внутреннего утепления стен?

Для теплоизоляции стен в доме из дерева подходят несколько разновидностей утеплителей. Чем лучше утеплить стены изнутри, чтобы они дышали, рассмотрено подробно ниже, даны характеристики материалов.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Материал представляет собой удобные в закреплении плиты. В отличие от обыкновенного пенопласта, который содержит токсичные вещества, неустойчив к появлению плесени и очень хрупок, ЭППС полностью лишен подобных недостатков. Его можно смело использовать в сочетании с деревом, он не представляет опасности для человеческого здоровья.

У экструдированного пенополистирола крайне низкие показатели теплопроводности, он устойчив к гниению и не впитывает влагу. Кроме того, указанный утеплитель очень легкий, не утяжеляет конструкцию и отлично изолирует посторонний шум.

При проведении работ с использованием этого материала минимизируются потери полезной площади, поскольку экструдированный пенополистирол можно штукатурить. Он замечательно зарекомендовал себя при проведении вертикальной установки благодаря высоким показателями прочности на сжатие, отсутствию деформаций и усадок.

Срок службы ЭППС, заявленный производителями, составляет полвека.

Минеральная вата

Еще один неплохой тепло- и шумоизолятор, пригодный для деревянных конструкций, но с некоторыми оговорками. Минвата может впитывать влагу, после чего ее изолирующие качества значительно снижаются. Она не слишком прочная и не подходит в качестве материала под штукатурку.

Обычно минеральную вату закрывают листами гипсокартона, вагонкой, брусом. Из-за этого полезная площадь помещения заметно уменьшается. Если для монтажа выбрана стекловата, при работе придется позаботиться о защите органов дыхания, зрения и кожных покровов.

Более привлекательным утеплителем является так называемая каменная вата, в основе которой лежат отходы переработки горных пород, подвергнутые высокотемпературной обработке (более 1 300^о С). Образующиеся волокна имеют малое сечение и располагаются внутри пласта хаотично. Получаемый материал может различаться по степени жесткости и плотности, иметь форму плит, матов или рулонов.

Для настенного монтажа удобнее использовать плитный вариант.

Эковата

Данный материал имеет вид однородной сыпучей смеси, производимой из вторичной переработанной целлюлозы (макулатуры). Ее можно наносить одним из двух способов – задувкой с помощью профессионального пневматического оборудования или ручным методом, предварительно смешав с водой и клеевым составом. Эковата способна впитывать влагу и может слеживаться в процессе эксплуатации.

Видео о том, как утеплить деревянный дом эковатой:

Пенополиуретан

Представляет собой напыляемую теплозащиту. Этот материал обязательно нужно облицовывать, поскольку эстетичность у него стремится к нулю. Такое утепление довольно дорогостоящее, но и очень эффективное. Пенная смесь заполняет мельчайшие изъяны и полости равномерным слоем, запечатывая их и отлично сохраняет тепло. Распылять пенополиуретан можно только из профессиональной установки, что еще больше увеличивает стоимость работ.

Льняной утеплитель

Утеплитель ленточного типа, для изготовления которого применяют природный растительный материал. Его можно использовать даже внутри помещений с высоким уровнем влажности, поскольку он очень плотный и хорошо проницаем для пара.

Войлок

Производится из натуральной овечьей шерсти, имеющей великолепные звуко- и теплоизоляционные качества. Для того чтобы препятствовать поражению материала насекомыми и микроорганизмами в состав добавляются антисептики, а также средства, отталкивающие воду.

Джут

Основу теплоизолятора составляют натуральные волокна, добываемые из коры деревьев определенного сорта. В их составе содержится много природных смол, придающих утеплителю прочность и повышающих его антибактериальные качества.

Джут способен служить эффективной защитой не только для межвенцового пространства, но и для самой древесины. Высокая смолистость имеет и отрицательные свойства: из-за этого материал не слишком эластичен, подвержен усыханию и уменьшению изначального объема. Из-за этого со временем могут появиться щели, которые будут служить «мостиками холода». Для устранения этого недостатка рекомендуется комбинировать джут с льняным утеплителем.

Можно ли применять пенопласт?

Синтетический утеплитель с отличными показателями теплоизоляции, но почти нулевой проницаемостью для влаги. В деревянных домах его использование категорически не рекомендуется, поскольку он провоцирует образование на стенах плесени и грибка, не дает им дышать и проветриваться естественным образом.

Изредка для утепления дома используются и нетрадиционные виды материалов – синтетический полиэфирный войлок (политерм) и синтепон.

Как правильно провести процедуру своими руками?

Самостоятельное утепление стен производится согласно определенному алгоритму, четкое соблюдение которого даст отличный, эффективный результат. Рекомендуется запланировать эти работы еще на этапе строительства, когда стены еще не отделаны, не расставлена мебель. Это позволяет комфортно и безопасно изолировать стены от теплопотерь без необходимости поиска временного жилья на время ремонта.

Теплоизоляция помещений с последующей отделкой стен является своего рода консервирующим мероприятием этой несущей конструкции. После того как монтаж будет завершен, ремонт, осмотр и другие виды обслуживания станут невозможными. Это влечет за собой необходимость тщательной подготовки деревянной поверхности к процессу утепления.

Подготовка производится следующим образом:

Нужно внимательно осмотреть поверхность на предмет наличия щелей и трещин, гнезд насекомых и грызунов, подгнивших или заплесневевших участков, поражения паразитами.
Все обнаруженные отверстия необходимо расширить, очистить поверхности от грибка и гнили, мусора.
Щели и дыры можно заполнить специальным герметизирующим составом для фасадных работ. Его достоинство – в длительной неподверженности деформациям. Вместо герметика также используют пеньку или джутовое волокно.
Стены обрабатываются антисептиком, который не дает дереву гнить, антипреном для предотвращения возгораний и водоотталкивающим составом.
В последнюю очередь нужно обратить внимание на исправность электрической проводки. Все соединения должны быть качественно заизолированы, а сам кабель лучше проложить в специальном канале, который исключит вероятность возгорания при замыкании. После монтажа теплоизолятора проводка будет скрыта в толще стены и подобные работы невозможно будет осуществить.

После завершения работ по подготовке можно заниматься монтажом выбранного утеплителя. Для утепления стен понадобятся:

антисептик для древесины;
деревянные рейки;
межвенцовый утеплитель;
паробарьерный материал;
теплоизолятор;
материал для внешней отделки стен – вагонка, гипсокартон или блок-хаус.

Процесс утепления стен можно поделить на четыре основных этапа.

Обустройство вентиляционного зазора, чтобы не было конденсата

Вентзазор необходим деревянным стенам для обеспечения нормального воздухообмена внутри конструкции. Такой прием помогает отводить избыточную влагу, которая может образовываться в холодное время года и препятствует отсыреванию стен.

Для обустройства вентилируемого пространства на стене закрепляют горизонтальные рейки, толщиной в 15-20 миллиметров. Расстояние между рейками должно составлять 50 сантиметров, при этом их нужно располагать в одной плоскости.
Далее поверх реек закрепляется мембрана для пароизоляции. Располагать ее нужно внатяжку.
Стыки полотен дополнительно изолируются скотчем.
Для эффективной работы вентиляции внизу, возле пола и вверху стены, под потолком потребуется проделать отверстия.

Сборка каркаса

Для сборки каркаса понадобятся деревянные брусья, длиной, равной высоте помещения. Толщина должна соответствовать толщине утепляющих плит, либо немного превышать ее. Если вы планируете использовать более тонкие брусья, рекомендуется использовать для их фиксации подвесы, чтобы толщина каркаса совпадала с высотой теплоизоляции.

Промежутки между стоек должны соответствовать утеплителю по ширине если вы используете жесткие плиты, и быть немного меньше, если плиты упругие и мягкие.

Для того, чтобы поверхность получилась идеально ровной, в первую очередь устанавливаются вертикальные брусья в углах комнаты. Их положение обязательно нужно проверить уровнем, а затем натянуть веревочки между ними. Таким образом, промежуточные стойки окажутся в единой плоскости со стартовыми планками.

Монтаж системы

В собранный каркас нужно уложить изолирующие плиты. Для повышения эффективности утепления стен деревянного дома нужно следить, чтобы между фрагментами утеплителя не образовывалось щелей. Плиты должны быть размещены как можно ближе к стенам и потолку. Если вам не удастся избежать образования зазоров, для их заполнения можно использовать обрезки минераловатных плит.
Далее поверх утеплителя укладывают материал для пароизоляции, закрепляя полотна внахлест с зазором не менее 15 сантиметров при помощи строительного степлера. Для проклейки стыков используйте специальный скотч.
На закрепленную мембрану нужно набить двухсантиметровые рейки для создания еще одного воздушного зазора, который не позволит утеплителю преть под обшивкой. Располагать эту обрешетку нужно строго под углом в 90 градусов относительно отделочного материала – вагонки, панелей из пластика и т.д.

Чем лучше обшивать каркас?

Для обшивки каркаса можно использовать разные отделочные материалы, но рекомендуется отдать предпочтение деревянным – блок-хаусу, вагонке, ОСБ-плитам. Кроме того, можно зашить стены гипсокартоном, оштукатурить и окрасить его или поклеить обои.

Нужно ли применять мембрану для отделки внутри?

Необходимость использования влаго- и ветрозащитной мембраны зависит от нескольких факторов, включая:

климатические особенности региона;
расположение дома на участке;
ландшафта местности;
и используемого материала.

При утеплении стен ЭППС не требуется укладка пароизоляции, так как этот материал сам по себе не проницаем для влаги. В остальных случаях лучше не пренебрегать пленкой. Мембрану нужно укладывать шершавой стороной вниз с нахлестом в 10-15 сантиметров.

Внутреннее утепление стен иногда считают неэффективной, вынужденной мерой, которую используют в отсутствии возможности осуществить наружный монтаж утеплителя. В случае с деревянным домом все обстоит иначе, поскольку владельцу важно сохранить внешнюю привлекательность фасада, а особенности древесины позволяют теплоизолировать ее с любой из сторон.

У внутренних работ есть неоспоримый плюс – проводить их можно в любое время года без оглядки на погодные условия. А грамотное обустройство системы вентиляции утепляющей конструкции позволит вам не беспокоиться об изменении микроклимата в жилище и свести на нет возможные негативные последствия утепления стен изнутри.

Полезное видео

В видео описаны основные характеристики работ, позволяющие правильно утеплить дом изнутри:

Как утеплить стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Капитальный ремонт старого дома обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию. . Неизолированные стены распространены в старых домах, поэтому неудивительно видеть пустые ниши для стоек. Но в некоторых старых домах — без обшивки — вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как вы изолируете ниши для стоек изнутри, если в здании нет обшивки стен или гидроизоляционного барьера (WRB)? Есть два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней частью сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить ниши стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, вдуваемое стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушной преградой. Самый распространенный выбор – жесткая пена. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — установить деревянные распорки (3/4 дюйма или 1 кв. дюйм) в углах каждой стойки. Эти вертикальные прокладки должны быть прибиты к каркасу вплотную к сайдингу. После того, как они будут на месте, можно вставить прямоугольники из жесткого пенопласта (стиль вырезания и булыжника) напротив прокладок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пенопласта

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы сопротивляться деформации любым типом изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3/4 дюйма. XPS или полиизо должно быть достаточно для войлоков из стекловолокна или минеральной ваты. Более широкое расстояние между шипами или плотная упаковка целлюлозы могут потребовать более толстого жесткого пенопласта.

В холодном климате необходимо решить, следует ли опасаться образования конденсата на внутренней стороне жесткого пеноматериала. Есть два возможных подхода к этой ситуации. Консервативный подход (предполагая, что большая часть отсека стойки будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) заключается в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт имеет достаточную толщину, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 3 1/2 дюйма или менее, для слоя жесткого пенопласта требуется минимальное значение R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить этот тип конденсации.

Менее консервативный подход — использовать 3/4 дюйма. безликий пенополистирол для слоя пены. Без облицовки из фольги или полиэтилена пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1-дюймовый пенополистирол без покрытия имеет проницаемость от 2 до 5,8 проницаемости). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что, если за зиму отсеки для шипов станут немного влажными, влага сможет высохнуть, хотя и медленно, наружу.

Устранение утечек воздуха по периметру жесткого пеноматериала

Какой бы тип жесткого пеноматериала вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость. Проклейте швы пенопласта и заклейте каждый кусок пенопласта по периметру высококачественной лентой, герметиком или баллончиком с пеной. Как только этот воздушный барьер из твердой пены будет герметизирован, отсеки для стоек можно будет нормально изолировать. Стойки также могут быть дополнены вертикальными деревянными прокладками или горизонтальными ремнями, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.

В большинстве случаев этот тип стены предназначен для высыхания внутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник настаивает на внутреннем пароизоляторе, установите «умный» пароизолятор (один с переменной проницаемостью), такой как MemBrain компании CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция напыляемой пеной:

Использование напыляемой изоляции

Второй вариант изоляции стены без обшивки заключается в использовании напыляемой пены. Полиуретановая пена имеет дополнительное преимущество в герметизации утечек воздуха, но вам не следует устанавливать ее непосредственно на заднюю часть сайдинга. Напыляемая пена, особенно напыляемая пена с закрытыми порами, цепко цепляется за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает будущий ремонт сайдинга, например, замену чашевидной или расколотой части сайдинга, практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может вытекать из щелей между сайдингом по мере расширения, раздвигая сайдинговые панели. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничивает возможность высыхания задней части сайдинга. Когда за дождливым днем следует солнечный день, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Приведение монтажной пены в действие

Если вы хотите использовать монтажную пену с закрытыми порами, перед распылением поместите войлочную бумагу в каждый отсек для стоек напротив обратной стороны сайдинга. (Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть толщиной не менее 3 дюймов.) Отрежьте войлок такой длины, как отсеки для стоек, но примерно на 2 дюйма шире. Сложите дополнительный дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для сшивания. Используйте обычный строительный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив 1/2 дюйма. до 3⁄4 дюйма. воздушный зазор между задней стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже при сжатии распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя пленка. Дренажные салфетки доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Холодные стены, конденсат и умные решения

Это было необыкновенное лето, и мы вряд ли забудем его в спешке, хотя сейчас, когда мы входим в сентябрь и начинают приближаться ночи, наше внимание снова обращается для обогрева наших домов. Но в то же время в очередной раз поднимает свою безобразную голову другая проблема – конденсат и плесень. Конденсация носит сезонный характер и совпадает с приходом более холодных осенних и зимних месяцев.

Конденсация происходит, когда теплый влажный воздух встречается с поверхностью (или воздухом) с более низкой температурой.

Большинство из нас в какой-то момент сталкивались с конденсатом в своей собственности, и, по оценкам, 25% домов в Великобритании имеют постоянные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью, согласно отчету Британского центра влажности в зданиях.

Что такое конденсат?

Конденсация происходит, когда теплый влажный воздух встречается с поверхностью (или воздухом) с более низкой температурой. Там, где сталкиваются две температуры, теплый воздух теряет способность удерживать влагу, и влага, которую он больше не может удерживать, осаждается (конденсируется) на холодной поверхности.

Почему на окнах появляется конденсат?

Двойное и тройное остекление снижает образование конденсата на окнах, поддерживая температуру поверхности стекла более высокой, но окна, как правило, являются холодными поверхностями и поэтому притягивают конденсат. Это не означает, что конденсат возникает только на окнах. Влага будет конденсироваться на других холодных поверхностях, особенно на примыкающих поверхностях стен и даже потолках.

Что вызывает конденсацию?

Конденсацию вызывают четыре основных фактора:

Слишком много влаги в доме
Недостаточная вентиляция
Холодные поверхности
Температура дома

Хотя принято считать, что холодные и сквозняки в старых зданиях чаще страдают от конденсата и сырости, это так же часто встречается в более современных зданиях и в хорошо изолированных новостройках. На самом деле, когда мы улучшаем изоляцию и воздухонепроницаемость наших зданий, чтобы сделать их более энергоэффективными, непреднамеренным следствием является то, что мы уменьшаем вентиляцию и ограничиваем способность собственности «дышать». Уменьшенная вентиляция задерживает влагу и вызывает увеличение конденсации в зданиях с лучшей изоляцией. Фактически, в настоящее время считается, что конденсация является наиболее распространенной формой сырости в зданиях, и это объясняет это явление в наших новых и лучше изолированных свойствах.

Очевидно, что конденсация может повлиять на все объекты недвижимости, независимо от их возраста и рыночной стоимости, а также от того, находятся ли они в частной собственности или в аренде. Длительные периоды конденсации могут привести к образованию черной плесени и множеству потенциальных последствий для здоровья, от зуда в глазах до проблем с дыханием, включая астму и даже заболевание легких, аллергический аспергиллез.

Что вызывает слишком много влаги в доме?

Готовить, стирать, сушить белье, принимать ванну или душ и дышать! Правильно, только наше дыхание может производить несколько литров влаги в день. Фактически, средняя семья из 4 человек может вырабатывать около 14 литров влаги в день!

Средняя семья из 4 человек может производить около 14 литров влаги в день!

Вернуть контроль

Во всем знание — сила. Простой способ вернуть себе контроль и отличный способ привлечь детей — это установить гигрометр, прибор, который измеряет температуру и относительную влажность. Это покажет вам, когда уровень влажности выходит за пределы оптимального диапазона. Идеальный диапазон относительной влажности для здоровья и комфорта составляет около 40-50%.

Гигрометр, показывающий температуру и относительную влажность. Идеальный диапазон относительной влажности для здоровья и комфорта составляет около 40-50%.

Более влажные условия создают среду, в которой легко размножаются клещи домашней пыли. Чрезмерная конденсация может привести к множеству проблем со здоровьем, связанных с влажностью, таких как астма, бронхит и аллергия. Черная плесень на стенах и потолках может распространять свои споры. Они могут легко попасть в организм при вдыхании. Эти аллергены могут вызывать раздражающие физические симптомы, от зуда в глазах до проблем с дыханием, включая астму. В худшем случае они могут вызвать болезнь легких Аллергический аспергиллез.

Как решить проблему повышенной влажности, конденсата и плесени?

Решения делятся на две категории; поведенческие изменения и механические или продуктовые вмешательства.

Многого можно добиться простым изменением поведения, чтобы уменьшить количество влаги, образующейся в доме, и свести к минимуму риск образования конденсата. Однако по мере того, как наши дома становятся лучше изолированными и герметичными для повышения энергоэффективности, у нас растет потребность в механических вмешательствах или вмешательстве продуктов для управления оставшейся влажностью. В конечном счете, даже самый добросовестный борец с конденсатом будет по-прежнему выделять влагу в ходе своей повседневной деятельности, и это может вызвать проблемы в наших современных герметичных и изолированных домах.

Как уменьшить влажность в доме путем изменения поведения?

Есть несколько простых шагов, которые можно предпринять, чтобы уменьшить влажность в доме и свести к минимуму риск образования конденсата.

Не сушите одежду внутри на батареях или перед огнем. Сушите одежду на улице или используйте сушильную машину с хорошей вентиляцией.
На кухне накрывайте кастрюли во время приготовления пищи, не оставляйте чайники кипящими и используйте вытяжку для удаления лишней влаги наружу. Держите кухонную дверь закрытой, когда готовите или стираете.
В ванной комнате принимайте ванну и душ непродолжительное время и используйте вытяжку, чтобы выводить лишнюю влагу наружу. Держите дверь ванной закрытой, когда принимаете ванну или душ.
Держите вентиляционные отверстия в чистоте и оставляйте их открытыми круглый год, чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха.
Регулярно открывайте двери и окна, чтобы проветрить дом, и оставляйте внутренние двери открытыми, когда не стираете и не готовите, или когда уходите в течение дня, чтобы улучшить вентиляцию.
Старайтесь поддерживать постоянный фоновый обогрев на низком уровне, чтобы избежать резких перепадов температуры, обеспечить циркуляцию воздуха и вентиляцию дома, а также поддерживать тепло стен.

Есть ли другой способ проветрить мой дом и повысить температуру поверхности моих стен без увеличения счетов за электроэнергию?

Рад, что вы спросили — здесь механические вмешательства и вмешательства в продукт вступают в свои права, и мы собираемся рассмотреть два варианта ниже — ультрадышащую известковую штукатурку Breathaplasta и Ventive PVHR. Оба они являются пассивными способами создания здоровых, энергоэффективных домов без использования энергоемкой механической вентиляции и без хлопот, связанных с текущим обслуживанием.

Breathaplasta

Проверьте свои стены. Они холодные на ощупь? Может быть, они даже влажные?

Если ваши стены кажутся холодными, скорее всего, ваш дом не очень хорошо изолирован. В плохо изолированной стене тепло быстро рассеивается наружу, создавая холодную стену по сравнению с комнатой. Если стена хорошо изолирована, создается барьер, препятствующий выходу тепла наружу, а это означает, что стена будет удерживать тепло и становиться теплее на ощупь.

Повышение температуры поверхности стены является эффективным способом снижения образования конденсата, сырости и плесени. Для этого существует множество способов.

Breathaplasta — это простое и недорогое средство для повышения температуры поверхности внутренних стен и предотвращения образования конденсата и плесени. Всего за 3,50 фунта стерлингов за квадратный метр Breathaplasta в среднем в 3 раза дешевле, чем установка изоляции полых стен, и примерно в 30 раз дешевле, чем установка внешней изоляции стен (EWI) на квадратный метр.

Breathaplasta — очень простой и экономичный способ борьбы с конденсатом и минимизации риска образования плесени.

Breathaplasta работает по трем основным направлениям:

Тонкий биоматериал, включенный в штукатурку, обладает изолирующим эффектом и повышает температуру поверхности внутренних стен.

Этот изолирующий эффект делает их теплыми на ощупь и снижает потери тепла, что, в свою очередь, снижает потребность в отоплении и экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию в осенние и зимние месяцы.

Этот изолирующий эффект существенно снижает вероятность образования конденсата, так как поверхности стен более теплые, что предотвращает превращение водяного пара из воздуха в жидкость.

На фото ниже видно, как Breathaplasta увеличивает температуру поверхности стены.

Breathaplasta повышает температуру поверхности внутренних стен, сводя к минимуму риск образования конденсата за счет создания более теплой поверхности. Это дополнительно снижает потребность в отоплении и экономит деньги на счетах за электроэнергию.

Мелкий биоматериал, включенный в гипс, также выполняет второстепенную функцию. Он дышит вместе с обитателями здания, пассивно регулируя влажность, образующуюся в результате повседневной деятельности, извлекая влагу из воздуха и удерживая ее в своей микропористой структуре, только для того, чтобы высвобождаться по мере снижения уровня влажности в воздухе.

Таким образом, Breathaplasta обеспечивает постоянное поддержание идеального диапазона относительной влажности около 40-50% для максимального здоровья и комфорта.

Вы можете увидеть, как Breathaplasta естественным образом регулирует уровень влажности на графике ниже – влага свободно поглощается и выделяется пластырем по мере повышения и понижения уровня водяного пара в окружающем воздухе в течение дня и ночи.

Breathaplasta дышит вместе с обитателями здания, пассивно регулируя влажность, создаваемую повседневной деятельностью. Это помогает предотвратить рост плесени, создавая здоровые жилые помещения.

Если уровень влажности будет чрезмерно высоким, а некоторое количество конденсата продолжит образовываться, естественный высокий уровень pH Breathaplasta будет препятствовать росту плесени и грибков на его поверхности, обеспечивая здоровую и комфортную среду обитания для вас и вашей семьи.

Чтобы узнать больше о Breathaplasta и узнать, где купить у одного из наших продавцов в Великобритании, нажмите здесь.

Ventive

Компания Ventive предлагает PVHR (пассивная вентиляция с рекуперацией тепла) «естественно интеллектуальные» системы вентиляции. Ventive поставляет ряд энергоэффективных вентиляционных устройств, которые подают свежий воздух в здания без использования или потери энергии. Ventive обеспечивает непрерывную вентиляцию жилых помещений без связанных с этим потерь тепла, эксплуатационных расходов и сложностей с техническим обслуживанием. Не требующая питания, бесшумная и без эксплуатационных расходов, Ventive предлагает дешевую, простую в установке (и модернизации) альтернативу стандартным системам рекуперации тепла с механической вентиляцией (MVHR), которая по-прежнему может достигать 92-97% рекуперации тепла.

ventive windhive

Продаваемые системы подходят как для существующих домов с дымоходами, так и для новостроек без дымоходов. Они будут проветривать ваш дом теплым свежим воздухом и выводить застоявшийся влажный воздух наружу, снижая вероятность образования конденсата и сводя к минимуму риск образования плесени.