Как срастить стропила: методы наращивания, удлинения и соединения стропил

методы наращивания, удлинения и соединения стропил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

• Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
• Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
• Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Вариант 1: Метод косого прируба

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

• Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
• Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

Вариант 2: Сплачивание досок

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

• Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
• Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
• Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: Лобовой упор

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

• Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
• Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
• Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

• Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
• Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
• Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Сращивание стропил по длине: соединение, удлинение между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

• Элементы могут быть сделаны из брусьев или бревен. Первый вариант наиболее распространен. В этом случае сращивание стропил производится путем врубки;
• Для этих целей могут применяться и одинарные доски. В этом случае сращивать стропила лучше встык или торцовым способом. Также применяется метод внахлест;
• еще один вариант стропил – это сшитые попарно доски. Тут можно использовать способ внахлест или сращивание при расположении состыковочной линии в разбежку.

Методов как соединить  стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

• Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
• Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
• Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

• Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
• Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
• Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
• Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

• Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
• Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
• Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
• Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение.  В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

• К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
• В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
• В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
• Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

• Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
• Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
• Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Как соединить балку или стропила

Как правильно соединить балку или стропила

О сращивании древесины

Мы начнем нашу беседу с того, что напомним всем, что плотники сращивают древесину на протяжении тысячелетий. Это одна из тех вещей, которые плотники делают лучше всего, но все же есть те, кто говорит, что это прерогатива инженера и никого другого. Перемычки, домкраты, пороги, балки, балки, стропила — все это так или иначе сращено вместе. Дело в том, что плотникам многое разрешено, потому что мы все знаем, что они работают. Это называется прескриптивными решениями. Конечно, мы говорим о сращивании балки или стропила как части техники ремонта прогнившей, поврежденной термитами или перетянутой балки. Иногда нам просто нужен более длинный кусок дерева (например, вальмовое стропило).

Какой бы ни была причина, секрет хорошего соединения заключается в методе соединения и хорошем качестве изготовления. Способ подключения должен быть настолько хорошим, чтобы отдельные блоки работали как одно целое; если вся единица не заменена или не «родственна». Это обсуждение не предназначено для придания доверия какому-либо конкретному проекту сращивания и не может заменить надлежащий инженерный анализ, а предназначено только для того, чтобы помочь плотникам определить правильные концепции и передовой опыт для надлежащих процедур сращивания. Каждый проект уникален и имеет свои собственные критерии несущей способности, которые могут потребовать различных методов, дополнительной поддержки или даже инженерного анализа. Комментарии к этому блогу приветствуются.

Слева схема некоторых неподходящих методов ремонта. Пространства для обхода могут быть тесными и неудобными для работы, поэтому искушение срезать путь и некачественное исполнение является распространенным явлением. Свою роль играет отсутствие опыта. Руководители часто неохотно проверяют работу своих сотрудников. Какой бы ни была причина, некачественный ремонт может быть конструктивно дефектным. Наиболее распространенными причинами являются отсутствие надлежащей техники забивания гвоздей и сращивание с поврежденной древесиной.

Самый распространенный способ ремонта балок — это «сестра». По сути, сдвиньте целый член рядом с ним и прибейте к черту его с обеих сторон большим количеством гвоздей). Если новая сестра опирается на дерево не менее чем на 1,5 дюйма с каждого конца, тогда все в порядке. Наиболее распространенными «ошибками» в этом методе были бы недостаточное сцепление сестер вместе, неадекватная осанка с той или иной стороны,

Компании, производящие фермы, используют «гвоздь-гантель» для сращивания древесины (на фото слева). Гвоздь — это в основном тонкий кусок металла, отштампованный так, что многие металлические выступы торчат в древесину примерно на 1/2 дюйма или около того. Он штампуется в древесину на заводе с помощью гидравлического пресса.

Фанеру можно использовать для достижения той же цели, и в течение многих лет многие плотники строили фермы самостоятельно, используя фанеру в качестве косынки. Эта практика отошла на второй план в основном потому, что изготовленные фермы упали в цене. Кроме того, подрядчики не могли быть уверены, что их рабочие достаточно опытны, чтобы сделать это должным образом, и поэтому выбрали инженерную древесину из соображений ответственности.

На фото слева стропило 2×6, сращенное вместе с использованием фанеры 3/4 дюйма. Очень сильная связь. В этом случае стропило в целом на самом деле прочнее, чем могло бы быть, потому что соединение более чем достаточное, а фанера увеличивает прочность. В этом случае мастеру просто понадобилось более длинное стропило. Руководствуйтесь здравым смыслом, решая, сколько креплений необходимо. Рубить дрова не к добру. В данном случае создатель использовал 9- 8 гвоздей с каждой стороны соединения, что достаточно в данном случае.

На рисунке слева представлена ​​схема некоторых рекомендуемых методов ремонта балок перекрытий. Некоторые припуски могут быть сделаны на длину и толщину фанерных косынок в соответствии с вашими конкретными потребностями. Хотя разумно «переусердствовать» с ремонтом; может быть приемлемо использовать фанеру толщиной 1/2 дюйма или немного более короткую косынку в зависимости от ваших обстоятельств. Прочность соединения зависит от прочности гвоздей на сдвиг, поэтому используйте их в большом количестве (вбивайте прямо, а не под наклоном). Не используйте шурупы, потому что большинство из них не предназначены для структурных применений. Если ремонт был спроектирован инженером, то технология ремонта должна быть вычерчена на бумаге, скреплена печатью одобрения инженера, и в ней будет указано количество и тип необходимого крепежа.

На фото показан метод ремонта прогнившей балки с использованием фанеры и несколько советов по наилучшей практике. Щелкните изображение, чтобы увеличить его. Сращивание с фанерой может иметь некоторые преимущества по сравнению с сращиванием с цельной балкой во многих ситуациях. Руководствуйтесь здравым смыслом, решая, сколько крепежей использовать. Используйте достаточное количество, однако не стоит колоть дрова слишком большим количеством.

Так в каких случаях допустимо сращивание только с одной стороны?  Например, в большинстве приведенных выше примеров короткая балка заполнена и сращена с обеих сторон прочной древесиной. Это помогает уменьшить силы сжатия и растяжения, возникающие в результате воздействия нагрузок. Иногда можно сращивать только с одной стороны, например, при добавлении стропильных хвостов к стропилам, которые уже опираются на верхнюю пластину. Другой пример, который может быть приемлемым, — это добавление к верхней части слишком короткого стропила, потому что подрядчик заказал пиломатериал, который на 8 дюймов короче. работа сращивания, так что в большинстве случаев это будет нормально.

Однако нагрузка на пол больше, поэтому мы не рекомендуем выполнять сращивание только с одной стороны. Это следует оценивать в каждом конкретном случае, но если это абсолютно необходимо, то прибейте его большим количеством гвоздей с обеих сторон (не под наклоном) и с большим количеством нахлестов.

В поле я заметил, что многие рабочие обрезали сестру с одной или другой стороны, чтобы она помещалась между лентами 2х2. Было бы лучше удалить ленту, установить сестер и заменить новыми лентами, чтобы сестра имела адекватную опору с обеих сторон. Может действительно так проще. Не поддавайтесь искушению повторно использовать старую ленту, так как она, вероятно, слишком порезана, чтобы принести какую-либо пользу к тому времени, когда ее удалят.

Исправление провисания черного пола

Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда черный пол намок от протечки или имеет слабое место. Когда замена чернового пола нецелесообразна, например, когда шкафы мешают и т. д., может помочь добавление блокировки снизу. На фото слева показано, как легко починить провисший пол. Вы хотите отрезать несколько шипов 1×2, отмерить необходимое расстояние, прикрепить его, вставить блок, поднять его домкратом или автомобильным домкратом, установить другой шип, при необходимости добавить крепеж в блокировку. Повторяйте по мере необходимости. Этот метод рекомендуется потому, что попытка поднять черный пол одной рукой и прибить его другой почти невозможна, особенно если вы хотите, чтобы пол был на одном уровне.

Замена балки А

До сих пор мы говорили только о ремонте балки или стропила. Как насчет того, когда нам нужно отремонтировать балку или подоконник. По большей части вы не можете родить подоконник или балку, потому что вы не можете родить поврежденную древесину. Это также связано с тем, что нагрузки воздействуют непосредственно на балку. Балки и подоконники следует заменять, когда они гниют или повреждены термитами. Некоторые люди пытаются скрыть сгнившую доску, положив перед ней, а иногда даже под ней хорошо обработанный кусок. Тогда они прикрутят к нему балки, как будто прогнившей балки не существует. Это как минимум плохая практика. По возможности сгнившие балки следует заменять новыми. Я думаю, что когда люди сталкиваются с проблемами, они не думают нестандартно о том, как заменить поврежденные детали. Балки не обязательно должны быть габаритными пиломатериалами. Они могут быть изготовлены из пиломатериалов или меньших элементов, склеенных или прибитых вместе, чтобы сформировать более крупный компонент.

Теперь давайте посмотрим, что мы узнаем в полевых условиях….

На этом снимке мастер хорошо поработал, соорудив фермы, но с треском провалился, прибив косынки. Кажется, он прибил косынки только с одной стороны, думая, что гвозди достаточно длинные, чтобы пробить другую часть, или, может быть, он просто поленился. Как видите, они расходятся, поэтому ферма может рухнуть. Косынки должны быть прибиты гвоздями с обеих сторон.

Вот жалкая попытка соединить балки пола под ванной. При взгляде вдаль перекрытие кажется длиннее, но я полагаю, что ближайшее из них меньше фута с очень небольшим количеством гвоздей. На фото видно провисание и провисание балки. Хотите верьте, хотите нет, но такое низкое качество изготовления не такое уж редкое явление. Было бы легко сделать это правильно, но они предпочли этого не делать.

Автор Рэй Торнберг.

Комментарии к этому блогу приветствуются.

Установка стропил на крыше патио | HomeСоветы

Эта статья является продолжением статьи: Строительство крыши над террасой или патио.

В этой статье:

Крепление стропил к ригелю
Сращивание стропил
Наклонные стропила
Крепление стропил и балок

Стропила распределяют нагрузку на крышу террасы по балкам, что позволяет использовать кровельные материалы, слишком непрочные, чтобы перекрывать расстояния между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания и перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила имеют наклон.

Части пристроенной к дому террасной крыши.

Стропила могут соединяться с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод зависит от конструкции крыши. Правильные пролеты и расстояние между балками и стропилами крыши патио см. в разделе Максимальные пролеты балок и стропил крыши патио.

+

Местные специалисты по строительству крыш патио

Получите бесплатные ставки прямо сейчас!

Декоративная обрезка концов стропил может придать террасной крыше или беседке особый стиль. Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это до того, как поднимете и закрепите их на месте. Используйте сабельную пилу для выполнения криволинейных надрезов.

Крепление стропил к ригелю

При накладном перекрытии стропила крепятся к дому одним концом. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Подвески для балок могут подвешивать стропила к ригелю, но для наклонных стропил сделайте надрезы или используйте специальные подвески для стропил.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами так же, как стропила крепятся к балке.

Сращивание стропил

Там, где соединения стропил не будут видны, стропила можно соединить встык с помощью «фасонок» из досок.

Для этого соедините концы стропил вместе на опорной балке. Затем прибейте два куска бруса размером 1 или 2 сантиметра той же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру обеих сторон стыка. Или соедините элементы с помощью изготовленных металлических накладок для сращивания. Если длина одного стропила недостаточна, два стропила можно соединить внахлест или соединить поверх балки. © Дон Вандерворт, HomeTips

Убедитесь, что каждый конец стропила опирается на опорную балку на целый дюйм. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите их в шахматном порядке на разных балках, чтобы предотвратить ослабление основания.

Другой метод сращивания, хотя и не использует равномерный интервал, заключается в перекрытии концов стропил, поддерживаемых балками. Если на всю длину стропила требуется более одного стыка, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте обе стороны каждого соединения шестью обычными оцинкованными гвоздями 8d или 10d. Этот тип соединения, как показано вверху справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в раскосах.

Наклонные стропила

Установка наклонных стропил на место может оказаться непростой задачей для новичка. Обычно проще всего вырезать одно стропило, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы обрезать наклонные стропила для пристроенной к дому крыши патио, положите стропильную доску так, чтобы ее край опирался на ригель и балку параллельно ригелю. Затем плотно прижмите кончик стропила к стене дома. Используя деревянный брусок в качестве линейки, отметьте концы для обрезки.

Отрежьте треугольную деталь от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже. Вырежьте пазы «птичьим ртом» в тех местах, где стропила опираются на ригель и на балку.

Разместите стропила в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и обрежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона. Прежде чем крепить стропила на место, обработайте их отделкой по дереву. Если крепление террасной крыши к ригелю под карнизом не дает достаточно места для высоты, вы можете установить новые стропила патио на верхнюю пластину стены. © HomeTips.com

Крепление стропил и балок

При строительстве террасной крыши может быть сложно построить конструкции из стоек и балок, которые поддерживают стропила. Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке. Самый распространенный способ их крепления к верхней части балки — вкручивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить направляющие отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут наклонными, используйте сейсмические анкеры (также известные как связи для стропил), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного анкера, второй может потребоваться по диагонали от первого в районах с сильным ветром или сейсмической активностью; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом о местных стандартах. С обычными анкерами вы должны сделать надрезы на стропилах, чтобы они подходили, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать надрезов.

Там, где стропила протянуты на большие расстояния или расположены на большом расстоянии друг от друга, они склонны к искривлению или короблению, если они не закреплены блокировкой. Ширина стропил также имеет значение; те, которые сделаны из пиломатериалов размером 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, которые сделаны из 2 на 6.