Как своими руками утеплить баню: Как и чем утеплить баню

Содержание

Как и чем утеплить баню

Как и чем утеплить баню — советы по утеплению потолка, пола, парилки, стен внутри и снаружи

homgart

Утепление бани внутри

Как правильно утеплить баню:стены

Крепление теплоизоляционного материала

Монтаж паробарьера

Обрешетка под финишную отделку

Утепление пола в бане

Сплошной

Протекающий

Утепление потолка (пол второго этажа)

Для комнаты отдыха и промывочной

Для парной

Как утеплить дверь в деревянной бане

Как утеплить баню снаружи

Если раньше бани строились из толстого сруба, сохраняющего тепло, то современные каркасные строения требуют утепления новыми способами. Чем утеплить потолок в бане из бруса своими руками, чтобы сохранять температуру и влажность в парилке стабильной? Необходима комплексная теплоизоляция потолка, стен и пола, а какие материалы лучше использовать – подробно расскажут специалисты HOMGART.

Утепление бани внутри

Для каждого вида помещений отдельные требования к утеплителю. Например, в зоне высоких температур запрещено использовать фольгированный пенополиуретан, пенополистирол. Мы подробно опишем, как утеплить баню изнутри: предбанник, парилку, помывочную, комнату отдыха и топочную.

Как правильно утеплить баню: стены

На основание стен набивают брус для обрешетки, в которую укладывают утеплитель. Толщина бруса соответствует толщине утеплителя. Однако для некоторых видов обрешетка не требуется.

Крепление теплоизоляционного материала

Нужно ли утеплять баню из бревна изнутри – вопрос, не имеющий однозначного ответа. Если помещение постоянно отапливается, то желательно сделать дополнительную теплоизоляцию. Что касается каркасных сооружений, то утепление там необходимо.

Упругий материал (каменная или минеральная вата) крепко прижимается к стене между обрешеткой и не требует дополнительного закрепления. Однако для пущей надежности рекомендуем все же зафиксировать плиты нержавеющими саморезами. Стыки между листами (если используется пенопласт) герметизируются монтажной пеной.

В утеплении парной не применяют пластиковые дюбели.

Монтаж паробарьера

До того, как утеплить парилку, учтите: в качестве паробарьера подходит только фольга или фольгированная стеклоткань. Материал крепится отражающей поверхностью вовнутрь помещения. Такая прослойка между внутренней отделкой и минеральной ватой защищает ее от воды и отражает тепло.

Стыки фольги скрепляются армированным скотчем, после чего получается своеобразный термос.

Обратите внимание: если вы выберете фольгированный теплоизоляционный материал, то дополнительный паробарьер можно не устанавливать.

Обрешетка под финишную отделку

Самый простой способ – крепеж реек 20*30 мм. Рейки располагают вертикально, чтобы конденсат свободно стекал с фольги вниз. Поэтому при отделке вагонкой изнутри декоративные элементы закреплены на обрешетку горизонтально.

Утепление пола в бане

В парилках используются 2 концептуально разных вида пола: сплошной и протекающий. Чем утеплить пол – зависит от конструктивных особенностей.

Сплошной

Доски уложены вплотную, а вода уходит в специально отведенное сливное отверстие.

Нужно ли утеплять пол? Да. Сначала нужно уложить слой гидроизоляции, а на него – пенополистирол или минвату. Оставляется воздушный зазор 50 мм, а сверху снова укладывается гидроизоляция, внахлест к стенам.

Устанавливается обрешетка для декоративного покрытия.

Протекающий

Доски такого пола размещаются с зазорами. Вода стекает под пол и под уклоном уходит в слив.

Утепление пола в таком случае происходит на этапе строительства. Выкапывается углубление до 50 см, куда последовательно заполняют следующие компоненты:

песок,

пенопласт,

раствор на цементной основе с элементами пенопласта,

гидроизоляция с переходом на стены,

раствор из цемента с вермикулитом,

армированная бетонная стяжка, залитая под уклоном для слива,

лаги,

чистовой пол.

Чем лучше протекающий пол? Жидкость не скапливается в дереве, не появляется сырость.

Утепление потолка (пол второго этажа)

Опишем порядок утепления крыши бани в том случае, если есть мансарда или второй этаж, в соответствии с ОСП 31-105-2002.

В двухэтажной каркасной бане утепление пола второго этажа начинается на первом.

Для комнаты отдыха и в помывочной

Сначала двусторонним скотчем проклеиваются балки на стыке будущего потолка со стенами. На стропила крепится пароизоляция, обращенная вовнутрь помещения шероховатой стороной. Все стыки между пароизоляцией и соединение со стеной проклеиваются скотчем. Также пароизоляция закрепляется к стене металлизированным скотчем.

На контробрешетку из бруска крепится сухая доска для финишной отделки потолка, фиксируется потолочный плинтус.

Пришел черед уложить утеплитель на потолок. Лучше всего «работают» плиты толщиной до 150 мм (обычно берут 100 и 50 мм). Работы ведутся сверху. Плиты каменной ваты укладываются в шахматном порядке для предотвращения мостиков холода и закрываются сверху гидроизоляционной мембраной.

Обратите внимание: гидроизоляция – не то же самое, что пароизоляция. Мембрана выпускает наверх водяной пар, попавший к утеплителю, предотвращая его намокание и слеживание.

Для парной

Принцип несколько отличается от предыдущего и требует укладки фольгированного материала. При высокой температуре парилки обычный изоспан или полиэтилен может расплавиться или, как минимум, деформироваться. Теряются защитные функции.

Не используйте также пенофол – он не предназначен для экстремальных температур.

Чем утеплить крышу парной? Этапы работ:

Создание чернового потолка.

Прокладывание фольги степлером. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем (обычный не подойдет).

Крепление брусков обрешетки для создания вентзазора и последующего крепления вагонки.

Закладка каменной или минеральной ваты.

Крепление вагонки из липы, осины, дуба. Мы не рекомендуем вагонку из хвойных материалов, так как из сучков может выделяться смола и капать на голову и пол. Оттереть смолу хвои довольно сложно. Исключение – премиум кедр.

Есть и более экстремальные и древние способы, например, как утеплить предбанник потолка глиной и опилками. Но использование их в современных условиях нецелесообразно.

Как утеплить дверь в деревянной бане?

Стандартная дверь в парилку изготавливается из доски хвойных пород дерева, крепление по типу «шип-паз» с проклейкой пазов. Целесообразно утепление изнутри:

брус 50 мм по периметру;

вплотную к двери – ветрозащита;

поверх – минеральная вата и понравившаяся отделка (можно сделать «под вагонку»).

Этого пирога вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

Как утеплить баню снаружи?

Наружное утепление стен бани из бруса или бревен желательно в том случае, если парная подключена к системе отопления дома, отапливается постоянно. Когда баня прогревается только ситуационно, во время использования, то с наружной стороны стены не утепляются. Допустима декоративная отделка сайдингом, вентилируемые фасады.

Утеплитель не греет помещение, а лишь слегка замедляет его остывание. При минусовой температуре на улице и резком нагреве парной изнутри внутри бревна образуется конденсат, проникающий в прикрепленный снаружи утеплитель, либо, в случае с пенопластом, остается на бревнах и приводит к гнили.

Поэтому лучше выполнить правильное утепление каркасной бани изнутри.

Эти бани мы строим сами:

БАНЯ KIVI

Нет в наличии

БАНЯ OLLI

Нет в наличии

БАНЯ TIMO

Нет в наличии

Баня с террасой «Алисия»

Нет в наличии

Баня с террасой «Рута»

Нет в наличии

Возврат к списку статей

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27. 07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

– предоставление мне услуг/работ;
– направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
– подготовка и направление ответов на мои запросы;
– направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected]. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

– предоставление мне услуг/работ;
– направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
– подготовка и направление ответов на мои запросы;
– направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Утепление стен бани изнутри своими руками

Технология утепления бани предполагает три последовательных этапа: утепление потолка, затем стен и, в последнюю очередь – пола. Технология, в общем-то, одинакова для любых типов строений, но есть некоторые особенности. В этой статье попробуем разобраться с тем, как правильно утеплять стены в бане.

Содержание статьи

1 Схема «пирога» утепления стен бани изнутри
2 Особенности утепления стен из разных материалов
3 Материалы для утепления бани
- 3. 1 Классическая минвата
- 3.2 Минеральные утеплители нового поколения
- 3.3 Утеплители из стекла, торфа и бумаги
- 3.4 Современный фольгированный утеплитель
4 Выводы

Схема «пирога» утепления стен бани изнутри

Перед началом работ обязательно устраните все недоработки: заделайте и заизолируйте щели, обработайте, если считаете нужным, стены антипиренами и антисептиками, проверьте герметичность соединений и т.д. После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Сам пирог в общем случае выглядит так:

стена, на которую набиты бруски;
теплоизолятор, уложенный между брусками;
пароизолятор;
обрешетка из планок, которая удерживает материалы и служит для монтажа отделки.

Схема утепления стен бани

Шаг 1. На стены крепят обрешетку из брусков в которую плотно вставляется теплоизолятор. Толщина брусков должна соответствовать толщине теплоизоляции. На бруски крепится пароизоляция в качестве которой, как правило, используют алюминиевую фольгу. После фольги крепится обрешетка под вагонку толщиной 20-3о мм, а далее обшивают стены вагонкой.

Основные выводы:

Оставлять зазор между утеплителем и алюминиевой фольгой в бане не нужно;
Зазор между алюминиевой фольгой (или другим фольгированным материалом) и вагонкой желательно оставлять, чтобы конденсат мог свободно стекать вниз. В противном случае вагонка очень быстро сгниет.

Между брусками плотно укладываем теплоизолятор. Толщина утеплителя соответствует толщине брусков

Нужно также определиться с направлением, в котором будут прибиваться на стену бруски. Их можно прибивать вертикально и горизонтально. Причем постоянно ведутся споры о том, как это делать лучше. Часть строителей утверждает, что при горизонтальном расположении теплоизолятора, а значит и брусков, потери тепла меньше. Их противники говорят, что при вертикальном расположении лучше вентиляция. Что более важно – каждый выбирает сам, так же как и то, нужно или нет обрабатывать бруски антисептиками и антипиренами.

Совет! Имеет смыл думать не о том как крепить бруски, а в первую очередь о том, как будет крепиться вагонка: горизонтально или вертикально. Практичней крепить вагонку горизонтально. В этом случае конденсат, который неминуемо будет образовываться на пароизоляции, сможет беспрепятственно стекать вниз, так обрешетка под вагонку будет крепиться вертикально.

Шаг набивки брусков, под утеплитель, определяется шириной выбранного теплоизолятора: расстояние между брусками должно быть примерно на 1 см меньше реальной ширины утеплителя (в этом случае утеплитель будет плотно прилегать к брускам).

Совет! Обязательно измерьте ширину утеплителя перед креплением брусков. Не доверяйте данным на упаковке: во-первых, могут быть заводские отклонения, во-вторых, при хранении и транспортировке края могут замяться, уменьшив тем самым фактическую ширину. Любая щель и неплотно прилегающий теплоизолятор – место, где будет проникать холод и образовываться конденсат. Эти участки еще называют мостиками холода.

Шаг 2. Между набитых брусков, плотно, без зазоров, с небольшим усилием укладывают утеплитель. При правильно выбранном расстоянии между брусками теплоизолятор хорошо держится сам, но для уверенности можно его закрепить при помощи горячеоцинкованных или нержавеющих шурупов и шайб большого диметра (о выборе крепежных материалов для бани читайте в этой статье).

Если теплоизолятор выбран фольгированный, для обеспечения герметичности каждое соединение закрывайте заплаткой из алюминиевого скотча, а поверх нужно закрепить еще кусок фольги на клейкой основе – герметичность очень важна: большинство теплоизоляторов при наличии влаги теряют свои свойства. К примеру, теплопроводность влажной базальтовой ваты намного больше, чем сухой. По этой причине, нельзя допускать намокания утеплителя.

Также тщательно в этом случае нужно подойти к герметизации стыков фольгированной теплоизоляции и брусков: их нужно проклеить все тем же фольгированным скотчем, обеспечив заход не менее 5 см и на изоляцию, и на брус.

Стыки необходимо проклеивать алюминиевым скотчем

Для парилки лучим материалом для предотвращения проникновения в утеплитель влаги, считается фольга. Она не только хорошо удерживает влагу, но и отражает тепло обратно в помещение, намного снижая его потери. Если выбрать такой материал, значительно уменьшится время, необходимое на нагрев помещения, снизятся затраты на поддержание необходимой температуры, печь будет работать в более щадящем режиме, а значит прослужит дольше.

Для парилок в качестве паробарьера рекомендуют использовать фольгу или фольгированные материалы

В другие помещения можно уложить любой другой материал, подходящий по эксплуатационным характеристикам.

Полосы выбранного материала укладывают так, чтобы они перекрывались не менее чем на 5 см. Все стыки дополнительно тщательно проклеивают при помощи фольгированного скотча, который продают там же, где и пароизоляцию. Прикрепляют ее к брускам при помощи скоб и строительного степлера. Для сохранения герметичности и предотвращения попадания пара в теплоизоляцию места соединения желательно проклеить все тем же фольгированным скотчем.

В видео ниже показано, как укладывается утеплитель в финской сауне и закрывается алюминиевой фольгой.

При утеплении потолка должен остаться «заход» тепло- и пароизолятора на стены. Монтируя утепление стен, пустите его поверху стенового «пирога», а затем тщательно стыки загерметизируйте (снова используйте фольгированный скотч).

Шаг 3. После завершения монтажа «пирога» на выступающие бруски набивают обрешетку из планок. Она будет придерживать материалы, а также послужит основой для крепления внутренней отделки.

Так может выглядеть стена после завершения всех работ: 1 — утеплитель, 2 — пароизоляция, 3 — вагонка

Особенности утепления стен из разных материалов

Технология и последовательность слоев утепления остается практически неизменной для различных помещений и типов строений. Могут меняться только некоторые параметры. Так, например, для парилки толщина утеплителя рекомендована в два раза больше, чем для остальных помещений: именно тут очень важно удерживать тепло максимальное количество времени.

Отличается толщина утеплителя и для строений из разных материалов. Баня из бревен сама по себе хорошо держит тепло и при отделке всех помещений кроме парилки можно обойтись вообще без утеплителя, или выбрать материал небольшой толщины – если зимы в вашем регионе суровые.

В видео ниже обосновывается, почему нет необходимости дополнительно утеплять стены бревенчатой бани (сюжет передачи «Усадьба»).

Утепление стен кирпичной бани изнутри практически ничем не отличается, разве что методами крепления: в кирпичную стену гвозди забивать сложнее, можно воспользоваться дюбелями. Можно вместо деревянных брусков использовать оцинкованные профили, но при их покупке, обратите внимание на то, чтобы они подходили для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью. И с выбором размеров тут гораздо сложнее: типоразмеров не так и много, да и металл может стать проводником холода. Утепление кирпичных стен бани изнутри предполагает большую толщину теплоизоляции, чем в бане из бревен: минимум – 10 см, но этот параметр зависит от многих факторов: толщины стен, наружной изоляции, региона и др.

Утепление стен бани из пеноблоков по составу «пирога» не отличается. Вся сложность с том, что этот материал плохо держит крепления, даже специальные. Ничуть не лучше он переносит и чрезмерные нагрузки. Потому при выборе материалов обратите внимание на их вес. Он должен стать одним из решающих факторов.

Пеноблок плохо держит крепления

Крепление обрешетки нужно сделать так, чтобы основная нагрузка приходилась на пол, а не на стены. Для этого можно сделать П-образные конструкции, которые прикрепить к полу и потолку, лишь зафиксировать их положение в стенах парой дюбелей.

Совет! Чтобы еще снизить нагрузку на стены из пенобетона, можно не крепить планки наглухо к стене, а сделать хомуты из кусков оцинковки, которые будут лишь удерживать рейки в вертикальном состоянии. Вся нагрузка при этом придется на пол.

Утеплитель между рейками укладывать плотно, а фиксировать, чтобы он не упал, можно при помощи нитки и степлера (пристреливать нить к планкам). Паробарьер или пароизоляцию также можно крепить к планкам при помощи скоб, но не забывайте укладывать полотнища внахлест, а также проклеивать и герметизировать фольгированным скотчем стыки, закрывать заплатками скобы.

Последний этап утепления стен бани из пеноблоков – установка обрешетки под внутреннюю отделку. Это аналогичный каркас из П-образных секций, нагрузка от которого распределяется в основном на пол. Этот каркас к первому крепится в нескольких местах к брускам.

Это лишь один вариант решения, позволяющий провести утепление стен бани из пеноблоков, но он прост в исполнении и довольно надежен.

Материалы для утепления бани

Выбор материала для утепления достаточно сложный процесс: нужно учесть не только технические характеристики утеплителей но и их экологичность, безвредность, пожаробезопасность. Особенно проблематично грамотно подобрать утеплитель для парилки, так как в ней не только высокая влажность, но и высокая температура, которая является причиной выделения ядовитых веществ из некоторых типов утеплителей.

Классическая минвата

Еще не так давно почти все советовали использовать для утепления бани минеральную вату, но последние исследования показали, что в производстве, в качестве связующего используется состав, содержащий фенолформальдегидные смолы. Они оказывают вредное воздействие на человека, является канцерогенным веществом, что само по себе недопустимо, а в условиях бани или сауны с ее высокой температурой вообще очень опасно. Да, в сертификатах указывают, что выделение этих веществ не превышают пороговые, но оно вам надо?

Даже базальтовая вата «Роквул» или «Технониколь», любая другая минеральная вата известных или нет производителей, выделяет фенолформальдегидные вещества. В общем, по уверениям медиков и экспертов, любая минеральная вата вредна для здоровья. В связи с этим возникает вопрос: «чем лучше утеплять баню?». Есть несколько материалов, о которых отрицательных мнений нет. Во всяком случае, пока…

Минеральные утеплители нового поколения

Материал URSA PUREONE преподносится как минеральный утеплитель нового поколения. В качестве связующего вещества использован акрил – химически нейтральное вещество, не вступающее в реакции с другими веществами и не выделяющее вредных веществ при любых условиях эксплуатации.

Материал URSA PUREONE — один из безвредных утеплителей

Безопасность URSA PUREONE подтверждена компанией EcoStandard group (классифицирована как материал класса M1 Eurofins, имеет сертификат EUCEB).

Экологический сертификат, выданный URSA PUREONE

Утеплители из стекла, торфа и бумаги

Пеностекло FOAMGLAS® — это вспененное стекло. Оно не горит, не теряет своих свойств со временем, отличается стабильностью формы, экологически безвредно и безопасно. Единственный его недостаток: высокая цена и достаточно большой вес.

Пеностекло

Существуют еще утеплители на основе торфа – торфяные блоки. Измельченный торф размачивают водой, добавляют наполнитель – солому, опилки и т.д., из полученной кашеобразной массы формуют блоки, которые используют в качестве тепло- и звуко- изолятора. Полученный в результате материал не только уменьшает потери тепла, но также является «дышащим» материалом – хорошо впитывает и также хорошо отдает влагу, обладает бактериостатическим эффектом, не горит и не гниет.

Торфяной блок пока не самый популярный материал

Несмотря на все положительные качества торфяные блоки — не самый распространенный материал, и производителей этого материала мало. Наиболее известный – предприятие «ГеоКар» из Твери. Если все заявленные качества подтвердятся, то это неплохая альтернатива минвате.

Есть еще такой теплоизолятор, как эковата. Это целлюлозное вещество, большей частью состоящее из переработанных газет, в которые добавлены безопасные (по заверениям производителей) антипирены – борная кислота и соли буры. Все бы ничего, но этот материал сильно впитывает влагу, и для теплоизоляции бани не подойдет.

Древесно-волокнистые плиты — изготавливаются из измельченной древесной щепы, но по иной технологии, чем всем известные ДВП – без химических связующих. Щепу размалывают, разводят водой, распределяют по сетке. Масса просто высыхает, после чего ее разрезают на полотна.

Среди безопасных утеплителей можно еще назвать натуральные утеплители из льна, шерсти, мха, камыша. Используют как утепляющий материал и опилки, камыш и солому. Но все эти вещества горючи, и без обработки специальными составами их использовать для утепления бани нельзя.

Современный фольгированный утеплитель

В этой статье мы не могли не рассказать о том, какие современные утеплительные материалы используют финны при строительстве саун. Горячие финские парни используют утеплительные плиты SPU Sauna-Satu, специально предназначенные для утепления стен и потолка в сауне.

Плиты SPU Sauna Satu выполнены из пенополиуретана и имеют алюмоламинатное покрытие с обеих сторон.

Плита SPU Sauna-Satu

Плиты SPU Sauna Satu можно крепить к стенам даже без обрешетки. Процесс крепления плит к каменным стенам и деревянной обрешетке потолка показан в видео.

На данный момент, именно плиты SPU Sauna Satu можно отнести к наиболее подходящим утеплителям для бань и саун.

Выводы

Основные проблемы утепления бани связаны с утеплением парилки, так как в ней не только очень высокая влажность, но и высокая температура. Под действием высокой температуры, многие утеплители начинают выделять ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. По этой причине, необходимо тщательно выбирать утеплители на основе минеральной ваты, так как многие из них содержат фенолформальдегидные смолы, выполняющие роль связующего вещества.

Не следует использовать в качестве утеплителя пенопласт и пенополистирол, которые при нагреве до 60 градусов Цельсия начинают выделять ядовитые вещества.

Справедливости ради надо заметить, что многие, безвредные при нормальной температуре природные материалы, при нагреве могут выделять вещества, способные нанести вред здоровью человека.

На данный момент, мы можем рекомендовать фольгированный утеплитель SPU Sauna-Satu, который специально разработан для утепление стен и потолков саун.

Как утеплить баню своими руками. Особенности утепления бани

При строительстве бани нужно четко понимать, что главное в этом деле – это утепление стен. Это позволяет даже при небольшом количестве тепловых ресурсов обеспечить стабильную температуру внутри конструкции. Очевидно, что в этом вопросе также серьезно относится к эффективности. Выбор оптимального материала позволит значительно сэкономить средства. К счастью, сегодня есть ряд современных материалов, позволяющих сохранять тепло даже в больших помещениях. Интересно и то, что повышение эффективности утепления – это значительная экономия топлива или других средств, с помощью которых осуществляется отопление бани.

Особенности процесса утепления бани

В первую очередь необходимо понимать, что помещение бани само по себе довольно специфично. Постепенно в период эксплуатации он теряет свои первоначальные свойства, так как ванна подвергается разнообразной влажности, а также воздействию высоких температур. Теплоизоляция также требует регулярной замены. Некоторое время он будет наилучшим образом выполнять свои задачи, но в один момент эффективность утепления начнет падать. Вам нужно не упустить этот момент, из-за которого вы можете потратить слишком много ресурсов на обогрев, а также сохранить определенную температуру.

При длительном периоде эксплуатации в бане также начинает гнить древесина. Соответственно, это чревато появлением ужасного запаха. Из этого можно сделать вывод, что баня на самом деле серьезное помещение, требующее постоянного ухода.

Во избежание негативных факторов, связанных с ухудшением состояния бани, для начала создается теплоизоляция. Перед строительством бани капают, глубина которых должна быть не менее 500 мм. Листы пенопласта уложены в этот лаваш, что обеспечивает практически идеальное купание бани даже при самых суровых погодных условиях. Пенопласт заливается цементным раствором, после чего можно приступать к остальным действиям, связанным со строительством бани. Разумеется, эти действия проводятся непосредственно перед строительством бани. В том случае, если помещение, которое будет приспособлено под ванну, уже построено, необходимо сделать акцент на стенах и потолке.

Утепление поверхности пола

Даже если нет возможности вырыть котлован, который будет использоваться для заливки теплоизоляционных материалов, можно ограничиться простым утеплением поверхности.

Если пол представляет собой паркетную конструкцию, то под деревянные элементы поверхности можно укладывать листы пенопласта небольшой толщины. Если зазор между основанием и паркетом довольно большой, можно залить остальное цементно-песчаное пространство.

При наличии такого пола некоторые коммуникации, например, трубы для автономного отопления также можно разместить под деревянным основанием. Это позволит не только немного сэкономить место, но и утеплить пол ванной комнаты.

Древесная плита, шлак и керамзит также используются в качестве дополнительного утеплителя для пола ванной комнаты. Следует отметить, что поверхность пола должна быть выложена керамической плиткой. По возможности следует использовать как можно большее пространство для утепления пола. В идеале разместить несколько слоев утеплителя. Шлак и Керамзит – самые проверенные временем материалы. Это недорогие, экологически чистые теплоизоляционные материалы, которые можно использовать долгие годы. Слой глины должен быть не менее 20 см. Во время его укладки необходимо позаботиться о том, чтобы второстепенные элементы располагались максимально близко друг к другу. Очевидно, что этот процесс довольно сложен, особенно если сравнивать его с укладкой рулонного изолятора.

Правильное утепление стен бани

Как уже было сказано, именно от утепления стен зависит, насколько эффективно будут расходоваться ресурсы отопления. На теплоизоляционных материалах экономить не стоит, так как в дальнейшем можно оказаться в убытке.

Сначала нужно создать ящик, который будет держать изоляционный материал в своих ячейках. Необходимо точно знать размеры теплоизоляции, лампа должна соответствовать этим размерам. При укладке теплоизоляционные материалы должны плотно располагаться между элементами обрешетки. В другом случае помещение бани будет терять тепло, оно будет уходить через щели и другие изъяны в стенах. Для повышения эффективности перед основным утеплителем можно разместить фоломекан, который, по мнению многих специалистов, может практически идеально сохранять тепло внутри небольших помещений.

Вместо фолумекана можно использовать любой другой материал. На сегодняшний день таких теплоизоляционных материалов невероятно много на рынке, однако важнее всего оценить их эффективность, обращая внимание на описание свойств продукции от производителя.

Пенотиерм – еще одна новинка на рынке строительных материалов. Этот продукт имеет небольшую толщину и продается в рулонах. Интересно, что пенопласт действительно является отличной теплоизоляцией маленьких и огромных помещений. К сожалению, из-за высокой цены многие предпочитают делать выбор в пользу классического пенопласта или минеральной ваты.

Лучшим решением в случае бани является использование нескольких слоев утеплителя. В этом случае не нужно создавать слишком много слоев, так как особого эффекта это может не дать. Слой минеральной ваты и фолумекана – один из самых популярных вариантов, который к тому же еще и экономичен.

Наиболее распространенной ошибкой при утеплении стен бани является использование гвоздей и других крепежных элементов, негативно влияющих на свойства изоляции при повреждении. В этом случае используются специальные крепления, способные удерживать вес теплоизоляционного материала. Для этого в стене с помощью дрели проделываются отверстия.

Изоляция потолка ванны

Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, нужно позаботиться о том, чтобы потолок показал себя с лучшей стороны в плане теплоизоляции.

Для утепления потолка также необходимо создать обрешетку и разместить теплоизоляционный материал как можно плотнее. Довольно часто видно, как при строительстве наносится толстый слой теплоизоляционного материала. Ведь для теплоизоляции потолка действительно важно использование больших слоев стекловаты и минеральной ваты. Учитывая, что потолок может выпускать много горячего воздуха, можно использовать несколько изоляционных материалов. Главное – сделать все возможное, чтобы большой вес утеплителя выдержала потолочная конструкция. Чаще всего его создают из больших досок, закрепляемых на поверхности с помощью дюбелей. Расстояние между ячейками такой обрешетки не должно превышать 500 мм. В противном случае вероятность того, что конструкция не выдержит утепляющий материал, может быть слишком велика. Как было сказано изначально, брус под воздействием влаги может начать портиться, а это значит, что утепление потолка, как и всего банного помещения, находится под серьезной угрозой.

Утепление ПАРЛИНК в бане своими руками (+ фото) | Своими руками

Содержание ✓

✓ Зачем было необходимо дополнительное утепление в парилке
✓ Конструкцию бани определяет технология утепления
✓ Надежно защищенная каменка
✓ Утепление парилки своими руками — пошагово

Использовать терму по прямому назначению мы начали примерно 1,5 года назад. При объеме 20 м3 рабочий режим 70-80°С выходит летом за 30-35 минут, а зимой, в мороз — за 45-55 минут. Для поддержания режима достаточно одного-двух поленьев средних размеров, которые постоянно горят в топке банной печи. За указанное время вода во встроенном баке емкостью 20 л нормально нагревается. И это при том, что полы в парилках не только не утеплены, но и уложены с зазором между досками в 5 мм, чтобы можно было спокойно наливать воду.

Зачем было необходимо дополнительное утепление в парилке

При заказе сруба для бани можно было предусмотреть изготовление пятистенного — с бревенчатой перегородкой. Однако такой каркас будет значительно дороже выбранного нами, а бревенчатая перегородка в результате даст гораздо более толстый каркас – и уменьшит полезную площадь помещения при относительно небольших (3 х 5 м ) размеры бани. Да и технологически утеплить каркас и крепление, на нем декоративная обшивка проще, чем сделать то же самое с бревенчатой стеной.

При заливке ленточного фундамента под баню была предусмотрена внутренняя перемычка под перегородку. А когда каркас на фундаменте простоял чуть больше года, приступили к отделочным работам. Сначала заменили временную кровлю из рубероида на металлочерепицу, заодно утеплив крышу слоем минваты 100 мм. Затем положили утепленные полы на чердаке, веранде и в гардеробной. В парилке половые доски просто клали на лаги лицевой стороной вниз, чтобы не испортить их при строительно-монтажных работах, и только потом приступали к установке перегородки между парилкой и предбанником.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Почти все нашлось в закромах

От постройки дома осталось три довольно длинных обрезка бруса сечением 100 х 150 мм, которые вполне подходили для основных несущих стоек каркаса перегородки. Правда, во время хранения немного мешали балки, и требовалось обрабатывать заготовки для стоек, формирующих дверной проем, и электропушки со всех сторон (фото 1-3). Для остальных стоек и перемычек использовали доски сечением 50 х 150 мм. Некоторые из них также пришлось расчистить. Зато потом с строганными и даже заготовками работать одно удовольствие. После утепления кровли остались паро- и гидроизоляционные (паропроницаемые) пленки, двусторонний скотч-самоклейка. А вагонка — осина и сосна — уже ждала своего выхода. Приобрел только алюминиевую фольгу для пароизоляции внутри парилки, алюминиевую монтажную самоклеящуюся ленту (JAMS) и лист нержавейки для защиты топки сауны.

Смотрите также: Баня своими руками

Конструкцию бани определяет технология утепления

Сначала на перемычку фундамента укладывалась опорная доска поверх вкладыша из рубероида. Аккуратно выставив доску, прикрепили ее к фундаменту с помощью шурупов и дюбелей. Затем на потолке был сделан отвес, обозначающий положение верхних поперечин каркаса. Перемычки были вырезаны так, чтобы они плотно прилегали к черным доскам. Для этого в них даже выбрали пазы для выступающих черепных стержней. Затем на бревенчатых стенах была сделана разметка положения аутригеров и по ней с помощью цепной пилы и стамески были выбраны вертикальные прорези в бревнах для стоек. 9№ 0003

После укладки на перемычки инноатиновых планок они крепились шурупами к черным доскам и черепным брускам (фото 4).

В паз наружной стены вставлена стойка из вороспорного бруса между фундаментом и верхней перемычкой и прикреплена к стене саморезами (фото 5).

В паз противоположной стены (между собственно баней и теплой верандой) собран сэндвич из досок разной длины (фото 6) # для компенсации уклона, образовавшегося из-за большого разброса диаметров бревна нижнего и верхнего венцов.

Одна балка из строганного бруса опиралась на балку перекрытия, а другая устанавливалась на расстоянии 810 мм от нее, образуя дверной проем. Стойки соединены друг с другом вверху мостом, а внизу — порогом. Соединения

выполнены на потайных шипах (фото 7-8). Большой пролет рамы был разделен пополам стойкой из доски 50 х 150 мм. Далее к стойкам и перемычкам прикрепили вставки из досок 25 х 100 мм, одновременно формируя ячейки (фото 9) для укладки в два слоя минеральных плит Rockwool «Kaviti Butts», которые хорошо подходят для вертикального утепления. Вставки по бокам отстоят от краев стоек на 25 мм, поэтому внутренние доски обшивки толщиной 25 мм, фиксирующие минеральные плиты в каркасе, не будут выступать за пределы стоек. К вставкам крепились клипсы и пленки, предохраняющие утеплитель от влаги: со стороны парилки — пароизоляция в дополнение к фольге (фото 10), а со стороны парадной — паропроницаемая гидромеханическая.

Надежно защищенный утеплитель

Когда пароизоляционная пленка и плиты внутренней обшивки со стороны парилки были смонтированы (фото 11), приступили к укладке

теплоизоляции. Заполнив все ячейки утеплителем, накрыл его паропроницаемой пленкой (фото 12) и зашил каркас досками с другой стороны (фото 13). Как видно на фото, обивочных досок понадобилось очень много, их нужно было вырезать с высокой точностью. Удобное приспособление (мы назвали его лобзиком — фото 14) позволяло резать очень быстро.

Следующая операция — обшивка перегородки, потолка и стен парилки пленкой (фото 15), в ней не должно быть ни малейшей дырочки.

Поэтому стыки и крепления были заклеены алюминиевой монтажной лентой. Отмечу, что стены изнутри парилки также были утеплены минеральной ватой в один слой толщиной 50 мм.

Ссылка по теме: Баня по черному — как сделать своими руками

Со стороны парилки, поверх фольги, обшивка под обшивку собрана листовыми досками (фото 16), а на с другой стороны перегородки к столбам крепилась обрешетка.

Наконец, в зоне печи сауны установлены двойные защитные экраны-отражатели (фото 17). Первый экран — большой, из оцинкованного листа — крепился по краям декоративной обшивки (за экраном

деревянной обшивки нет). Второй — из нержавеющей стали — монтировался на расстоянии 30 мм от первого, используя в качестве проставок хромированные трубки. Второй экран не доходит до пола — для лучшей вентиляции. Благодаря такой конструкции первый экран практически не нагревается выше температуры воздуха в парилке.

Интенсивная эксплуатация парилки подтвердила правильность выбранного подхода к устройству такой перегородки.

Смотрите также: Кладовая своими руками

Утепление парилки своими руками – пошагово

1. Со временем брусья в сечении стали не прямоугольными, а приобрели форму параллелограмма. Для устранения этого дефекта на концах балки были промаркированы.

2. Затем плоскость прибили уступами к линиям разметки — сначала ступеньками, а потом планки ровняли.

3. Точность обработки проверяли столярным металлическим угольником.

4. Детали верхней перемычки крепятся к черным доскам. В балке были вырублены этажи под опорный столб.

5. Край бруса вставили в выбранный в бревенчатой стене паз, предварительно заложив в него льноватину, и прикрепили стойку шурупами.

6. Противоположный крайний стеллаж пришлось собрать из нескольких досок разной длины, чтобы компенсировать наклон стены, а доску, вывернутую внутрь рамы, — установить перпендикулярно верхней и нижней перемычкам.

7. С помощью такого шипа на фальшпороге можно было не только закрепить стойку, но и приподнять чуть выше нижнюю перемычку: заготовка для стойки оказалась короткой.

8. Под шипы верхней перемычки дверного проема в стойках вырезаны гнезда.

9. Вкладыши из дюймовой плиты образуют ячейки для укладки в них минераловатных плит.

10. Со стороны парилки утеплитель защищен пароизоляцией.

11. Внутренние обшивочные доски, прикрепленные к вставкам, превращают каркас в сплошную перегородку.

12. Перед монтажом внутренней обшивки со стороны гардеробной утеплитель был закрыт паропроницаемой мембраной.

13. Внутренняя обшивка полностью монтируется с обеих сторон перегородки.

14. Лобзик для резки внутренних досок значительно увеличивает производительность.

15. Сплошное покрывало из фольги, закрывающее парилку изнутри, кроме пола.

16. Для крепления декоративной обшивки из шпунтованной доски установлена обрешетка.

17. Двойной металлический экран защищает от перегрева деревянную перегородку и примыкающую к ней стену в зоне печи-каменки.

Андреев Дмитрий, г. Красногорск Московской области.