Как собрать электрический щиток трехфазный в частном доме: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Содержание

Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

После получения решения на подсоединение к трехфазной сети, требуется определить, как выполнить расключение щита 380, обеспечивая исправную, действенную и удобную в техобслуживании сборку электрощитов. При установке диффавтоматов подобная процедура не представляет сложности, но такая комплектация является достаточно дорогой. При ограниченном бюджете надо разработать схему размещения нагрузки, учитывая логику расположения линий без перегрузки фаз.

Специфические свойства трехфазной сети

Основным признаком сети в 380 В является вероятность присоединения одно- и трехфазных устройств: трехфазные устройства подключают к трем фазам и нейтрали, а однофазные — к одной фазе и нейтрали, что дает 220 В.

Схема 3 фазного щита для дома обеспечивает подсоединение бытовых устройств к трем фазам, с разделением нагрузок равнозначно между ними, что позволяет применять кабеля с меньшим размером сечения и автоматов с меньшими номиналами значений. Выделенная мощность разделяется в равных долях на три фазы, устанавливается 3-х или 4-х полюсный автомат, отключающий питание при превышении нагрузок по одной из фаз.

Схемы монтажа трехфазных электрощитов

Сборка 3 фазного щита выполняется по различным проектам, из предложений выбирается наиболее приемлемое и доступное по цене, обеспечивая безопасность. Помимо автоматов защиты, оберегающих электросети от перегрузки, устанавливается УЗО, оберегающие от воздействия электротоком. Нормативными актами не предусматривается размещение УЗО на освещение сухих помещений, но при трехфазном подключении квартиры или дома освещение размещается на один автомат. При его включении помещение окажется в темноте. Сборка электрощита 3 фазы предусматривает подключение освещения через УЗО, что увеличивает надежность электрообеспечения (хотя и приводит к увеличению цены).

Пару автомат и УЗО может заменить дифференциальный автомат, что позволяет сделать схему более доступной, устойчивой, легко читаемой и изменяемой (при условии применения кросс-модуля). При этом обеспечивается экономия места в щите, но по стоимости такая схема обходится дороже.

Для упрощения сборки щита 380 В и возможности изменения схемы подключения автоматов после счетчика надо установить трехфазный кросс-модуль. При небольшой стоимости оборудования имеется много преимуществ его использования.

Сборка трехфазного щита проводится такими способами:

только на дифавтоматах;
с двумя УЗО;
с УЗО на каждой фазе;
число групповых УЗО больше трех.

Алгоритм разделения нагрузок по трем фазам

При подключении нагрузок по трем фазам требуется, чтобы суммарная мощность устройств не превышала номинала или чтобы приборы не функционировали одновременно.

Сборка трехфазного щитка осуществляется с учетом группирования нагрузок для автоматов и предполагает соблюдения определенных требований:

розетки и освещение, расположенные в одном помещении, должны подключаться к разным автоматам;
нельзя группировать влажные помещения с сухими, учитывая применение автоматов с разными параметрами;
размещение уличного освещения и уличных розеток выполняется на обособленных автоматах, возможно подключение хозпостроек;
установка самостоятельных автоматов на подключение питания для привода ворот и для освещения охранной системы;
сборка трехфазного электрощита предусматривает подсоединение мощной электробытовой техники и техники с использованием воды, на обособленные линии электроснабжения, автоматы и УЗО.

При создании группы следует составить перечень линий и нагрузок, указывая помещение, наименование линии и мощность подключаемой нагрузки.

После образования групп выполняется их проверка, возможность срабатывания автоматов для каждого помещения. Сборка трехфазного щита для частного дома своими руками требует предусмотреть грамотное размещение нагрузок. Необходимо внимательно просчитать варианты по отсоединению каждого автомата, наличия свободных или действующих розеток, подключения электрооборудования и освещения.

Бюджетный трёхфазный щит: Мастер-Класс – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Бюджетный трёхфазный щиток на УЗО и автоматах

Я устал от виденья кривых трёхфазных щитов, которые ни разу не оптимальны, топорны и ужасны в плане использования людьми, ремонта, перераспределения нагрузки по фазам. В этой сфере кое-что тоже надо поменять и сделать более приятным и удобным как для тех людей, которые эти щиты разрабатывают, так и для тех людей, которые этими щитами будут пользоваться. Поэтому я продолжаю свой мастер-класс для того, чтобы научить людей делать простые, но адски злобные и гибкие трёхфазные щиты.

А перед тем, как добраться до теории, мы вспомним предыдущие посты, которые у меня были по этой теме. Во-первых, изначально про трёхфазные щиты был вот этот вот пост: «Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита)». Там я показывал то, как я собираю трёхфазный щиток на дифавтоматах DS201/202C серии, благодаря которым он получается гибкий и удобный для обслуживания. Во-вторых, следует читать пост про Мастер-Класс сборки щита, в котором я рассказывал всю общую теорию проектирования и сборки щитков: маркировку, документацию, соединения. Этот пост пригодится нам для освежения знаний по самому монтажу, которые я тут опущу.

Дополнение от марта 2017 года. В общем, эта трёхфазная бюджетная схема хороша только в плане стоимости материалов. А вот собирать этот щит и обслуживать его гораздо труднее, чем щит на дифавтоматах: ведь в щите на дифах у нас только один кросс-модуль, а в бюджетных трёхфазных щитах кросс-модулей больше, и около них надо оставлять больше свободного места. А это сделает наш щит ещё больше. За что-то всё равно придётся платить: или за стоимость щита (на дифах) или за его размер (по бюджетной схеме). Сам я возвращаюсь на трёхфазные щиты на дифавтоматах типа «А», а трёхфазную бюджетную схему буду делать только если ситуация совсем безвыходная, а негативный опыт сборки трёхфазных бюджетных щитов описан вот тут.

Объявление от апреля 2017 года. Эта схема щитов изжила своё. Она очень помогла пережить шок от кризиса 2015-2016 года, но сейчас пора привыкать к новым ценам, и после того, как щит бани на 15 линий у меня получился с ПЯТЬЮ кросс-модулями и еле-еле уложился в AT52 (а лучше бы AT62), я перехожу обратно на дифавтоматы. Я использую серию DS201 на 6 кА и типа «А». Такие дифавтоматы стоят по 5-6 тыр за штуку, но окупается это следущими моментами:

Размер щита становится меньше. Ну или же в тот же размер можно внести побольше функций (автоматика, неотключаемые линии и прочее).
Внутри щита становится меньше проводов, потому что исчезают адские жгуты от УЗО до кросс-модулей и потому что кросс-модулей становится меньше.
Щит получается более логичным: кросс-модули будут нужны только для нужных видов питания (неотключаемое, сеть, генератор и так далее), а не для каждого УЗО, и в них никто не запутается.
Для пользователя получается то, что на каждую линию стоит своя полноценная защита: УЗО и автомат в одном корпусе. И если проблемы будут с одной линией — то она не повлияет на остальные. Особенно это актуально, если утечка на линии плавает: то появляется, а то нет. В случае с УЗО и автоматами это можно задолбаться искать, а в случае с дифами один из них просто отключится, даже если нет никого дома, а остальное будет работать.

Что касается денег — то виноватым себя за большую стоимость материалов я не считаю. Кризис миновал, цены поднялись и я вынужден работать по ним, потому что цены на материалы придумываю не я. На этом всё. С этого момента по умолчанию все трёхфазные щиты я считаю на дифах и только если ситуация СОВСЕМ безвыходная — то по бюджетной схеме. Но если вы на неё согласились — то будьте готовы к тому, что вместо щита у вас будет шкаф 2х1 метр.

А дальше мы перейдём к теории и глубоким пояснениям, почему трёхфазный щит будет более замороченным и что там надо учесть, чтобы он был удобен для людей и люди на него меньше матерились.

Часть 1. Теория разработки трёхфазного щита.

Что для нас является самым основным на свете после того, как мы правильно выбрали линии, их защиту и то, куда они идут и чего питают? Для нас самым основным является сделать так, чтобы щиток был понятен и удобен человеку. А от этого зависит расположение автоматов и их подписи. То есть, нам надо чтобы у нас сначала шли автоматы света, потом автоматы розеток, потом автоматы кухни, потом санузлов, потом всякой например климатической техники.

Вы помните, как мы собираем однофазный щиток (из прошлого мастер-класса)? Там всё просто: там мы сортируем автоматы линий как нам надо (потому что все линии сидят на одной фазе и в этом плане они все равны), а потом расставляем дифзащиту (УЗО) так, чтобы срабатывание одного УЗО не особо влияло на другие линии. Скажем, если отрубится вся кухня — то мы можем перетащить микроволновку и чайник в другую комнату и разогреть покушать. Или если отрубятся кондеи и тёплые полы — то нам будет пофигу.

Но а в случае трёх фаз у нас есть сразу две задачи, которые полностью противоположны друг другу по логике. Это та же задача распределить все линии по дифзащите и одновременно по разным фазам. И вот тут и начинаются сложности, потому что распределение по фазам нам даст одну логическую сортировку линий (например, Розетки Кухни и Питание Котла, Свет Улицы), а распределение для человека, которое самое главное, должно дать сортировку линий, которую я описывал выше.

И ведь нам надо расставить дифзащиту! Причём таким образом, чтобы при её наличии можно было бы менять распределение по фазам при помощи кросс-модулей. На всякий случай напоминаю, что кросс-модуль — это такая штуковина, которая содержит в себе две или четыре шинки, которые можно использовать для того, чтобы один раз подать на них фазы (фазу) и ноль, а потом из этой точки раздать их по остальным местам щитка. А если нам надо изменить распределение нагрузок по фазам — то достаточно выкрутить провод этой нагрузки из одной фазной шины и закрутить его в другую шину.

Итак, самое грамотное и правильное решение для трёхфазного щита — это собрать его на дифавтоматах. Например, серии DS201/202C. В этом случае мы делаем всё так, как я описывал в первом посте про сборку трёхфазного щитка, на который уже давал ссылку.

Мы ставим дифавтоматы в ряд и пользуемся тем, что у серии DS201/202C контакты одинаковые с автоматами серии S200. В этом случае мы можем даже комбинировать обычные двухполюсные автоматы серии S200 (S202) там, где дифзащита не нужна и дифавтоматы. Все их нули мы соединяем при помощи гребёнки.

Я использую гребёнку 2CDL210001R1057 PS1/57N, которая имеет синий цвет. Я попросил ABB поддерживать её в небольшом количестве на складе в Москве, и она часто бывает там в наличии и доступна для заказа. Я выкусываю из неё зубья через один и она становится годной, чтобы коммутировать нули.

Ну а фазы мы в этом случае подключаем каждую своим проводом от кросс-модуля. У нас получится такая картинка:

Схема трёхфазного щита: На дифавтоматах

Такие щиты я всегда и собирал и по другому никогда не делал. Но сейчас шибанул кризис (и цены взлетели в два раза), а трёхфазное питание становится всё более и более массовым.

Что делать, чтобы собрать трёхфазный щиток более бюджетно? Собирать его на УЗО и автоматах! Но как? Каким образом? Ведь тут сразу встаёт задача группировки линий по фазам и по УЗО одновременно, которая хрен нормально совместима. Почему не совместима? А вот сейчас покажу.

Вариант 1. Заменить дифавтоматы парой «УЗО+Автомат». Его можно использовать, но собирать щиток будет неудобно, потому что не будет наглядности, которая получается с дифами или с вариантом, где УЗО и автоматы стоят отдельно.

Вариант 2. Поставить по двухполюсному УЗО на каждую фазу. Тогда на весь огромный трёхфазный щиток мы получим всего три УЗО и кучку автоматов. Схема щитка будет вот такой вот:

Схема трёхфазного щита: На УЗО на каждую фазу

И тут сразу встаёт тьма тьмущая минусов конструкции:

Появляются нулевые шинки. Это ОЧЕНЬ плохо в трёхфазных щитах. Но не из-за того, что якобы внутри щита отвалится ноль. А из-за того, что появляется лишняя возня с этими нулями после УЗО: надо помнить, куда какой подключать, думать, как эти шинки разместить. И ещё кое-что, что будет в последнем пункте недостатков 😉 *тут злобный смех*.
Расположение автоматов: или мы ставим их плохо для пользователя в разнобой, но зато соединяем гребёнкой и получаем красивый монтаж щита, или же мы ставим их хорошо для пользователя (а это самое важное!), но получаем плохой монтаж щита, потому что нам придётся соединять все автоматы нужной фазы шлейфом при помощи наконечников НШВИ(2).
Полная невозможность переключить конкретный автомат на другую фазу. Для того, чтобы какой-нибудь автомат из схемы, например «Посудомойка» переключить с фазы «L1» на фазу «L3» нам придётся выкидывать его из гребёнки или резать его шлейф. А потом дотягивать до него провод от другого УЗО. И это ещё половина возни. Потому что кроме фазы, нам надо переключить на другое УЗО ещё и ноль! А это значит, что нули надо как-то подписывать, оставлять в щите место для их маркировки.
Короче, чтобы переключить автомат на другую фазу, здесь придётся вырвать и переделать монтаж щита. То есть, заказчику в комплекте надо давать обжимку WS-04A, наконечники НШВИ и НШВИ(2) и монтажный провод ПуГВ.

Если уж мы хотим получить совсем бюджетный щиток на три фазы (если у нас например всего десяток линий), то лучше поставить одно четырёхполюсное УЗО, кросс-модуль, и распределить автоматы через него. Тогда нулевая шинка будет общая, и будет возможность переключать нагрузки по фазам. Когда-то я собирал такой щиток. Вот как он выглядит (из давнего поста):

Щиток (ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ) на три фазыс реле времени

То есть, этот вариант превращается в вариант «Одно четырёхполюсное УЗО и кучка автоматов» и годится на какой-нибудь щиток сарая, гаража или подсобки. А у нас напрашивается третий вариант:

Вариант 3. Чтобы было удобнее переключать линии по фазам, разделим общие УЗО на несколько отдельных двухполюсных. То есть, логика может быть такой: посмотрим, какие линии у нас на какой фазе висят. А потом постараемся придумать для них УЗО таким образом, чтобы на это УЗО приходила одна фаза, которая нужная этим линиям, и одновременно эти линии имели хоть какой-то логический смысл вместе. После этого мы получим такую схему:

Схема трёхфазного щита: На нескольких УЗО на каждую фазу и группу

Хотите знать, какие у неё недостатки? Да ВСЕ те же, которые были в предыдущей! Появляется ещё БОЛЬШЕ сраных нулевых шинок, а смысла остаётся ещё меньше! И та же проблема с переключением линий по фазам становится веселее: мы можем или переключить одно УЗО с его автоматами целиком, или нам снова надо будет резать провода в щитке и пересобирать его.

Смотрите, как может ужасно выглядеть такой щиток (из поста «Комплект силовых щитков для коттеджа»):

Все соединения выполнены

Видите, СКОЛЬКО там нулевых шинок?! Если увеличить картинку, то видны шлейфы на автоматах, переделать которые почти невозможно! То есть, это мёртвый щиток: он не будет гибким и единственное, что с ним можно сделать — это только добавить новые линии от кросс-модуля.

Надо снова думать! Давайте вспомним, какие требования мы предъявляем к трёхфазному щитку:

Человекоориентированность. Пользоваться щитком будут живые люди. И их не должно глючить от расстановки линий вида «Розетки кухня», «Свет улица», «Розетки мансарда», «Котёл», «Свет ванная». Потому что в такой расстановке линий не поймёшь, где искать следующую: в начале списка, в конце или вообще «где-то».
Гибкость. Возможность переключать любую линию на любую фазу, если это потребуется. Возможность добавить в щиток новые линии (автоматы).
Дифзащита на все линии, где она нужна. Ибо людей защищать надо!

Если оставить логическую группировку линий, и вспомнить о том, что есть четырёхполюсные УЗО, то у нас получается интересный вариант.

Вариант 4. Четырёхполюсные УЗО и Двухполюсные автоматы.

Что мы делаем? Мы берём лучшее от всех раньше описанных вариантов: двухполюсные подключения, чтобы избавиться от нулевых шинок; УЗО для дифзащиты, потому что они дешевле дифавтоматов; кросс-модули для переключения нагрузки по разным фазам. И мы получаем вот такую вот схему щита:

Схема трёхфазного щита: На четырёхполюсных УЗО

Тут мы взяли двухполюсные автоматы для того, чтобы снова соединить все нули гребёнкой PS1/57N и не думать о них вовсе. Эти автоматы мы можем расставить так, как нам хочется, не думая о том, какой на какой фазе окажется. Потому что до автоматов мы поставили кросс-модули. А вот до кросс-модулей мы поставили дифзащиту в виде четырёхполюсных УЗО.

УЗО в штуках на щиток будет немного, но зато они будут защищать сразу много автоматов. Скажем, если нам надо сильно бюджетить щит коттеджа, то можно сделать УЗО на первый этаж, УЗО на второй этаж, УЗО на оборудование и УЗО на кухню и санузлы. Номинал УЗО по току мы выбираем не меньше вводного автомата или с запасом на будущее. Если я точно знаю, что вводной автомат больше 25А не поднимется (это соотвествует 15 кВт на трёх фазах), то ставлю УЗО на 25А. А если с запасом — то ставлю УЗО на 40А.

И тут искушённый человек задаст вопрос: а как же это так? Вот обычно мы стараемся увеличить количество УЗО таким образом, чтобы если одно УЗО сработает так, что его без ковыряния в линиях назад не включишь, у нас оставалось хоть что-то работающее. А тут получается, что отрубится весь первый этаж — и привет?

А вот здесь нам как раз очень-очень помогают двухполюсные автоматы! Благодаря им мы не только можем использовать кросс-модули и избавиться от нулевых шинок, но ещё и быстро восстанавливать работоспособность линий. Давайте вместе вспомним, какие варианты срабатывания УЗО у нас могут быть? УЗО может сработать при утечке с фазы на PE, или при утечке с нуля на PE. Вот если в первом случае нам достаточно снять с линии фазу (отключив однополюсный автомат), то во втором случае мы должны иметь или много УЗО (как в однофазном щитке — там мы отдаём предпочтение работоспособности линий), или ставить двухполюсные автоматы, которые отключают как раз фазу и ноль линии одновременно.

То есть, если у нас сработало одно из «больших» УЗО, алгоритм поиска проблемы будет такой:

Отключаем все автоматы, которые находятся под этим УЗО нафиг.
Взводим УЗО. Тут сразу будет понятно, что глючит. Когда все автоматы отключены, то УЗО должно включиться назад (если нет никаких глубоких проблем в щитке). А если УЗО не включается — то есть вероятность, что оно само сдохло.
Начинаем включать автоматы линий, которые находятся под этим УЗО. Как только мы доберёмся до проблемной линии, у нас снова отключится УЗО.
Отключаем автомат проблемной линии (на котором вышибло УЗО), и продожаем включать автоматы дальше.

В результате у нас все проблемные линии будут выключены, а остальное будет работать. И вот это вот оправдывает то, что мы настолько сократили все УЗО в нашем щитке. Если немного показать или научить — с такой методикой поиска проблем справится даже школьник, и это хорошо.

Ну а переключать линии по фазам мы сможем так же, как и обычно: переставляя провода по шинам кросс-модулей. Единственная сложность, когда нам надо будет перетряхивать весь щиток — это если мы захотим, чтобы конкретный автомат стоял совсем под другим УЗО.

Давайте по приколу прикинем бюджет такого щитка по ценам из ЭТМ. Положим, у нас есть 20 линий. Разобъём их на два УЗО.

20 автоматов S202 C16 (2CDS252001R0164): 775 руб х 20 = 15 500 руб
2 штуки УЗО F204 AC-40/0. 03 (2CSF204001R1400) 3891 х 2 = 7 782 руб
2 штуки кросс-модулей ИЭК YND10-4-07-100 664 х 2 = 1 328 руб

Сумма получается равна 24 610 руб. А теперь берём 20 штук дифов DS201 C16 AC30 (2CSR255040R1164): 3946 * 20 = 78 920. Разница в стоимости в три раза! То есть, если нам надо сэкономить в условиях кризиса — такой вариант абсолютно годится и имеет право на жизнь.

Какие недостатки могут быть у такого варианта?

Он отжирает в примерно два раза больше места в щитке, чем щиток на дифавтоматах. В некотором случае это может быть важным. Например, когда надо уложиться строго в нужный размер щита, или когда в два раза больший щит по стоимости убивает всю денежную разницу этого варианта.
Ну и то, что придётся чаще бегать к щитку при утечках: УЗО-то стало меньше, и защищают они сразу много линий каждое.

А вот переключение линий по фазам и добавление новых, удобство подключения к щитку и его наглядность остаются такими же, как в щитке на дифавтоматах. И сейчас я часто стал использовать такой вариант, когда придумываю кому-нибудь щитки. Например, как раз такой щиток я ставил на дачу родственникам.

Часть 2. Собираем трёхфазный щит по схеме.

Сейчас я расскажу про такой щиток подробнее. Попросил меня один заказчик быстро собрать ему трёхфазный щиток вместо однофазного, потому что у них в районе всех переводят на трёхфазное питание. Я посидел, посмотрел на старые уже проложенные линии и придумал ему щиток по такой схеме.

Схемы щитка не будет, потому что она до ужасти стандартная и нарисована выше для любого такого щитка: на вводе стоит рубильник для того, чтобы было удобно заводить вводной кабель и быстренько отключать весь щиток целиком. После этого питание проходит через вольтметро-амперметры Меандр ВАР-М01, потом идёт через три штуки УЗМ51-м для защиты от отгорания магистрального нуля или кривого вводного напряжения. Дальше это питание подаётся на два УЗО, а с них через кросс-модули — на автоматы.

И так забавно получилось, что в качестве корпуса щитка снова был выбран Mistral IP65, как и в щитке для однофазного мастер-класса. Мы расставляем все компоненты в щиток (тут он на 72 модуля, и ширина DIN-рейки 18 модулей):

Расставляем компоненты в щитке (на базе Mistral IP65)

Дальше мы отрезаем и расставляем гребёнки на УЗО и автоматы. Как раз кстати для нас и для такой схемы щитка выпускается гребёнка ABB PS4/12 (артикул 2CDL240101R1012). Эта гребёнка позволяет соединить вместе три штуки четырёхполюсных УЗО, потому что её схема такая: L1-L2-L3-N-L1-L2… Эта гребёнка выглядит вот так:

Гребёнка PS4/12 для соединения четырёхполюсных УЗО

Я отпилил её на ширину двух УЗОшек и прикрутил к ним:

Установили гребёнку PS4/12 на два УЗО

А ещё её удобство в том, что если забыть про Мистрали, то она точно подходит под три УЗО, стоящие на одной DIN-рейке на 12 модулей, которая и является стандартом для щитов ABB.

Нули снова соединяем гребёнкой PS1/57N, выкусывая зубья через один:

Используем гребёнку PS1/57N для соединения нулей автоматов

Вот так вот у нас получилось:

Установили гребёнки PS1/57N на нули

После этого соединяем все компоненты в щите между собой. Как и в прошлом мастер-классе, мы делаем всё так, чтобы не загромождать рабочее место и использовать в похожих операциях только небольшое количество инструмента. Я решил сначала подключить ноль. Он идёт из рубильника на питание ВАР-М01, на питание УЗМок и сразу на питание УЗО.

Когда я сделал все соединения, то у меня получился вот такой вот ктулху:

Использование провода ПуГВ для изготовления ктухлу

Тут виден плюс сборки щитков проводом с многопроволочной жилой (ПуГВ). Там можно подсунуть под наконечник сразу несколько сечений и опрессовать его вместе, чего не сделаешь с моножилой.

Закручиваем эту ктулху в щиток:

Подаём ноль питания на вольтметры и УЗМки

А после этого разводим фазы. У меня получилась сама собой классная компоновка щитка таким образом, что ВАРы вставли под вводной рубильник. Поэтому фаза с него идёт сразу через ВАР, а потом за DIN-рейками поднимается на УЗМку. ВАРы мы подключаем до УЗМок, потому что они должны показывать нам напряжение сети даже если УЗМ отключится — как раз по ВАРам мы будем определять, что там с УЗМ случилось и не пора ли скорее отключать вводной рубильник.

Запитали всё до УЗО

Дальше после выходов УЗО мы подаём питание на соотвествующие им кросс-модули. И на этом первая часть сборки щита завершена. Можно подать питание и проверить работу УЗО по кнопке «Тест».

Подключили кросс-модули после УЗО

После этого начинаем подключать линии к автоматам от кросс-модулей. Сначала подадим ноль на нужные автоматы.

Подали нули на автоматы

А потом так же, как в и щитке на дифавтоматах, подключим фазы от автоматов к кросс-модулю.

Раздаём фазы с кросс-модулей на автоматы

У нас получится такая вот картинка:

Получаем вид, аналогичный дифавтоматам

Сравните её с картинкой от щитка на дифавтоматах. Есть ли разница для подключения конечным пользователем? Нет! =)

Часть разводки щитка: месива проводов нету

Ну и крупным планом фотка кросс-модуля. Он заполнен частично и выбран с запасом. Если надо что-то переключить на другую фазу — достаточно открутить провод из одной шинки и воткнуть в другую.

Кросс-модуль крупно

Вот что у меня получилось в итоге. На DIN-рейках есть резерв места для новых линий, если они понадобятся. Внутри щитка всё достаточно свободно и наглядно.

Щиток собран!

А так как Mistral IP65 на 72 модуля состоит из двух дверей, то как-то само собой получилось так, что одна дверь отвечает за ввод, а другая (которая на фото ниже не показана) — за групповые автоматы.

Расположение вводной части щитка

Этот щиток уже сдан заказчику и наверное на каких-нибудь выходных им и будет подключен. Пока у него ещё старый вводной кабель, и в щиток придёт одна фаза. Но если сделать на вводном рубильнике перемычку, то новый щиток можно сразу устанавливать и подключать. А потом, когда вводной кабель будет переделан — щиток будет переключен на три фазы.

Часть 3. Небольшие советы по трём фазам.

И вдогонку дам ещё парочку советов на случай трёхфазного ввода и разработки щитков на три фазы.

Во-первых, если ваше помещение — не беседка, куда надо провести только свет, ведите в каждое помещение всегда три фазы целиком. Не делайте убогих решений, когда отводят одну фазу на щит гаража, другую — на щит сарая, третью — на щит бани. В каждое из этих помещений ведите три фазы для того, чтобы можно было легко считать и переключать в пределах вашего домохозяйства три фазы в любом месте.

То есть, любой щиток сарая или прочего помещения мы начинаем с четырёхполюсного рубильника, куда подаём все три фазы. А вот уже потом, если там действительно нужно сделать две линии (на свет и розетки) — мы ставим двухполюсное УЗО и пару автоматов на одну из фаз.

Во-вторых, когда считаете распределение нагрузок по фазам, не надо выдумывать никаких сложностей! Берёте максимальную нагрузку для каждой линии и распределяете эти линии по фазам так, чтобы общая сумма киловатт по каждой была примерно равна. Даже если получилось по 30 кВт на каждой линии, а вам выделено всего 15. Вот например, так:

Нагрузка по линиям в трёхфазном щите

Позже, если вы вдруг ошибётесь, то вам достаточно будет уже потом, в собранном щитке, переключить часть линий на кросс-модуле. Я приведу выдержку из своей инструкции к щиткам:

В данном щитке все основные виды питания (например неотключаемое, основное или неприоритетное) выведены на отдельные кросс-модули (блоки шин L1-L2-L3-N). Это облегчает разводку щита и позволяет легко добавлять новые линии или изменять распределение нагрузки по фазам.

При проектировании щитка вся нагрузка равномерно распределяется по фазам. Если же при использовании щитка оказалось, что во время включения каких-то нагрузок выбивает вводной автомат из-за перегрузки, то понадобится поменять распределение по фазам некоторых линий.

Для изменения распределения по фазам понадобится всего лишь отвёртка. Надо открыть кросс-модуль, найти провод от линии питания нужного автомата/дифавтомата, открутить его из одной фазной шинки и закрутить в любое свободное отверстие другой фазной шинки. Обычно на проводе находится трубочка с маркировкой вида «Lxx», где «xx» — это номер автомата/дифавтомата, который питается от этого провода.

Как понять, что, с какой и на какую фазу переставлять? Для этого требуется немного внимательности и логического мышления. Нужно заметить и запомнить, какие нагрузки были включены в тот момент, когда вводной автомат отключился. После этого надо обратиться к документации на щиток и посмотреть, на каких фазах они были. Если в щитке были установлены измерительные приборы — то по ним сразу будет видно, на какой фазе была самая большая нагрузка.

Предположим, для примера, что на фазе L1 у нас находятся розетки прихожей, духовка и водонагреватель. В обычном варианте всё работало нормально, но вдруг в прихожую стали включать мощный обогреватель. На практике это может выглядеть так: чего-то жарим, работает обогреватель, включился водогрей — и всё потухло. Включаем вводной автомат назад, повторяем эксперимент, наблюдаем. Вспоминаем, что все описанные нагрузки находятся на фазе L1.

Значит решением будет перенести одну из этих нагрузок на какую-нибудь другую фазу. Какую именно — можно выбрать или логикой вида «водонагреватель используется не так часто, посадим его на фазу, где сидят розетки ванной» или эмпирическим путём.

ВНИМАНИЕ! Не следует переставлять все нагрузки подряд и бездумно. Тем самым вы можете ещё больше нарушить их распределение, которое потом подсчитать и восстановить будет сложно.

На этом — всё! Собирайте бюджетные трёхфазные щитки правильно. Помните, что ими будут пользоваться другие люди, и что ваш щиток должен быть любой ценой удобен и понятен для именно этих людей, а не для каких-то сферических абстракных сущностей!

Как получить трехфазное питание в вашем доме

- Какие приготовления необходимы для трехфазного питания?
- Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке трехфазного питания?
- Как начать установку трехфазного питания?
- Существуют ли различные формы трехфазной электроустановки?
Когда дело доходит до электроснабжения, стоит задаться вопросом, возможно ли иметь 3-фазное питание, высокопроизводительную систему питания, которая в основном используется для крупного оборудования. Хорошей новостью является то, что технология теперь гораздо более доступна и может использоваться в домашних условиях. Трехфазная мощность работает с тремя переменными токами, которые равномерно разделены по фазовому углу. Три фазы имеют общую ветвь, нейтральную в установках.

Какие приготовления необходимы для трехфазного питания?
Прежде чем приступить к процессу установки 3-х фазного питания в вашем доме, вам в первую очередь необходимо собрать необходимое оборудование. Кроме того, для одного счетчика должна быть установлена нагрузка менее 7,5 кВт (10 л.с.), особенно в жилых помещениях. Однако, как только он превысит этот уровень, необходимо установить трехфазный счетчик электроэнергии для регулирования потребления электроэнергии. Следовательно, это гораздо практичнее для вашего домашнего пространства. Вот некоторые из шагов о том, как получить 3-фазное питание в вашем доме.
Вернуться к содержанию
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке трехфазного питания?
При работе с электрооборудованием важно принимать во внимание следующие меры предосторожности, чтобы избежать травм во время электропроводки.
– Прежде всего, убедитесь, что вы полностью отключили источник питания перед началом установки любого трехфазного источника питания в доме.
— Во-вторых, убедитесь, что размер используемого кабеля соответствует поставленной задаче.
Вы значительно снизите любые риски, следуя этим ключевым пунктам. Благодаря сводной информации вы сможете начать процесс подключения для установки 3-фазного питания в вашем доме.
Вернуться к содержанию
Как начать установку трехфазного питания?
Первым шагом является подключение 3-фазных счетчиков энергии, чтобы убедиться, что они размещены в нужных точках, чтобы избежать неисправностей. Во-вторых, важно подключить автоматический выключатель (в литом корпусе). Это работает как главный выключатель на другие фазы от трехфазного счетчика.
После успешного выполнения этого третьего шага теперь необходимо подключить фазы, отходящие от автоматического выключателя в литом корпусе, к двухполюсному. После этого подключите нулевые провода к УЗО. Когда это будет успешно завершено, вы можете подключить их к нейтральным каналам и, в конечном итоге, к конкретным нагрузкам.
Вернуться к содержанию
Существуют ли различные формы трехфазной электроустановки?
Да, важно помнить о том, что вы также можете решить использовать 4-полюсный автоматический выключатель в литом корпусе вместо более стандартного 3-полюсного. Однако, чтобы убедиться, что вы делаете это успешно, вы должны убедиться, что вы подключили нейтраль в последний слот автоматического выключателя в литом корпусе, используемого для ввода и вывода, что имеет место в других фазах.
В дополнение к этому, еще одна заслуживающая внимания инструкция заключается в том, что при фазной разводке напряжение фаза-линия должно быть 440В, а напряжение фаза-нейтраль 230В.
Вернуться к содержанию

IEEB — Часто задаваемые вопросы | Департамент общественной безопасности штата Айова

В: Как правильно склеивать гофрированные трубки из нержавеющей стали (CSST)?
A: Обратитесь к инструкциям производителя по установке и просмотрите следующие документы:
Прямое соединение стандарта (желтый) CSST
2009 г. Выдержка из национального кодекса по топливному газу
NFPA 70, Национальный электротехнический кодекс, 2014 г.

В: Когда требуется разрешение/проверка?
A: Разрешения/проверки электрооборудования требуются для всех новых установок и модификаций, если не соблюдены ВСЕ следующие условия:
•   Установка выполняется лицензированным подрядчиком по электроснабжению, подрядчиком по электроснабжению жилых помещений или их сотрудниками.
•   Установка никоим образом не связана с работой в новом или существующем распределительном щите или щите.
•   Установка не превышает 30 ампер.
•   Установка не превышает 277 вольт, однофазная.

В: Я домовладелец. Должен ли я иметь лицензию на подключение собственного дома?
A: Нет, лицензия не требуется для владельца собственности, выполняющего работы в основном доме владельца, который имеет право на освобождение от налога на усадьбу, если такое место жительства является существующим жильем, а не новой постройкой, и не превышает жилой дом на одну семью. В новом доме электромонтажные работы должны выполняться лицензированным подрядчиком по электроснабжению или подрядчиком по электроснабжению жилых помещений. Инспекции требуются для всех новых электроустановок независимо от того, требуется ли лицензия.

В: Какие электротехнические нормы приняты государством?
A: В соответствии с Административным кодексом штата Айова 661-504.1 положения Национального электротехнического кодекса, издание 2020 г., опубликованное Национальной ассоциацией противопожарной защиты, приняты в качестве требований к электроустановкам, выполняемым лицензированными электриками.

В: Должны ли города принимать Электротехнический кодекс штата?
A: Да, код, принятый Советом, будет применяться ко всем электроустановкам в штате. Кодексы, которые применяются в городах, не могут быть менее строгими, чем Электротехнический кодекс штата.

В: Будет ли город иметь право вносить поправки в Электротехнический кодекс штата?
A: Да, но кодекс, применяемый городами, не может быть менее строгим, чем кодекс, применяемый государством.

В: Какие типы лицензий на электротехнические работы могут запрашивать электрики?
A: Типы электрических лицензий: Подрядчик по электротехнике, Подрядчик по электроснабжению в жилых помещениях, Главный электрик класса A, Главный электрик класса B, Мастер в жилых помещениях, Подмастерье электрика класса A, Подмастерье электрика класса B, Подмастерье электрика, Специалист по электрике, и Несекретное лицо.

В: Что такое лицензия подрядчика по электротехнике?
A: Лицензия подрядчика по электротехнике выдается лицу, связанному с электрической подрядной фирмой или предприятием, которое имеет лицензию Совета в качестве главного электрика A или B или нанимает главного электрика A или B, и которое зарегистрировано в штате. Iowa Division of Labor в качестве подрядчика.

В: Что такое лицензия подрядчика по электроснабжению жилых помещений?
A: Лицензия подрядчика по электроснабжению в жилых помещениях может быть выдана лицу, имеющему лицензию главного электрика класса A или B, или мастеру в жилых помещениях и зарегистрированному в Отделе труда штата Айова в качестве подрядчика.

В: Если я подаю заявление на получение лицензии подрядчика по электроснабжению или лицензии подрядчика по электроснабжению жилых помещений, нужно ли мне регистрироваться в качестве подрядчика в Отделе труда штата Айова?
А : Да. Все электрические подрядчики должны быть зарегистрированы в Отделе труда штата Айова. Для получения дополнительной информации о регистрации подрядчика посетите Отдел труда штата Айова: http://www.iowadivisionoflabor.gov/contractor-registration или позвоните по телефону 515.242.5871.

В: Потребуется ли поручительство для получения лицензии подрядчика по электроснабжению или лицензии подрядчика по электроснабжению жилых помещений?
A: Нет, в настоящее время штат Айова не требует поручительства; однако местная юрисдикция может потребовать поручительства в своей юрисдикции.

В: Требуется ли полис страхования гражданской ответственности для получения лицензии подрядчика по электроснабжению или лицензии подрядчика по электроснабжению жилых помещений?
A: Да, страхование гражданской ответственности требуется в соответствии с законом о лицензировании. В соответствии с Административным кодексом штата Айова 661-502.7 любой обладатель лицензии подрядчика по электроснабжению или любой обладатель лицензии электрика, не нанятый подрядчиком и заключивший договор на выполнение электромонтажных работ, должен иметь страховое покрытие. Лицензиат должен застраховать общую и полную ответственность на сумму не менее 1 миллиона долларов США за все выполненные работы. Совет должен быть уведомлен страховщиком, если покрытие не сохраняется.

В: В чем разница между лицензией мастера и подмастерья?
A: Мастер-электрик — это человек, обладающий необходимой квалификацией и техническими знаниями для надлежащего планирования, прокладки, контроля и установки электропроводки и оборудования для освещения, отопления и электропитания. Электрик-подмастерье — это человек, имеющий необходимую квалификацию для прокладки или установки электропроводки и оборудования.

В: В чем разница между классом A и классом B?
A: Разница между лицензией класса A и лицензией класса B заключается в том, что лицензия класса A не будет иметь никаких ограничений, наложенных на лицензию. Лицензия класса A требует, чтобы электрики соответствовали требованиям Совета в отношении опыта и сдали письменный экзамен на получение лицензии под наблюдением. Лицензия класса B — это лицензия, на которую распространяются ограничения, поскольку она не требует сдачи письменного экзамена под наблюдением. Лицо, имеющее лицензию класса B, может выполнять работу, разрешенную этой лицензией, за исключением административно-территориальных единиц, которые в соответствии с местным постановлением ограничили или запретили выполнение такой работы лицом, имеющим лицензию класса B.

В: У меня есть права другого штата. Будет ли эта лицензия принята в Айове?
A: Айова имеет взаимные соглашения с Аляской, Арканзасом, Колорадо, Миннесотой, Монтаной, Небраской, Нью-Гэмпширом, Северной Дакотой, Оклахомой, Южной Дакотой, Техасом, Висконсином и Вайомингом. Ознакомьтесь с взаимными лицензионными соглашениями Айовы с другими штатами.

В: Есть ли «дедовская оговорка»?
A: Да, в разделах 103. 10, подраздел 3 и 103.11, подраздел 3 Кодекса штата Айова есть положения для электриков, не имеющих лицензии местной юрисдикции, но работавших электриками. Формулировка закона гласит, что заявитель, который может предоставить приемлемые для Совета доказательства того, что заявитель работал в сфере электротехники и участвовал в планировании, прокладке, надзоре и установке электропроводки или оборудования до 1 января 1998, может быть выдана лицензия мастера-электрика класса B. Лица, которые могут доказать Совету, что они работали в качестве подмастерья-электрика с 1 января 1998 г., могут получить лицензию подмастерья класса B. Совет примет правила, устанавливающие процедуры, касающиеся ограничения лицензии класса B. Некоторые местные юрисдикции могут ограничивать работу электриков класса B и требовать электриков класса A. Мастер класса B или подмастерье-электрик может получить лицензию мастера класса A или подмастерья-электрика после успешной сдачи экзамена, утвержденного Советом.

В: Я только телеграфирую дома. Есть ли лицензия только на квартирную электропроводку?
A: Да, мастер или электрик может выполнять электромонтажные работы в доме, в котором в одном здании находится не более четырех жилых единиц. Эти лицензии также позволят электрикам в жилых домах подключать вспомогательные конструкции площадью не более 3000 квадратных футов, высотой не более двух этажей и на том же участке, что и жилая единица или единицы.

В: Что такое специальная лицензия электрика?
A: Специалист по электрике — это лицо, имеющее необходимую квалификацию, подготовку и опыт в монтаже электропроводки специальных классов, оборудования или других установок. Лицензия специального электрика включает в себя три подтверждения. Каждый специальный электрик должен иметь одно или несколько подтверждений. Подтверждения следующие:

Подтверждение 1: «Электропроводка ирригационной системы» должна быть включена в лицензию специального электрика, если лицензиат запрашивает ее и сдал контролируемый экзамен, одобренный Советом, или прошел два года, или 4000 часов документально подтвержденного опыта монтажа ирригационных систем.

Подтверждение 2: «Отключение и повторное подключение существующих систем кондиционирования воздуха и охлаждения» должно быть включено в лицензию специального электрика, если лицензиат запрашивает ее и прошел контролируемую проверку, утвержденную Советом, или прошел двухлетний документально подтвержденный опыт отключения и повторного подключения существующих систем кондиционирования и охлаждения.
Примечание: Лицо, имеющее лицензию Master HVAC, Journeyperson HVAC, Master Refrigeration или Journeyperson Refrigeration, выданную Советом по сантехнике и механике, не обязано иметь лицензию, выданную Электротехнической комиссией, для отсоединения и повторного подключения. существующие системы кондиционирования и охлаждения.

Дополнение 3: «Установка вывески» должна быть включена в лицензию специального электрика, если лицензиат просит включить ее. Это одобрение не разрешает лицензиату подключать питание к знаку с напряжением более 220 В и номинальным током более 20 ампер. Первоначальная установка или модернизация ответвленных цепей, питающих знак, должна выполняться лицензированным главным электриком или лицензированным электриком-подмастерьем под наблюдением главного электрика.

В: Как мне получить государственную спонсорскую помощь для сдачи экзамена на звание Мастера А, Подмастерья А, Мастера в жилых помещениях, Электрика в жилых домах, Отключение и повторное подключение существующих систем кондиционирования воздуха и охлаждения или проводки системы орошения?
A: Требования штата к спонсорству включают заполнение и подачу заявки на получение лицензии, требующей тестирования.

В: Какую версию Национального электротехнического кодекса (NEC) PSI использует в настоящее время для испытаний?
A: По состоянию на 1 января 2021 г. PSI проводит испытания NEC 2020 г.

В: Нужно ли мне иметь лицензию электрика, чтобы работать в электроэнергетической компании?
A: Нет, работники муниципальных корпораций, электрических кооперативов, коммунальных корпораций, сельских ассоциаций или округов по водоснабжению, железных дорог, телекоммуникационных компаний, франчайзинговых операторов кабельного телевидения или коммерческих или промышленных компаний, выполняющих производственные, монтажные и ремонтные работы, не требуют электрической лицензии, пока сотрудник действует в рамках своей занятости.

В: Я работаю инженером по обслуживанию в школьном округе или больнице. Нужно ли мне становиться лицензированным электриком, чтобы продолжать ремонт электрооборудования в школе или больнице?
A: Нет, Электротехническая комиссия определила Текущее техническое обслуживание как ремонт или замену существующих электрических аппаратов или оборудования того же размера и типа, для которых не вносятся изменения в проводку. Выполнение текущего обслуживания само по себе не требует от человека получения или владения лицензией в качестве электрика или подрядчика по электротехнике.

В: Я работаю электриком на коммерческом или промышленном объекте. Нужно ли мне стать лицензированным электриком, чтобы продолжать выполнять электромонтажные работы на объекте?
A: Нет, в соответствии с разделом 103.22 Кодекса штата Айова 103 не требуется лицензии для сотрудников коммерческих или промышленных компаний, выполняющих производственные, монтажные и ремонтные работы для такого работодателя, действуя в рамках своих служебных обязанностей.

В: Должны ли городские инспекторы проходить сертификацию в государственном электрощите?
A: Да, с 1 января 2009 г. и после этой даты лицо, назначенное в качестве инспектора по электротехнике штата, должно получить квалификационный сертификат инспектора в течение одного года после такого назначения и должно поддерживать действие этого сертификата в течение служба инспектора в качестве инспектора по электрике. С 1 января 2014 г. и после этой даты лицо, назначенное в качестве инспектора по электротехнике политического подразделения, должно получить квалификационный аттестат инспектора в течение одного года после такого назначения и должен поддерживать этот сертификат в течение всего срока службы инспектора в качестве инспектора. инспектор по электрике.

В: Как я могу узнать о свободных вакансиях инспекторов и как подать заявку?
A: Когда вакансии в Департаменте общественной безопасности штата Айова станут доступны, их можно будет просмотреть на веб-сайте отдела кадров Департамента административных служб штата Айова.